Очищаем бетонную поверхность

Перед тем, как наносить защитные, гидроизоляционные материалы, необходимо поверхность подготовить и очистить. Эта работа является довольно трудоемкой, сложной. Перед тем, как нанести покрытие, необходимо всегда провести очистку. Чистая поверхность — это такая, на которой не будет никаких посторонних веществ, которые смогут снизить прочность сцепления материала.

Необходимо следить за тем, чтобы на поверхности не было активных биологических, химических веществ, например, нитратов, хлоридов, сульфидов, углеводородов и прочих. Их удаляют, а потом покрывают поверхность препаратом, которое обеспечит стойкость. Очистка бетонной поверхности от загрязнений может происходить несколькими способами.

Механическое очищение.

Обработка поверхности таким способом производится с помощью металлических щеток, алмазных чашек, кругов, отбойных молотков и других инструментов. Кроме этого работы по очистке могут проводиться с помощью обыкновенной воды и пылесоса. Инструменты могут быть различной мощности, производительности, с различным приводом.

Для определенных типов гидроизоляционных материалов не рекомендуется применять механическую очистку, которая способна заполировать поверхность. Кроме того, при использовании такого способа очистки в бетоне могут появиться микротрещины. Подготовленная бетонная поверхность должна быть шероховатой, ровной. На ней не должны быть впадин и выступов.

Пескоструйная обработка поверхности (сухая, мокрая)

Такая очистка наиболее экономичная. Она подходит для любых поверхностей, как простых по конфигурации, так и сложных. Сухая обработка является вредной для здоровья людей. После нее обязательно нужно проводить работы по уборке пыли и тщательную промывку водой.

Лучше всего использовать пескоструйную мокрую очистку. Следует помнить, что такой способ очистки поверхности не стоит использовать, если необходимо удалить высолы нитратов, сульфатов.

Дробеструйная обработка поверхности

Такой вид очистки применяется тогда, когда необходимо подготовить к нанесению покрытий горизонтальные площади. На потолочных и вертикальных площадях используется гораздо реже.

Очистка водой под давлением

Бетонная поверхность очищается таким способом, если выполняются гидроизоляционные, ремонтные работы, где используются минеральные покрытия. Таким способом можно очищать поверхность от грязи, остатков краски, для удаления разрушенного бетона и прочего. Обработка водой под давлением способна обеспечить высокую производительность работы, не приведет к образованию пыли, не создаст вибрационных, ударных нагрузок. Кроме того, она не формирует микротрещины по периферии участка. Этот способ очистки поверхности широко применяется во многих областях. Он может обеспечить высокое качество очищения. К недостаткам можно отнести то, что расходуется большое количество воды. И не забывайте о том, что влажность покрываемой поверхности не должна превышать 4%.

Химическое очищение поверхностей

Такая обработка часто применялась ранее. Но процессом довольно сложно управлять. Равномерного воздействия на всю поверхность трудно добиться. Если поверхность испачкана маслом, жиром, то очищать ее нужно каустической содой. Если загрязнение не сильное, можно попробовать раствор воды с моющими средствами. Очищение необходимо производить жесткими щетками. После этого участок, который был загрязнен, промывается водой. Лучше использовать горячую. Для того чтобы определить степень очистки, нужно разбрызгать воду на очищаемое место. Если капли в бетон впитываются, поверхность чистая. Если вода скатывается, процесс очищения необходимо продолжить. Если участок пропитан маслом довольно глубоко, то стоит остановиться на механической очистке.

Очистка огнем

Такой метод очистки поверхности считается самым древним. Он применяется тогда, когда должны будут наноситься гидроизоляционные, защитные материалы. Очищение происходит на значительную глубину — 3-6 мм.

Перед тем, как выбрать тот или иной способ очищения, нужно проанализировать характер загрязнения, фактуру поверхности, а также то, чем будет покрываться поверхность после очищения. Только в этом случае можно получить тот результат, который сможет всех удовлетворить.

Другие полезные статьи: Ремонт бетонных полов

Технология очищения масляных пятен

Процесс очистки состоит из нескольких этапов:

1. Для начала оцените размер пятна и примерное время его нахождения на поверхности.
2. Затем вынесите из помещения гаража все предметы, которые могут помешать уборке.
3. Теперь наступает момент снятия поверхностного слоя масла, которое ещё не успело впитаться. Для этого вам понадобиться хороший абсорбент. Можно для этих целей использовать песок или опилки. На крайний случай, если ничего из этого нет под рукой, можно воспользоваться бумажными полотенцами. Абсорбент наноситься на загрязнение и оставляется там на некоторое время для впитывания излишков масла. После того, как он пропитается, его удаляют веником.
4. Сама же очистка может быть представлена в нескольких вариантах. Прежде чем оттереть машинное масло с пола определитесь, как вам будет удобнее это сделать. Для подобных целей можно применить аппарат высокого давления, который будет подавать струю воды на поверхность под большим давлением или обычные щётки и раствор бытового моющего средства. Стоит заметить, что подобные манипуляции не гарантируют стопроцентного результата, а грязи вы разведёте предостаточно. Наиболее рационально в таких случаях использовать специальный очиститель. Его состав рассчитан именно на борьбу с продуктами нефтепереработки. Очистители быстро и эффективно избавят вас от пятен любой сложности.
5. Нанесите состав на поверхность и хорошо потрите место загрязнения щёткой. После промойте этот участок чистой водой. При необходимости обработку можно повторить.

Почему важно удалять пятна от масла

По своему составу машинное масло – это жидкое вяжущее вещество. После попадания на бетон оно практически мгновенно проникает в его поры и оставляет на поверхности жирный след. Известно также, что при воздействии на бетон минеральных масел происходит химическая реакция между слабыми кислотами, которые содержатся в маслах, и цементным камнем. Это вызывает адсорбционное понижение прочности бетона. При самых неблагоприятных условиях (высокое водоцементное соотношение, структура бетона с большим количеством микродефектов и пр.) прочность бетона может уменьшиться на 70% от первоначальной.

На поверхности бетонного основания перед нанесением какого-либо покрытия не должно быть масляных пятен, пыли и грязи

Это условие особенно важно соблюдать при нанесении полимерного покрытия, поскольку пыль и грязь препятствуют адгезии полимера и бетона, что впоследствии становится причиной разрушения наливного пола.

Отсутствие масляных загрязнений бетона регламентируется требованиями СНиП 3.04.03-85

Для удаления масляных пятен с бетона используют различные механические способы и травление поверхности специальными химическими составами на кислотной основе. Очистка поверхности механическим способом выполняется с помощью алмазных шлифовальных кругов, чашек, фрез.

Для этого способа очистки используют оборудование различной мощности. Но при этом следует учитывать, что на поверхности могут образовываться микротрещины, что в некоторых случаях крайне нежелательно.

Очистка химическими составами имеет ряд преимуществ, из-за которых она приобретает все большую популярность. Но при использовании данного способа довольно сложно добиться равномерной очистки всей поверхности. При химической очистке, кроме составов, применяют еще жесткие металлические щетки, а по завершению работ поверхность тщательно промывают водой.

При выборе способа очистки необходимо учитывать тот факт, что свойства и качество поверхности бетона в зависимости от выбранного способа будут различными. Например, после фрезерования прочность бетона на растяжение существенно снижается, а после пескоструйной обработки – увеличивается. Прочностные показатели будут еще выше, если для очистки бетона использовать влажный песок.

При очистке бетонной поверхности от пятен масла необходимо одновременно решить несколько проблем:

• провести очистку от масла вовремя, не допуская застаревших пятен;
• растворить жирные пятна на поверхности бетона при помощи специальных средств;
• смыть остатки масла с бетона;
• избежать повреждения бетонного покрытия в процесс удаления масляных пятен.

Способы очистки

Варианты очистки по степени сложности и времени пребывания на полу будут отличаться:

1. Если пятно свежее, то удалить машинное масло с пола будет намного легче. Для этого может быть достаточно любого адсорбента, например, песка или кошачьего наполнителя. Рассыпать их на несколько часов на масляную лужу, а потом все убрать. Это можно сделать с помощью мощного пылесоса или, тщательно смывая теплой водой. Главное, следить, чтобы не было повреждено покрытие. Потому что тогда понадобится полная замена пола.
2. Частично смогут справиться с проблемой устранения жирных пятен обычные моющие средства. Они есть в каждом доме. Их свойства как раз предполагают расщепление жиров, входящих в состав машинных масел. Но следует учитывать, что синтетическая природа этим масел, не способствует устранению пятен на 100 процентов. Если речь идет о большой площади, которую нужно почистить, использование моющего средства может оказаться дорогим и не целесообразным.
3. Чем удалить машинное масло с пола раз и навсегда? Нужны усиленные методы борьбы. И здесь лучше применять специальные средства, изначально разработанные для того, чтобы снять разлитое машинное масло с пола. Это увеличит шансы эффективного устранения пятен и сократит время на очистные работы.

Средства для смывки машинного масла

Машинное масло быстро впитывается в пол, создавая на поверхности тонкую клейкую пленку

Неважно, из какого материала сделан пол (бетон, дерево, плитка), масло въедается в поверхность и водой его не смыть.

1. Можно использовать простые моющие средства, которые добавляют в воду при мытье полов. Масло удаляется полностью, если свежее, и частично, если накопилось несколько слоев. Приходится удалять их механическим способом, зачищая пол.
2. Органические растворители разрушают масляную пленку, но не снимают масло с поверхности пола, если оно проникло в поры материала. Такие растворители довольно токсичны и пожароопасны.
3. Специальные химические средства полностью снимают вопрос, чем смыть машинное масло с пола.

Как пользоваться специальной смывкой

• Необходимо выбрать смывку нужной консистенции (гель, порошок, раствор, аэрозоль) по совету специалиста. Все зависит от степени загрязнения пола, а также адгезии машинного масла с материалом, из которого сделан пол.
• Нанести средство на пятна машинного масла на время, указанное в инструкции.
• Надо наблюдать, как происходит реакция. На полу должна образоваться вспенившаяся масса.
• Всю грязь после завершения реакции смывают под большим напором воды. Когда пол высохнет, становится ясно, как прошло очищение.
• Если масляные пятна все еще остаются на полу, то процедуру очищения стоит повторить еще раз.

Как удалить пятно от масла

Чаще всего бывает необходимо удалить жирное пятно от машинного масла, попадающее на пол из-за утечки в автомобиле. Если масло пролилось на бетон, не ждите, пока оно впитается. Так как удаление свежих жирных и масляных загрязнений производится намного эффективнее.

Как очистить масляное пятно

Промокните масло с поверхности при помощи хорошо абсорбирующего материала. Например, можно использовать высококачественные бумажные полотенца. Старайтесь пролитое масло или смазку не протирать, так вы вотрете его еще глубже и сделаете процесс более трудоемким.

Также вам понадобится жидкость для мытья посуды, нейлоновая щетка и материал для промокания. Налейте моющее средство на масляное пятно и вспеньте его до образования густой пены. Когда пена будет хорошо сформирована, соскребите ее, а затем промойте пол теплой водой.

Как правило, жидкости для мытья посуды, для удаления свежих масляных пятен достаточно. Однако если досконально очистить не удалось или способ оказался малоэффективным придется сходить в магазин и купить специальный масляный пятновыводитель для бетона. Такие средства удаляют даже застарелые жирные загрязнения.

Эти средства удаляют ржавчину

Как очистить разводы

Белые солевые разводы и пятна на бетоне очистить еще проще. Все, что вам нужно, это кислородсодержащий отбеливатель и немного горячей воды. Приготовьте раствор из отбеливателя и воды в пропорции 1:2. Распылите его на пораженные участки и разводы исчезнут сами собой. Этот способ можно применять периодически, через определенные промежутки времени.

Совет: Вышеупомянутые домашние средства являются эффективными для удаления пятен. Но все же если на бетоне будет краска или изолирующий проблем станет заметно меньше.

И еще: эффективность очистки во многом зависит от типа и интенсивности пятна. Поэтому если домашнее средство, нейтрализатор, удалитель или пасты не помогли очистить загрязнения, то стоит обратиться за помощью к специалисту.

 

Как пользоваться химической смывкой

Изобретатели специальной химической смывки позаботились о том, чтобы не наносить ущерба здоровью человека и окружающей среде. Но при использовании смывки необходимо придерживаться четких указаний:

1. Изучите инструкцию.
2. Приготовьте все необходимые приспособления (валик, щетку, распылитель и т.п.).
3. Оденьте защитные очки и перчатки, спецодежду, поскольку работа предстоит грязная.
4. Нанесите средство на масляные пятна в достаточном количестве.
5. Свежие пятна можно смывать сразу, с засохшими стоит сделать выдержку на несколько часов. По времени ориентируйтесь согласно инструкции.
6. Все работы по очистке заканчиваются смыванием пола большим количеством воды.

Способы удаления масла с бетона

В производственных условиях решение вопроса, как удалить масло с бетона, проводится на уровне инженерных служб. Никакой кустарщины и народных методов не должно быть, если масляные пятна в большом количестве скапливаются на бетонных покрытиях автострад, взлетных полосах аэродромов, в производственных цехах, на складах, СТО и т.д.

Убрать качественно и быстро такие огромные площади, километры дорог старым проверенным способом невозможно.

1. Проверенный способ. Маслянистое пятно, если оно свежее засыпают песком, каустической содой или цементом. Сыпучие вещества впитывают масло, а потом нужно все смести. Застарелое маслянистое пятно на бетоне смывают растворителем (сольвент, уайт-спирит и т.п.) или раствором моющих средств.
   Недостатки простого способа: убрать масло можно только в ограниченной зоне; большие затраты материалов, технических и человеческих ресурсов; растворители и моющие загрязняют окружающую среду; нельзя убрать масло с бетона полностью.
2. Модернизированный способ. Предлагаем обратиться к новинкам химической промышленности. Ученые давно изучили структуру масляных веществ, вывели формулу средства, которое расщепляет молекулы масла любого происхождения (натурального или синтетического). Специальное средство для удаления масла с бетона действует быстро, качественно. Можно очищать большие площади при минимальных затратах средства и денежных ресурсов.

Очистка с помощью химических средств

Свежие масляные пятна можно попробовать удалить с помощью таких сорбентов, как песок, опилки или каустическая сода. Загрязнение надо засыпать толстым слоем песка или другого материала с абсорбирующими свойствами и подождать, пока этот материал не впитает масло. Затем песок надо тщательно убрать, а бетонную поверхность промыть водой с моющим средством.

Данный способ достаточно эффективный, но с его помощью не удастся убрать то масло, которое успело впитаться в поры бетона. Кроме того, использовать его имеет смысл только в самые первые минуты после образования пятна.

Действительно действенным и вполне экономичным на данный момент является способ удаления масляных пятен с бетонных поверхностей с помощью специальных составов. Такие составы удаляют масляные пятна быстро и качественно. Ими пользуются эксперты по промышленной очистке и клининговые компании.

Сегодня многие ведущие производители промышленной и бытовой химии предлагают средства для очистки бетона комплексного действия, которые состоят из нескольких активных компонентов, поэтому способны справляться с пятнами любой интенсивности и величины.

Среди них есть нетоксичные и универсальные составы, с которыми удобно работать, как в бытовых, так и промышленных условиях. Они эффективно справляются и с масляными пятнами, и с такими сложными загрязнениями, как копоть и нагар.

Очистка бетона от масла промышленными химическими средствами имеет ряд достоинств. Из-за этого она приобретает все большую популярность

При выборе средства следует учитывать природу загрязнения, поскольку масло может быть химического и природного происхождения. Пятна от масла природного происхождения обычно появляются на бетонных полах тех предприятий, которые занимаются переработкой сельскохозяйственной продукции. А на дорогах, автозаправочных станциях, в промышленных цехах пятна возникают от машинного масла.

Машинное масло изготавливают по особым рецептам. В его составе присутствует масляная основа из нефти или синтетического масла, а также присадки, усиливающие свойства масла. Данные ингредиенты способны проникать в пористые поверхности очень глубоко, поэтому очистить бетон от машинного масла довольно сложно, а особенно если это застаревшие пятна.

Прежде чем применить какой-либо химический очиститель, очень важно внимательно изучить его состав и способы воздействия на бетон. При неправильном выборе средства существует риск не только не очистить бетон от пятен, но еще больше ухудшить ситуацию – изменить цвет поверхности и тогда решить проблему будет действительно сложно

При обработке бетонной поверхности очищающим составом, например, Docker Mazbit Turbo или Макси ДК-250 происходит проникновение его активных компонентов в поры материала.

При этом получают глубокую очистку загрязненной поверхности, с которой полностью удаляются масла и прочие нефтехимические продукты, а также сажа, копоть, пыль и грязь. Кроме того, происходит открытие пор для последующей обработки бетона защитными, гидроизоляционными и другими материалами.

Щелочная основа состава обеспечивает высококачественную очистку бетона и без какого-либо его разрушения. Отработанный состав является биологически разлагаемым, поэтому не требует специальной утилизации. Его можно просто сливать в канализацию.

Технология удаления масляного пятна с помощью химического средства:

• состав наносится непосредственно на пятна при помощи распылительных инструментов;
• выжидается определенное время, которое обычно указывается на этикетке;
• по окончании указанного времени поверхность с пятном промывается водой с пенообразующим средством;
• остатки препарата удаляются с помощью жесткой щетки. Если пятно за один раз не удается удалить полностью, производят повторную обработку.

Меры безопасности

При проведении работ по очистке бетонных поверхностей с помощью различного оборудования необходимо, прежде всего, освободить обрабатываемую зону от мусора, лишних строительных материалов и инструментов. Следует исключить возможность попадания в рабочую зону режущего инструмента любых металлических предметов, способных стать причиной выхода из строя используемого оборудования.

Не допускается работа с машинами и установками при наличии повышенного шума, вибрации или запаха, характерного для горения изоляции электропроводов, а также при вытекании смазки из приводного механизма, нечеткой работе выключателей, повреждениях изоляции питающих электрокабелей.

Необходимо избегать вдыхания паров химических составов по бетону, чтобы не получить ожога горла или ротовой полости

Приступая к работе, обязательно надо проверить:

• исправность заземляющего устройства, к которому будет подключаться используемое оборудование;
• целостность заземляющих проводов и цепи зануления;
• отсутствие замыканий на корпус;
• затяжку резьбовых соединений;
• исправность режущего инструмента.

Следует очень осторожно обращаться со всеми используемыми химическими составами, поскольку их попадание на кожу, а особенно в глаза, может стать причиной серьезной травмы.

При использовании абразивов для очистки бетона опасность представляет струя воздуха или воды с абразивом. Человек, попав под струю такой мощности, получит тяжелые увечья, которые даже могут быть смертельными. Во время работы обязательно надо надевать защитную одежду из плотной ткани, закрытую обувь, защитные очки, перчатки, респиратор.

Способы очищения деревянного пола от масляного пятна

Главная задача, как убрать масляное пятно с деревянного пола, заключается в том, чтобы не повредить верхний слой дерева.

Механический способ. Место, где разлилось пятно, зачищают циклей или шпателем. Можно использовать шлифовальную машинку или насадку на дрель, тогда одновременно происходит выравнивание пола. Такой способ не подходит для окрашенных поверхностей.

Смывка. Простое смывание теплой мыльной водой подходит, если пятно свежее, а деревянный пол окрашен. Для засохшего масляного пятна можно использовать растворители, но они могут повредить слой краски.

Модернизированный способ. Необходимо воспользоваться достижениями и разработками производителей химических очистителей.  Они точно знают, как убрать масляное пятно с деревянного пола. Очиститель сделан на водной основе, не создает агрессивную среду. При нанесении средства происходит мягкое воздействие на структуру и вязкость масла. Если пятно давнее, лучше выбирать гелеобразное средство или порошок, из которого можно сделать кашицу и нанести на пятно для размягчения.

После удаления масла с деревянного пола все нужно вымыть теплой водой. Блеск и чистота деревянному полу гарантированы!

Что рекомендует специалист

Есть несколько домашних рецептов, как убрать машинное масло с деревянного пола, которыми многие пытаются воспользоваться, когда масляное пятно только разлилось на полу:

Во-первых, нужно взять доступное сухое вещество (цемент, песок, отсев, каустическую соду, крахмал) и засыпать все загрязненные места, даже мелкие брызги. Вещество впитает масло, потом его можно просто смести с пола. Но такой рецепт подходит только в первые минуты разлива масла.

Во-вторых, свежеразлитое масло неплохо собрать ветошью, а затем помыть пол теплой мыльной водой. Верхнее покрытие в таком случае не пострадает.

От сильного загрязнения на большой площади можно применить механическую очистку, когда все масляные пятна соскребаются с пола вместе с грязью. Такую зачистку нужно проводить только перед капремонтом, поскольку вместе с грязью снимается и верхний слой покрытия деревянных полов.

Как удалить пятно от машинного масла советы и рекомендации

я взяла у соседки ср-во Белизна или как-то так, оно вроде с хлоркой и все масло убралось быстро. у меня на кухне ламинат и мыть такой штукой нельзя было, но ламинат остался в порядке

Попробуйте Уайт спиритом или обезжиривателем универсальном. продается в любом строительном

04.02.2010, 19:15

Девочки, могу подсказать очень хорошее и быстрое средство от жира, сама не знала- муж на работе подсмотрел, называется ШУМАНИТ, продаётся не везде, есть в окее, но дороже, а в Ашане- в 2 раза дешевле,примерно около 140-150 руб. бутылка в виде спрея, только сразу говорю- без ребёнка- при распылении не очень приятный запах, один прыск, немного подождать- и готово- любые загрязнения- как рукой, а жир и подавно, квартиру снимаем- его купила- перемыла всё за 1 день!!!!! а его мало кто берёт!!!!воттттт)))))))))))))))))))))))

В. Редная

05.02.2010, 14:58

ну вобщем вчера рассыпала я по совету мамы соль на пару часов,пока кудесник мой спал..стало получше,потом еще промыла фейри..сегодня намазала стиральным порошком дешевым с хлоркой :)ждем-с..кстати,ни силит оантижир,ни доместос с хлоркой вообще никак не повлияли,как было сколько так и осталось..:(

Девочки, могу подсказать очень хорошее и быстрое средство от жира, сама не знала- муж на работе подсмотрел, называется ШУМАНИТ, продаётся не везде, есть в окее, но дороже, а в Ашане- в 2 раза дешевле,примерно около 140-150 руб. бутылка в виде спрея, только сразу говорю- без ребёнка- при распылении не очень приятный запах, один прыск, немного подождать- и готово- любые загрязнения- как рукой, а жир и подавно, квартиру снимаем- его купила- перемыла всё за 1 день!!!!! а его мало кто берёт!!!!воттттт)))))))))))))))))))))))

Этой же фирмы (Баги) есть средство Великан. Еще круче, чем шуманит оказалось

05.02.2010, 15:49

Девочки! Подробнее про Шуманит распишите. И где его брать выгоднее -в «Метро» или «Ашане»?

Да,я тут немного пролила на плитку и то долго вытиралаПравда обошлась Фэйри и рулоном бумажных полотенец.А с Шуманитом и подобными средствами осторожней может обесцветить и на краску нельзя- цвет меняет только так.

Этой же фирмы (Баги) есть средство Великан. Еще круче, чем шуманит оказалось

Девочки подскажите, где Баги Великан купить,:091: везде пропал, только шуманит попадается.

Девочки подскажите, где Баги Великан купить,:091: везде пропал, только шуманит попадается.

я не знаю. у самой закончился. я прошлый раз в реале покупала. сегодня буду в максидоме. если не забуду — посмотрю.

я не знаю. у самой закончился. я прошлый раз в реале покупала. сегодня буду в максидоме. если не забуду — посмотрю.

На Богатырском в Максидоме небыло.

На Богатырском в Максидоме небыло.

В Максидом не попала. муж ездил без меня. объяснить ему что такое великан было не реально :))

В Максидом не попала. муж ездил без меня. объяснить ему что такое великан было не реально :))Мужчинам лучше картинку показать.

Там написано Super Шуманит.

http://www.pccar.ru/attachment.php?attachmentid=14847&stc=1&d=1265232030

Отмывала многократным мытьем с фери и стиральным порошком. Тряпку периодически менять на новую

Девочки подскажите, где Баги Великан купить,:091: везде пропал, только шуманит попадается. в чем цимес ? Отдать за поллитра обычного каустика ( в секретной интерпретации — алкальное вещество ) с жидким мылом, дешевейшим шампунем, средсвом для снятия обоев ( «специальные» ПАВ :004: ) 200 руб. ? Аналогов в разы дешевле полно, хоть сам(а) делай — Крот для прочистки труб + ЖМ.

Способы удаления масла с деревянного пола

1. Механический способ всегда считается самым доступным, но острые предметы всегда повреждают основу пола. Снимается не только накопившийся слой жирной грязи, но и краска, которой покрыт пол.
2. Свежее масляное пятно можно попробовать убрать ветошью или засыпать тальком, каустической содой, песком, а потом смести с пола. Поверхность не пострадает, но пятно может остаться на полу.
3. Масло, которое находиться на полу уже не первый день, можно попробовать убрать с помощью моющих средств. Правда, придется долго тереть, потратить много воды на смывание масла с пола. При этом может пострадать покрытие на деревянном полу.
4. Как удалить масло с деревянного пола, придумали работники химической промышленности. Они предлагают специальную химическую смывку, которая создана для удаления жировых соединений на деревянной поверхности.

Как пользоваться химической смывкой

• Выбранное в специализированном магазине средство нужно нанести на масляное пятно.
• Наблюдайте за химической реакцией. Когда появится пена, можно начать удаление остатков.
• Пол вытирают ветошью или щеткой, промывают теплой водой. Масло навсегда исчезает с деревянного пола, а краска остается на месте.

Как удалить масляное пятно с бетона

Следующий этап уборки — использование для очистки сухого цемента. Достаточно толстым слоем цемента засыпается всё загрязнение и прилегающий к нему участок пола, и оставляется на два дня для взаимодействия. Дольше держать цементный слой нецелесообразно.

После тщательной уборки цемента и обеспыливания пола с помощью пылесоса, остатки пятна окончательно удаляются любым пенящимся моющим средством, нанося и втирая его с помощью жёсткой щётки, а затем смывая большим количеством воды.Для удаления пятен можно применить и механический способ. Это либо шлифование поверхности сухим или влажным способом специальными шлифовальными кругами, либо пескоструйная обработка – струёй воздуха или воды с песком. Механические способы весьма жёсткие и часто приводят к повреждению поверхности, к тому же при их использовании необходимо специализированное оборудование.

Чтобы удалить загрязнения с максимальной эффективностью, удобнее всего пользоваться не подручными. а специально созданными для удаления пятен средствами. Многие ведущие производители бытовой и промышленной химии предлагают средства комплексного действия, состоящие из нескольких действующих веществ, способные справиться с пятнами любой площади и интенсивности загрязнения. Выбирая подходящее, нужно учитывать, что универсальные всегда менее эффективны, чем специализированные. И чем сложнее пятно, а застарелое пятно от машинного масла — это одно из наиболее сложных загрязнений, тем более специализированные средство необходимо применить.

Чтобы не ошибиться, нужно внимательно читать инструкцию по применению, выбирая средство, рассчитанное:на тот тип загрязнения, которое нужно удалить. То есть то, требуется удалить именно машинное масло, должно быть чётко указано на этикетке.

• на тип поверхности, с которой удаляется пятно;
• на тот срок, в течение которого машинное масло взаимодействовало с поверхностью пола.

Далее нужно очистить пятно, действуя по инструкции производителя средства, соблюдая при этом правила техники безопасности.

Почему масло надо убрать вовремя

Во-первых, замасленный пол становится опасным для передвижения. Масло (минеральное или растительное) создает на бетонном полу тонкую клейкую пленку. На скользкой поверхности может упасть и травмироваться любой работник.

Во-вторых, к маслянистым лужам очень быстро пристает разный мусор и пыль. Через короткое время вся поверхность бетона выходит за рамки любых санитарно-гигиеничных норм.

В-третьих, скопление масла в одном месте делает помещение пожароопасным. От любой искры может произойти возгорание. Горящие масла сильно дымятся, это может вызвать сильное удушье.

Чем очистить бетонный пол от масла, не нарушая основу пола?

Откуда появляются масляные пятна на бетонном полу

Бетоном заливают полы в помещениях, где осуществляются большие нагрузки, движутся грузоподъемные машины, автокары, устанавливаются станки и другая техника (производственные цехи, склады, базы, ангары). Для смазки деталей движущихся механизмов используют различные синтетические масла. Они и попадают, время от времени, на бетонный пол при ремонтных работах и различных неисправностях. Постепенно масляные пятна накапливаются, бетонный пол не может больше впитывать масло и поверхность становится скользкой.

Как убрать масляные пятна с бетонного пола, чтобы избежать загрязнения, нарушения экологического баланса и чистоты помещения, рекомендуют знатоки.

Способы удаления маслянных пятен

Использование абсорбирующего материала

В основе этого метода лежит использование любого впитывающего материала. Это может быть песок или даже обычный наполнитель для кошачьего туалета.

На пятно насыпается некоторое количество материала и оставляется на некоторое время для максимального поглощения масла. Если пятно небольшое будет достаточно 15-30 минут, в случае большого пролива понадобиться более продолжительное время.

Затем необходимо замести впитавший масло абсорбент.

После оставшееся пятно удаляется с помощью воды и жёсткой щётки.

Гарантировать стопроцентную очистку этот способ не может, так как отмыть масляные пятна с бетона, которые глубоко въелись довольно сложно. Если при этом использовать средство для мытья посуды, то его расход будет слишком велик и, соответственно потребуются немалые расходы.

Использование специального химического средства для удаления масляных пятен с бетона

Если пятно слишком большое, то перед обработкой вам необходимо подготовить поверхность.

Засыпьте загрязнение абсорбентом и дайте максимально впитать масло.

После сметите всё веником и нанесите средство.

Для повышения эффективности желательно пройтись по поверхности жёсткой щёткой.

Если пятно не слишком старое, то есть не успело слишком пропитать бетон, и абсорбент был правильно нанесён, то после реакции химического состава с остатками масла должна образоваться белая пена. Её достаточно просто оставить высыхать на воздухе.

Если же в пене есть вкрапления коричневых масляных пузырьков, то нужно смыть её водой и повторить обработку.

Этом метод очистки гарантирует максимальный эффект и позволяет быстро и без особых усилий избавиться от неприятных загрязнений.

Сегодня проблема «как отмыть масляные пятна с бетона» уже не настолько неразрешима и не требует больших трудозатрат, так как современная химическая продукция имеет в своём арсенале множество средств, которые отличаются:

• эффективным удалением пятен от нефтепродуктов;
• отсутствием необходимости смывания водой;
• действенностью без применения аппарата высокого давления;
• способностью бороться с застарелыми масляными пятнами;
• безопасностью для здоровья человека при правильном их применении;
• доступной ценой.

И всё же, лучше предупредить появление загрязнения, подложив под автомобиль специальный коврик, нежели потом тратить время и силы на удаление пятен.

Способы удаления машинного масла

Если масляные пятна на полу свежие, убрать их можно с помощью сухих сыпучих веществ (песка, цемента, талька, каустической соды). Масло адсорбируется сухим средством, а потом просто сметается с пола. Пол после такой очистки промывают водой с моющим средством. Никаких жирных пятен не остается!

Для правильного решения, чем очистить пол от машинного масла, если оно уже успело впитаться и засохнуть, стоит подобрать подходящую химическую смывку.

Какое средство выбрать для смывки машинного масла с пола

1. Обычное моющее средство, расщепляющее жиры (например, средство для мытья посуды). Водой с добавлением моющего средства можно смывать небольшие масляные загрязнения при ежедневной уборке, а также промывать пол после сухого очищения от масла.
2. Органические растворители (например, уайт-спирит), которые растворяют пленку, образовавшуюся на застывшем масле. Растворитель надо наносить непосредственно на масляное пятно, а потом смывать пол большим количеством воды.
3. Универсальным средством для очищения пола с любого материала является специальная химическая смывка, содержащая в своем составе поверхностно-активные вещества (ПАВ), щелочи и другие добавки, расщепляющие жиры на молекулярном уровне. Очистка происходит даже в том слое масла, который впитался в поверхность пола.

Преимущества специальной смывки

• Экономически выгодная;
• Экологически безопасная;
• Разрушает все накопившиеся слои масла;
• Не повреждает материал, из которого сделан пол;
• Позволяет сохранить покраску на деревянном полу;
• Не требует дополнительной утилизации после завершения химической реакции.
• Просто смывается водой.

Эффективные способы очищения бетонного пола от масляного пятна

Как удалить масляное пятно с бетонного пола, если оно свежее, знают даже неопытные работники. Сухой метод позволяет адсорбировать масло, находящееся на поверхности бетона до его впитывания. Для этого используют сухой песок, цемент или каустическую соду. Метод эффективный только для большого количества масла, образовавшего лужу.

Капли масла, которые просто постепенно накапливаются и загрязняют бетон, надо убирать более действенными средствами.

1. Образовавшееся масляное пятно вместе с грязью соскребают с бетонного пола металлическими предметами: лопатой, шпателем, щеткой. Механический способ позволяет убрать верхний замасленный слой, но может повредить поверхность бетона.
2. Более мягкий способ удаления масляного пятна с бетонного пола – смывание горячей водой с добавлением моющего средства. Старые пятна приходится размачивать и смывать несколько раз. В производственных масштабах такой способ неэффективный и затратный.
3. Современная химическая промышленность предлагает новое средство, разработанное специально для очистки бетонного пола от масляных пятен.

Как действует средство

Концентрированное химическое средство, изготовленное на водной основе, начинает расщеплять молекулы жира, не задевая структуру бетонного пола. Поэтому очистка проходит быстро, качественно, без энергозатрат и физических усилий. Остатки химической реакции просто смывают большим количеством воды. Бетонный пол становится чистым и безопасным в эксплуатации.

Как правильно пользоваться средством

• Внимательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке. При желании проконсультируйтесь у специалиста.
• Поскольку средство готово к употреблению, его можно наносить на пятно сразу.
• Учитывая степень загрязнения бетонного пола, средство разводят с водой или пользуются им при повышенной концентрации для получения быстрого результата.
• Снимают остатки ветошью, смывают водой под напором.
• Возможно проведение повторной процедуры смывки, если пятно не исчезло сразу.

Укладка бетона на старый бетон

В некоторых случаях появляется необходимость в укладке нового бетона на старое бетонное основание. Причиной могут служить различные разрушения на бетоне или потребность в старом укреплении покрытия. Укладка бетона на старый бетон должна осуществляться после тщательной очистки поверхности и арматуры от прилипших кусков предыдущего раствора и ржавчины. Чтобы удалить застывшие частицы, используют пескоструйные аппараты, проволочные щетки из стали или шлифовальные машины. Заливать новый бетон нужно маркой не ниже прежнего строительного материала.

Кладка бетона на старый бетон

Заливка нового слоя бетона потребуется при разрушении старого покрытия. Разрушения возможны по следующим причинам:

• воздействие на бетонное покрытие воды;
• недостаточное уплотнение смеси, которое приводит к образованию трещин;
• несоблюдение правильного ухода за смесью в процессе застывания;
• залитый раствор не был накрыт материалом, который препятствует испарению влаги;
• не выполнили деформационные швы при укладке смеси;
• воздействие на залитую поверхность нагрузки превышающей несущую способность материала;
• неправильное приготовление бетонного раствора.

Чтобы качественно положить новый бетон на старую поверхность, следует придерживаться технологической последовательности в процессе укладки раствора:

• подготовить нужные материалы и инструменты;
• удалить верхний слой бетонного покрытия;
• очистить поверхность от пыли и грязи;
• нанести грунтующую пропитку;
• провести стяжку пола;
• положить армирующую сетку, которая обеспечит укрепление всей конструкции;
• проводится заливка бетона и уплотнение.

Для достижения высокого качества бетона, заливка должна осуществляться беспрерывно.

Подготовка инструментов и материалов

Перед укладкой новым бетоном старого бетонного основания следует подготовить такие материалы и инструменты:

• строительный уровень;
• водяной шланг;
• шуруповерт;
• маячки;
• правило;
• саморезы;
• гвозди;
• мастерок;
• цемент;
• вода;
• песок;
• гидроизоляционный материал;
• гравий;
• стальная сетка;
• пластификатор;
• грунтовка.

Удаление верхней части бетона

После чистки бетонной поверхности необходимо дать просохнуть.

Старая поверхность становится непригодной и требует шлифования.

Обработка шлифовальным инструментом позволяет очистить старую основу от покрывных материалов. Если шлифование не помогает и на поверхности наблюдается большое количество дефектов, необходимо снять верхнюю часть раствора путем его разбивания.

Если же деформационно-усадочных швов, выбоин и трещин немного, их заполняют эпоксидной мастикой. Шлифование раствора включает в себя грубую шлифовку, в которой присутствует обработка поверхности составами, обеспечивающими укрепление материалов. Далее выполняют полировку, которая придаст гладкость поверхности.

Очистка от грязи и пыли

Перед тем как заливать цементный раствор со щебнем, стоит очистить старый от грязи и пыли. Чистку проводят специальными проволочными щетками из стали.

Рекомендуем средство для удаления масла MAZBIT TURBO

DOCKER MAZBIT TURBO — концентрированный индустриальный очиститель всех видов тяжелых загрязнений предназначен для эффективной быстрой очистки любых поверхностей: деталей, узлов, механизмов, пластмасс, общестроительных материалов (бетон, камень, плитка, асфальт) от различных загрязнений масляно-жирового и нефтяного характера, ГСМ, смазок, графита, мазута, нефти.Не имеет запаха. Без кислоты.

Наиболее популярные: моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные, смазочные и другие масла.

Взаимодействие бетона и масла регулярный процесс на любом предприятии. Следовательно, процессом удаления загрязнения интересуется многие. Как очистить бетонный пол от масла?

Для того, чтобы приступить к ликвидированию следов загрязнения, нужно определить его степень. Если масляное пятно только появилось, то можно использовать сорбенты, такие как песок, опилки или сода. Просто засыпьте загрязнение абсорбирующим веществом и подождите пока произойдет реакция. Такой метод удалит основную проблему, но следы от масла останутся. После этого вам необходимо использовать моющие средства, чтобы оттереть пятно.

Вышеописанный способ подходит для свежего образования. Но в большинстве случаев, в результате интенсивности работы или безответственности рабочих, пятно может простоять не один час или день. Это приводит к тому, что масло впитывается в бетонный пол и вывести его становится трудно. Если у вас похожая ситуация и вы не знаете, как очистить бетонный пол от масла, то следующий способ будет полезен для вас.

С такой проблемой сталкиваются множество фирм, делая этот вопрос актуальным для производителей промышленной химии. Для создания эффективного средства проводилось множество экспериментов и тестов. В результате разработаны специальные химические составы, которые быстро и качественно удаляют следы масляного загрязнения. Такими средствами пользуются клининговые компании и эксперты по промышленной очистке.

Метод очистки масла промышленной химией имеет ряд достоинств. Из-за этого он приобретает все большую популярность. Для того чтобы начать процесс удаления пятна, нужно просто нанести средство на поверхность. Вещество начинает впитываться в пятно и прилегающую поверхность, разрушая молекулы масла. Весь процесс занимает несколько минут, что очень экономит время. После того как реакция прошла, нужно убрать получившуюся консистенцию тряпкой. Этот способ очистки быстрый, эффективный и качественный.

Если вы не решили, как очистить бетонный пол от масла, пишите нам, мы поможем вам с выбором

Спасибо за внимание.

Что влияет на адгезию масла с деревянной поверхностью

Недавно разлитое масло имеет очень слабую адгезию с поверхностью пола, поэтому растекается на определенной площади. Эта площадь пятна зависит от количества пролитого масла и его вязкости.

Адгезия масла с деревянным полом определяется такими показателями:

• Видом и маркой масла;
• Вязкостью вещества;
• Материалом, из которого изготовлен деревянный пол (брус, паркет, доска и т.п.);
• Обработкой поверхности деревянного пола (шлифование, покрытие ЛКМ, грунтовка);
• Временем появления масляного пятна на полу;
• Физическими показателями в помещении (уровень влажности, температура и т.п.).

Особенности машинного масла

Машинные масла имеют в своем составе присадки, что дает им дополнительные свойства и позволяет производителю выпускать разные марки масел. Когда машинное масло проливается на бетонный пол, то чаще всего, это уже отработанный продукт. Оно имеет темный цвет, в жидкости находятся металлические частицы, пыль и другой мусор, полученные после работы в механизме. Иногда машинное масло, которое поменяли и слили с двигателя, так и называют «отработкой».

Попадая на бетонный пол, машинное масло сразу образует большое темное пятно. Оно растекается и впитывается в верхний слой бетона, довольно быстро застывает и создает на поверхности прочную липкую пленку. Когда масло застывает, непросто найти способ, чем очистить машинное масло с бетонного пола. Здесь на помощь должны прийти специалисты.

Удаление маслянного пятна с пола

Наиболее эффективны для удаления маслянных пятен специальные соствы, например . В видео наглядно видено, как это можно делать быстро.

Ещё несколько «домашних» способов удаления пятен, широко рекламируемых в интернете:

• порошок магнезии, смешанный с эфиром до сметанообразной консистенции;
• крахмал;
• тальк;
• смесь скипидара с нашатырным спиртом.

Средства эти действенные, но подходят только для мелких пятен — брызг. Их применение для достаточно больших пятен на полу либо неэффективно, либо экономически нецелесообразно.

Категорически не рекомендуется использовать для удаления моторного масла с пола уайт-спирит в чистом виде. Во-первых, это запрещено санитарными нормами: пары растворителя вредны для здоровья, к тому же сточные воды, содержащие растворитель, запрещено выливать в канализацию. Да и содержание высокой концентрации паров уайт-спирита в воздухе может привести к возникновению пожаро — и взрывоопасной ситуации.

Очистку свежих пятен от машинного масла с бетонной поверхности эффективнее всего проводить в несколько этапов. В качестве адсорбента удобно использовать гранулированный наполнитель для кошачьего туалета — древесный или силикагелевый. Гранулы впитают масло с поверхности и даже вытянут некоторое его количество из пор бетонного пола. Следующий этап уборки — использование для очистки сухого цемента. Достаточно толстым слоем цемента засыпается всё загрязнение и прилегающий к нему участок пола, и оставляется на два дня для взаимодействия. Дольше держать цементный слой нецелесообразно.

После тщательной уборки цемента и обеспыливания пола с помощью пылесоса, остатки пятна окончательно удаляются любым пенящимся моющим средством, нанося и втирая его с помощью жёсткой щётки, а затем смывая большим количеством воды.Для удаления пятен можно применить и механический способ. Это либо шлифование поверхности сухим или влажным способом специальными шлифовальными кругами, либо пескоструйная обработка – струёй воздуха или воды с песком. Механические способы весьма жёсткие и часто приводят к повреждению поверхности, к тому же при их использовании необходимо специализированное оборудование.

Чтобы удалить загрязнения с максимальной эффективностью, удобнее всего пользоваться не подручными , а специально созданными для удаления пятен средствами. Многие ведущие производители бытовой и промышленной химии предлагают средства комплексного действия, состоящие из нескольких действующих веществ, способные справиться с пятнами любой площади и интенсивности загрязнения. Выбирая подходящее, нужно учитывать, что универсальные всегда менее эффективны, чем специализированные. И чем сложнее пятно, а застарелое пятно от машинного масла — это одно из наиболее сложных загрязнений, тем более специализированные средство необходимо применить.

Чтобы не ошибиться, нужно внимательно читать инструкцию по применению, выбирая средство, рассчитанное:на тот тип загрязнения, которое нужно удалить. То есть то, требуется удалить именно машинное масло, должно быть чётко указано на этикетке.

• на тип поверхности, с которой удаляется пятно;
• на тот срок, в течение которого машинное масло взаимодействовало с поверхностью пола.

Далее нужно очистить пятно, действуя по инструкции производителя средства, соблюдая при этом правила техники безопасности.

Как отмыть масло с бетонного пола, особенно если это очень застарелые пятна

В некоторых случаях такие загрязнения могут накапливаться годами.

Конечно же, чем быстрее их смыть, тем лучше. Застарелые многослойные скопления жира и грязи возможно убрать только при помощи специальных химических средств.

Существует ряд способов как отмыть масло с бетонного пола, как народных, так называемых дедовских, так и профессиональных.

Самый распространённый способ — присыпать толстым слоем сухого песка загрязненный участок.  Этот метод удаления масляных пятен особенно популярен среди автомобилистов.

Аналогичный по эффективности способ, присыпка сухими опилками, но они не всегда есть под рукой.

Если песок или опилки потемнели, замените их на свежие. Продолжайте это делать до того момента, пока масло полностью не впитается.

Но как бы вы не старались, частички масла все равно проникнут в поры бетонного пола, и вытянуть их оттуда при помощи песка и опилок не получиться.

Наполовину очищенный бетон можно присыпать каустической содой или негашеной известью

Здесь важно выдержать правильное время, не более 1-2 часов, так как будет происходить сильная щелочная реакция. Она легко может разрушить структуру бетонного покрытия, и оно через некоторое время начнет крошиться

Эффективные способы удаления масла с пола

Приступая к очищению масла с пола, необходимо определиться:

• какое масло пролито;
• из какого материала сделан пол (бетон, дерево, плитка и другие);
• как давно разлито масло на полу.

После всех подготовительных работ начинается процедура удаления масла.

Способ 1. Удаляя свежепролитое масло с пола, нужно засыпать его сухим песком, каустической содой (на деревянном полу), цементом (на бетоне, плитке). Когда масло впитается, образовавшуюся массу необходимо смести с пола. После этого место, где было пятно, вымывают мыльной водой. На больших производственных площадях используют для очищения пола пескоструйный метод.

Способ 2. Впитавшееся в пол масло снимают механическим способом. Чтобы полностью удалить масло, приходиться снимать верхний слой материала, из которого сделан пол. Дерево можно заодно отшлифовать или циклевать, а вот бетон и плитка могут пострадать от ручных механических орудий труда (цикли, шпателя, стамески, дрели с насадкой и т.п.).

Способ 3. Использование химических средств. В домашних условиях для смывки масляного пятна с пола подойдет даже моющее для посуды. Для большого производства этот способ экономично не оправдан. Поэтому нужно воспользоваться новыми технологиями, чтобы решить кардинально, как убрать масло с пола в широких масштабах.

Химическое производство предлагает новейшие средства, которые расщепляют жиры и удаляют масло быстро, эффективно, без повреждения пола из любого материала.

Удаление маслянного пятна с пола

Наиболее эффективны для удаления маслянных пятен специальные соствы, например Удалитель пятен масла MAZBIT TURBO. В видео наглядно видено, как это можно делать быстро.

Ещё несколько «домашних» способов удаления пятен, широко рекламируемых в интернете:

• порошок магнезии, смешанный с эфиром до сметанообразной консистенции;
• крахмал;
• тальк;
• смесь скипидара с нашатырным спиртом.

Средства эти действенные, но подходят только для мелких пятен — брызг. Их применение для достаточно больших пятен на полу либо неэффективно, либо экономически нецелесообразно.

Категорически не рекомендуется использовать для удаления моторного масла с пола уайт-спирит в чистом виде. Во-первых, это запрещено санитарными нормами: пары растворителя вредны для здоровья, к тому же сточные воды, содержащие растворитель, запрещено выливать в канализацию. Да и содержание высокой концентрации паров уайт-спирита в воздухе может привести к возникновению пожаро — и взрывоопасной ситуации.

Очистку свежих пятен от машинного масла с бетонной поверхности эффективнее всего проводить в несколько этапов. В качестве адсорбента удобно использовать гранулированный наполнитель для кошачьего туалета — древесный или силикагелевый. Гранулы впитают масло с поверхности и даже вытянут некоторое его количество из пор бетонного пола.

Очистка бетонной поверхности.

Кислотная промывка, также известная как кислотное травление служит для удаления масляных пятен и грязи бетона с помощью соляной клислоты. Это делается для подготовки бетонной поверхности или чисто для эстетики. Данную работу не следует путать с кислотным окрашиванием, которое производится после подготовки поверхности.

1. Перед тем как приступать к кислотному травлению бетонной поверхности соляной кислотой, требуется убрать находящиеся на данной поверхности предметы (мебель, ковровые покрытия и так далее). Делается это потому что попадание на них кислоты, приведет их в негодность.

2. Для приготовления промывочного состава нам потребуется пластиковая емкость, вода и соляная кислота, а так же, резиновые перчатки и защитные очки. Заполните ведро водой, а затем медленно в нее вливайте соляную кислоту, таким образом, чтобы брызги не летели в разные стороны. Используйте для приготовления состава 3-4 части воды на 1 часть соляной кислоты. Надлежащая концентрация будет зависеть от загрязнения бетонной поверхности.

3. Залейте приготовленный раствор в пластмассовую лейку, после чего плавными движениями нанесите раствор на бетонную поверхность. После нанесения раствора приступайте к удалению грязных пятен при помощи щетки. Если в процессе очистки, состав начинает высыхать, а пятно еще до конца не удаленно, то еще раз нанесите раствор на поверхность.

4. После того как вы удалили пятна с бетонной поверхности, промойте бетон чистой водой или специальным составом, который нейтрализует соляную кислоту (гидроксид алюминия).

5. После высыхания бетонной поверхности, еще раз промойте бетонную поверхность чистой водой с использованием губчатой швабры.

Выводы

Выбор наиболее целесообразного способа очистки зависит от исходного состояния бетонной поверхности, то есть от степени ее загрязнения, наличия продуктов коррозии, остатков предыдущих защитных и декоративных покрытий и т. п., а также от требований, предъявляемых к поверхности в соответствии с предполагаемыми ремонтно-строительными мероприятиями. О том, насколько подходит выбранный метод очистки, можно убедиться, выполнив предварительную обработку небольшого участка поверхности.

Очень часто при очистке бетона прибегают к последовательному применению нескольких способов. Применение любого способа связано в меньшей или большей степени с повреждением структуры бетона. Чтобы эти повреждения в конечном результате были наименьшими, при очистке поверхности следует постепенно переходить от более грубых к более тонким методам воздействия на бетонную поверхность.

Практический способ очистки бетона от битума показан в видео:

Материалы для обустройства швов

К материалам, предназначенным для обустройства швов (независимо от вида и размеров), предъявляют одинаковые требования. Они должны быть упругими, эластичными, легко сжимаемыми и быстро восстанавливающими форму после сжатия.

Демпферная лента

Она предназначена для предотвращения растрескивания стяжки в процессе ее высыхания и компенсации нагрузок от строительных конструкций (стен, колонн и так далее). Широкий выбор размеров (толщиной: 3÷35 мм; шириной: 27÷250 мм) этого материала позволяет обустроить практически любые стяжки и бетонные полы.

Уплотнительный шнур

Популярным и удобным в применении материалом для заполнения деформационных зазоров является шнур из вспененного полиэтилена. На строительном рынке представлены его две разновидности:

• сплошной уплотнительный шнур Ø=6÷80 мм,
• в виде трубки Ø=30÷120 мм.

Диаметр шнура должен превышать ширину шва на ¼÷½. Шнур устанавливают в паз в сжатом состоянии и заполняют ⅔÷¾ свободного объема. Например, для заделки пазов шириной 4 мм, нарезанных в стяжке, подойдет шнур Ø=6 мм.

Герметики и мастики

Для заделки швов применяют различные герметики:

• полиуретановые;
• акриловые;
• силиконовые.

Они бывают как однокомпонентные (готовые к применению), так и двухкомпонентные (их готовят путем смешивания двух составных частей непосредственно перед применением). Если шов небольшой ширины, то достаточно заполнить его герметиком; если ширина зазора значительная, то этот материал наносят поверх уложенного шнура из вспененного полиэтилена (либо другого демпфирующего материала).

Разнообразные мастики (битумные, битумно-полимерные, составы на основе сырой резины или эпоксидные с добавками для придания эластичности) используют в основном для герметизации наружных деформационных зазоров. Их наносят поверх уложенного в паз демпфирующего материала.

Специальные профили

В современном строительстве температурные швы в бетоне с успехом заделывают, применяя специальные компенсационные профили. Эти изделия имеют самые различные конфигурации (в зависимости от области применения и ширины шва). Для их изготовления применяют металл, пластик, резину или комбинируют несколько материалов в одном устройстве. Некоторые модели данной категории необходимо устанавливать уже в процессе заливки раствора. Другие же можно устанавливать в паз уже после окончательного затвердевания основания. Производители (как иностранные, так и отечественные) разработали широкий модельный ряд таких приспособлений, как для наружного применения, так и для установки внутри помещений. Высокая цена профилей компенсируется тем, что такой метод заделки зазоров не требует их последующей гидроизоляции.

Деформационные швы — Астра-Экс

Деформационный шов 10 мм из алюминия

	Артикул: PFXALN 200 (Progress Profiles SpA) / CK 100/ CK125
Материал: алюминий + резина
Высота: 10/ 12,5/ 20 мм
Ширина шва: до 10 мм
Компенсация сдвигов: +2/-2 мм
Длина: 2,5 / 3 м
Цвет вставки: черный

Компенсационный шов – надёжность и долговечность в любых условиях

Ремонт в квартире или офисе, школьном учреждении или больнице – вечная проблема выбора качественных стройматериалов. Особенно при работе со стеновыми и напольными покрытиями возникает дилемма. Какой компенсационный профиль для деформационных швов сразу подобрать, чтобы в будущем избежать дорогостоящей переделки некачественного ремонта? Например, можно купить любой материал на пол. Огромный ассортимент кафеля представлен на строительном рынке. А вот выбрать правильный компенсационный шов для плитки – достаточно важная задача, решить которую поможет наш интернет-магазин.

Мы предлагаем товар оптом. Наша компания изготавливает и реализует разнообразные профили компенсационных швов. За счёт собственного производства цена на качественные изделия невысокая.

Особенности строительства

Что же собой представляет усадочный шов? Существует опасность возникновения трещин при усадке бетонных плит, потому что между ними возникает напряжение. Чтобы ослабить поперечное сечение и снизить сопротивление напряжению, которое растягивается внутри бетонной плиты, пропиливается усадочный шов. В него встраивается профильная система, противостоящая деформации. Профили характеризуются своей прочностью. Они выдерживают любую вертикальную и горизонтальную нагрузку. Это происходит благодаря материалу, из которого изготавливаются профили. Применяют нержавеющую сталь, анодированный алюминий, латунь – они не подвержены коррозии, высокопрочны и долговечны.

Невысокая себестоимость такого материала позволяет изготавливать различные по высоте и ширине деформационные швы, поэтому и цена на готовые изделия доступна всем. У вас есть прекрасная возможность купить на нашем сайте качественные изделия недорого. Если вы затеяли грандиозное строительство офиса или капитальный ремонт заброшенного здания в Москве, вы можете сделать заказ товара оптом в нашей компании. Лучшего материала при стыковке несущих конструкций и укладке различной плитки вам не найти.

Наши изделия учитывают все особенности при строительстве и ремонте:

• виды деформаций и температурные условия эксплуатации;
• интенсивность нагрузки;
• типы покрытия.

Компенсационный шов под плитку учитывает её толщину и не выступает над поверхностью. В помещении с повышенной проходимостью применяется более прочный металл. В зависимости от размеров строения усадочные швы для плитки могут иметь разную ширину и закрываться декоративными профилями. Метод монтажа деформационных швов в коммерческих зданиях и жилых помещениях не сильно отличается друг от друга. Различие только в видах применяемых изделий. Компенсационные профили для плитки в жилом объекте будут подвергаться нагрузке с низкой интенсивностью движения. А в супермаркетах и торговых комплексах – с высокой.

Выгодное партнёрство

Для каких бы целей ни предназначались наши изделия, купить их вы всегда сможете с хорошей для вас выгодой. Как мы уже отмечали, самостоятельное изготовление качественной продукции позволяет реализовывать её совсем недорого. Наша цена не зависит от услуг посредников, поэтому с компанией «Астра-Экс» всегда выгодно сотрудничать:

• широкий ассортимент изделий;
• подробное описание товара в каталоге;
• низкая стоимость за отличное качество.

Кроме интернет-магазина, центрального офиса продаж и нескольких торговых центров в Москве для вас работают наши представители в Хабаровске и Екатеринбурге. Мы ждём ваших заказов. С нашими профилями вы воплотите мечту в реальность.

Температурный шов в отмостке

Именно этот материал позволяет обеспечить водонепроницаемость отмостки.

Отмостка должна быть толщиной не менее 5 см (рекомендовано 7-10 см). Бетон, используемый для отмостки, по морозостойкости должен соответствовать дорожному бетону и марка должна быть не менее М200.

Отмостку из монолитного бетона следует устраивать по песчаному основанию, уплотненному до коэффициента плотности не ниже 0,98. Минимальная толщина подготовки в этом случае — 10 см.

Деформационные швы

Бетонную отмостку необходимо не только отделить компенсационным швом от стены, но и разделить деформационными швами через каждые 6 м ее длины. Практика показывает, что сплошная заливка трескается в первую же зиму. Для швов подойдет просмоленная или обработанная антисептиком доска толщиной 15-20 мм, уложенная на ребро.

Верхняя поверхность деревянных реек располагается на уровне поверхности бетона с учетом небольшого уклона отмостки от дома. После этого укладывается бетон, а рейки служат так называемыми маяками, по которым идет выравнивание поверхности бетона.

Армирование отмостки

Для увеличения срока службы бетонной отмостки, особенно на пучинистых грунтах, ее рекомендуется армировать. Это нужно для того, чтобы отмостка работала как на сжатие, так и на растяжение. На сжатие работает бетон, а на растяжение арматура.

Армирование выполняется металлической сеткой с ячейками 100х100 мм или железными прутами, уложенными внахлест.

Железнение отмостки

На финишном этапе изготовления бетонной отмостки (примерно через 1-2 ч. после заливки очередной секции) для того чтобы еще более укрепить поверхность, ее следует зажелезнить. Свежезалитый бетон посыпают цементом, создавая слой толщиной 3-7 мм, и затирают мастерком. В итоге от атмосферных осадков материал защищает очень прочный и устойчивый верхний слой, имеющий характерный темный синий, стальной оттенок.

Чтобы бетон при стремительном высыхании не раскрошился, его поверхность следует укрыть (на 2-3 дня) влажной мешковиной или полиэтиленовой пленкой.

После затвердения бетона необходимо заделать шов между отмосткой и стеной дома, для чего подойдет битум или герметик.

Отмостка работает в самых неблагоприятных для бетона условиях, поэтому хорошо и правильно использовать только качественный цемент или бетон, к которому желательно добавить пластификатор для защиты от промерзания.

Отмостка из асфальта

Основание под отмостку из асфальтобетона должно быть уплотнено щебнем (15 см) или гравием крупностью 40-60 мм с вдавливанием его в грунт катком или трамбовкой. Поверх устраивается асфальтное покрытие (3 см).

Устройство отмостки из асфальтобетона достаточно непростое и популярным в частном строительстве этот материал назвать нельзя. Летом при сильном нагреве асфальт может размягчаться и издавать неприятный запах.

Отмостка из щебня

Отмостка из щебня — наиболее дешевый вариант покрытия. Это идеальное решение при высоком уровне грунтовых вод и в случае, когда вокруг здания выполняется дренаж, поскольку щебень способствует прониканию поверхностных вод. Вместо щебня можно использовать гравий, гальку, керамзит. Фракцию щебня рекомендуется использовать8-32 мм.

На утрамбованный материковый грунт укладывается специальный геотекстильный материал, сверху на него рассыпается щебень — без выполнения засыпки из песка. Геотекстиль предотвращает смешивание грубых гранул с почвой и прорастание сорняков. Толщина слоя щебня составляет около 10 см.

Однако при неорганизованном водостоке с крыши (т. е. когда вода стекает не по желобам, а непосредственно со всего ската) покрытие придется регулярно подправлять.

Следует учесть, что гранулы одного размера плотно утрамбовать не удастся, следовательно, ходить по ним будет некомфортно.

№ 96

  Между фундаментом дома  и отмосткой щель

Состыковка цоколя дома и брусчатки на отмостках

Примыкание брусчатки и гранита к цоколю дома

Состыковка цоколя и отмосток

Как соединить брусчатку с цоколем дома

Примыкание брусчатки к цоколю дома

Ответ:

Если между фундаментом дома и отмосткой образовалась щель?

Гидроизоляционный шнур

Гидроизоляционный шнур представляет собой ленту, изготовленную из бентонитовой глины и бутилкаучука. Она обладает свойством саморасширяться под воздействием влаги. Это значит, что гидроизоляционный шнур для бетонных швов при контакте с влагой разбухает и заполняет собой все имеющиеся трещины и пустоты, обеспечивая тем самым высокий уровень герметичности конструкции даже при сильном гидростатическом давлении.

Особенности материала и его применение

Шнур гидроизоляции может иметь разную прямоугольную форму в сечении и практически любую длину. Цвет материала тоже может варьироваться. Использование бентонитового шнура оправдано для гидроизоляции разных видов швов:

• холодных;
• конструкционных;
• деформационных.

Этот материал также используют для герметизации стыков стен, перекрытий и оснований. При укладке бентонитовых матов также образуются швы, которые нужно гидроизолировать, и особенно это актуально для тех объектов, которые находятся ниже уровня земли:

• колодцы и коллекторы;
• тоннели;
• подвалы и погребы;
• автопарковки;
• фундаменты.

Гидроизоляционные шнуры можно использовать не только во время строительства, но и при проведении ремонтно-восстановительных работ. Необходимость в проведении сварочных работ отсутствует, поскольку соединение материала осуществляется внахлёст.

Преимущества

Плюсов использования гидроизоляционных шнуров немало:

• Они способны обеспечить высокий уровень гидроизоляции за счёт расширения бентонита под воздействием влаги;
• Они сохраняют первоначальную эффективность даже при длительном использовании;
• Они не боятся воздействия химических реагентов;
• Они не восприимчивы к воздействию высоких и низких температур, а также к их перепадам;
• Их формула не предусматривает использования веществ, токсичных для организма человека;

• Их монтаж может осуществляться в любых климатических условиях.

Где заказать?

Проведение гидроизоляционных работ разных видов — одно из основных направлений деятельности компании «ИМС-КОНСТРУКТ»! У нас можно заказать широкий спектр услуг данного направления, начиная с гидроизоляции фундамента в частных домах и заканчивая гидроизоляцией подземных тоннелей и мостовых конструкций.

Даже если у Вас возник форс-мажор, мы готовы решить проблему в течение одного дня. Располагая профессиональным оборудованием, мы обнаружим место, где разрушилась гидроизоляция, и оперативно её восстановим. Мы уверены в качестве своих работ и предоставляем на них гарантию! Звоните: +7 (495) 646-68-86!

Особенность монтажа отмостки и как сделать компенсационный шов

Отмостка выполняет защитную функцию для строения. Она формируется в качестве барьера, препятствующего проникновению поверхностной воды и стоков под фундамент. Большинство неопытных застройщиков создают её на основе бетонной заливки, получая в результате монолитное покрытие. В этом кроется основная ошибка, ведь любая смена сезонов провоцирует движение почвы (ливни, заморозки, оттепель, засуха). Наличие швов в отмостке предотвращает разрушение защитного слоя.

При обустройстве отмостки необходимо учесть важные факторы:

• уровень залегания грунтовых вод (если показатель высокий, то рекомендуется смонтировать по периметру дома дренажную систему, она будет отводить от фундамента поднявшуюся в период оттепели или ливней воду);

• поверхность отмостки должна выполняться под уклоном в сторону от здания, это обеспечит естественный отвод осадков от основания дома;

• в регионах с суровыми зимами рекомендуется утеплять наружную часть фундамента и конструкцию отмостки;

• формируя слои защитного покрытия для фундамента, не стоит забывать о гидроизоляции (в основном используется рубероид, его укладывают в 2 слоя с нахлестом в 15-20 см);

• при обустройстве отмостки из бетона на слой гидроизоляции подсыпается подушка из щебня мелкой фракции (толщина 15 см);

• бетонирование проводится с использованием армирующей сетки.

Деформационный шов размещается между наружной поверхностью фундамента и пирогом отмостки. Для его формирования рекомендуется использовать листы рубероида. Их прокладывают по периметру дома в 2 слоя. Таким образом, предотвращается сцепление фундаментной конструкции с прослойками защитного покрытия.

При формировании прослоек отмостки необходимо через каждые 2-2,5 м создавать компенсационные швы. Это можно сделать с помощью деревянных реек, уложенных перпендикулярно фасаду строения, либо специальной виниловой ленты. Предварительно древесину следует обработать водоотталкивающей пропиткой. Ширина шва в среднем составляет 1,5-2 см.

Зачем нужен демпфирующий шов и как его правильно сделать

Схема выполнения компенсационного шва.

Практика показала, что любая цельнолитая прицокольная лента,выполненная без компенсационных швов, разрушается после первой же зимы. Поэтому через каждые 2-2,5 м при устройстве подстилающего слоя предусматривают монтаж демпфирующих швов. Первый из них располагается на стыке самой отмостки и стены дома, его цоколя. Он защитит его облицовку от разрушения во время сезонных подвижек грунта. Остальные швы через определенное расстояние располагают поперек ленты, перпендикулярно стене здания. Ширина каждого из них — 1-2 см. Они позволят бетону сужаться и расширяться под воздействием температур окружающей среды не причиняя ущерба ни зданию, ни самой отмостке.

В качестве компенсационного шва используют деревянные бруски, предварительно обработанные отработкой или просмоленные. Можно использовать и современные водоотталкивающие пропитки. Толщина досок (брусков) должна быть 15-20 мм. Такому шву не страшны ни влага, ни холод. Для демпфирующего эффекта используют и специальные виниловые ленты, которые также предотвратят растрескивание бетона. Стандартная ширина лент 1-1,5 см. Шаг установки зависит от ширины сооружаемой защитной полосы. Чем она больше, тем чаще требуется укладка брусков или ленты.

Советы профессионалов

1. При заливке бетона не забывайте, что отмостка должна иметь наклон от здания в сторону грунта. Для бетонного покрытия хватит ската величиной в 3º. Для его создания следует выставить рейки деформационных швов под соответствующим углом.
2. Для увеличения надежности отмостки ее можно гидроизолировать. Для этого на подстилающей подушке можно расстелить плотную полиэтиленовую пленку либо рубероид. Их полотнища нужно укладывать друг на друга с нахлестом.
3. В жаркую погоду застывающий бетон из-за стремительного испарения влаги может растрескаться. Поэтому его надо укрыть мешковиной либо полиэтиленовой пленкой. Она должна лежать на покрытии, пока покрытие не высохнет.

Утепленная отмостка

Если участок расположен в местности с грунтом, подверженным морозному пучению, то отмостку нужно будет теплоизолировать. При этом соответствующий материал должен быть влагостойким, плотным и прочным. Под эти определения подходит ЭППС (экструдированный пенополистирол). Для отмостки необходимо использовать материал толщиной 5-10 сантиметров, исходя из климата вашего региона.

Плиты экструдированного пенополистерола не обладают устойчивостью к точечным нагрузкам. Исходя из этого, материал надо укладывать не под подстилающую подушку, а под бетонный раствор.

Отмостку по периметру дома можно сделать самостоятельно. В этом нет ничего особо сложного. Главное тут — соблюдать правила, делать все аккуратно и без ошибок. В этом случае фундамент, подвал или цоколь вашего дома будут надежно защищены от влаги.

Ознакомьтесь с видео, которое завершает статью. В нем вы найдете дополнительную информацию о том, как сделать отмостку вокруг дома:

Какими бывают компенсационные швы

Виды и назначение швов в бетоне.

Характер нагрузок, которые должны компенсировать разрезы — основной признак их классификации. Они подразделяются на неподвижные (условно) — технологические и усадочные, а также на осадочные, изоляционные и температурные, деформационные. Перерывы в работах с бетоном сопровождаются формированием технологических разрывов, когда подушка материала, отлитая ранее, примыкает к грани нового участка монолита.

Усадочные разрезы путем фрагментирования плиты ослабляют напряжения растягивания в твердеющем материале, что способствует проходу трещин ниже разреза без выхода на ее поверхность либо проходу разлома по шву. Они компенсируют деформацию и усадку при неравномерной потере влаги разными участками стяжки. Наружными температурными разрезами здания разделяются на секции, что защищает от деформаций, вызванных изменением температуры бетона.

Часто их комплексируют со швами, задача которых — компенсация вертикальных сдвигов в отдельных частях сооружений из-за неравномерности осадки грунтов под постройкой. Деформационные швы разгружают монтажные стыки конструкционных элементов от деформаций скручивания, поперечных и продольных напряжений. Их формируют в местах примыканий пола к колоннам, лестничным маршам, пандусам, бордюрному камню, на изломах плоскостей материала, участках ступенчатого перепада высоты стяжек и пр.

Изоляционные швы обязательно создаются на стыке пола со стенами, лестницами, колоннами и пр. Их задача — пресечение передачи деформаций (температурных, усадочных и пр.) от каркаса сооружения на стяжку пола. Такое разъединение препятствует прохождению ударных звуковых волн внутрь помещений через стяжку и обратно. Температурные швы формируются для компенсации движения грунтов и зданий относительно отмостки. Ее фрагментирование и эластичная привязка к фундаменту обеспечивают демпфирование нагрузок.

Рабочие швы бетонирования фундамента усадочные, компенсационные, термошвы в бетоне, сжатия и расширения, по СНиПу, фото и цена

Швы бетонирования: рабочие, компенсационные, усадочные. Технология работ

Рабочие швы расположатся на уровне низа несущих балок.

Компенсационные

Компенсационные швы в бетоне, как несложно догадаться по их названию, предназначены для компенсации теплового расширения и прочих воздействий, способных привести к появлению трещин. Они полностью рассекают бетонную конструкцию (включая армирование), фактически разделяя ее на несколько независимых монолитов.

• При длине монолитной конструкции свыше 50 метров.

Любопытно: законодателем в области максимального размера монолита является Британская Энциклопедия бетонщика. Однако на Британских островах климат куда теплее российского, а, значит, и меньше максимальное тепловое расширение. С учетом этого будет куда более разумным придерживаться как минимум вдвое меньших размеров.

• По периметру монолитного пола (цель – не дать усадке стен и фундамента вызвать растрескивание его поверхности).
• Вокруг колонн, опирающихся на подсыпку или уплотненный грунт.

На фото хорошо виден шов вокруг опорного элемента металлоконструкции.

И в этом случае, разумеется, есть несколько правил.

• Термошвы в бетоне должны иметь ширину не менее 6 миллиметров. Инструкция связана с температурным расширением материала: при меньшей ширине ее может банально не хватить при нагреве.
• Вокруг колонн опоясывающие их швы могут быть как квадратными, так и круглыми. Квадратный разворачивается относительно колонны на 45 градусов (таким образом, чтобы напротив угла колонны он был прямым).

На первых двух рисунках колонны изолированы правильно. На третьем изоляция колонны от стяжки не выполнена. Цена ошибки – трещины в монолите.

• Получившиеся полости обязательно заполняются герметиком или каким-либо другим изоляционным материалом. Скопление воды, грязи и микроорганизмов приведет к ускоренному разрушению бетона.

Усадочные

Усадочные швы в бетонных полах призваны компенсировать неравномерность высыхания стяжки после ее заливки. Дело в том, что толстый слой бетона сохнет не сразу по всей толщине; верхний слой дает более сильную усадку, в результате чего стяжка пытается деформироваться. Благодаря принудительному делению поверхности на сравнительно небольшие по площади элементы трещины либо не образуются вовсе, либо образуются по уже намеченным линиям (читайте также статью “Армированный бетон: особенности изготовления” ).

Они есть и здесь:

• Карта (фрагмент стяжки, ограниченный усадочными швами) делается квадратной или прямоугольной, с соотношением сторон не более чем 1:1,5 .
• Линии должны быть прямыми, без изгибов и ветвления. В противном случае есть вероятность получить трещину в произвольном месте, а не по размеченной линии.
• Для внутренних помещений максимальный размер сектора, ограниченного швами, составляет 6х6 метров. Бетонный двор с куда большей дельтой температур и, соответственно, большими колебаниями линейных размеров делится на сектора не более чем 3х3 метра. Бетонная дорожка делится продольным швом при ширине от 3,6 м.

Бетонная площадка поделена на квадратные участки.

• Г-образные участки пола рассекаются на квадраты и/или прямоугольники.
• Глубина швов должна составлять 1/4 – 1/3 от толщины стяжки .

Технология

Мы разобрались с технологией устройства рабочих швов, но не затронули способы выполнения компенсационных и усадочных.

Требования к температурным швам

Каким требованиям должен отвечать температурный шов? Конструкция шва должна такой, чтобы его монтаж не вызывал затруднений и обеспечивал свободный доступ к нему на тот случай, если потребуется ремонт. Термошов всегда делается вертикальным. В процессе его прокладки, под швом стены — над тем местом, где стена соприкасается с фундаментными блоками, по технологии нужно оставлять карман в 1-2 кирпича высоты кладки. Карман делается, чтобы шов, в процессе осадки здания не уперся в кладку фундамента, что может привести к деформациям стены в этом месте.

Для того чтобы быть уверенным в защищенности кладки от температурных деформаций, недостаточно сделать «усредненный» термошов. Должны быть проведены расчеты ширины и шага шва, а после его обустройства нужно вести наблюдения для того, чтобы выявить, как колебания температуры влияют на отдельные узлы конструкции.

Зачем и как делаются температурные швы в бетоне обзор технологии, виды швов и пошаговая схема работы

Поскольку сегодня цена всех строительных материалов постоянно увеличивается, необходимо думать о том, как делать по-настоящему качественные конструкции, чтобы потом не приходилось постоянно исправлять дефекты.

Не являются исключением и всевозможные бетонные конструкции – например, полы и отмостки вокруг здания. Если полы сделать неправильно, то они просто потрескаются, а это автоматом повлечет за собой деформацию финишного напольного покрытия.

Фото, на котором видно температурные линии в структуре бетонного пола

Что же касается отмостки, то она, по сути, отвечает за целостность и нормальное состояние фундаментной ленты. Если в отмостке появятся трещины, то туда будет проникать вода, которая в свою очередь попадет и в структуру фундамента. А это уже чревато серьезными последствиями.

Чтобы минимизировать риск образования трещин устраивается температурный шов в бетоне по СНИПу – с его наличием деформация маловероятна.

По сути, это своеобразные надрезы в структуре бетона, благодаря которым во время температурных перепадов бетон не трескается – так как ему как бы есть куда расширяться.

Правильно сделанная отмостка

На самом деле существует целая классификация защитных линий – и там есть не только температурные. Рассмотрим, какие они вообще бывают, а потом на примере монтажа полов и отмостки разберемся с тем, как устраиваются температурные швы в железобетонных конструкциях.

Виды швов в бетоне

Подробный обзор опубликован в таблице ниже.

После застывания всей массы усадочный надрез заделывается.

Такая вот классификация.

Обратите внимание на то, что устройство температурных швов в бетоне подразумевает их обязательную обработку – это не пустоты. Как правило, такие надрезы заделываются либо герметиками, либо специальными профилями или эластичными вставками

Если этого не сделать, то существенно ухудшается визуальный вид и, конечно, теряются теплоизоляционные качества конструкции.

Заполнения деформационной линии специальным профилем

Теперь можно перейти к тому, как именно делается подобная температурная защита.

Монтаж температурных швов

Как уже упоминалось, мы будем знакомиться с технологией на примере устройства бетонных полов и отмостки по периметру здания. Почему именно эти конструкции? Потому что в большинстве случаев именно их делают своими руками и с характерными ошибками (см.также статью «Сетка для бетона – виды и применение»).

А ошибки как раз и заключаются в том, что отсутствует защитная температурная линия.

Стяжка без защитных надрезов

Прежде чем начать – пару слов об особенностях данных конструкций, в каких случаях их нужно защищать подобной технологией.

Кроме того надрезы нужно обязательно делать и по периметру колонн (если таковые имеются) в точках соприкосновения с полом.

Обратите внимание на то, что устройство температурных швов в бетоне выполняется еще и в стенах. Причем даже в том случае, если они сделаны не из монолита, но и из обычных кирпичей или блоков.

Теперь можно приступать непосредственно к работе. Краткие инструкции по заливке пола и отмостки, в которых основное внимание будет уделено устройству швов.

Этот элемент дома делается примерно так:

Вертикальные температурно-усадочные швы зданий

В зданиях большой протяженности, а также строениях с разным количеством этажей в отдельных секциях СНиП-ом предусмотрено обязательное обустройство вертикальных деформационных зазоров:

• Температурных – для предотвращения образования трещин из-за изменения геометрических размеров конструктивных элементов здания вследствие перепадов температур (среднесуточных и среднегодовых) и усадки бетона. Такие швы доводят до уровня фундамента.
• Осадочных швов, препятствующих образованию трещин, которые могут образовываться из-за неравномерной осадки фундамента, вызванной неодинаковыми нагрузками на его отдельные части. Эти швы полностью разделяют строение на отдельные секции, включая фундамент.

Конструкции обоих видов швов одинаковы. Для обустройства зазора возводят две спаренные поперечные стены, которые заполняют теплоизолирующим материалом, а затем гидроизолируют (для предотвращения попадания атмосферных осадков). Ширина шва должна строго соответствовать проекту здания (но быть не менее 20 мм).

Шаг температурно-усадочных швов для бескаркасных крупнопанельных зданий нормируется СНиП-ом и зависит от материалов, примененных при изготовлении панелей (класса прочности бетона на сжатие, марки раствора и диаметра продольной несущей арматуры), расстояния между поперечными стенами и годового перепада среднесуточных температур для конкретного региона. Например, для Петрозаводска (годовой перепад температур составляет 60°С) температурные зазоры необходимо располагать на расстоянии 75÷125 м.

В монолитных конструкциях и зданиях, построенных сборно-монолитным методом, шаг поперечных температурно-усадочных швов (согласно СНиП) варьируется в пределах от 40 до 80 м (в зависимости от конструкционных особенностей здания). Обустройство таких швов не только повышает надежность строительной конструкции, но и позволяет поэтапно отливать отдельные секции здания.

На заметку! При индивидуальном строительстве обустройство таких зазоров применяют крайне редко, так как длина стены частного дома обычно не превышает 40 м.

В кирпичных домах швы обустраивают аналогично панельным или монолитным постройкам.

Металлические пороги

В большинстве своем производятся из алюминия, реже встречаются стальные или латунные.
Пороги из металла один из наиболее часто применяемых и покупаемых типов порогов как для домашнего, так и для использования в загородном доме.
Преимущество для загородного дома — морозоустойчивость: зиму в неотапиваемой даче переживую спокойно, не покоробятся.

Металл прочен и надежен: такой порог прослужит дольше ламината. Для эстетичности их красят, анодируют или ламинируют.
Металлические пороги делятся на следующие типы:

• Простые алюминиевые без какой — либо отделки или покраски: отлично подходят для летней дачи за счет дешевости, универсальности, простоты и быстроты установки.
• Анодированные. Металлическая пленка на несколько микрометров за счет электрохимического осаждения на металле слоя другого металла:
  по окраске и фактуре бывают более 80 видов: анодированное золото, медь, техническое серебро, различные вариации оттенков и рисунка.
  Такие порожки надежны и красивы, т.к. полностью структура порождка состоит из металла — долговечны, поцарапать металл тяжело.
• Окрашенные тонким слоем краски, покрытой лаком. Поверхность порога покрывается полимерно-порошковой краской, или краской с лаком. Прочно, но царапается. Отличительная особенность — хорошо сочетается с кафелем
  или керамогранитом: можно найти порожек с окраской под цвет практически любого материала, за счет чего пол будет выглядеть монолитным без резких переходов, как в случае с позолоченными или посеребренными анодированными порожками.
• Покрытые пленкой ПВХ и заламинированные. Сам порожек долговечен, чего нельзя сказать о пленке: истирается через 3-5 лет.

Виды швов

Небольшие отличия разновидностей швов определяет то, в какой области они применяются, от этого будет зависеть и особенность их работы. Так, сейсмический шов будет уместен в зонах с повышенными рисками землетрясений. Он примет на себя нагрузку в случае колебания земли и не даст зданию деформироваться. В случае, если шов нужно разместить между пристройкой и главным зданием, то основы этих двух конструкций нужно разделить слоем пеноплекса, стироформа или же использовать армофлекс с толщиной 2 см.

Температурные швы в отмостке используются преимущественно в регионах, где температура воздуха на протяжении года сильно меняется. Чтобы максимально сгладить сдвиги почвы после изменений температуры, площадь фундамента делится на секторы с помощью реек из дерева. Подобные виды швов используются при устройстве в постройках, не имеющих отопления.

Швы усадочно-деформационного типа делаются между блоками основы и наливаемым сверху бетоном. Причиной таких мероприятий можно назвать особенность бетона, который съеживается при испарении воды.

Монтаж осадочного защитного шва можно встретить при закладке основания для дома, имеющего много этажей. Это дает возможность максимально равномерно перенаправить всю нагрузку и убрать риск разрушений. Монтаж деформационных швов выполняется с помощью разных профилей. Профессиональные мастера просто выбирают наиболее предпочтительный профиль и создают из него компенсационный шов в отмостке.

Другие швы

Есть ещё такое понятие, как термошов в бетоне, который предназначен для компенсации температурного расширения. Дело в том, что замешиваемый для бетонирования раствор в процессе изменения температуры способен увеличивать свой объём, что может привести к повреждению других элементов постройки и появлению мелких трещин по всей площади заливки.

Температурный шов в бетонной поверхности

Для его создания применяется резка железобетона алмазными кругами. Точнее мы осуществляем ровные надрезы в определённых местах и заполняем их силиконом или другим наполнителем, обладающих схожими характеристиками. Таким образом, увеличивающаяся цементная плита лишь сожмёт созданный искусственно зазор, вместо того чтобы ломать стены и колонны.

Разделяют три вида компенсационных швов:

Название	Область нанесения и назначение
Конструкционный	В месте соприкосновения со старой бетонной стяжкой, не даёт совершиться столкновению двух плит
Усадочный	По осям колон для контроля возникновения мелких трещин
Изоляционный	Вдоль всех стен и вокруг колон, предотвращает давление на структуру здания

Важно не путать холодные швы с температурными и их назначение. .

Реклама

Классификация

Наиболее часто применяемые типы деформационных швов:

• изоляционные;
• усадочные;
• конструкционные.

Подобное разделение основано на особенностях применения того или иного типа, рассмотрим подробнее каждый из них.

Изоляционные швы

Основная задача данного деформационного шва в конструкциях из бетона состоит в исключении передачи деформаций от капитальных архитектурных элементов на стяжку пола. Основное расположение:

• вдоль стен;
• вокруг колонн;
• периметр фундамента.

Операция осуществляется методом укладки изоляционного материала вдоль стен или других конструкций помещения перед нанесением бетонного раствора.

Усадочные швы

Затвердевание бетонного покрытия в своей массе происходит неравномерно – верхний слой высыхает более интенсивно, чем нижний. В результате этого уровень стяжки по краям получается выше, чем в центре, как говорят строители – заворачивается. В результате возникающих напряжений образуются трещины.

Чтобы предотвратить их появление и взять этот процесс под контроль нарезаются усадочные швы. Обычно их располагают по осям колонн и стыкуют с углами таких же нарезанных элементов, идущих по периметру колонн. Нарезка производится на глубину, соответствующую 1/3 толщины стяжки после финишной обработки покрытия. Работа выполняется с применением швонарезчика с функцией орошения.

Но возможен и другой вариант – методом установки реек определенных размеров на стадии пластичности бетонной поверхности.

Конструкционные швы

Данный тип разграничений устраивается в местах, где заканчивается дневная смена по укладке стяжки. Форма торца должна иметь форму соединения «шип-паз», можно применить рейки, уложенные поперек продольной линии, при этом они с одной стороны должны быть обработаны битумом для удобства демонтажа.

При строительстве важно иметь ввиду, что деформационный конструкционный шов в бетоне также работает и в качестве усадочного, допускающего незначительные горизонтальные подвижки. .

Крайне желательно добиться максимального их совпадения и соответствия проектной документации, любые изменения должны быть согласованы.

Разновидности температурных

Изоляционные устраивают вдоль всех стен помещения, а также вокруг громоздких сооружений в виде колонн. Данная процедура проводится для того, чтобы предотвратить передачу деформации конструкции здания к стяжке пола.

Схема расположения различных видов.

Деформационный создают, прокладывая теплоизоляцию вдоль всей конструкции здания, непосредственно перед тем, как заливается бетонная смесь. Усадочные же предотвращают хаотичное растрескивание стяжки пола во время ее затвердевания. Такой прием позволяет создать прямые полосы слабины, и растрескивание всегда происходит в заданном направлении. Эти швы обязательно должны быть нарезаны по осям колонн, они стыкуются с углами, которые расположены по периметру колонн. Карты пола, которые образуются из усадочных, должны быть квадратными.

По возможности надо избегать L- образных карт. Длина должна составлять не более, чем 1,5 ширины. Усадочные должны быть ровными, ответвления должны отсутствовать. Швы в проходах и проездах должны быть равны ширине стяжки. Если дорожка достигает 300-360 см, то в центре она должна обязательно иметь продольное углубление. Если вы на открытом воздухе, то помните, что каждые 3 метра должно быть выполнено углубление.

Правильно сделанный температурный позволит уменьшить вероятность самопроизвольного растрескивания бетона. Нарезать усадочные углубления следует только после полной финишной . Накладывать швы следует 6*6 в той последовательности, в которой укладывался и бетон. Глубина должна составлять 1/3 от толщины стяжки. Именно соблюдение этой пропорции позволяет создать слабую зону в бетоне. Благодаря этому при усадке бетон начинает растрескиваться именно там, а не в разные стороны. К тому же образованные трещины имеют шероховатые края, что позволяет конструкции оставаться на месте, а не смещаться вертикально (вертикальное смещение возможно только при очень широких растрескиваниях).

Теперь о конструкционных. Данный вид углублений выполняется после проведения дневной работы по укладке бетона.

Форма краев стяжки должна напоминать принцип шип — паз, для этого можно использовать рейки, которые располагают поперек. Устанавливайте рейки под правильными углами в середине глубины стяжки. Один край рейки следует смазывать битумом для того, чтобы его можно было беспрепятственно перемещать в стяжке. Конструкционный работает по принципу, похожему на усадочный. Он позволяет небольшой горизонтальный сдвиг бетона, но ни в коем случае не вертикальный. Отличным вариантом будет совпадение усадочного и конструкционного швов. Деформационные же выполняются в соответствии с проектом здания, если в процессе работы возникают какие-либо изменения, их нужно срочно согласовать с проектной организацией по месту жительства.

Герметизация углублений

Устройство температурных в стяжке пола.

Если в помещении (где вы решили залить бетонный пол) постоянно высокая влажность, например, там находятся душ или ванна, то вам следует серьезно и ответственно отнестись к герметизации. Отсутствие герметика во влажном помещении (особенно при высоком температурном режиме) может привести к тому, что органические покрытия попросту отслоятся от плиты пола.

Проводя работы по герметизации углублений, обязательно следует учитывать коэффициент температурного расширения, а также возможную и деформацию поверхности

Особое внимание уделите участкам сопряжения фундамента с полом (место для тяжелого оборудования, колонн и т.д.). Качественная герметизация убережет вас от проникновения воды и засорения, что поможет избежать появления различных грибков и скопления бактерий

Выбирайте герметики, учитывая особенности эксплуатации здания. Если бетонный пол будет подвергаться постоянной нагрузке, соприкасаться с водой, то на герметике экономить нельзя, выбирайте наиболее твердый и надежный материал. В то же время герметик должен быть пластичным, чтобы при необходимости выдерживать открытие / закрытие углубления.

Деформационные швы в бетонных полах промышленных зданий

Повышенные к износостойкости требования предъявляются к полам, укладываемым на заводах, складах и других объектах промышленного назначения. Это связано с появлением влияния разной интенсивности механического воздействия (движение транспортных средств, пешеходов, удары при падении твердых предметов) и возможного попадания жидкости на пол.

Как правило, конструктивная особенность пола представляет собой стяжку и покрытие. Но под стяжкой располагается подстилающий слой, который в жестком исполнении укладывается из бетона. В нем нарезается во взаимно перпендикулярных направлениях шов чрез 6-12 м, глубиной 40 мм при этом не менее 1/3 толщины подстилающего слоя (СНиП 2.03.13-88). Обязательное условие – это совпадение деформационного шва пола с аналогичными защитными разрывами здания.

Отличительной чертой структуры полов в промышленных зданиях является создание верхнего слоя из бетона. В зависимости от интенсивности механического воздействия проектируют покрытия разной толщины. При толщине в 50 мм и более деформационный шов в бетонных полах (СНиП «Полы» п.8.2.7) создается в поперечном и продольном направлении с повторением элементов через 3-6 м. Рез пропиливается шириной 3-5 мм, глубина его составляет не менее 40 мм или треть толщины покрытия.

Изоляция швов

Вся конструкция строящегося дома разделяется на отдельные участки чертежа — узлы, в которых будут размещены компенсационные швы в отмостке. Безоговорочным условием создания подобных швов является их защита от воды, особенно если есть подвал или цокольный этаж.

При подборе гидроизолятора следует руководствоваться размерами шва, возможностью деформаций, давлением на него и максимальной нагрузкой, а также характером влияния на шов, также важным нюансом будет показатель давления воды.

Во время проектировки защиты шва от воды, самым лучшим вариантом будет собственноручно сделанная петля, которая будет заниматься сбором влаги. Также нужно сделать влагособирающие прокладки, разместив их прямо в бетоне. После того, как швы были защищены от излишней влажности, обязательно нужно исследовать все точки соприкосновения на предмет протечек

Сделанный в соответствии с правилами и нормами деформационный шов в отмостке сделает фундамент дома долговечным, что особенно важно на нестабильных землях. На стадии проектировки домов и других объектов строительства в сейсмоактивных регионах создание компенсационных швов — это из важнейших разделов проектных документов

Правильность обустройства, герметизирования и защиты швов от воды прямым образом соотносятся с показателем крепости основы дома.

Для чего нужны деформационные межплиточные швы

Деформационные швы незаменимы не только при строительстве, но и при облицовке отделочными материалами, такими как напольная плитка. При укладке напольного покрытия устанавливаются температурные деформационные швы, в которые прокладывается специализированный компенсационный (или деформационный) профиль. Такая система швов и профилей позволяет различным видам плитки не растрескиваться при изменениях температуры, влажности, после высыхания клеящего состава.

Многие строители пренебрегают межплиточными деформационными швами, экономя средства или желая угодить заказчику. Ведь многим хочется видеть ровный пол без дополнительных швов, хотя бы и покрытых герметизирующим составом. Этот подход в корне неправильный. Плитка может сжиматься, расширяться, а при несоблюдении установки деформационных швов, это приводит к порче всего покрытия. И один раз сэкономив, или послушав заказчика, можно запросто развернуть уже второй фронт дорогостоящего ремонта, что, конечно же, не по душе ни строителю, ни самому заказчику.

Хочется привести пример с ректифицированной плиткой 45-ти сантиметров, при укладке которой помимо межплиточного шва 3 мм, необходим дополнительно еще и 6 миллиметровый деформационный шов каждые 6-7 метров. Если не учесть параметры, впоследствии, можно столкнуться с дефектами и деформацией напольного покрытия.

Компенсационный профиль DP 01-6

Модель
DP 01-6

Ширина
10 мм

Высота
6.5 мм

431.36 рубль

Компенсационный профиль DP01-8

Модель
DP01-8

Ширина
10 мм

Высота
8.5 мм

460.55 рублей

Компенсационный профиль DP01-10

Модель
DP01-10

Ширина
10 мм

Высота
10.5 мм

501.10 рубль

Компенсационный профиль DP01-12

Модель
DP01-12

Ширина
10 мм

Высота
12.5 мм

522.18 рубля

Для температурного деформационного шва используется специальный деформационный профиль. Он прост в установке, незаменим при укладке плитки.

Технические характеристики профилей

Модели отличаются по техническим характеристикам, например, высоте профиля. В зависимости от назначения (с какой плиткой именно применяется деформационный профиль) высота профиля варьируется от 6.5 мм до 25 мм. Ширина колеблется от 8 до 10 мм. Материал компенсационного профиля для температурного шва может быть изготовлен из ПВХ, алюминия, стали с неопреновой вставкой.

Сколько именно необходимо проложить швов, зависит от типа плитки и метража помещения. Обычно расчеты проводят заблаговременно

Важно помнить, что при недостаточном количестве деформационных швов в напольном покрытии может произойти порча плитки: ее отслоение и растрескивание. Сверху деформационные швы обязательно покрываются специальным герметиком

Компенсационные профили для плитки на нашем сайте

Наша компания много лет занимается реализацией профессиональных деформационных профилей для керамической, гранитной, стеклянной и другой плитки. На нашем сайте вы сможете найти и подобрать под свои параметры необходимые материалы. Мы рады предложить приемлемые цены и приятные сроки доставки. Сделайте заказ у нас!

Компенсационный профиль DP08-12

Модель
DP08-12

Ширина
10 мм

Высота
12.5 мм

1152.20 рубля

Компенсационный профиль DP08-14

Модель
DP08-14

Ширина
10 мм

Высота
14.5 мм

1222.74 рубля

Компенсационный профиль DP08-16

Модель
DP08-16

Ширина
10 мм

Высота
16.5 мм

1283.55 рубля

Модель
DP08-23

Ширина
10 мм

Высота
23.5 мм

1528.42 рублей

Компенсационный шов в стяжке

Схема расположения разных видов швов стяжки.

Рисунок разрезов, которыми разделяется стяжка, зависит от площади и конфигурации помещения. Пристенные швы имеют глубину на всю высоту стяжки. Их заполняют эластичными прокладками толщиной до 10 мм, силиконом. Также плиты заливки перерезаются на уровне дверных проемов и коридоров, но не на всю высоту материала. Аналогичным образом ее необходимо отделять от лестничного марша.

Если площадь помещения больше 30 м2 или если в нем есть Г-образные участки, она фрагментируется на прямоугольные (квадратные) составляющие со стороной не длиннее 6-ти метров. Установленные в помещении колонны также обособляются разрезами (в форме квадрата) у их основания. Когда стяжка содержит армирование, прорезание делается по границам листов арматурного каркаса.

В середине монолита рассечения обычно привязываются, например, к габаритам плитки, укладываемой на пол (шов должен проходить между ними). В теплых полах стяжка разрезается по границам полей тепловыделяющих элементов. Глубина прорезания определяется ее высотой, а также она зависит от наличия греющих труб в полу. В таких случаях массив бетона рассекается на 1/3 — 1/2 его толщины.

Бентонитовый гидроизоляционный шнур российского и зарубежного производства

Главная > Бентонитовый шнур

Бентонитовый шнур Waterstop RX-101 В НАЛИЧИИ на складе в Москве!!! Производство CETCO (Польша). БЕСПЛАТНО отвезем до ТК Деловые Линии!!!

Нужен качественный бентонитовый шнур? Предлагаем бентонитовые шнуры российского и импортного производства по цене производителя. Они различаются размером сечения, длиной, некоторыми техническими характеристиками и стоимостью за погонный метр. Называют их по разному: герметизирующий гидроизоляционный саморасширяющийся шнур и т.д. Применяется, как правило, этот материал при устройстве гидроизоляции конструкционных рабочих швов при строительстве монолитных фундаментов и подземных сооружений (парковок, тоннелей и т.д.) Бентонитовый шнур — это гибкий бентонито-каучуковый материал для герметизации стыков бетонных конструкций и мест прохода инженерных коммуникаций через бетонные панели.

Низкая водопроницаемость природного натриевого бетонита и его свойства набухать и увеличиваться в объеме позволяет материалу  спокойно себя чувствовать в условиях повышенной влажности. В ограниченном для свободного разбухания пространстве образуется плотный водонепроницаемый гель, создающий препятствие  для поступающей влаги, заполняя собой все мелкие пустоты и трещины.

Преимущества бентонитовой гидропрокладки

• Высокая гидроизоляционная способность  и высокая стойкость к гидростатическому давлению
• Свойства материала не меняются с течением  времени и срок ее службы не ограничен
• Время монтажа материала минимально и не требует специальных навыков
• Работы  можно проводить в любое время года и практически при  любых погодных условиях
• Материал экологически безопасный

Укладка бентонитового гидроизоляционного шнура

1. Перед монтажем гидропрокладки удаляется антиадгезионная бумага.
2. Поверхность бетона должна быть заранее очищена.
3. Монтаж производится непосредственно перед бетонированием.
4. Гидроизоляционный шнур укладывается  на бетонную поверхность плотно, без зазоров и при необходимости фиксируется дюбелями при помощи специальной металлической сетки.
5. Жгуты соединяются между собой встык или с нахлестом 100 мм.
6. Минимальное расстояние от краев изолируемой конструкции 75 мм.
7. Допускается укладка бентонитового шнура на влажную поверхность.
8. Стоячая вода должна быть обязательно удалена с поверхности перед проведением работ.

Вспомогательный материал при укладке бентонитового шнура — сетка ПВС

Для чего нужна герметизация

В помещениях с повышенными требованиями по водонепроницаемости прибегают к герметизации швов, поскольку излишняя влага способствует отслаиванию покрытий. Активизация этого процесса увеличивается при наличии высоких температур.

Герметизация позволяет предотвратить воздействие воды и других агрессивных веществ, а также засорения межшовного пространства. При выборе герметика должны учитываться условия эксплуатации и нагрузки, которым подвергаются бетонные покрытия.

Основные виды герметиков:

• мастики (полибутилен);
• термопласты горячего и холодного отверждения (битум, бутил-каучук);
• термореактопласты (винилацетат, полиуретан, полисульфид);
• силиконы.

К примеру, большинство напольных покрытий на промышленных предприятиях должны легко мыться и одновременно выдерживать большие нагрузки. Герметики для таких полов одновременно должны быть и пластичными, и достаточно твердыми, чтобы препятствовать образованию сколов.

Конструктивные особенности отмостки

Устройство типовой отмостки.

• если уровень подземных вод высокий или грунт преимущественно глинистый, рекомендуется устройство дренажной системы по периметру здания;
• предназначение защитной бетонной ленты — отвод вод от здания, потому необходим уклон полосы к от фундамента к ее внешнему краю;
• если климат преимущественно холодный, то рекомендуется выполнить утепление. Это можно сделать с помощью пенополиуретана или пенопласта;
• для любой отмостки необходимо наличие гидроизоляционного слоя, который выполняется рубероидом в 1-2 слоя с обязательным перехлестом листов на 15-20 см. Укладывается он на предварительно выровненное и утрамбованное дно траншеи;
• любая защитная лента по периметру здания состоит из 2-х слоев: подстилающего и облицовочного;
• если выполняется , то на гидроизоляционный материал отсыпается слой щебня толщиной 10-15 см и утрамбовывается. Далее укладывается либо утеплитель, либо армирующая сетка, после чего производится заливка бетоном;
• если решено выполнить защитную полосу с облицовочным слоем из тротуарной плитки, то используется только песок, который послойно отсыпается, проливается водой и утрамбовывается;

Ширина швов при укладке плитки нормы и требования к показателю

Укладка напольного покрытия – очень важный и ответственный момент в ремонте здания. Поэтому необходимо предварительно ознакомиться с инструкцией по укладке плитки, ведь пол нужен ровный и надежный.

Почему швы должны соответствовать требованиям?

Главным условием считается внешний вид швов. Они должны подчеркивать оттенок керамики, тогда стены или пол обретут уникальность. Чтобы все вышло так, как планировалось, необходимо предусмотреть идеально ровные межплиточные швы. На этом этапе работы пригодятся крестики. Правильная их установка гарантирует ровные швы, идентичные по ширине.

Соединения плитки, которые правильно изготовлены и рационально рассчитаны, положительно повлияют на дальнейшую эксплуатацию облицовочного материала. Для долгого срока службы материала между плитками по ширине наносится слой затирки необходимой толщины. Чтобы достичь прочности укладки керамики в этих местах, следует соблюдать некоторые требования. Плиточные стыки в зависимости от материала разделяют на четыре основных вида:

• твердые;
• упругие;
• эластичные;
• стойкие к бытовым средствам.

Ширина, необходимая для швов при укладке плитки:

• В случае, если керамика изготовлена сухим вариантом, и сторона плитки не больше 10 см, шов должен составлять по ширине около 2 мм. А если сторона плитки шире 10 см, соответственно промежуток будет более широким – от 2 до 8 мм.
• Ширина шва керамики из клинкера составляет от 8 до 15 мм.
• Расстояние между плитками, которые смонтированы мозаикой, имеет небольшую ширину – от 1 до 3 мм.

При применении плиточного покрытия на стене строители предпочитают ширину около 1-4 мм, а для полового настила рекомендуют применять расстояние около 5-7 мм

Важно отметить, что расстояние между плитками зависит от степени возможной деформации. Клеевая основа в сравнении с керамикой не теряет упругости после ее отвердения

Таким образом, необходимое расстояние между плитками дает возможность исключить дефекты самой облицовки в случае усадки здания.

Виды облицовочных швов

В ремонтных работах с облицовкой пола в жилом доме применяют только два варианта швов:

• краевые;
• деформационные.

Первый вариант используют в отделке краев разных элементов. Детали при таком способе лежат только на одной стороне.

Деформационный вариант подразумевает специальный водораздел в наклоненных зонах пола. Кроме того, это могут быть проемы, которые делят облицовку, сделанную из различного сырья. Керамику в месте соединения деформационным типом покрывают смесью, толщина слоя около 10-15 мм. Таким образом получится откорректировать уровень плитки по металлическому уголку, который закреплен в стороне. Как угол, так и керамика должны быть уложены ровно с отсутствием выступов и остальных дефектов.

В случае, если в углах остались щели, в дальнейшем их устраняют битумной мастикой.

Как установить крестики?

Выровнять и сделать идеальным пол вам помогут специальные крестики-маячки. Такие дополнительные аксессуары изготавливают из пластмассы. Важно отметить, что кафель считается основной деталью в интерьере, но, как показала практика, межплиточное расстояние также немаловажно в ремонте. Перед тем как устанавливать крестики, следует предварительно вычислить их нужное количество и подходящий размер.

• Первым делом на полу вы укладываете плитку: нанесите клей для керамики на поверхность и установите облицовку.
• На стыках закрепите крестики нужного размера таким образом, чтобы при этом получился промежуток. Вставляйте их полностью на углу или закрепите частично по одной стороне.
• Выравниваем разное положение керамики по выставленному промежутку.
• Когда облицовка полностью высохнет, уберите крестики.
• После того как все работы будут выполнены, необходимо уложить качественную затирку.

Чтобы межплиточные швы были ровными и красивыми, а затирочный материал служил долго, нужно ответственно отнестись к рекомендациям, касающимся ширины зазоров и технологии укладки плитки.

Температурные швы в отмостках фундаментов и бетонных дорожках

Отмостки фундаментов, предназначенные для защиты основания дома от вредоносного влияния атмосферных осадков, также подвержены разрушениям вследствие значительных перепад температур в течение года. Чтобы этого избежать обустраивают швы, компенсирующие расширение и сжатие бетона. Такие зазоры изготавливают на этапе строительства опалубки отмостки. В опалубке по всему периметру крепят поперечные доски (толщиной 20 мм) с шагом 1,5÷2,5 м. Когда раствор немного схватится, доски извлекают, а после окончательного высыхания отмостки пазы заполняют демпфирующим материалом и гидроизолируют.

Все вышеперечисленное относится и к обустройству бетонных дорожек на улице или парковочных мест возле собственного дома. Однако шаг деформационных зазоров можно увеличить до 3÷5 м.

Основные виды изоляционный шов

Деформационный шов в бетонных полах в зависимости от своего предназначения делится на три вида: изоляционный, конструкционный и усадочный.

Изоляционные разрезы выполняются в местах примыкания конструктивных элементов помещения. То есть они являются промежуточным швом между стенами, фундаментами под оборудование, колоннами и полом. Это дает возможность избежать трещин при усадке бетона в местах прилегания горизонтальных и вертикальных элементов комнаты. Если пренебречь их обустройством, то стяжка при высыхании и уменьшении объема при жестком сцеплении со стеной, например, вероятнее всего, даст трещину.

Вдоль стен, колонн и в местах, где бетонный пол граничит с другими видами оснований, создается изоляционный шов. Причем возле колонн нарезается шов не параллельно граням столбовидного элемента, а таким образом, чтобы на угол колонны приходился прямой рез.

Рассмотренный вид шва заполняется способными позволить горизонтальное и вертикальное движение стяжки относительно фундамента, колонн и стен. Толщина шва зависит от линейного расширения стяжки и составляет около 13 мм.

В итоге

Любое сооружение, как по отдельным элементам, так и в целом, постоянно находится в движении, которое связано с изменением объемов, статическим воздействием конструкций, деформациями фундамента и другими факторами. Поэтому решение по обустройству швов должно быть основано на строгом определении их функционального назначения. Именно правильный выбор и реализация нужного вида обеспечат долговечность и надежность постройки.

По месту расположения шва в конструктивной схеме здания существует несколько вариантов:

• в напольном покрытии;
• в перекрытии;
• в фундаментах;
• в несущих стенах;
• в фасадных конструкциях.

Уплотнительные элементы, используемые в работе, должны быть долговечными и эластичными, а в большинстве вариантов и водонепроницаемыми.

Вывод

Получается, что устраивать на улице и внутри помещения температурные швы в структуре бетона – это очень желательное мероприятие, в результате которого значительно продлевается общий срок службы всей конструкции в целом.

Выходит, что вложившись один раз в устройство таких , вы еще и экономите на мелком текущем ремонте.

Мы с вами разобрались в том, какие бывают защитные деформационные швы и в том, как устраивается защита от воздействия разных температур. Надеемся, что инструкция пригодится вам на практике. Ну а если хотите узнать еще больше сведений по этой теме, то советуем просмотреть дополнительное видео в этой статье.

Разнообразие материалов и их особенности

В строительных магазинах вы найдете следующие изоляционные материалы, которые можно использовать под стяжку плавающего пола:

• Вата минеральная базальтовая и стекловата.
• Натуральная пробка.
• Пенополистирол экструдированный.
• Сшитый пенополиэтилен Изолон ППЭ (не путать с Изолоном НПЭ).
• Несшитый пенопропилен Пенотерм НПП.
• Недорогие пенополиэтилены (НПЭ несшитый газонаполненный) в большом разнообразии различных брендов: Полиизол, Стизол, Изоком, Стейнофон, Вилатерм, Изонел, Порилекс, Джермафлекс, Пленекс, Теплофлекс, Неофлекс, Энергофлекс, Изопенол.
• Шуманет (минеральная вата, выпускаемая в матах или рулонах).
• Термозвукоизол ТЗИ (трехслойный прошивной материал, состоящий из стекловаты и защитной оболочки из спанбонда).

Каждый из перечисленных материалов имеет свои эксплуатационные особенности, не позволяющие использовать их в качестве звукоизоляции для плавающего пола. Например, минеральная вата очень хорошо поглощает воду, а значит, если в помещении случится протечка, стяжка попросту сломается. Пробка слишком дорога и далеко не каждому человеку по карману приобрести ее, к тому же необходимо использовать дополнительную гидроизоляцию. Изолон, разработанный специально для того, чтобы укладывать его под стяжку, по сравнению с перечисленными выше изоляционными материалами обладает куда лучшими характеристиками.

Советы по утеплению

Напоследок хотелось бы рассказать еще о нескольких способах сохранить тепло в вашем доме. Теплопотери ведь приходятся не только на потолок. Давайте перечислим эти методы:

• утепление входных дверей. Даже если это китайская дверь, ее можно «накачать» монтажной пеной — отличный способ ее утеплить. Можно использовать и «классический» метод, пенопласт;
• использование многокамерных окон и стекол;
• обшивка наружных стен вашего дома экструдированным полистиролом или пенопластом;
• использование шиберных вентиляций;
• утепление полов.

Ну что же, на этом все, друзья, я постарался подробно рассказать вам про утепление потолков. Надеюсь, эта информация будет для вас полезной. И хотелось бы вас предупредить: наша статья носит информационный характер, поэтому ее не следует воспринимать, как прямое указание к действиям. Рассчитана она на людей, обладающим определенным опытом и небольшими знаниями. Если у вас нет таких навыков, то следует доверить эту работу профессионалам, не подвергая себя риску. А чтобы не пропустить другие полезные статьи по ремонту, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях. Удачи, и до новых встреч на нашем сайте!

Как крепить к стене

Все будет зависеть от того, какая разновидность используется. О том, как провести утепление стен пенофолом С-типа, описано в предыдущем разделе. Что касается остальных моделей, то их придется укладывать на каркас. Для крепления используются металлические скобы и степлер, саморезы или мелкие гвоздики. Первый вариант эффективнее и быстрее в плане производства работ.

В независимости от того, где производится монтаж: в деревянном доме или кирпичном, важное требование – правильная сборка обрешетки. . Оптимальный вариант, если элементы каркаса будут установлены вертикально, а сам пенофол будет уложен горизонтальными линиями

При этом деревянные рейки должны сформировать ровную плоскость. Вот почему так важно тщательно провести установку и крепление каркасной конструкции на стену.
В качестве элементов обрешетки используются деревянные бруски толщиною 20 мм. Они будут определять воздушный зазор, который должен быть обязательно оставлен между утеплителем и стеной.
Такой же величины зазор надо оставить и перед теплоизоляционным слоем. Поэтому поверх обрешетки набивается еще одна такая же конструкция после укладки и крепления пенофола, на которую будет монтироваться отделка.
Шаг установки брусков – не более 1 м.
Соединяются полосы только встык. Соединение закрывается самоклеящейся фольгированной лентой.
Теплоизоляция укладывается таким образом, чтобы фольга располагалась внутри помещения, а «не смотрела» в сторону стены.

1. Оптимальный вариант, если элементы каркаса будут установлены вертикально, а сам пенофол будет уложен горизонтальными линиями. При этом деревянные рейки должны сформировать ровную плоскость. Вот почему так важно тщательно провести установку и крепление каркасной конструкции на стену.
2. В качестве элементов обрешетки используются деревянные бруски толщиною 20 мм. Они будут определять воздушный зазор, который должен быть обязательно оставлен между утеплителем и стеной.
3. Такой же величины зазор надо оставить и перед теплоизоляционным слоем. Поэтому поверх обрешетки набивается еще одна такая же конструкция после укладки и крепления пенофола, на которую будет монтироваться отделка.
4. Шаг установки брусков – не более 1 м.
5. Соединяются полосы только встык. Соединение закрывается самоклеящейся фольгированной лентой.
6. Теплоизоляция укладывается таким образом, чтобы фольга располагалась внутри помещения, а «не смотрела» в сторону стены.

Данная монтажная технология применяется и для теплоизоляции потолка и пола, если для этого выбран пенополиэтиленовый утеплитель.

Теплоизоляция лоджии своими руками

• Характеристика утеплителей
• Технология утепления лоджии
• Укладка пенофола внутренним слоем
• Утепление пола и потолка с использованием пенофола
• Список инструментов и материалов

В настоящее время любая квартира или частный дом нуждаются в утеплительных работах. Утепление — одна из важнейших задач. Утепление необходимо для поддержания оптимального микроклимата внутри помещений. Лоджии непосредственно контактируют с наружным воздухом, что может способствовать появлению сквозняков, конденсата. Все это может привести не только к снижению температуры дома, но и развитию простудных заболеваний у жильцов. Очень часто при отсутствии теплоизоляционных материалов через лоджию в помещения проникает пыль и грязь, что ухудшает санитарно-гигиенические условия проживания.

Схема правильной теплоизоляции балкона.

Утепление лоджии можно проводить самыми различными материалами. На сегодняшний день на рынке представлен широкий ассортимент утеплителей. К наиболее распространенным из них относятся минеральная вата, пенопласт, пенополистирол, в том числе экструдированный, пенополиуретан и другие. Все они имеют свою область применения. Пенополиуретан больше подходит для теплоизоляции стен, минеральная вата — для крыши и так далее. Утепление лоджии лучше всего проводить при помощи пенофола и пеноплекса. Это современные строительные материалы. Рассмотрим более подробно, как организуется утепление лоджии пеноплексом и пенофолом, чем отличается утепление лоджии пенопластом, основные этапы работы, преимущества и недостатки данных утеплителей.

5 — Заливаем мокрую стяжку

Чаще всего для мокрой стяжки используют цементно-песчаный раствор либо готовые сухие на основе цемента или гипса.

На клеенку устанавливаем маяки. В качестве маяков для мокрой стяжки используют П-образные металлические профили, которые монтируют на цементный раствор либо закрепляют саморезами. Когда стяжка немного схватится, маяки удаляем и заполняем швы аналогичным раствором.

При необходимости  армируем стяжку. Далее заливаем и выравниваем подготовленный раствор или смесь.

Цементно-песчаный раствор сохнет в течение 24-28 дней. При этом первые 7-10 дней поверхность стяжки нужно сбрызгивать водой, чтобы не возникли трещины.

Если ранее подобные работы не делали, лучше брать готовые смеси. Некоторые смеси для пола сохнут в течение 3-5 дней и не требуют дополнительного увлажнения.

Преимущества и недостатки утепления потолка пенофолом

• Материал легкий, что делает его идеальным для работы, выполняемой на высоте.
• Чтобы уложить пенофол на потолок, не нужны специальные приспособления.
• Металлическое покрытие не пропускает пар и воду, не впитывает жидкость и не разрушается под ее воздействием, поэтому оно незаменимо в сырых помещениях, например, в банях. Оно не требует дополнительной защиты гидро- и пароизоляционными мембранами.
• Материал выполняет несколько функций. После крепления к потолку он не только сохраняет тепло в квартире, но и погашает звуки, передаваемые по воздуху или через перекрытие. Его часто используют с другими изделиями для повышения теплоизолирующих свойств. К примеру, в саунах он дополнительно поддерживает температуру за счет отражения тепла.
• При нагревании не выделяет вредные вещества. При его производстве используют те же полиэтилен и фольгу, которые применяют в пищевой промышленности.
• После монтажа расстояние между полом и перекрытием уменьшается незначительно. Полотно толщиной в 1 см можно использовать вместо минваты толщиной 8 см или пенополистирола толщиной 4 см, поэтому утеплитель часто применяют в помещениях с низкими потолками.
• Листы поступают в продажу свернутыми в рулон, что облегчает монтажные работы.
• Изделие не горит и часто применяется в пожароопасных помещениях.
• Его не любят грызуны.

Как крепить пенофол к стене

К стене дюбелями (с шагом 90-100 см) крепятся деревянные рейки, толщиной 15-20 мм, дающие воздушный зазор между поверхностью стены и пенофолом. следом идет слой пенофола, с двумя слоями фольги. Вплотную к нему самонарезающимися шурупами с шагом 250 мм к рейке крепится гипсокартон. Если же решено устраивать зазор для проветривания с двух сторон, то за пенофолом крепится еще одна рейка, а уже к ней монтируются листы гипсокартона. Сам пенофол к рейкам или обрешетке может крепиться степлером или гвоздями. Отделка происходит встык, причем стыки нужно делать с прирезкой, чтобы торцы листов плотно прилегали друг к другу. Места стыков проклеиваются специальным алюминиевым скотчем, чтобы избежать сквозняков и охлаждения конструкции через них.

Кроме теплоизоляции строения пенофолом с внутренней стороны стен, существуют еще два способа утепления:

• прокладка пенофола между слоями несущей конструкции стен — при так называемой «колодцевой» кладке или в трехслойных железобетонных панелях;
• наружное утепление (используется перфорированный пенофол — он дает возможность пару выходить из конструкции стены) с последующей наружной отделкой — штукатурным покрытием «мокрый» фасад или навесным вентилируемым покрытием.

Особенности применения фольгированного утеплителя

Сохранить тепло внутри здания помогают светоотражающие свойства фольги. Для этого листы монтируются фольгированной поверхностью к помещению. Чтобы получить максимальный результат, полотна нужно крепить встык.

Также для увеличения характеристик следует:

• Проклеивать швы. Для этого используют специальный металлизированный вид скотча.
• Создавать воздушную подушку. Ее формируют с обеих сторон от уложенного материала. Предварительно делают обрешетку, на которой в дальнейшем и будет крепиться полотно.

Важно! Категорически нельзя монтировать этот материал внахлест. Такое крепление снижает его термоизоляционную способность

А также появляется высокая вероятность стекания, образовавшегося конденсата, внутрь помещения.

Крепление фольгированного утеплителя с помощью степлера

Каждый из видов материала имеет свои особенности укладки. Что касается пенополиэтилена, то его монтаж самый простой. Крепят полотна с помощью строительных скоб. Так как подобный утеплитель с фольгой является самым тонким, то при его укладке можно допускать нахлест в пределах 10 сантиметров. С обеих сторон следует оставлять вентиляционные зазоры. Оптимальная их величина должна составлять 1 до 2 сантиметров.

Перед тем как проводить монтаж на потолок и стены фольгированного утеплителя нужно особое внимание уделить изолированию проводки. Для этого можно использовать как гофрированные трубы, так и пластиковые каналы

Что касается укладки утеплителя на основе минеральной ваты, то фиксировать листы следует максимально плотно. Соблюдение этого правила позволит избежать образование мостиков. Применять силу в подобной работе не стоит, так как довольно хрупкие листы способны деформироваться.

Как утеплять пенофолом

Необходимо отметить, что утеплить пенофолом что-либо (стену, потолок или кровлю) действительно весьма просто. Если следовать инструкции производителя, то для достижения максимальной эффективности необходимо обеспечить с обеих сторон воздушный зазор шириной от 1.5 до 2 см. Чтобы создать такой зазор, рулонный пенофол придется крепить на планки деревянной обрешетки, прикрепленной к основанию.

То есть, вначале нужно взять планки толщиной 20 мм и прикрепить их к стене вертикально или горизонтально с интервалом, равным ширине рулона пенофола. Если дом деревянный, то планки крепятся на саморезах, для кирпичных или бетонных оснований потребуются дюбеля. Затем от рулона отрезаются полосы необходимой длины и пристреливаются к планкам скобками из строительного степлера.

Важно.В отличие от различных тонких пленок, монтаж полотен пенофола производится не внахлест, а встык. При этом фольгированная сторона должна быть обращена внутрь помещения, а стыки необходимо тщательно проклеить алюминиевым скотчем

Когда слой теплоизоляции из пенофола зафиксирован и проклеен скотчем, поверх него своими руками устанавливаются такие же планки для обеспечения наружной воздушной прослойки. Их крепят саморезами к предыдущей обрешетке, а снаружи облицовывают гипсокартонными листами или используют другие способы отделки. Заметьте, что пароизоляционная пленка не прокладывается, поскольку в ней нет нужды, пенофол сам является пароизоляцией.

Нельзя не сказать, что на практике мало кто следует инструкции, обычно пенофол крепят напрямую к стене или потолку, а воздушную прослойку делают только с одной стороны.

Это снижает теплоизоляционные свойства материала, и далее мы расскажем почему. При теплоизоляции кровли или наклонных стен мансард монтаж пенофола осуществляется путем крепления к нижним плоскостям стропильных досок. Имеется в виду, что пространство между стропилами заполняется другим утеплителем, так как одного тонкого полиэтилена будет недостаточно.

Важно.Если пенофол способен заменить собой пароизоляцию, то гидроизоляцию – ни в коем случае. Нельзя прокладывать его в подкровельном пространстве перед минеральной ватой, там нужна диффузионная мембрана. Она не пропускает воду, но и не препятствует прохождению паров, выходящих из ваты.

Также вспененным полиэтиленом утепляют полы в деревянных домах, укладывая его между лагами.

Опять же, вначале настилается гидроизоляция, потом плитный утеплитель, а сверху – пенофол. Класть его под самый низ или же в стяжку бессмысленно, от сжатия материал перестает быть теплоизоляционным. Хотя на практике подобные ошибки можно встретить часто.

Еще одна сфера применения пенофола – утепление балконов и лоджий, где материал укладывается вторым слоем вслед за более серьезными утеплителями — экструдированным пенополистиролом или пенопластом. Способ монтажа все тот же: сначала ставятся бруски обрешетки, между ними закладываются плиты полистирола, а сверху крепится вспененный полиэтилен. После этого производится внутренняя отделка.

Примечание.Перфорированный пенофол используется как утеплитель для стен деревянного дома в тех случаях, когда необходимо обеспечить паропроницаемость конструкции.

Утепление потолка изолоном

Изолон является брендом, под которым выпускаются полимерные материалы с закрытоячеистой структурой для утепления, звуко- и шумоизоляции. Есть несколько линеек продукции:

• ленты на клейкой основе;
• изолон 100 – вспененный несшитый полиэтилен;
• изолон 300 – вспененный химически сшитый полиэтилен;
• изолон 500 – физически сшитый пенополиолефин;
• отражающая изоляция – вспененный фольгированный полиэтилен (металлизированная лавсановая пленка).

Характеристики изолона:

• плотность материала составляет 25-100 кг/м.куб;
• не пропускает воду и пар;
• обладает низкой теплопроводностью;
• фольгированный материал отражает 97% инфракрасного излучения.

Теплоизоляция изолоном как самостоятельным утеплителем дает незначительный результат по причине его малой толщины.

Важно! С целью получения качественного теплоизоляционного пирога необходимо использовать более солидный утеплитель, которым может оказаться, к примеру, минеральная вата.

В таком случае, кроме вспомогательной защиты потери тепла, вспененный полиэтилен будет выполнять функцию пароизолятора. Стекловата, уложенная на потолке, склонна к вбиранию влаги из воздуха, что делает утепление изолоном не столько желательным, сколько необходимым.

Методика утепления:

• минеральная вата укладывается между лагами потолка;
• изолон крепится внатяжку по лагам;
• набивается кронтобрешетка;
• заключительный этап – укладка финишной отделки.

Допустима укладка изолона в качестве шумоизолятора прямо под отделку. Для этого материал закрепляется стык в стык на рабочей поверхности при помощи строительного степлера, а места соединения заклеиваются скотчем.

Внимание! При наличии технической возможности лучше оставить зазор между изолоном и отделочным материалом.

Даже при наличии влаги на изоляторе она успешно испарится, не впитываясь в отделочные материалы.

Чем клеить полиэтилен что для этого нужно

Так, на вопрос, какой клей намертво склеит полиэтилен, специалисты отвечают – это клеи БФ-2 и БФ-4, а также ледяная уксусная кислота, ксилол и трихлорэтилен. Приобрести эти составы можно в специализированных магазинах.

Какой клей использовать для склеивания полиэтилена – состав

Проще всего приобрести в магазине конструкционный клей, в состав которого входит метилакрилат. Его свойства обеспечивают быстрое размягчение полиэтелина и его дальнейшее склеивание. Также в клее содержатся неорганические и органические кислоты и ксилол, хромовый андигрид и различные присадки.

Преимущество использования смеси в том, что не требуется дополнительная обработка материала. Однако клей для полиэтилена достаточно токсичный, поэтому проводить работы рекомендуется на открытом воздухе. Лучшие свои свойства клей приобретает при температуре +35С, он не боится влаги, но легко воспламеняется. Покупать его лучше в специализированных магазинах, чтобы не нарваться на подделку.

Если возникла необходимость в соединении полиэтилена с полиэтиленом, удобнее и проще прибегнуть к тепловой обработке.

Данная методика позволяет получить прочный неразрывный шов. Из недостатков метода стоит отметить деформацию краев изделия.

В продаже представлены смеси для соединения полимеров, по консистенции похожие на густую пасту. В комплекте прилагается активатор. После его добавления в клей для полиэтилена он приобретает необходимую консистенцию, и его можно использовать в течение ближайшего времени.

Склеиваем полиэтилен — поэтапная инструкция

Чтобы склеить полиэтилен, не потребуются специальные знания и навыки. Справятся с задачей даже новички в домашних условиях.

Порядок работы следующий:

1. Зачистить поверхность, а также ее обезжирить. Некоторые производители утверждают, что этот этап не является обязательным, но специалисты все же рекомендуют потратить несколько минут и ни в коем случае его не пропускать.
2. На обработанный материал нанести клей. Для его застывания потребуется всего несколько минут, поэтому детали нужно приложить друг к другу, не медля.
3. Склеенные полиэтиленовые элементы оставить на несколько часов до полного схватывания клея.

В целом данный алгоритм схож с работой с любым клеем. Правда, стоит позаботиться об использовании защитных перчаток, так как клей может вызывать аллергические реакции и является достаточно токсичным.

Удобнее наносить клеящий состав с помощью клеевого пистолета, который можно заряжать готовыми картриджами. Смесь из них распределяется равномерно, поэтому легко добиться нужной дозировки. Если вы планируете большой объем работ, на данный аппарат стоит потратиться.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ

Чем клеить вспененный полиэтилен

Вспененный полиэтилен отличается пористой структурой, поэтому обеспечивает качественную тепло, паро и гидроизоляцию.

Благодаря не высокой цене, простоте эксплуатации и монтажа его активно используют в строительстве. Наиболее популярные марки – Изолон, Вилатерм, Энергофлекс, Полифом, Темафлекс.

Если возникла необходимость приклеить вспененную теплоизоляцию, специалисты рекомендуют двухкомпонентные клеи на основе метил акрилата. Такие составы отличаются высокой адгезией и подходят для работы с поливинилхлоридом,  полиэтиленом, полипропиленом. В качестве примера можно привести известный клеящий состав «Easy-Mix PE-PP» от WEICON.

Обычно для того, чтобы добиться высоких результатов в склеивании вспененных полиэтиленов, дополнительно требуются следующие процедуры:

• обработка поверхности пескоструйной очисткой или размолом,
• физическая обработка, например, термическая огнем,
• химическая обработка (обычно используется метод фторирования).

Но при использовании «Easy-Mix PE-PP» можно обойтись и без дополнительной подготовки и обработки поверхностей за счет входящего в состав «праймера», меняющего структуру склеиваемых материалов, после чего они легко сцепляются.

Использование клея «Easy-Mix PE-PP» для работы с вспененным полиэтиленом как в производственных масштабах, так и на дому позволяет надежно и быстро скреплять материалы, при этом он готов к использованию сразу после распечатывания упаковки, его легко дозировать и смешивать, а также наносить.

Клей имеет мягкую пастообразную консистенцию, не боится условного «старения» и долго сохраняет свои свойства даже на открытой местности.

Описание подложки под стяжку EcoHeat Экохит.

Подложка EcoHeat под стяжку — это звукоизоляционный материал оранжевого цвета, укладываемый на плиты перекрытия, для последующей заливки на него бетонной стяжки. Данная подложка производится из физически вспененного материала Isolon 500 (Изолон ППЭ) толщиной 10, 8 и 5 мм. Также обладает влагоизоляционными и пароизоляционными свойствами. Isolon 500 издавна используют при промышленном устройстве звукоизоляционных «плавающих полов», он применен во множестве звукоизолированных строений по всей России.

Подложка под стяжку для «плавающих полов» EcoHeat выпущена специально для применения часными лицами желающими звукоизолировать поля в своих помещениях. Для этого она выпускается в небольших рулонах.

Подложка под стяжку EcoHeat на 45% улучшает звукоизоляцию реконструируемых домов и новостроек, в которых ранее не проводились звукоизоляционные работы и на треть лучше, чем требования по звукоизоляции домов категории «Люкс». В «плавающем полу» EcoHeat работает как звукоизоляционная «пружина» и гасит шумы в системе «масса-пружина-масса», где верхний слой — стяжка, средний — подложка под стяжку EcoHeat, нижний — плита перекрытия.

Особенности технологии утепления

Рассмотрим выкладку материалов на примере частного дома. Если используется материал на клеящей основе, то формировать обрешетку не придется, следует зачистить поверхность от старой отделки и затем выполнить ряд действий:

• заделать щели и дефекты основания шпаклевкой;
• прогрунтовать плоскость в 2-3 слоя с предварительной просушкой предыдущего перед нанесением следующего слоя;
• снять с изоляционного материала защитную пленку и приклеить ленты на плоскость.

Если выполняется монтаж Пенофола на потолок, то формируются две обрешеточные конструкции. Сначала на базовой плоскости закрепляется слой Пенофола, затем идет основная теплоизоляция – двухслойная конструкция намного лучше снижает теплопотери и не дает конденсату скапливаться на поверхности потолка.

Материалы, инструменты для проведения работ

Мастеру потребуется следующий набор:

• рейки для обрешетки;
• изоляция;
• перфоратор;
• дюбеля, саморезы;
• уровень;
• линейка;
• карандаш;
• ножовка;
• скотч армированный;
• грунтовка;
• валик;
• шпаклевка;
• тара для замеса;
• нож для резки фольгированного материала;
• степлер;
• скобы;
• скотч армированный;
• стремянка.

Технология монтажа утеплителя на потолок

Алгоритм работ:

1. Подготовить базу: зачистить от старого покрытия, удалить пыль, грязь. Затем зашпаклевать дефекты, выровнять поверхность. После того, как шпаклевка просохнет, загрунтовать площадь потолка и снова просушить.
2. Теперь выложить тонкий слой изоляции с фольгой. Крепление рейками к потолку на саморезы. Шаг монтажа реек не более 50 см. Укладка листов встык, швы проклеить скотчем.
3. Поверх реек выкладывается основная теплоизоляция на потолок в частном доме. Крепление к обрешетке скобами. Укладка также встык, швы скрепить скотчем.
4. После монтажа формируется еще один ряд обрешетки из реек, крепеж к первой реечной конструкции.

Осталось зашить потолок финишной отделкой: МДФ, панелями из пластика, вагонкой или другим материалом.

А.Н. Андреев задает вопрос

При утеплении балкона встал вопрос, чем крепить пенофол к пеноплексу, какие материалы выбрать, раствор, клей или что-то другое.

Об этом расскажет наш эксперт:

Собираясь произвести утепление любого помещения, в том числе лоджии или балкона, для достижения максимально возможного уровня сохранения тепла и защиты от перепадов температурных режимов выбор сочетания пеноплекса и пенофола является лучшим решением. При соединении двух данных материалов помещение автоматически обретает двойной слой теплоизоляции, каждый из которых несет на себе отдельные функции.

Получается, что один из них препятствует проникновению холода снаружи, второй сохраняет тепло и установленная отопительная система, неважно будет это радиатор отопления или сплит-система, не обогревает воздух снаружи, поскольку материал отражает тепло, от своей поверхности сохраняя его внутри помещения. Такая отделка позволяет обеспечить быстрый нагрев и медленное остывание, поддерживает температурный режим на стабильном уровне

Монтаж как сделать все правильно

Фольгированный утеплитель идеально подходит для утепления пола, бани и мансарды.

Необходимые инструменты и материалы:

• строительный степлер;
• гвозди малого размера;
• молоток;
• фольгированный утеплитель;
• фольгированный скотч.

Многие, купив фольгированный утеплитель, задаются вопросом, какой стороной правильно его укладывать?

Так вот, первое, что нужно учитывать — отражающая поверхность утеплителя должна находиться внутри помещения.

Это нужно, чтобы тепло оставалось в комнате

Кроме того, важно оставлять расстояние между отделкой и материалом около 15-20 мм, эта своеобразная воздушная подушка обеспечит дополнительную защиту тепла.

При укладке на утепляемую поверхность материал должен находиться в деревянной обрешетке (толщина 2-3 см) между направляющими. Правильно крепить его к стене не внахлест, а встык, с помощью гвоздей или степлера. После того, как все листы будут уложены, стыки между ними проклеиваются специальным фольгированным скотчем. На этом монтаж можно считать законченным.

//1metallocherepica.ru/youtu.be/czIlH8kHIpY

Стоимость любого утеплителя c алюминиевой фольгой соизмерима со стоимостью альтернативного материала с аналогичными характеристиками, но благодаря тому, что укладка его очень проста, можно сэкономить уйму времени на монтаже и пространстве (фольгированные утеплители тоньше обычных). Кроме того, этот материал экологичен и огнеупорен. Перед тем, как выбрать и купить фольгированный утеплитель, убедитесь, что он покрыт именно алюминиевой фольгой, а не алюминиевым напылением. Во втором случае отражающие свойства материала вряд ли будут работать правильно.

Что такое пенофол

Строение пенофола отражено в его названии — основой его является слой вспененного полиэтилена, а дополнительным материалом служит алюминиевая фольга (фольгированный слой), защищающая утеплитель с одной или обеих сторон. Это дает пенофолу способность блокировать оба варианта утечек тепла: конвекцию и инфракрасное излучение.

Традиционные утеплители — минеральная вата, пенополистирол, и другие — рассчитаны только на защиту от конвекционного теплообмена. Алюминий же дополнительно отражает инфракрасные волны, что несколько улучшает теплоизоляционные характеристики пенофола с фольгированным слоем.

Ячеистая структура пенополиэтилена позволяет эффективно блокировать отдачу тепла через воздух. Эффективность его в разы выше, чем у других материалов: при толщине в 100 мм он защищает от холода лучше, чем в пять раз более толстая кирпичная стена. Однако обычно такая толщина не нужна, поэтому выпускается пенофол в рулонах толщиной от 3 до 10 мм.

Существует три класса пенофола:

1. Класс А — имеет только одну фольгированную поверхность и используется для теплоизоляции кровли, оборудования и технических коммуникаций.
2. Класс B — обе фольгированные стороны полиэтиленового слоя покрыты алюминием. Имеет наибольшую эффективность, подходит для утепления помещений самого разного назначения, в том числе и для отделки внутренних перегородок в жилых домах.
3. Класс C — отделан фольгированным слоем с одной стороны, с другой же покрыт клеящим веществом, что упрощает монтаж материала в труднодоступных местах.

Совет: в особых условиях эксплуатации можно применять дополнительные варианты пенофола — с сетчатым покрытием для лучшего сцепления с декоративным материалом, с ламинированной пленкой для внешнего утепления и т. д.

Что такое фольгированный утеплитель принцип его работы

Для начала необходимо разобраться, почему утеплять, в первую очередь, стоит именно . Дело все в природе тепла, или, иначе говоря, в тепловой конвекции. Вся «штука» заключается в том, что тепло всегда стремится вверх, это касается и газообразных веществ, и жидких. Воздух, нагреваемый источником тепла, приобретает повышенную температуру относительно окружающей среды — и начинает стремиться вверх.

Источник: http://yourenergysavings.gov.au/

Он доходит до потолка, остывая по пути. А, «коснувшись» потолка, отдает свое тепло — и вновь «падает» вниз. Там он, естественно, опять нагревается, и так далее. Процесс этот идет в наших квартирах и домах без остановки. Это и есть природная, естественная конвекция.

Как вы уже поняли, та работа, когда он отдает тепло при следовании наверх — это полезный эффект. Мы ощущаем это как тепло, которое передается предметам и стенам. Как раз то, что нам нужно. А вот когда нагретый воздух касается потолка, а тот у него забирает львиную долю тепловой энергии — это уже чистой воды вред, так как вся эта энергия направляется в плиту перекрытия, а от нее в атмосферу.

Как говорится, мы обогреваем улицу. Конечно, делаем это непреднамеренно и неосознанно. Так все-таки, можно ли утеплить такой — «неправильный» потолок? Конечно! И не только можно, а крайне необходимо. Для того чтобы сделать это эффективнее всего, нам нужно построить две преграды — одну для теплового излучения, а другую для инфракрасного.

Для этих целей идеально подходит фольгированный изолон. По сути, изолон — это толстая полиэтиленовая пленка, которую хорошенько вспенили. Визуально представляет собой полотна разнообразной толщины, состоящие из миллионов пузырьков воздуха. Стенки этих пузырьков состоят из полиэтилена.

Как всем известно, любой утеплитель выполняет свои функции благодаря тому, что создает тепловой барьер из воздуха. Ну или другого материала, не пропускающего тепло. Если этот воздух в нем не двигается, это и служит барьером для тепловой энергии, а она его преодолеть не может.

Но, как всегда, есть в этой бочке меда и ложка дегтя — инфракрасное излучение. Оно-то уже свободно проходит сквозь воздух — и опять прогревает то, что нам не нужно греть. Но у изолона есть своя «хитрость» — фольга. От ее поверхности отражается до 70% инфракрасного излучения — и оно отправляется обратно в нашу комнату.

Как вы поняли, фольгоизолон — это практичный, эффективный материал. Но стоит только вам использовать его неправильно, весь полезный эффект сведется к нулю. Чтобы этого не произошло, давайте подробно разберемся, как им пользоваться. Да и вообще, как проводить работы по утеплению.

Как крепить изолон к потолку, фольгоизол как укладывать

На рынке строительных материалов не так давно появился новый продукт — фольгированный утеплитель. Он используется для гидроизоляции, шумоизоляции и теплоизояции фасадов, кровли, стен, пола, потолка, саун, бань, перегородок, трубопроводов. Что же представляет собой фольгированный утеплитель, и как правильно его укладывать?

Фольгированный утеплитель используется для гидроизоляции, шумоизоляции и теплоизояции фасадов, кровли, стен, пола, потолка, саун, бань, перегородок, трубопроводов.

Что такое фольгированный утеплитель?

Фольгированный утеплитель является комбинированным материалом. С одной стороны он представляет собой полированную фольгу, а с другой — предварительно вспененный полиэтилен. Благодаря своей «алюминиевой» составляющей, он способен к отражению и сохранению тепла в помещении. Согласно исследованиям, эффект отражения составляет 97%. Он отличается тонкостью и отличными водоотталкивающими качествами, благодаря чему стены и пол не отсыревают. Кроме того, такой материал отлично защищает здание от ветра и мороза. За счет свойств фольги, практически все тепло остается внутри комнаты.

Особенности крепления

Первым слоем двойной теплоизоляции с использованием данных материалов является пеноплекс, на него настилается пенофол. В дальнейшем допускается отделка:

• МДФ;
• Ламинатом;
• ДСП и другими подходящими материалами.

Плиты пеноплекса крепятся к поверхности за счет грибков, а для закрепления слоя пенофола можно воспользоваться самым простым вариантом. А именно приобрести теплоизолятор, имеющий клейкую основу с одной из своих сторон. В случае выбора фольгированного покрытия теплоизоляционного материала соединение можно произвести с использованием саморезов, строительного степлера.

В качестве клеящего раствора допустимо, использование смеси клея с добавлением полиуретана или цемента. В таком случае:

• крепления имеет более прочный характер;
• у конструкции повышается уровень прочности и устойчивости к механическим повреждениям;
• значительно продляет срок активной эксплуатации.

Повышаются при применении подобных растворов и теплоизоляционные качества, поскольку смесь заполняет возможные зазоры, между плитами теплоизоляционного материала создавая и своеобразную гидроизоляцию.

Еще одним способом скрепления пенофола и пеноплекса без промежуточного слоя из других материалов, можно назвать, использование клея на битумной основе. Это доступный в плане стоимости вариант, обеспечивающий надежное соединение элементов.

Видео: Утепление балкона пенофлексом и пенофолом

Характеристика утеплителей

Схема утепления балкона пеноплексом и пенофолом.

Перед тем как непосредственно проводить утепление лоджии. нужно помнить, что делать это необходимо комплексно, то есть отделывать сразу пол, стены, потолок. Любая теплоизоляция должна отвечать некоторым основным требованиям: быть безопасной для человека, иметь низкий коэффициент теплопроводности, не изменять своих физико-химических свойств, быть доступной для покупателей. Технология изоляции пенофолом и пеноплексом позволит снизить расходы на отопление квартиры или дома. Итак, пеноплекс представляет собой экструдированный пенополистирол. В его составе имеется множество мелких ячеек, наполненных воздухом, что обеспечивает хорошие теплоизоляционные свойства. Он выпускается в виде плит различной толщины (от 20 до 100 мм). Он относится к материалам со средней горючести. Может использоваться для утепления стен, пола.

Пеноплекс не поглощает влагу, поэтому не требует дополнительной гидроизоляции. Кроме того, пеноплекс — легкий, экологичный и простой при монтаже материал

Он обладает низкой паропроницаемостью, что важно при внутренних работах. Что касается пенофола, то он выпускается в рулонах

В своем составе имеет пенный наполнитель, сверху покрытый алюминиевой фольгой.

Преимущества и недостатки фольгированного утеплителя

Преимущества и популярность фольгоизола объясняются его возможностью отражать ИК-излучение обратно в помещение, тем самым значительно уменьшая потери тепла и экономя расход энергоносителей, например, дров для камина или печи. Стекловолоконный вид продукции, благодаря содержанию между волокон воздуха, схож по действию в регуляции температур с мехом животного. Это способствует также снижению внешнего уровня шума и избавлению от сквозняков.

Антикоррозийные качества алюминиевой фольги пригодятся в помещениях с высокой влажностью (бани, сауны) или при появлении конденсата. Утепление дымохода, в частности каменноватным изолятором, поможет избежать ненужных тепловых потерь в воздух.

К важным положительным качествам относится низкая стоимость при длительном сроке службы – до 50 лет. Также ценится возможность самостоятельной укладки изолятора без привлечения специалистов.

Недостатки этого материала происходят из его достоинств: утеплитель с фольгой задерживает не только тепло, но и влагу, запахи. Больше всего эти побочные эффекты проявляются при желании упаковать в фольгу весь дом: пол, стены, потолок. В этом случае рекомендовано регулярное проветривание помещений.

При максимальном использовании фольгоизола, особенно в сельской местности, вероятно уменьшение уровня сигнала сотовой связи, что может привести к частым отключениям во время разговора или использования Интернета. Размещение ПК или самого абонента ближе к окну решит эту проблему.

Утепление пенофолом

Пенофол, возможно, использовать для утепления жилых и промышленных зданий, а также различных конструкций, в том числе и трубопроводов. При утеплении пенофолом домов, материал используется для теплоизоляции внутренних и наружных стен, потолков, полов, а также крыш и подвалов.

Как было сказано выше, пенофол обладает большим количеством преимуществ, что позволяет использовать его намного эффективней, нежели другие утеплительные материалы. Благодаря своей многослойной структуре, а также наличию внутри множества герметичных пор с воздухом, пенофол надёжно удерживает тепло в доме и не даёт ему выветриться наружу.

Кроме того, одна из поверхностей пенофола покрыта фольгой, которая также играет немалую роль в удержании тепла. Именно фольга способствует отражению теплового излучения внутрь помещения, а не за его пределы.

Как видно, плюсы пенофола очевидны. К ним также можно добавить простоту монтажа и относительно невысокую стоимость.

Как крепить пенофол к стене

Крепить пенофол можно как сразу к стене, так и к специальной деревянной обрешётке собранной из брусков. Однако, стоит заметить, что на каркас монтируется как правило пенофол, у которого фольгированные две стороны (двухсторонний пенофол). При утеплении стен односторонним пенофолом, материал можно сразу прибивать или клеить к поверхности, без обрешётки.

Итак, перед тем как крепить пенофол к стене, следует обзавестись:

1. Строительным степлером и 6-8 мм скобами к нему;
2. Острым ножом или ножницами, чтобы резать пенофол;
3. Шуруповертом и саморезами по дереву;
4. Перфоратором для бурения стен и пластмассовыми дюбелями;
5. Молотком и другим мелким инструментом.

Для утепления дома пенофолом внутри, отлично подходит материал толщиной в 4-5 мм, одна из сторон которого покрыта фольгой, а другая нет. Перед тем как крепить пенофол к стене, его следует раскатать на полу и нарезать кусами, равными по длине той поверхности, на которую он будет закреплён.

Далее, в зависимости от того, из каких материалов изготовлены стены дома, пенофол крепится к ним, либо посредством строительного степлера (если стена деревянная), либо при помощи клея для пенофола. Следует знать, что к деревянной стене крепить пенофол можно не только скобами, но и обычными саморезами по дереву (только придётся использовать для этого шайбы).

Таким образом, вся стена утепляется пенофолом без нахлёста, после чего остаётся заделать лишь швы между пенофолом, используя для этих целей обычный или фольгированный скотч (он немного лучше). На этом, утепление стен пенофолом завершено, можно сверху набивать обрешётку, к которой затем фиксировать стен или другой листовой стройматериал.

Преимущества пенофола развенчание мифов

Производители и продавцы пенофола приписывают этому утеплителю чудесные теплоизоляционные характеристики, что на самом деле – миф.

Также введением покупателя в заблуждение можно считать монтажные схемы с воздушными прослойками, одна из которых описана нами вначале предыдущего раздела. Как производитель предлагает утеплить полы и кровлю, показано на рисунках:

В действительности представленные схемы – не более, чем очередной способ улучшить теплоизоляцию наружных ограждений с помощью воздушных зазоров, поскольку собственного сопротивления теплопередаче пенофолу категорически не хватает.

Это легко проверить, взяв за основу самый лучший показатель теплопроводности из таблицы технических характеристик, – 0.037 Вт/ м2 · °C. Дальше берем каноническую формулу и определяем термическое сопротивление материала толщиной 4 мм:

R = δ / λ, где:

• δ – толщина пенофола в метрах, приняли 0.004 м;
• λ – коэффициент его теплопроводности, равен 0.037 Вт/ м2 °C.

Получаем R = 0.004 / 0.037 = 0.11 м2 · °C/Вт. Теперь смотрим сравнительную таблицу, которая представлена на том же ресурсе, что и технические данные. В ней написано, что 4 мм пенофола легко заменят минеральную вату толщиной 77 мм или пенополистирол 46 мм.

Значит, надо для сравнения определить термическое сопротивление слоя минваты 77 мм (ее теплопроводность – 0.05 Вт/ м2 · °C):

Rминваты = 0.077 / 0.05 = 1.54 м2 · °C/Вт, что в 10 раз больше, чем у вспененного полиэтилена.

Отсюда вывод: представленная сравнительная таблица — чистый фейк. Приведенные в ней данные недостоверны, а материал хоть и является хорошим утеплителем, но не лучше других. Причина в том, что он слишком тонок, хотя по теплопроводности равен экструдированному пенополистиролу.

На этом фоне все остальные преимущества пенофола меркнут. Правда, есть еще один миф – об отражении инфракрасного тепла обратно внутрь помещения благодаря фольгированной поверхности. Но никто из производителей не объясняет, что будет отражать фольга, находясь за внутренней отделкой. Ведь инфракрасное излучение распространяется по открытому пространству, сквозь гипсокартон или другую преграду оно не пройдет.

Чем реально хорош пенофол – так это невысокой стоимостью и способностью выступать в качестве пароизоляции вместе с другим утеплителем, о чем свидетельствуют отзывы на форумах. Вдобавок его легко монтировать, процесс не отнимает много времени. Также можно отметить и долговечность утеплителя, достигающей 50 лет при условии, что он расположен внутри здания, а не снаружи. Кстати, для внешнего утепления стен пенофол лучше не применять, там от него будет мало толку. Не стоит его брать и для теплоизоляции бани, как и всякий полимер, при нагреве до 100 °С материал станет выделять вредные вещества.

Технология монтажа пенофолом

Утепление стен дома изнутри

Хотя внутреннее утепление само по себе имеет ряд недостатков, оно часто используется в кирпичных и деревянных домах, поскольку внешняя теплоизоляция портит внешний вид стен.

Работа по утеплению производится следующим образом:

1. Формируется каркас для обеспечения вентиляционного зазора. Для этого используются рейки или металлический профиль толщиной 20 мм.
2. На каркас укладывается пенофол с фольгированным слоем и фиксируется при помощи клея или строительного степлера.
3. Зазоры между элементами теплоизоляционного покрытия заполняются монтажной пеной или силиконовым герметиком. Стыки проклеиваются алюминиевым скотчем.
4. Поверх утеплителя закрепляется каркас, аналогичный первому — на нем будет устанавливаться декоративная отделка помещения.

Совет: если в процессе монтажа пенофол повредился, его можно отремонтировать своими руками, просто проклеив дефекты алюминиевым скотчем.

Частный случай утепления пенофолом — отделка балкона. Она несколько сложнее, поскольку должна быть более эффективной из-за меньшей толщины стен. В сущности технология та же, только между стеной и утеплителем должен быть установлен дополнительный слой из пенопласта или пенофлекса, который фиксируется пластиковыми дюбелями.

Наружное утепление стен

Утепление пенофолом с фольгированным слоем снаружи несколько более сложно в реализации. Отличается технология тем, что потребуется дополнительный слой для защиты от ветра и влаги.

1. На очищенной от отделки стене монтируется каркас.
2. На каркасе фиксируется пенофол.
3. Поверх утеплителя закрепляется ветрозащита из специальной двуслойной мембраны.
4. Устанавливается второй каркас для вентиляции.
5. Фасад обшивается декоративным материалом.

Таким образом, пенофол — это очень эффективный утеплитель, который может применяться в самых разных ситуациях без ухудшения эксплуатационных характеристик. При этом утепление пенофолом своими руками осуществляется без затруднений даже неопытным человеком.

Смотрите видео:

Утепление фасада пенопластом

Предыдущая запись

Пенопласт для утепления строительных конструкций

Использование для утепления балкона

Часто приходится балкон или лоджию утеплять своими руками. Для этого дела пенофол – идеальный вариант. Продается он в рулонах длиною 15 или 30 м, шириною 1,2 м, толщиною 3-10 мм. Для теплоизоляции балкона лучше выбрать материал потолще: 5-8 мм.

Сегодня для сооружения стен и парапета на балконе используют блоки из ячеистого бетона. Чтобы не возиться с каркасом, приобретайте самоклеящуюся модель «С». Просто нарежьте утеплитель полосами, с помощью которых можно было бы сразу перекрывать и стены, и потолок без подрезов и подгонок. Тем самым уйти от стыковки по углам помещения. А ведь именно в углах часто и образуются мостики холода.

Перед установкой снимается защитная пленка, и утеплитель клееной стороной наносится по месту назначения

Здесь важно правильно сориентировать полосу, чтобы она встала ровно. Специалисты рекомендуют перед укладкой пенофола обработать поверхности блоков грунтовкой

Фольгоизолон фольгированный утеплитель для потолка

Фольгоизолон является достаточно новым на рынке утеплителем, обеспечивающим качественную тепло-, влаго- и шумоизоляцию. Основу материала составляет полипропилен или вспененный полиэтилен. Исходя из этого, различают два вида продукции, обозначаемые ППЭ и НПЭ.

Преимущества фольгоизолона:

• легкость материала, дающая возможность отделывать любую основу при условии отсутствия необходимости проведения предварительных мероприятий по ее укреплению;
• небольшая толщина – не уменьшает габариты помещения, сохраняя его полезную площадь;
• эластичность – в отличие от некоторых утеплителей (таких, как пенополистирольные плиты), данный фольгированный материал позволяет не затрачивать время на тщательное предварительное выравнивание;
• многофункциональность, или сочетание «3 в 1», способствует значительному сокращению затрат на приобретаемые материалы (мастики, пленки, крепежные элементы и проч.) и сокращению сроков строительства или ремонта;
• простота раскроя – фольгоизолон можно легко разрезать острым ножом, что устраняет необходимость использования специализированного инструмента;
• отсутствие влагопоглощения – один из важнейших факторов, обеспечивающий продление эксплуатационного срока не только самого фольгоизолона, но и накрываемых им элементов конструкции;
• экологическая безопасность – не выделяет вредные вещества даже при температуре выше 100ºС. Помимо прочего, в этом материале никогда не заведутся насекомые или грызуны.

Итак, можно ли утеплить потолок фольгоизолоном? Учитывая материал выше, смело дадим положительный ответ.

Способы монтажа изоляции

Слой изоляции из типа А или С укладывается под чистовой пол. Предварительно заливается бетонная стяжка с керамзитом. Ее можно заменить слоем пенопласта (5-10 см). На пенопласт пенофол приклеивается или крепится с нахлестом на стены около 10 см по периметру. Стыки заклеиваются алюминиевой лентой.

Влага, прохождению которой препятствует материал, может оседать на нем. Для создания проветриваемого пространства над фольгированным слоем набиваются рейки (1,5-2 см). При устройстве деревянного пола их роль выполняют лаги. Лаги, как и рейки, пропитывают олифой или антисептиком.

Проводка вблизи должна быть хорошо заизолирована.

При оборудовании «теплого пола» изолятор кладется на сухую стяжку фольгированным слоем вниз, в другом варианте отражающий слой направляется внутрь помещения. При этом сверху пенофола укладывается полиэтиленовая пленка. Тип В применяется для обустройства пола нижних этажей над сырыми и холодными подвалами.

При оборудовании «теплого пола», если поверх элементов нагрева планируется заливка стяжки (например, под плитку), используется пенофол типа ALP. Цементный раствор агрессивен по отношению к алюминию. Листы кладутся на стяжку вверх фольгой с загибом на стены 10 см и проклеиваются алюминиевой лентой. После установки нагревательных элементов кладется армировочная сетка и заливается стяжка. Края подрезаются.

Пенофол типа А и С используется при монтаже теплого пола под покрытие половой доской. При укладке нагревательных элементов на материал следует помнить, что фольгированный слой имеет токопроводящие свойства.

Изоляция пола пенофолом обеспечивается за счет отражающего эффекта фольгированного слоя. Она способствует равномерному прогреву покрытия. На 20 дБ снижается ударный шум. Исключается проникновение влаги.

Утепляем потолок в квартире

Если у вас квартира, где потолок не деревянный, а железобетонный, проблем также никаких не возникнет. Делается все просто и своими руками. Главное помнить, что для отражения инфракрасных лучей нам необходимо создать воздушную прослойку.

Для работы нам понадобятся такие инструменты:

• шпателя обычные и шпатель-расческа 5 мм;
• перфоратор с буром 6 мм;
• молоток;
• насадка на перфоратор — миксер;
• строительный нож со сменными лезвиями;
• шуруповерт или дрель с регулируемыми оборотами + бита;
• валик с лотком;
• пассатижи и отвертки.

Из строительных материалов потребуется купить следующее:

• пенопласт не менее 20 мм;
• фольгоизол 5 мм или строительная фольга;
• ударные дюбеля 70–80 мм с «грибком»;
• ударные дюбеля 110 мм;
• шурупы по металлу 20 мм;
• антигрибковое средство;
• алюминиевый скотч;
• наждачная бумага или терка с фракцией 200–250;
• брусок деревянный 20*50 мм;
• гипсокартон потолочный;
• сетка серпянка;
• шпаклевка первичка и вторичка;
• водоэмульсионная краска;
• клей плиточный церезит;
• грунтовка глубокого проникновения.

Давайте рассмотрим подробно, как производить работу:

1. Первым делом, снимаем с потолка люстру. Делаем это аккуратно, предварительно отключив энергоснабжение, а не просто выключив свет.
2. При помощи шпателя или наждачной бумаги убираем старую водоэмульсионную краску или побелку. Делать это обязательно, иначе пенопласт попросту не приклеится.
3. Обрабатываем поверхность потолка антигрибковым средством. Это предотвратит появление плесени, если вас зальют соседи. Полное его высыхание наступает примерно через 3 часа.
4. Наносим одним слоем. Ждем полного высыхания, около часа.
5. Разводим в ведре плиточный клей — лучше всего подходит церезит. При помощи расчески — специального строительного шпателя, наносим клей на листы пенопласта.
6. Приклеиваем пенопласт к потолку, а затем фиксируем его ударными дюбелями с грибком. Если дюбеля хорошо вгоняются, достаточно 2-х. Ждем высыхания клея. Как правило, оно не занимает более суток. При этом не забываем выводить провод от люстры.
7. При помощи жидких гвоздей или шурупов приклеиваем фольгоизол к пенопласту. Не допускается накладывать его внахлест. Места стыковки проклеиваем алюминиевым скотчем.
8. Теперь нужно изготовить обрешетку из деревянных брусков. Для этого на расстоянии 60 см друг от друга, при помощи перфоратора и длинных ударных дюбелей, прибиваем бруски к изолону. Шуруп от шурупа должен быть на расстоянии не более 40 см.
9. На эту деревянную конструкцию прикручиваем гипсокартон. Делать это лучше всего вдвоем: один придерживает, а другой прикручивает.
10. Не забываем продевать провод от люстры.
11. Проклеиваем места его стыковок сеткой серпянкой.
12. Обрабатываем лист грунтовкой, чтобы шпаклевка лучше приклеилась. Затем наносим слой в 1 мм первичкой. Ждем высыхания, около суток.
13. Наносим вторичку, опять же, ждём высыхания.
14. Зашкуриваем и наносим краску.
15. Подключаем люстру.

Источник: https://nastroike.com/

Как видите, для создания воздушного пространства между гипсокартоном и изолоном пришлось повозиться, но без этого никуда. Если бы мы просто прибили гипсокартон, то фольгу и вовсе использовать смысла бы не было, эффект от нее нулевой в таком случае.

Порядок и правила утепления помещений пенофолом

Для внутреннего утепления помещений при помощи такого материала первым делом нужно установить прослойку из такого же пенофола с минимально возможной толщиной. Его крепят при помощи деревянных реек. При правильном монтаже получится обрешетка, которая будет выступать основой для фиксирования главного слоя утеплителя.

Полотна, наложенные позднее, можно закрепить таким же способом либо при помощи строительного степлера.

Такой метод обеспечит лучшую теплоизоляцию помещению. Это осуществится не только благодаря двойному слою утеплителя, но и за счет появившейся воздушной подушке. Она также даст возможность свободно циркулировать воздух, не допуская скопления влаги и конденсата.

Обрешетка для крепления второго слоя утеплителя

Совет! Чтобы увеличить энергоэффективность от потолочных теплоизоляционных перекрытий дома, можно применять пенофол с другими видами утеплителя.

Способ монтажа пенофола с другими материалами:

1. Минеральная вата. Изначально нужно собрать обрешетку, как под гипсокартонную конструкцию. Между направляющих укладывается вата. Пенофол крепят поверх каркаса и фиксируют к несущему профилю при помощи саморезов. Полотно следует укладывать фольгированной стороной в комнату. Ложится материал встык и проклеивается металлосодержащим скотчем. Сверху конструкция обшивается листами гипсокартона или другим видом материала.
2. Минеральная вата и двойной слой пенофола. Таким образом можно улучшить эффект утепления и повысить шумоизоляцию. В этом случае поверх первого слоя вспененного материала, второй укладывается фольгой к верху. Так утеплитель выступает для минеральной ваты еще и в роли пароизолятора.
3. Пенофол и пеноплекс. Подобная конструкция часто используется для утепления перегородок между этажами. На начальных этапах к потолку клеят экструдированный пенополистирол в листах. Размер выбирают исходя из параметров помещения. Крепление производят с помощью дюбелей. В процессе работы надо постараться так соорудить конструкцию, чтобы в итоге получилась максимально ровная горизонтальная поверхность.

Укладка пенофола на минеральную вату

Сверху пеноплекса . Швы изолируют специальным скотчем. Поверх фольги устанавливают деревянные рейки. Для их фиксации используют 15 мм дюбеля. Далее располагают ПВХ-панели либо гипсокартонные листы. Также можно использовать пластиковые элементы, деревянную вагонку.

Также применяется пенофол для того чтобы добавить помещению шумоизоляцию. В этом случае перед установкой обрешетки, к потолочной плите под обшивку надо уложить материал так, чтобы алюминиевая пленка касалась поверхности. Зачастую такая необходимость возникает в многоквартирных домах, где сверху живут соседи, и тонкая перегородка не избавляет от громких посторонних звуков.

Если же вы решите воспользоваться именно пенофолом, то для улучшения изоляционных характеристик достаточно будет подобрать полотно с максимальной толщиной. А еще лучше использовать материал с двойным слоем фольги. Это позволит добиться отличного утепления потолочной части зданий, если температурные показатели снаружи помещения не опускаются до слишком низкого уровня. В противном случае стоит применять комбинированный вариант утепления пенофолом с иными видами теплоизоляционных материалов.

Можно ли верить всему, что говорят

Как уже сказано выше, многие якобы « аналогичные» материалы на самом деле таковыми не являются. Например, какое-то время широко рекламировались различные марки несшитого пенополиэтилена, обладающие совсем не радостными характеристиками. Они просто не выдерживают технического тестирования. Ведь такие материалы на испытательном стенде быстро превращаются в тонкую полиэтиленовую пленку. Согласно данным НИИ пенополиэтилены НПЭ проваливали все проводимые тесты в качестве звукоизоляционного материала. Поэтому не стоит верить, когда вам говорят, что подобные изоляционные материалы ничем не отличаются от изолона. Это совершенно не так. Только изолон прошел все необходимые тесты, которые подтвердили его высокие характеристики.

К сожалению, и другие материалы, которые иногда используют для плавающего пола, не всегда соответствуют заявленным характеристикам. Например, недорогие марки минеральной ваты подвергаются неравномерной деформации, при нагрузках сминаются и утончаются (вплоть до 80% от своей изначальной толщины!), что приводит к растрескиванию и проваливанию стяжки.

Поэтому не следует обращать внимание только на стоимость материала и «сладкие» речи продавцов. Как правило, такая экономия впоследствии оказывается губительной и ведет к еще большим расходам

Ведь стяжку после этого приходится переделывать заново.

Комплексное утепление балкона Изолоном

На фото балкон готов к финишной отделке.

Утепление балкона Изолоном, как и лоджии, должно проводиться комплексно. Это значит, что теплоизоляцию нужно крепить везде: на полу, потолке и стенах. Учтите, что без хороших, энергосберегающих окон никакое утепление не поможет. Львиная доля тепла уходит через стекло (это если все герметично). О том, мы уже писали. Качественное утепление балкона только одним Изолоном – это нонсенс, нужны толстые теплоизоляционные материалы. Оптимальный вариант – пенопласт с плотностью 25 кг/м. куб.

Представляем вашему вниманию самый быстрый и простой способ комплексного утепления балкона:

• на стены и потолок клей-пеной клеится пенопласт;
• на полу по уровню укладываются направляющие;
• между направляющими можно просто положит пенопласт в два слоя с разбежностью стыков, все щели пропениваются той же клей-пеной;
• весь балкон затягивается фольгированный утеплителем блестящей стороной в средину помещения, стыки проклеиваются;
• на направляющие пола кладутся лаги, и все зашивается ОСБ плитой – пол готов;
• в стены и потолок сквозь пенопласт засверливаются деревянные бруски – это обрешетка;
• поверх обрешетки крепится отделка.

Этот способ сводит к минимуму применение ударной дрели, также не надо разводить универсальный строительный клей. Экономится время и нервы, а результат отличный. Все будет надежно держаться и не отвалиться никогда, даже специально оторвать не получится.

Теперь подведем краткие итоги нашей сегодняшней статьи про Изолон. Утеплитель для пола, стен и потолка без фольгирования больше работает как шумоизоляция, защита от пара и влаги. Часто применяется в качестве подкладки под ламинат или даже линолеум. Теплоизоляционные качества вспененного полиэтилена достаточно высокие (0,037 Вт/м*С), но при малой толщине эффект несущественный. Фольгированные материалы отбывают ИК лучи, что весьма полезно, особенно в бане. Между фольгой и отделкой должен сохраняться зазор 15 мм и более.

Фольгированный утеплитель назначение и свойства

Основное свойство фольгоизола отражено в названии – сохранение тепла.

В отличие от большинства аналогов, утеплитель с алюминиевой фольгой состоит из двух компонентов: помимо металлической полоски, в его составе присутствует минеральная основа. Она представлена тремя основными видами полимеров:

• Пенополиэтиленовый – самый дешевый вариант фольгированной изоляции и самый тонкий из ее видов. Его толщина составляет 2–10 мм. Чаще всего фольгированный пенополиэтилен задействован в качестве подложки под ламинат.
• Стекловолоконный – наиболее часто применяемый при строительстве. Помимо способности металла отражать тепло внутрь, такой вид термоизоляции отлично препятствует проникновению холода извне. Это достигается благодаря низкой плотности стекловолоконного листа, имеющего между тонкими нитями воздушную прослойку. Таким фольгоизолом утепляют полы, стены и потолки зданий.
• Каменноватный предназначен для использования в экстремальных температурных условиях: термоупаковка труб, саун, парилок в банях.

Подавляющее большинство всех этих материалов покрыто алюминиевой фольгой с одной стороны. Исключение составляет лишь пенополиэтиленовый: некоторые уплотнители металлизированы с обеих сторон.

Преимущества фольгированного утеплителя

Важным плюсом, которым обладает подобный утеплитель, является вспененная основа. Благодаря ей надежно удерживается прослойка воздуха, которая имеет минимальную теплопроводность. Именно это позволяет максимально сохранить теплый воздух внутри помещения.

Перед использованием утеплителя не обязательно выравнивать поверхность

Другие преимущества, которыми обладает утеплитель:

• Материал не воспламеним. Это дает возможность безопасного применения его внутри любых помещений. В том числе жилых.
• Высокий показатель звукоизоляции. Фольгированный утеплитель часто используют как дополнительную защиту от проникновения шума внутрь помещения.
• Легкость и небольшая толщина. Эти характеристики позволяют монтировать полотна в таких условиях, где иные виды утеплителей невозможно установить.
• Структура материала позволяет не пропускать влагу и пар. Благодаря таким показателям, использовать дополнительную влагоизоляцию вокруг утеплителя не нужно.
• Хорошая эластичность. Подобным показателем обладает большинство видов фольгированного утеплителя. Это позволяет сэкономить время на выравнивании поверхности.
• Экологичность. Все виды утеплителя на основе фольги являются абсолютно безопасными для жизни человека. Полотна не способны выделять вредные пары в процессе всего периода эксплуатации.
• Относительная легкость монтажа. Чтобы прикрепить материал, необязательно иметь специальные навыки и привлекать специалистов. Выполнить подобную работу можно и самостоятельно. Для проведения монтажа достаточно подготовить минимальный набор инструментов (степлер, ножницы, канцелярский нож, рулетка, карандаш).

Отделка фольгированного утеплителя деревянной вагонкой

Как и все материалы, фольгированный утеплитель, имеет свои минусы. Одним из таких является недостаточная жесткость некоторых видов. По этой причине полотна нельзя покрывать отделочным слоем, оштукатуривать. Особенно это касается фольгированного пенополиетилена. Что касается крепления, то подобный материал не рекомендуется фиксировать с помощью клея. Оптимальным вариантом являются гвозди и скобы. Поэтому так кстати производители пенополиэтилена изобрели и наладили выпуск самоклеящихся вариантов этого утеплителя.

Как подготовить балкон для теплоизоляции

Чтобы теплоизоляция получилась надежной и качественной, своими руками необходимо как следует подготовить поверхность, которую планируется утеплить. Все щели и зазоры в стенах балкона нужно замазать монтажной пеной. Монтажная пена герметично и плотно заполняет пустоты.

После того как пена застыла, приступайте к очищению лоджии от пыли и загрязнений, снимите шпателем старую краску. Выровнять нужно видимые неровности, любые дефекты требуют тщательной проработки грунтовкой и шпаклевкой. Чтобы пенофол лег ровно, сглаживают выемки и бугры.

Пенофол отлично сочетается с пеноплексом, пенопласт применяют редко. Если хочется добиться идеального результата и сделать своими руками балкон максимально комфортным для проживания и отдыха, специалисты рекомендуют фиксировать сразу два слоя пенофола.

Разновидности

Несмотря на кажущуюся простоту, у него есть несколько разновидностей, сильно отличающихся своими характеристиками:

• Тип «А». Это вид, встречается чаще всего. Он покрыт фольгированным слоем только с одной из сторон.
• Тип «В». Покрытие из фольги есть уже на обоих сторонах материала.
• Разновидность, с маркировкой «С». Она будет отличаться от остальных, наличием самоклеющегося покрытия с одной из сторон. При монтаже – очень полезное свойство.
• Вид пенополиэтилена, маркированный буквами «ALP», с обоих сторон имеет фольгированный слой, но, при этом, одна из покрытых фольгой сторон, еще и защищена плёночным покрытием.
• Типы пенофола «R» и «M», имеют фольгу только на одной стороне, зато, имеют рельефную структуру.
• Продукция, с маркировкой «AIR», используются для создания воздуховодов.
• Еще один вид, маркированный словом «NET», применяют для теплоизоляции теплотрасс, воздуховодов и трубопроводов.

Последние четыре вида, применяются не так уж и часто, скорее – специализированно. Поэтому, столкнуться с ними в обыденной эксплуатации вам вряд ли придется. А вот пенополиэтилен, обозначенный буквами «А», «В» и «С», можно встретить гораздо чаще, и активно применять в бытовых целях, среди которых, главной будет утепление всевозможных поверхностей.

Первую разновидность этого теплоизолятора, в основном, применяют как вспомогательный материал, при создании тепловой подушки. Он хорошо подойдет, как пароизолятор.

Для полноценного теплосбережения, необходим материал с более существенными характеристиками. Лучше всего, для создания самостоятельного слоя теплоизоляции, применить либо пенополиэтилен, маркированный буквой «В», либо, разновидность, с маркировкой «С».

Нюансы

Все стыки между отдельными листами утеплителя, необходимо тщательно проклеить строительным скотчем. Если его под рукой не окажется, можно пройтись по всем швам, силиконовым герметиком. В любом случае, нельзя оставлять стыки необработанными.

Стыков на угловых соединениях поверхности потолка со стенами, желательно избежать. Нельзя допускать контакта фольгированной стороны теплоизолятора, с проводами и кабелями электроснабжения. Алюминий прекрасно проводит электричество, поэтому, все места соприкосновения теплоизолятора с проводами, нужно тщательно заизолировать.

Нельзя клеить пенофол внахлест. По его краю, может стекать конденсат, который появится, если влажный воздух попадет на внутреннюю поверхность материала.

1 — Подготавливаем поверхность

В качестве основания под конструкцию плавающего пола подойдет железобетонное перекрытие, бетонная стяжка или деревянный пол.

Старое напольное покрытие демонтируем. Поверхность тщательно подметаем и пылесосим, чтобы удалить грязь и пыль. Далее с помощью двухметровой рейки или правила проверяем ровность основания. Для этого прикладываем рейку к полу и смотрим, образовался ли просвет.

При незначительных перекосах в 10-20 мм выравниваем поверхность с помощью тонкослойной самовыравнивающейся смеси. Если есть значительные перепады в высоте от 20 до 50 мм, используем цементную стяжку, ровнитель или грубую самовыравнивающуюся смесь. Перед нанесением смеси, поверхность обязательно грунтуем, чтобы стяжка не отслоилась в будущем. При больших неровностях более 50 мм пол выравниваем при помощи деревянных лаг и фанеры.

Что такое пенофол

Материал относится к новому поколению сверхтонких полимерных утеплителей, изготавливаемых по технологии вспенивания. В данном случае мы имеем дело со вспененным полиэтиленом, приваренным к слою отражающей алюминиевой фольги.

Благодаря технологии изготовления мелкие поры внутри пенофола имеют закрытую структуру, отчего утеплитель практически не пропускает водяные пары. По заверениям производителей, слой фольги предназначен для отражения потоков инфракрасного тепла, идущего изнутри помещений.

Существует 3 основных вида пенофола:

• с одним слоем теплоотражающей фольги (тип А);
• фольга приварена к утеплителю с обеих сторон (тип Б);
• с одной стороны материала фольга, с другой – клеевой слой (тип С).

Примечание. Одно из последних новшеств – односторонний (тип А) перфорированный пенофол. Множество мельчайших отверстий сделаны в утеплителе для того, чтобы он стал паропроницаемым.

Сфера применения пенофола – теплоизоляция изнутри домов и квартир, в том числе балконов и лоджий, а также любых производственных помещений. Утеплитель предлагается толщиной 3, 4, 5, 8 и 10 мм. Чтобы окончательно разобраться со всеми свойствами материала, предлагаем ознакомиться с его техническими характеристиками, представленными в таблице:

Технология крепления изолона к стене и вариации материала

Изолон с полимерной металлизированной пленкой применяют в качестве теплоотражающего экрана для защиты от потерь тепла через зарадиаторные участки стен. При применении комбинированного материала получается двойной эффект.

За счет металлизированной пленки происходит отражение до 90% тепла, излучаемого радиаторами или другими тепловыми приборами обратно в помещение. Большим плюсом изолона является простота его применения и монтажа. PЕго легко резать, можно приклеивать к поверхности клеями (предварительно склеиваемые поверхности очистить от пыли и обезжирить).

Для прикрепления к гладкой поверхности используйте шурупы, рейки, мебельные степлеры. Для соединения стыков применяйте строительный фен. На изогнутые поверхности изолон крепят двухсторонним монтажным скотчем.

Таким образом, при использовании этого современного материала можно существенно сократить сроки строительства расходы на отопление.

Утепляем потолок в деревянном доме

Деревянный дом — особое строение, где не работают те же законы, что и в квартире. Если в квартире порядок действий один, то в нашем случае он будет несколько иным. Отличается потолок в деревянном  доме тем, что он просто обшивает опорные лаги, то есть «скелетом» потолка является не бетон с арматурой, а лишь лаги.

Главное отличие монтажа заключается в том, что нам необходимо лишь настелить фольгоизолон в виде гидроизоляции или подложки на пол в комнате выше/на чердаке. Что за странность, спросите вы. Сейчас расшифруем.

Главный секрет работы с этим материалом, да и вообще с любым материалом для отражения инфракрасных лучей, в том, что необходимо создание воздушной прослойки. Иначе пройдет инфракрасное излучение, как миленькое. Запомните это навсегда. Воздушная прослойка обязательно должна присутствовать. Пусть даже тонкая.

Вот и получается: чтобы произвести утепление потолка фольгоизолоном в деревянном доме, достаточно настелить его под черновое покрытие на лагах — и будет вам счастье. Но и это еще не все. Данный материал, конечно, хорош, но не слушайте громкие возгласы производителей о том, что 5-ти миллиметровое полотно будет непреступным барьером.

Источник: http://tdremstroy.ru/

Да, немного такой листик утеплит, но, в основном, все, что он сделает — это отразит инфракрасное излучение, а вторая составляющая тепла, скорее всего, «прошмыгнет». Для того чтобы этого избежать, необходимо использовать комбинацию утеплителей, то есть фольгу и пенопласт.

Такое соотношение — самый «смак». Эта комбинация будет нерушимым препятствием для тепла любого вида. Пенопласт в разы эффективнее воздушной прослойки, поэтому даже 30-ти миллиметровый фольгоизолон не произведет такого эффекта, как 20 мм пенопласта, покрытого обычной фольгой.

Что выбрать — решать вам. Лично я бы остановился на следующем: купил бы 50 мм пенопласт и обычную строительную фольгу, она прочнее. Данная комбинация идеальна во всех отношениях. Давайте теперь рассмотрим, как изготавливается такая система:

На схеме изображено перекрытие в деревянном доме, которое является потолком для нижнего этажа и полом для верхнего. Как видите, все, что от вас потребуется — это всего лишь проложить слой изолона, причем, лицевой, фольгированной частью вниз.

Пенофол и Изолон характеристики продукции

Представляя собой вспененный полиэтилен, с одно-, двусторонним покрытием фольгой, материал применяется для выполнения работ внутри помещений.

Различается несколько видов продукции:

1. Маркировка A – утеплитель, дополненный фольгой с одной стороны.
2. Маркировка B – продукция с двусторонним фольгированием.
3. Литера C обозначает, что одна сторона покрыта фольгой, вторая клеевым составом.
4. Литеры ALP показывают продукцию с двусторонней фольгированной прослойкой. Причем один слой фольги дополнительно защищен пленкой.
5. Буквы R, M – изделия с односторонним покрытием из фольги, рельефной структурой слоя изоляции.

В жилых помещениях используются первые три типа изоляторов, причем А – это пароизолирующий материал, который следует применять совместно с другими теплоизоляционными покрытиями, а как самостоятельные материалы используются типы товара B, C.

На заметку! Чтобы утепление потолка Пенофолом изнутри было качественным, фольгированный слой поворачивается внутрь комнаты, а не наоборот. В этом случае снижаются теплопотери. Полосы укладываются встык, без захода одной на другую, швы скрепляются скотчем.

Специалисты советуют дополнительно формировать обрешетку – это увеличивает энергоэффективность строений. Воздушная подушка с обеих сторон теплоизоляции снижает теплопотери. Листы монтируются на каркас, сверху прижимаются еще одной обрешеткой, а затем потолок обшивается пенопластом, пенополистиролом.

В чем различия материалов

Изолон – продукция с ячейками закрытого типа, используемая для теплоизоляции и снижения шума в помещениях.

В продаже предлагается несколько видов:

• ленты на самоклеящейся основе;
• продукция с маркировкой 100 – несшитый пенополиэтилен;
• продукция с маркировкой 300 – химически сшитый пенополиэтилен;
• товары с маркировкой 500 – физически сшитый пенополиэтилен;
• изоляция отражающего типа – фольгированный пенополиэтилен или лавсановая металлизированная пленка.

По своим техническим параметрам Изолон отличается от прочих товаров плотностью в 20-100 кг/м3, высоким показателем отражения УФ-излучения (до 97%). Кроме того, материалы не впитывают воду, имеют пониженную теплопроводность и защищены от проникновения пара.

Пенофол – слоистый продукт из вспененного полиэтилена с разной плотностью, толщиной и пористостью. Легкая и тонкая продукция дополнена фольгированным слоем, применяется для тепло-, паро- гидроизоляции комнат. Отличается простотой монтажа и невысокой стоимостью, что и делает Пенофол самым популярным продуктом для выполнения работ своими руками.

Основное различие товара только в структурном строении изоляции: Пенофол – слоистое изделие из вспененного полиэтилена, а Изолон – ячеистая пенополиэтиленовая продукция, сшитая физическим или химическим путем.

Плюсы и минусы утеплительного материала

К преимуществам фольгированной изоляции относятся следующие качества:

1. Легкий вес. Материалы не перегрузят даже основательно изношенные плиты перекрытия.
2. Малая толщина. Применение изделий не уменьшит полезную площадь помещения.
3. Гибкость, эластичность. Свойство обеспечивает простоту укладки на любые поверхности.
4. Многофункциональность, универсальность. Нет нужды покупать дополнительную гидроизоляцию, тщательно выравнивать потолки.
5. Оперативность покрытия площадей разной величины. Работы не займут много времени.
6. Простота обработки. Материалы легко режутся острым ножом.
7. Стойкость к воде. Фольгированные утеплители не поглощают влагу, а значит, можно выкладывать в ванных, на открытых верандах. К тому же слой защищает основание и конструкции от плесени, гниения, коррозии.

Минус один – горючесть. Вспененный полиэтилен горит сам и распространяет горение, поэтому изделия нуждаются в дополнительной защите.

Технология утепления лоджии

Схема утепления балкона изнутри.

Утепление лоджии, как уже было сказано выше, должно охватывать стены, пол и потолок.

Утепление стен лоджии пенофолом осуществляется следующим образом. Сперва нужно очистить стены от мусора, вынуть гвозди и шурупы, выровнять поверхность.

Она должна быть такой же ровной, как у пола. При наличии трещин и дефектов их нужно заполнить монтажной пеной.

При необходимости для выравнивания можно использовать штукатурку или шпаклевку.

Теплоизоляция включает в себя слой пеноплекса, пенофола и облицовочный материал.

Утепление рекомендуется начинать с дальнего угла лоджии. Для этого нужно взять плиту пеноплекса и приложить ее к стене. Далее зафиксировать ее при помощи дюбелей или приклеить. В первом случае потребуется просверлить не менее 5 отверстий для креплений в плите и стене.

Крепить плиты пеноплекса нужно таким образом, чтобы вертикальные швы не совпадали. Плиты с боков имеют пазы для более плотного сцепления между собой

Важно не оставлять зазоров. В большинстве случаев при установке последних плит придется их подгонять

Для этого сперва измеряется участок стены, а затем вырезается плита такого же размера. Режется материал легко при помощи простого ножа.

Частые ошибки и советы мастеров по монтажу утеплителя

Распространенная ошибка при утеплении деревянного потолка изолоном изнутри заключается в том, что полосы материала укладывают с нахлестом. Этого делать нельзя, потому что между двумя прослойками без воздушного зазора образуется конденсат. Полосы фольгированного теплоизолятора укладываются только стык в стык. Все швы обязательно проклеиваются армированным скотчем. Вместо него можно использовать силиконовый герметик.

Внимание! Ни в коем случае не оставляйте швы между полосами изолятора не защищенными. .

Не стыкуйте теплоизолятор со стеновой поверхностью. Его заводят на стены на высоту 10-15 см. Также нельзя, чтобы фольгированная сторона изоляционного материала контактировала с проводами электроснабжения. Поскольку алюминий хорошо проводит электрический ток, места стыковки с проводкой тщательно изолируются.

Если пенофол или изолон используется в качестве самостоятельного утеплителя, то выбирают самую толстую разновидность материала, имеющую двухсторонний фольгированный слой. Если за утепляемой поверхностью температура понижается ниже нуля, то вспененные полиэтилены используют только в паре с другими более эффективными теплоизоляторами.

Рекомендуем к прочтению:

Утепление потолка эковатой своими руками в частном доме
Технология утепления потолка изнутри и снаружи деревянного дома пенопластом
Технология напыления и стоимость утепления потолка пенополиуретановой пеной

Виды изолона

Этот материал представляет собой вспененный полиэтилен, поступающий в продажу в виде свернутых листов, рукавов или рулонов.

Толщина этого материала варьируется от 1 до 50 мм. Различают два вида изолона: физически сшитый, с закрытыми ячейками (ППЭ) и не сшитый, газонаполненный (НПЭ).

ППЭ изолон, характеристики которого во многом превосходят аналогичные показатели других утеплителей, следует дополнить следующими пунктами характеристики:

• низкий удельный вес (что важно для верхних ярусов легких каркасных конструкций) – от 30 до 200 кг/м³;
• хорошие звукоизолирующие свойства (до 68% звукопоглощения);
• способность отражать тепловую энергию – до 97%;
• мягкость и эластичность (позволяют заполнять труднодоступные участки);
• долговечность (изолон не боится насекомых и не гниет) – срок службы превышает 90 лет;
• экологическая безопасность (не токсичен, не выделяет запаха, не раздражает кожу, химически нейтрален);
• широкий температурный диапазон применения (от -60 до +75°С);
• универсальность применения (используют в жилых, промышленных помещениях, в гаражах, складах и т.п.);
• доступность материала (изолон купить можно в любом строительном магазине);
• простота и легкость монтажа.

Изолон (фото образца прилагается ниже) НПЭ отличается:

• меньшей плотностью (в пределах 19 – 35 кг/м³);
• толщиной (до 16 мм);
• звукопоглощение не превышает 13%;
• теплопроводность – на уровне 0,040 Вт/мк;
• паропроницаемость – около 0,001 0,001 мг/м×ч×Па;
• водопоглощение – 0,2%;
• температурный диапазон применения – от -80 до +80°С.

Классификация основные типы

Техника классифицируются по назначению, типу ходового оборудования и способу приема смеси.

По назначению:

• общего назначения;
• специальные (например, для устройства пешеходных дорожек или для расширения дорожного полотна).

По способу приема асфальтобетона:

• бункерные: с активной подачей конвейерами — питателями или пассивной подачей;
• безбункерные;

По ходовой:

• колесные;
• гусеничные;
• комбинированные.

По типу перемещения модели бывают:

• самоходные;
• прицепные.

Прицепные агрегаты используются очень ограниченно в силу своей малой производительности. Они цепляются к самосвалам. Качество их работы невысокое, поэтому применяются они, в основном, на ремонтных работах.

По методу воздействия на материал асфальтоукладчики бывают:

• с уплотняющим органом;
• без уплотняющего органа.

Уплотняющим органом служат трамбующий и вибрационный брусья.

По ширине укладки.

По этому параметру асфальтоукладчики делятся на пять типоразмеров:

• I — 1 — 4 м. Применяется для укладки асфальтобетона на тротуарах, уширениях дорог;
• II — 2 — 5 м. Используется для устройства покрытия дорог или дорожных полос шириной от 3 м до 3,75 м;
• III — 2,5 — 8 м. Укладывает смесь на двухполосной дороге шириной от 6 м до 6,5 м.
• IV — 3 — 10 м. Предназначен для укладки асфальтобета на автомобильных двухполосных дорогах категорий I и II вместе с полосами укрепительными;
• V — 3 — 16 м. Работает на трехполосных дорогах категорий I и II с укрепительными полосами.

Современные машины снабжены датчиками:

• для контроля подачи материала на распределитель автоматического нивелирования;
• для контроля угла наклона рабочего органа;
• для контроля толщины укладываемого слоя.

На мощных асфальтоукладчиках, применяемых для строительства широких полос, используются более сложные системы автоматического нивелирования.

Принцип работы

При создании дорожных покрытий асфальтоукладчик работает совместно с самосвалами и катками. Первые подают асфальтобетонную смесь, вторые выполняют окончательную трамбовку и выравнивание полотна. Асфальтоукладчик, в свою очередь, производит ряд последовательных операций. Сначала машина принимает в бункер горячую рабочую смесь, доставляемую на участок грузовыми транспортными средствами. Затем масса с помощью специальных механизмов, именуемых питателями, перемещается в шнековую камеру. Шнеки асфальтоукладчика выкладывают смесь на поверхность основания по заданной ширине и обеспечивают ее равномерное распределение. Специальный блок, состоящий из выглаживающих плит, трамбующих брусьев и вибраторов, выполняет предварительное выравнивание и уплотнение покрытия.

Работа современного асфальтоукладчика контролируется специальной электронной системой. Она обеспечивает полную автоматизацию процессов подачи, укладки и распределения материала. Также в оснащение данной техники входит несколько датчиков, отвечающих:

• за контроль подачи асфальтобетонной смеси на шнек,
• угол наклона выравнивающей плиты по горизонту,
• соответствие толщины создаваемого слоя указанным параметрам.

Управление асфальтоукладчиком осуществляется оператором, который должен иметь соответствующую подготовку. В процессе выполнения дорожных работ он располагается на специальной площадке (открытой либо покрытой солнцезащитным тентом) или в оборудованной кабине.

Ходовая часть асфальтоукладчиков

Читайте Какой должна быть современная дорожная техника? Обзор технологий CAT

Наиболее бросающимся в глаза отличием их друг от друга является тип ходового оборудования, которое может быть как гусеничным, так и колесным. Гусеничные модели предпочтительны при работе на менее прочных основаниях, большой ширине укладываемого слоя, укладке «холодных» и крупнозернистых смесей. Гусеницами оборудованы машины большой производительности, оснащенные тяжелым рабочим оборудованием и занятые на больших объемах работ. В силу этого гусеничные укладчики чаще применяют при укладке трасс за пределами городов, а также взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек аэродромов. Гусеничные траки делают гладкими, иногда покрывают упругим материалом для уменьшения повреждений опорной поверхности. Скорость гусеничных машин обычно не превышает 5 км/ч.

Колесный движитель, напротив, чаще является частью устройства асфальтоукладчиков малой и средней производительности, работающих в городских условиях, где частые перебазировки требуют больших транспортных скоростей, а передвигается укладчик, в основном, по твердым покрытиям. Транспортная скорость машины на колесном движителе достигает 20 км/ч и более.

Схема привода ходового оборудования практически идентична у всех машин. Модель оснащена, как правило, гидрообъемной ходовой трансмиссией, обеспечивающей бесступенчатую регулировку скорости и реверсирование движения машины в рабочем и транспортном диапазонах. У колесных  укладчиков крутящий момент регулируемого гидромотора иногда поступает в коробку передач, а иногда — сразу в дифференциал заднего моста, где распределяется между основными ведущими пневмоколесами большого диаметра. При необходимости увеличения тягового усилия дифференциал может быть блокирован. Возможно также использование мотор-колес с бортовыми редукторами и встроенными в них дисковыми тормозами.

В отличие от задних, ведущих пневмоколес большого диаметра, передние управляемые колеса гораздо меньше, а их обода облицованы литой резиной. В большинстве случаев устанавливают две пары управляемых колес, причем колеса одного борта закреплены на концах коромысла, середина которого шарнирно соединена с рамой машины. Этим достигается снижение давления груженой машины на опорную поверхность и уменьшение амплитуды ее колебаний на неровностях.

Иногда для большей тяги в устройство асфальтоукладчика включают ведущие передние мотор-колеса. Если предполагается привод только одной пары управляемых колес (обычно средней), ось ее поворота располагается ближе к оси качания коромысла, чем у ведомой. Благодаря этому ведущие управляемые колеса создают большую силу тяги и, кроме того, предотвращается зарывание передних колес на слабых основаниях. Некоторые фирмы дополнительно предлагают систему автоматической подстройки величины крутящего момента передних ведущих колес в зависимости от сопротивлений, преодолеваемых машиной.

Гусеничные модели оборудованы гидрообъемным планетарным мотором-редуктором, соединенным со звездочкой гусеничной тележки. Многодисковые стояночные тормоза являются составной частью бортового редуктора. Гусеничная тележка отличается большим (7-9) числом опорных катков, обеспечивающих равномерное распределение весовой нагрузки по опорной поверхности.

Первый этап работы

Всю работу техники можно поделить на следующие этапы:

Таблица подготовки для начала работы асфальтоукладчика

• подготовка с выставлением уровней и параметров;
• подсоединение самосвала и начало подачи материала;
• создание слоя покрытия и его уплотнение;
• смена грузовика и осмотр исправности перед новым циклом.

Оператор техники и его помощник выставляют позицию так называемой лыжи или трубы, имеющей длину до двенадцати метров. С ее помощью выравнивается черновой слой щебенки. В новых машинах эта лыжа оснащена датчиком, который свидетельствует о поддержании должной толщины укладочного слоя.

Системы контроля и управления асфальтоукладчиков

Наиболее далеко современные укладчики асфальта ушли от своих предшественников в области систем контроля и управления. Не последнюю роль в этом сыграли резко возросшие требования к ровности и текстуре поверхности уложенного покрытия, обусловленные в свою очередь сильно возросшими скоростями движения и интенсивностью транспортных потоков.

Смотрите

Основные функции систем управления остались теми же: соблюдение поперечных и продольных уклонов, задатчики уровня тоже не изменились: те же струна или лыжи, но благодаря микропроцессорным технологиям точность их работы поднялось на качественно новый уровень

Кроме того, электроника взяла на себя множество вспомогательных функций, освобождая внимание оператора для контроля над качеством основной работы. Здесь и выдерживание скорости и направления движения, и регулирование количества смеси в шнековой камере, и контроль толщины укладываемого слоя, и поддержание постоянной температуры выглаживающей плиты, и мониторинг состояния двигателя, ходового привода, исполнительной гидросистемы машины и многое другое

Еще один элемент устройства асфальтоукладчиков — пульт управления — тоже преобразился, украсившись кнопками автоматического выбора режимов, жидкокристаллическими дисплеями, световыми индикаторами и, как не печально, антивандальными кожухами, прячущими все это великолепие от посторонних глаз и блудливых рук. Модели некоторых марок оснащены двумя (левым и правым) равноценными постами управления, машины других производителей — одним, но передвигающимся к левому или правому борту машины в зависимости от желания оператора. Что лучше, сказать трудно, так как обе версии сосуществуют на равных, не вызывая ни у строителей, ни у производителей заметных эмоций.

Заключительный

Таблица температуры асфальтобетонной смеси

При толкании самосвала асфальтоукладчиком щебень самостоятельно попадает в распределительный бункер. После уплотнения  катками толщина слоя снизится.

Когда кузов будет разгружен, оператор использует звуковую сигнализацию – водитель освобождает место для следующего самосвала. В этот момент борта бункера складывают для загрузки остатков щебенки в распределитель. Затем борта следует вернуть в исходное положение.

Смена самосвала является перерывом между циклами укладки и разгрузки машин. В это время помощник оператора должен проверить рабочие органы техники и правильность настроек системы.

Видео: Асфальтоукладчик — как это работает

Рынок России

Новшества, которые быстро оценили специалисты, оказались решающими в судьбе асфальтоукладчика. Основной принцип работы этой машины оставался неизменным на протяжении последних 50 лет. В СССР укладчики выпускались на заводе «Дормашина» (г. Николаев, Украина), продукция которого после распада Советского Союза оказалась невостребованной. В современной России подрядчики предпочитают импортные машины. По имеющимся данным, в нашу страну из-за рубежа ежегодно ввозится более 600 укладчиков, из них новых машин более половины.

Лидерство по продажам новой техники у нас прочно удерживает Vögele (Wirtgen) с 55%-ной долей рынка. Следом идут Volvo, Atlas Copco (Dynapac) и Bomag (входит в группу Fayat). В общем объеме поставок машины массой свыше 17 т составляют более 50%, от 10 до 17 т – около 50%, а от 5 до 10 т – 25%. В последние годы прослеживается тенденция к увеличению объ­ема поставок легких машин б/у. Большинство из них японского происхождения. Здесь задают тон Hanta, Niigata, Sumitomo и Mitsubishi различных возрастов. В основном к нам попадают машины «зрелого» возраста, от 5 до 8 лет, но можно отыскать и 20-летних «старичков».

Известно, что японская техника, которая выпускается для внутреннего рынка, имеет очень высокий уровень качества. Даже состарившись, она сохраняет значительный рабочий ресурс. Подобрать удачный вариант для покупки – это полдела. Главный вопрос в том, где найти запасные части, когда они потребуются. Как показывает опыт эксплуатации китайской техники в России, на развитие самой минимальной сети продаж запасных частей уходят годы. Кстати говоря, тотальная китайская экспансия, вопреки опасениям отдельных отечественных производителей дорожной техники, так и не состоялась. Хотя справедливости ради надо отметить, что свои 10–12% от объема поставок новых укладчиков китайцы все-таки занимают. Скорее всего, эта цифра будет медленно увеличиваться.

Несмотря на обилие производителей в КНР, потребитель выбирает только лучшее и проверенное. В отношении данного класса техники это, безусловно, XCMG. Что интересно, из Поднебесной к нам прибывают по большей части недорогие колесные машины начального уровня с шириной укладки от 4,5 до 6 м. Это с учетом того, что доля укладчиков с колесным приводом в общем количестве ввезенной техники составляет менее 3%. В линейке XCMG есть гусеничные укладчики, сделанные по современным технологиям, с хорошей комплектацией, но, рассматривая покупку в их ценовом диапазоне, потребитель чаще склоняется к европейской технике, бывшей в эксплуатации.

История развития в России

Во времена СССР весь асфальт на территории страны был уложен машинами Николаевского завода, которые хоть и не очень эффективно, но с задачей справлялись. И все была хорошо до тех пор, пока Николаев не оказался за рубежом. Россия быстро поняла, что подобный тип техники не производится на территории страны.

Нашей территорией заинтересовались иностранные фирмы, которые захотели помочь в этой области машиностроения, естественно, не бесплатно. Немецкая компания Wirtgen очень быстро убедила все, что их асфальтоукладчики обладают неоспоримыми преимуществами перед другими и они продемонстрировали это на дороге в аэропорт Домодедово. Разница между нашим асфальтом и немецким была колоссальная.

Позже выяснилось, что в мире очень много фирм, которые не хуже, а то и лучше, справляются с задачей укладки асфальта и вот тогда-то наши инженеры подумали о том, что же требуется для создания асфальтоукладчика, который бы не только клал асфальт, но и делал бы это хорошо?

Следует знать, что у асфальтоукладчика по сути есть только одна задача – уложить асфальтобетон так. Чтобы он имел ровную поверхность одинаковую по всей длине укладки. А самое главное, получившиеся покрытие должно выдерживать вес катков, которые будут использовать для выравнивания покрытия.

Но слишком много нюансов в этом деле. Каких? Узнаем сейчас.

Виды асфальтоукладчиков

Из ширины укладки можно строить градации этих устройств. Выделяют 5 типоразмеров.

I — с малой шириной укладки 1,0-3,0 м,
II — с шириной укладки 2,0-4,5 м,
III с шириной укладки 2,5-7,5 м,
IV — с шириной укладки 3,0-9,0 м,
V — с шириной укладки 3,0-12,0 м.

От ширины укладки зависит сфера применения — пешеходные дорожки (первый типоразмер, он же используется и при расширении дороги и зачастую при небольшом ремонте) или автомобильные дороги различной ширины.

Сегодня на строительстве дорог работают в основном самоходные машины, управляемые машинистами асфальтоукладчиков, однако есть и менее популярное решение — асфальтоукладчик в виде прицепа.
Пример мини асфальтоукладчика, который укладывает тротуар и бордюры при этом перемещается за счёт усилия рабочего:

Из вида смеси с которой работает машина бывают:

• специализированные — работают исключительно на асфальтобетонных смесях,
• универсальные — благодаря сменному оборудованиею — могу работать с различными дорожно-строительными материалами.

По типу ходовой части выделяют:

• Гусеничные асфальтоукладчики. Этот вид дорожно-строительной спецтехники с высокой эффективностью применяется на больших по площади объектах (взлётно-посадочные полосы аэропортов, дорожные трассы), строительство которых предусматривает использование значительного количества дорожного покрытия. Гусеничная техника обладает возможностью выкладки дорожного полотна большой ширины.
• Колёсные асфальтоукладчики. Машины этого типа выгодно применять при укладке небольших участков дорожного покрытия, которые не отличаются значительной толщиной асфальта. Относительно быстрая скорость перемещения, по сравнению с гусеничными аналогами, позволит колёсному асфальтоукладчику оперативно прибыть на аварийный участок дороги.

мини — асфальтоукладчик на гусеничном ходу tp411

• Оборудование ИК- нагрева
  • Ручные установки инфракрасного нагрева асфальта
  • Прицепные и навесные установки асфальта
  • Установки инфракрасного нагрева швов
  • Автономные комплексы для ямочного ремонта дорог на прицепе
  • Автономные комплексы для ямочного ремонта дорог на автомобиле
  • Автономные комплексы для ямочного ремонта дорог на автомобиле N.TRAFFIC
• Термос-бункеры и рециклеры
  • Термос-бункеры на автомобиле ( от 4 тонн до 18 тонн)
  • Термос-бункеры на прицепе (от 0.5 тонны до 8 тонн)
  • Портативные термос-бункеры
  • Рециклеры для вторичной переработки асфальта
  • Термос — бункеры на раме от 2 до 18 тонн
  • Стационарные бункеры контейнеры
• Вибрационные катки и виброплиты
• Бетоноукладчики и бетономешалки
• Асфальтобетонные заводы
• Асфальтоукладчики
• Автовышки (автогидроподъемники)
  • Коленчатые гидроподъемники
  • Ножничные гидроподъемники
  • Самоходные гидроподъемники
  • Телескопические гидроподъемники
  • Комбинированные гидроподъемники
  • Коленчатый гидроподъемник на базе автомобиля с закрытой платформой
  • Телескопические гидроподъемники на базе автомобиля с закрытой платформой
• Автокраны
• Автокомплексы для ямочного ремонта
• Эвакуаторы
• Инструменты и приспособления
  • Грабли — гладилки, волокуши, лютни для асфальта
  • Грабли, гладилки, волокуши, лютни для асфальта Midwest
  • Грабли, гладилки, волокуши, лютни для асфальта MESABI
  • Скребки, ракели и стяжки
  • Обувь для асфальта и бетона
  • Черенки, металлические держатели
  • Щетки и швабры
  • Оборудование для очистки поверхностей от загрязнений
    • Оборудование для воздушной очистки поверхностей (воздуходувки) Buffalo Turbine
    • Оборудование для воздушной очистки поверхностей (воздуходувки) Billy Goat
    • Оборудование для воздушной очистки поверхностей Little Wonder
    • Тепловое копье (очистка поверхностей горячим воздухом)
    • Установки механической очистки швов
    • Аксессуары и опции к Billy Goat
    • Инструменты и приспособления для строительтсва и ремонта
  • Ручные снегосбрасыватели и снеготолкатели
• Навесное оборудование для бульдозеров и автопогрузчиков
  • Снежные плуги
  • Отвалы для уборки снега
  • Отвалы для строительства
  • Ковши для строительства
  • Быстрые сцепки для экскаваторов
  • Строительные грейферы
  • Вилочные захваты
  • Гребни для очистки
  • Рипперы для строительства
  • Ковши с захватом
  • Оборудование для размотки кабеля
  • Манипуляторы для покрышек и шин

 

Установки для укладки асфальта бывшие в эксплуатации

 

Неверный информационный блок

Какие  решения являются правильными для Вас?
Свяжитесь с нашим техническим представителем

Основные рабочие органы асфальтоукладчика

Основные рабочие органы машины: трамбующий брус и выглаживающая плита, объединенные в один блок, крепятся на боковых несущих рычагах, шарнирно соединенных с рамой и фиксируемых гидроцилиндрами. Трамбующий брус уплотняет слой смеси, придавая ей необходимую для последующей укатки прочность, а выглаживающая плита выравнивает поверхность покрытия, еще более его уплотняя. Эффективность работы плиты повышается, во-первых, благодаря ее вибрации, во-вторых, благодаря нагреву ее рабочей поверхности.

Большинство изготовителей используют в устройстве асфальтоукладчика для нагрева плиты газовые горелки, работающие на пропане, оснащая специальными баллонами свои машины. Пожалуй, только Vogele твердо стоит за электрообогрев. Сторонники газа справедливо утверждают, что он более экологичен, ускоряет процесс подготовки машины к работе, позволяет сделать подошву плиты более толстой, а значит более жесткой и долговечной. Конструкторы Vogele парируют эти доводы обоснованными ссылками на то, что в начале рабочего дня потери времени на разогрев совпадают с перебазировками моделей и ожиданием смеси, дизельное топливо более дешево, а газовое оборудование требует регулярных инспекций и проверок котлонадзора, пожарников, других служб и, кроме того, просто взрывоопасно. Очевидно окончательные выводы о справедливости мотиваций и тех, и других могут быть сделаны только рынком.

Некоторые компании считают, что степень уплотнения смеси может быть достаточно высокой, чтобы обойтись вообще без катков. И хотя большинство изготовителей и специалистов-дорожников не разделяют эту точку зрения, степень уплотнения асфальта достигает 98%.

В настоящее время устройство техники для укладки асфальта включает по желанию покупателя один из нескольких вариантов рабочих органов, выпускаемых специально для этой машины или группы размероподобных машин. В такой набор обычно включается стандартный блок рабочего оборудования с гидравлически выдвигаемыми уширителями, один-три размера механических уширителей и несколько вариантов рабочих блоков (до 5), собираемых из основных и дополнительных секций, как детские кубики. При этом фирмы стремятся свести к минимуму как объем монтажных и наладочных работ при установке и замене уширителей, так и количество сборно-разборных соединений.

Принцип работы

Асфальтобетонная смесь подается в приемный бункер укладчика. С помощью питателей она передается в камеру шнековую. Шнек распределяет массу по ширине укладки, а уплотнительный блок (если он предусмотрен конструкцией) выглаживает и уплотняет ее.

Чтобы стабилизировать рабочий орган в автоматическом режиме, в схему работы асфальтоукладчика включают преобразователи. Обычно их два. Они могут быть оба продольного профиля, или один – продольного, а второй – преобразователь угла (или поперечного уклона).

Щуп преобразователя перемещается по базе, которая имеет вид заданного продольного профиля покрытия. Базой может служить проволока, натянутая по нивелиру, поверхность покрытия, уложенного ранее или бетонная бортовая полоса.

Характеристики асфальтоукладчиков по производительности

• Мини асфальтоукладчики. Вес машин составляет до 6 тонн, производительность — до 250 тонн дорожного покрытия в час, а ширина готового дорожного полотна составляет от 1 до 3,5 метров.
• Асфальтоукладчики среднего класса. Эти машины весят от 6 до 10 тонн, укладывают от 250 до 700 тонн строительной смеси в час, рабочая ширина для этого вида техники не превышает 5 метров.
• Тяжелые асфальтоукладчики. Вес этой техники превышает 10 тонн, средняя производительность составляет 700-950 тонн дорожно-ремонтной смеси в час, а ширина укладки асфальта достигает 12 метров.

Также асфальтоукладчики делятся по следующим характеристикам:

• мощность двигателя,
• масса асфальтоукладчика,
• габариты.

Поговорим о брендах

Наиболее популярными на российском рынке являются асфальтоукладчики от таких производителей, как Volvo, Vogele, Demag, Abg Titan, АСФ, ДС, Xcmg, Caterpillar, Rand. Успехом пользуются .

Устройство асфальтоукладчиков шнеки

Распределение смеси по ширине укладки производится правым и левым шнеками, скорость которых регулируется в зависимости от количества смеси в камере. Длина шнеков должна соответствовать ширине укладываемой полосы. Большинство фирм ограничивается предложением уширительных секций шнеков, механически прикрепляемых к основным, но выпускаются и варианты гидравлически раздвигаемых распределительных шнеков.

Источник фото: dorkomteh.ru

Это дороже стандартной комплектации, но удобно, если ширину полосы приходится часто менять в течение смены. Правда, если ширина укладки вдвое и более превышает стандартную, без механически крепящихся секций все равно не обойтись. Скорость вращения шнеков может изменяться не только по величине, но и по направлению, что позволяет перемещать смесь с одной стороны на другую и существенно уменьшает долю ручных работ при устройстве стыков полос. При изменении толщины укладываемого слоя высота расположения шнеков также изменяется, что позволяет оптимизировать режим их нагружения. Шнеки — это последний агрегат, закрепленный непосредственно на шасси машины.

Третий

После подачи сигнала оператора самосвал подъезжает задним ходом и в бункер выгружает черновой щебень. Бункер техники для этого оснащен вставками, которые могут складываться. Это необходимо для полного расхода насыпного материала.

Оператор включает рабочие органы – распределитель выдает первую партию материала. Рабочий разравнивает полученную неравномерную насыпь лопатой. Машина двигается медленно, с работающим вибробрусом и виброплитой, которые предназначены для предварительного уплотнения.

Схемы укладки слоев дорожных одежд из асфальтобетонных смесей автоукладчиком

Параметры грунта в проектировании автодорог

Все, кто имеет отношение к проектированию или строительству объектов транспортной инфраструктуры, хорошо знают, как важно тщательно и грамотно проводить инженерно-геологические изыскания перед началом проектирования. Это нужно для сбора необходимых и достаточных сведений, которые в дальнейшем будут применены  для принятия экономически целесообразных, технически обоснованных и экологически безопасных решений при проектировании и строительстве объектов

В процессе эксплуатации инженерных объектов могут возникать различного рода и масштаба нарушения в массивах грунтов, на которых располагаются сооружения, например, в связи с низкой несущей способностью грунта. Это грозит проседанием дорожного полотна, поэтому должны быть тщательно изучены параметры грунта и, по необходимости, проведены мероприятия по его укреплению или замене.

Отчет по проведенным инженерно-экологическим изысканиям является обязательной частью проектной документации по объекту.

Показатель уплотнения

Во время перевозки

Сложно точно определить степень утрамбовки щебня во время приобретения материала, так как стандартного значения нет. Сам поставщик может указать его в документах сопровождаемых товар, но обязательного его внесения не требуется.

Разумеется, при приобретении и перевозке больших объемов товара, часто выявляется серьезная разница в объеме между погрузкой и получении щебня на склад.

Песок по праву является самым распространенным и популярным строительным материалом благодаря своим прекрасным свойствам и качествам. Тут узнаете, сколько весит куб песка.

Цемент представляет собой минеральный материал, который при соединении с водой становится сначала пластичным, а потом и очень твердым. Здесь плотность цемента М400.

В настоящее время наиболее популярным отечественным производителем плиточного клея является ГК Юнис. Перейдя по ссылке ознакомитесь с техническими характеристиками данного продукта.

Для таких случаев в договор, о поставке заключаемый между поставщиком и строительной компанией, вносится дополнительный пункт, где прописан поправочный коэффициент, на который ссылаются в пункте приема товара.

Согласно Госту поправочный показатель не может быть выше 1,1. Поэтому поставщики учитывают это при погрузке и делают небольшой запас, чтобы товар не вернули обратно.

Измеряют привезенный щебень в момент доставки, пока его не выгрузили. Причина тому заказ производится не в тоннах, а кубометрах. Как только транспорт пришел на строй площадку, груженный кузов замеряется рулеткой изнутри.

Так вычисляется объем привезенного щебня, а после его умножают на коэффициент 1,1. Таким образом переводится вес из м3 в тонны.

Этот расчет помогает приблизительно рассчитать тот объем, который был загружен в машину до отправления. Если в машину не догрузили материала, то об этом сообщается поставщику. Так коэффициент уплотнения щебня 5 20 при трамбовке составляет 1,3.

На строительной площадке

Естественная трамбовка щебня значительно отличается от механической, которую проводят на строительной площадке. Поэтому коэффициент уплотнения щебня 20 40 может достигать параметра в 1,52. А рабочим, которые будут производить работы, требуется знать показания уплотнения наверняка.

Необходимое цифровое значение указывается в строительном проекте. Но если не обозначена конкретная цифра, то используется приблизительное значение.

Так для фракций с параметром 5 20, 20 40 показатель не устанавливается. Потому что эти виды щебня чаще всего используют для расклинцовки несущего слоя наверху, где применяются зерна фракции 40 70.

Гранитный 40 70

Лабораторный показатель

Самыми точными считаются лабораторные замеры, потому что для их вычислений используются различные способы трамбовки. А проверка осуществляется при использовании разных приспособлений.

Вот некоторые из часто используемых методов:

• объемозамещение согласно ГОСТу 28514 – 90;
• послойное уплотнение щебня согласно стандарту ГоСТ 22733 — 2002

Применяются быстрые варианты исчислений плотномера:

• статического типа;
• водобаллонный;
• динамического вида.

Результаты предоставляются в течение четырех дней, может раньше. Это зависит от конкретного исследования. Стоимость стандартной пробы обойдется в 2500 рублей, а всего их понадобится, как минимум пять.

Использование экспресс-методов помогают получить данные в течение дня, но стоимость, разумеется, выше.

При этом потребуется проба с десяти мест, и каждая обойдется в 3000 рублей. Подобные исследования необходимы при застройке крупных объектов, для соблюдения всех формальностей и документального заключения.

Во время домашнего строительства

Самому дома можно определить значение. Это очень удобно и нет необходимости вызывать специалистов, ведь это довольно дорого. Прежде всего потенциальному строителю следует точно знать насыпную плотность выбранного материала. Она обычно указывается в документации, которую вы можете попросить у поставщика.

Стоит помнить, что на показатель влияет состав щебня и количество посторонних примесей, а еще размер гранул.

Когда вам известна насыпная плотность, можно переходить к расчету коэффициента уплотнения. Для этого укатайте щебень до того состояния, которое вам необходимо при постройке.

Плотность

Затем проведите замеры рулеткой. После чего применяется следующая формула:

Коэффициент уплотнения = масса щебня / на объем.

В итоге вы получаете две разные величины плотности до трамбования материала и после.

Уплотнения грунта при помощи щебня

Преимущественно щебень используется для уплотнения верхнего слоя грунта. Предварительно проводится исследование почвы, бурят отверстие на 50-70 см вглубь, затем определяется наличие грунтовых вод, состава, типа грунта.

После прохождения тестов, в случае нормального состояния поверхности, можно использовать засыпку при помощи щебня.

Технология уплотнения грунта щебнем в промышленных условиях включает в себя использование крупногабаритной техники: бульдозеров, тракторов, экскаваторов, в небольших, домашних условиях, может применяться и обычная лопата. Также необходимо определить водянистость почвы, возможно ее придется увлажнить или наоборот подсушить.

Уплотнение грунта

После формирования котлована, засыпают щебнем и при помощи виброплиты или катка уплотняют его. Следует учитывать, что слой станет меньше после трамбовки. Рекомендуется делать углубление на 50 см, засыпая поверхность щебнем, но может потребоваться и другая глубина.

Трамбовка продолжается до тех пор, пока почва не перестает оседать, иначе фундамент обречен на крошение. Проверка уплотнения щебня может проводиться при помощи того же оборудования, определяя, есть ли движение в верхнем слое.

Уплотнение грунта щебнем нормируется документами СНИП, которые указывают количество и плотность насыпи. При этом важную роль играет уплотнение грунта, а затем уже совместно со щебнем.

Преимущественно процедура трамбовки сначала производится в вырытом котловане до засыпания материала, чтобы предотвратить продавливание грунта.
Подробно об уплотнении грунта щебнем смотрите в видео.

Цемент действительно можно назвать главной составляющей частью большинства зданий и сооружений. Перейдя по ссылке узнаете, как правильно развести цемент.

Сегодня плиточный клей широко применяется во время ремонта, с его помощью можно клеить самые разнообразные материалы. Тут все о его составе.

Для отделки фасада и стен домов и самых разных сооружений стали часто использовать декоративную штукатурку Короед. все о технологии ее нанесения.

Расценка на процедуру уплотнения может сильно колебаться в зависимости от компании подрядчика, качества и типа щебня, но особенно сильно зависит от удаленности участка стройки, а также сложности условий.

В некоторых случаях требуется повышенная плотность насыпи, когда окружающие условия склонны к разрушению фундамента, например, болотистые места, повышенная влажность, риск оползней и т.д.

Как определить коэффициент уплотнения щебня при трамбовке самостоятельно

Допустим, вы делаете ленточный фундамент и вам необходимо на дно выкопанной траншеи засыпать подушку из щебенки, которую вы планируете уплотнить с помощью ручной трамбовки. Но возникает резонный вопрос: сколько кубометров строительного материала заказать у ближайшего поставщика. Расчеты можете сделать самостоятельно, обязательно учитывая уплотнение щебня при трамбовке.

Поступаете следующим образом:

• Сначала из досок изготавливаете ящик с внутренними размерами: шириной – 1 м, длиной – 1 м, высотой – 0,4 м.
• Ящик, ручную трамбовку, лопату и толстую рейку длиной 1,2÷1,3 м грузите в багажник и едете к продавцу щебня.
• Наполняете ящик щебенкой (обычно гору этого полезного строительного материала располагают рядом с бытовкой продавца) и разравниваете его рейкой (одновременно удаляя все излишки).
• Трамбуете щебень в ящике.
• С помощью линейки или рулетки измеряете расстояние от верхнего края ящика до уровня утрамбованного щебня.
• Делаете нехитрые вычисления и получаете искомый Ктр.

Например, после трамбования расстояние от верхнего края до уровня щебня составило 10 см = 0,1 м.

Объем полного ящика с не утрамбованным щебнем V₁ = 1·1·0,4 = 0,4 мᶟ.

Объем щебня после трамбовки V₂ = 1·1·0,3 = 0,3 мᶟ.

Коэффициент уплотнения при трамбовке для нашего конкретного материала (по фракционности, влажности и прочности) и приспособления для трамбования:

Ктр = V₁ : V₂ = 0,4 : 0,3 ≈ 1,33

Насыпная плотность

Достаточно часто нужно узнать плотность щебня насыпи после транспортировки в автомобиле. Эта процедура может быть полезна для определения необходимого устройства для трамбовки, количества бетона и его состава, для расклинцовки.

Рассчитать плотность насыпи можно на основании простой процедуры:

• необходимо подготовить пустой сосуд для наполнения щебнем и взвешивания, необходимо определить его вес;
• наполнить тару щебнем и взвесить;
• необходимо определить чистую массу материала, то есть отнять от веса наполненного сосуда, его собственную массу;
• разделить вес на объем сосуда.

При закладке фундамента необходимо четко достичь коэффициента уплотнения уставленного в нормативных документах. Иначе это чревато аварийностью и быстрым разрушение постройки, при чем данное замечание касается всех видов строительства.

Характеристики

После проведения мероприятия трамбовки необходимо замерять и проконтролировать плотность. Это можно сделать при помощи простого расчета, определить массу и объем засыпанного щебня и толщину слоя. Таким образом можно узнать, на сколько уменьшился объем материала после трамбовки.

Существует и специальное оборудование для определения эффективности трамбовки – плотномер.

Хорошим инструментов выступает БПД-КМ, который указывает фактическую плотность. Предназначение оборудования – это слежение за качеством и уровнем уплотнения грунта, гравия, щебенки.

При этом прибор весьма точный, расход в показаниях не превышает 0,01 г/ см³. В основании определения плотности прибором лежит методика описанная в документе ГОСТ 28514–19.

Степень трамбовки на площадке и при перевозке

Отклонение в объеме загружаемого и доставляемого на конечную точку щебня – известный факт, чем сильнее вибрация при транспортировке и дальше расстояние, тем выше его степень уплотнения. Для проверки соответствия количества привезенного материала чаще всего используется обычная рулетка. После обмерки кузова полученный объем делят на коэффициент и сверяют с указанным в сопроводительной документации значением. Вне зависимости от размера фракций данный показатель не может быть меньше 1,1, при высоких требованиях к точности доставки его оговаривают и прописывают в договоре отдельно.

При игнорировании этого момента претензии к поставщику необоснованные, согласно ГОСТ 8267-93 параметр не относится к обязательным характеристикам. По умолчанию для щебня принимается равным 1,1, проверку доставленного объема проводят на пункте приема, после выгрузки материал занимает чуть больше места, но со временем он дает усадку.

Требуемая степень уплотнения при подготовке оснований зданий и дорог указывается в проектной документации и зависит от ожидаемых весовых нагрузок. На практике может достигать 1,52, отклонение должно быть минимальным (не более 10%). Трамбовку проводят послойно с ограничением по толщине в 15-20 см и применением разных фракций.

Дорожное покрытие или фундаментные подушки засыпаются на подготовленные площадки, а именно – с выравненным и утрамбованным грунтом, без значительных отклонений уровня. Первый слой формуется из крупного гравийного или гранитного щебня, использование доломитовых пород должно быть разрешено проектом. После предварительного уплотнения куски расклинцовывают более мелкими фракциями, при необходимости – вплоть до засыпки песка или песчано-гравийных смесей. Качество выполнения работ проверяется отдельно на каждом слое.

Соответствие полученного результата трамбовки проектному оценивается с помощью специального оборудования – плотномера. Замер проводится при условии содержания не более 15% зерен с размером до 10 мм. Инструмент погружают на 150 мм строго вертикально с соблюдением необходимого нажима, уровень вычисляют по отклонению стрелки на приборе. Для исключения ошибки замеры делают в 3-5 точках в разных местах.

Насыпная плотность щебня разных фракций

Помимо коэффициента трамбовки для определения точного количества требуемого материала нужно знать размеры засыпаемой конструкции и удельный вес заполнителя. Последний представляет собой отношение массы щебенки или гравия к занимаемому ими объему и зависит в первую очередь от прочности исходной породы и размера.

Тип	Насыпная плотность (кг/м3) при размере фракций:
0-5	5-10	5-20	20-40	40-70
Гранитный	1500	1430	1400	1380	1350
Гравий		1410	1390	1370	1340
			1320	1280	1120

Удельный вес обязательно указывается в сертификате продукции, при отсутствии точных данных его можно найти самостоятельно опытным путем. Для этого потребуется цилиндрическая емкость и весы, материал засыпают без трамбовки и взвешивают до и после заполнения. Количество находят путем умножения объема конструкции или основания на полученное значение и на степень уплотнения, указанную в проектной документации.

Например, для засыпки 1 м2 подушки толщиной в 15 см из гравия с размером фракций в пределах 20-40 см понадобится 1370×0,15×1,1= 226 кг. Зная площадь формируемого основания, несложно найти общий объем заполнителя.

Показатели плотности также актуальны при подборе пропорций при приготовлении бетонных смесей. Для фундаментных конструкций рекомендуется использовать гранитный щебень с размером фракций в пределах 20-40 мм и удельным весом не менее 1400 кг/м3

Уплотнение в данном случае не проводится, но обращается внимание на лещадность – для изготовления ЖБИ требуется кубовидный заполнитель с низким содержанием зерен неправильной формы. Насыпная плотность используется при перерасчете объемных пропорций в массовые и наоборот

Применение

Производят щебень благодаря карьерным разработкам. Путем дробилки крупных горных пород на мелкие составляющие. Размер гранул в щебне может варьироваться от мелких 5 15 мм до крупных 120 150 мм.

Применение:

• при закладке фундаментной основы;

Закладка фундамента

• при прокладке дорожных полотен, крупных автомобильных трасс или железнодорожных путей;

Строительство автодорог

• производство бетона, отлив различных бетонных блоков, столбов, плит и прочее.

Бетонные блоки

Но крупные фракции делаются только на заказ, потому что пользуются меньшим спросом. Самым ходовым диаметром является 5 15, 10 20.

Фракция 10-20

Благодаря своему малому размеру у этого вида щебня высокий .

Большинство строителей отдают предпочтение гранитному щебню, за счет ряда плюсов:

• высокая устойчивость к морозам;
• поглощение влаги материалом весьма низкое;
• прочность материала.

Подбирая фракцию щебня, стоит учитывать для каких целей он будет использован.

Более подробно о гранитном щебне 20 40 смотрите на видео:

Скачать образец документа

Скачать в .doc/.pdfСохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

Утверждено Распоряжением Росавтодора от 23 мая 2002 г. N ИС-478-р

                                                        Форма Ф-10

Подрядная организация ____________________________________

Строительство (реконструкция) ____________________________

АКТ

ПРОБНОГО УПЛОТНЕНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

----T----T-----T-----T-----T-----T------T----T-----T-----T------T-----T------¬

¦Да-¦Дли-¦Вид  ¦Тол- ¦Плот-¦Фак- ¦Опти- ¦Тип ¦Число¦Плот-¦Макси-¦Коэф-¦Заклю-¦

¦та ¦на  ¦грун-¦щина ¦ность¦ти-  ¦маль- ¦и   ¦про- ¦ность¦маль- ¦фици-¦чение ¦

¦   ¦зах-¦та   ¦отсы-¦влаж-¦чес- ¦ная   ¦мас-¦ходов¦ске- ¦ная   ¦ент  ¦и под-¦

¦   ¦ват-¦     ¦пае- ¦ного ¦кая  ¦влаж- ¦са  ¦по   ¦лета ¦плот- ¦уп-  ¦пись  ¦

¦   ¦ки  ¦     ¦мого ¦грун-¦влаж-¦ность,¦кат-¦одно-¦грун-¦ность,¦лот- ¦лабо- ¦

¦   ¦    ¦     ¦слоя,¦та,  ¦ность¦%     ¦ков ¦му   ¦та,  ¦г/куб.¦не-  ¦ранта ¦

¦   ¦    ¦     ¦см   ¦г/   ¦грун-¦      ¦    ¦следу¦г/   ¦см    ¦ния  ¦      ¦

¦   ¦    ¦     ¦     ¦куб. ¦та, %¦      ¦    ¦     ¦куб. ¦      ¦     ¦      ¦

¦   ¦    ¦     ¦     ¦см   ¦     ¦      ¦    ¦     ¦см   ¦      ¦     ¦      ¦

+---+----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+-----+------+-----+------+

¦ 1 ¦ 2  ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7   ¦ 8  ¦  9  ¦ 10  ¦  11  ¦ 12  ¦  13  ¦

+---+----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+-----+------+-----+------+

+---+----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+-----+------+-----+------+

+---+----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+-----+------+-----+------+

L---+----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+-----+------+-----+-------

Скачать в .doc/.pdfСохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Вы нашли то что искали?
Да, спасибо!
Нет

* Нажимая на одну из этих кнопок, Вы помогаете формировать рейтинг полезности документов. Спасибо Вам!

Смежные документы

• Акт: образцы (Полный перечень документов)
• Поиск по фразе «Акт» по всему сайту
• «Акт пробного уплотнения земляного полотна. Форма N Ф-10».doc

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

• Акт проведения обкатки тягового подвижного состава на магистральных путях
• Акт проведения контроля за деятельностью метрологической службы, аккредитованной на право поверки средств измерений, функционирующей в составе юридического лица (рекомендуемая форма)
• Акт проведения контрольной сушки шишек
• Акт проведения инспекционного контроля учреждения, аккредитованного на техническую компетентность в области поверки средств измерений
• Акт проведения личного досмотра физических лиц
• Акт проведения проверки центра технического обслуживания контрольно-кассовых машин
• Акт проведения огневых испытаний установки пожаротушения
• Акт проведения годового технического обслуживания (то-2) средств оповещения
• Акт проведения визуального наружного и внутреннего осмотра железобетонного резервуара для нефти и нефтепродуктов

Особенности строения рельефа выбранной для строительства автодороги местности

Одним из главных результатов проектирования каждой автодороги должно стать гармоничное существование её, как нового искусственного объекта в природной среде. В зависимости от рельефа условленной местности дорога может проходить по насыпи, в выемке, в нулевых отметках.

Основной процедурой установления закономерностей ландшафта служит геоморфологический анализ, позволяющий определить структуру рельефа и его основные элементы. Проектировщик обязан учитывать основные характеристики рельефа, такие как: перепады высот, уклоны, границы водосбора и водораздела и пр. Готовая к эксплуатации автодорога должна представлять собой плавную линию, соразмерно сочетающую в себе прямые и кривые, продольные уклоны и горизонтальные участки. Должна быть соблюдена закономерность всех элементов автодороги, исключены такие их сочетания, которые могли бы нарушить безопасность движения.

Фракция

Гранитный щебень является наиболее распространенным вариантом, потому что обладает высоким уровнем устойчивости к температурным воздействиям и практически не поглощает воду. Прочность гранита соответствует всем техническим требованиям. Наиболее популярные фракции гранита:

• мелкозернистый — 5-15 мм;

Фракция 5-15

• мелкий – 5-20 мм;

Фракция 5-20

• среднем мелкий – 5-40 мм;

Фракция 5-40

• средний – 20-40 мм;

Фракция 20-40

• крупный – 40-70 мм.

Фракция 40-70

Каждая разновидность имеет различные сферы применения, преимущественно используется мелкая фракция шлака для:

• формирование опалубки, фундамента;

Формирование фундамента

• приготовление балластных слоев, которые необходимы для ЖД путей и дорог;

Насыпь железных дорог

• добавляется в строительные .

Строительная смесь

Справочная информация

Отчетыпо упоминаниямДокументная базаЦенные бумагиПоложенияФинансовые документыПостановленияРубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датамРегламентыТерминыНаучная терминологияФинансоваяЭкономическаяВремяДаты2015 год2016 годДокументы в финансовой сфере

Виды щебня и технические характеристики

Фракции щебня.

Щебень для строительства может использоваться различный. Производители предлагаются разные его виды, свойства которых отличаются друг от друга. Сегодня по типу сырья щебень принято разделять на 4 большие группы:

• гравийный;
• гранитный;
• доломитовый, т.е. известняковый;
• вторичный.

Для изготовления гранитного материала используется соответствующая порода. Это нерудный материал, который получают из твердой породы. Гранит — застывшая магма, обладающая большой твердостью, обработка его затруднительная. Щебень данного вида изготавливается согласно ГОСТу 8267-93. Самым популярным является щебень, имеющий фракцию 5/20 мм, так как его можно применять для разнообразных работ, включая изготовление фундаментов, дорог, площадок и прочего.

Гравийный щебень представляет собой строительный сыпучий материал, который получается при дроблении каменистой скалы либо породы в карьерах. Прочность материала не такая высокая, как у гранитного щебня, но зато стоимость его ниже, как и радиационный фон. Сегодня принято различать два типа гравия:

• дробленая разновидность щебня;
• гравий речного и морского происхождения.

По фракции гравий классифицируется на 4 большие группы: 3/10, 5/40, 5/20, 20/40 мм. Используется материал для приготовления различных строительных смесей в качестве наполнителя, он считается незаменимым при замешивании бетона, строительстве фундаментов, дорожек.

Физико-механические свойства шлакового щебня.

Известняковый щебень изготавливается из горной осадочной породы. Как понятно из названия, сырьем выступает известняк. Основная составляющая — карбонат кальция, стоимость материала одна из самых низких.

Фракции этого щебня разделяются на 3 большие группы: 20/40, 5/20, 40/70 мм.

Применим он для стекольной промышленности, при изготовлении небольших железобетонных конструкций, в приготовлении цемента.

Вторичный щебень имеет самую низкую стоимость. Делают его из строительного мусора, например, асфальта, бетона, кирпича.

Преимущество щебня — низкая стоимость, но по основным характеристикам он сильно уступает остальным трем видам, поэтому применяется редко и только в тех случаях, когда прочность большого значения не имеет.

Экономическая составляющая и сроки выполнения работ

Все перечисленные выше особенности и проблемы в той или иной степени влияют на стоимость предстоящих затрат, а также на скорость выполнения работ. Любой некачественно проработанный этап проектирования грозится вылиться исполнителю в круглую сумму и далеко отодвинуть сроки сдачи объекта.

Анализируя всё вышесказанное не трудно сделать вывод: подходить к выбору команды специалистов, выполняющих , мостов, зданий и вообще любых объектов, нужно с умом, опираясь на их опыт и квалификацию.

Специалисты ООО «ТРАНССТРОЙПРОЕКТ» не только знают обо всех проблемах и особенностях разработки проектной документации, но и умеют находить пути их решения и обходить подводные камни.

Люди привыкли не верить на слово, но за наш Институт говорят наши завершенные проекты. За 10 лет плодотворной работы институт ТРАНССТРОЙПРОЕКТ выполнил множество проектов различной сложности городского и регионального масштаба. В процессе поисков оптимальных методов проектирования были созданы наши лучшие технологические решения. Мы разработаем проект, избежав его усложнения, обходя стороной  проблемы и максимально сглаживая  углы, что вследствие позволит быстро пройти этап согласования и приступить к строительству.

Лабораторные исследования

Коэффициент уплотнения рассчитывается на основании данных лабораторных испытаний, где масса подвергается трамбовке и проверке на различных приспособлениях. Здесь есть свои методы:

1. Замещение объемов (ГОСТ 28514-90).

2. Стандартное послойное уплотнение щебня (ГОСТ 22733-2002).

3. Экспресс-методы с применением одного из трех типов плотномеров: статического, водобаллонного или динамического.

Результаты можно получить сразу же или по истечении 1-4 дней, в зависимости от выбранного исследования. Одна проба для стандартного испытания обойдется в 2500 рублей, всего их понадобится не меньше пяти. Если данные нужны в течение дня, используют экспресс-методы по итогам отбора как минимум 10 точек (по 850 руб. за каждую). Плюс придется оплатить выезд лаборанта – еще около 3 тысяч. Но на строительстве крупных объектов не обойтись без точных данных, а тем более без официальных документов, подтверждающих соблюдение подрядчиком требований проекта.

Как узнать степень трамбовки самостоятельно?

В полевых условиях и для нужд частного строительства тоже выйдет определить искомый коэффициент по каждому размеру: 5-20, 20-40, 40-70. Но для этого сперва понадобится узнать их насыпную плотность. Она изменяется в зависимости от минералогического состава, хоть и незначительно. Гораздо большее влияние на объемный вес оказывают фракции щебня. Для расчета можно пользоваться усредненными данными:

Фракции, мм	Насыпная плотность, кг/м3
Гранит	Гравий
0-5	1500	—
5-10	1430	1410
5-20	1400	1390
20-40	1380	1370
40-70	1350	1340

Более точные данные плотности для конкретной фракции определяют лабораторным путем. Или взвешиванием известного объема строительного щебня с последующим несложным расчетом:

• Насыпной вес = масса / объем.

После этого смесь укатывается до того состояния, в котором она будет использоваться на площадке, и измеряется рулеткой. Снова производится расчет по приведенной выше формуле, и в итоге получают две разных плотности – до и после трамбовки. Поделив обе цифры, узнаем коэффициент уплотнения конкретно для этого материала. При одинаковом весе проб можно просто найти отношение двух объемов – результат будет тот же.

Обратите внимание: если показатель после трамбовки разделить на первоначальную плотность, ответ будет больше единицы – по сути, это коэффициент запаса материала на уплотнение. В строительстве им пользуются, если известны конечные параметры гравийной подушки и нужно определить, сколько щебня выбранной фракции заказывать

При обратном вычислении получается значение меньше единицы

Но цифры эти равнозначные и при расчетах важно только не запутаться, какую из них брать.

Похожие статьи

• Плотность сухого песка: истинная, насыпная и средняя, как рассчитывается

Горные породы разрушаются со временем под влиянием атмосферных явлений и образуют сыпучую смесь фрагментов диаметром до 5 мм. Во всех ремонтных работах…

• Плотность щебня 20-40 мм, технические характеристики, требования по ГОСТЩебень – материал, получаемый путем дробления горных пород. В процессе добычи он идет через специальные измельчители для образования фракции…
• Щебень получают путем дробления горных пород с последующим просеиванием. Такой измельченный камень – важный элемент строительства. Качество любого…

Заключение

Щебень на сегодняшний день стал незаменимым материалом в строительных работах. Его использование помогает добиться более качественного результата, особенно это касается постройки монолитных высотных зданий.

За счет разумного применения разных видов гравийного щебня повышается долговечность, и снижается масса итоговой постройки. Это несомненный плюс, особенно если планируется строительство небоскребов. Конечно, прежде чем приобретать щебеночный материал, следует определиться с тем, для чего он будет использован.

Ведь каждый вид щебня обладает своими характеристиками, а главное стоимостью. Также у разновидностей щебня есть свой показатель коэффициента уплотнения. Его обязательно следует учитывать при проектировании будущего строения.

Заключение

Качественная процедура уплотнения предоставляет возможность исключить вероятность повреждений и деформации сооружения на долгий промежуток времени.

Следует обратить внимание, что если разделить плотность после трамбовки на изначальную, то цифра всегда получается несколько выше единицы – это коэффициент, который указывает запас прочности, то есть возможность уплотнения. . Цифра может использоваться в случаях, когда необходимо узнать количество щебня для проведения определенной работы, в основном засыпании подушки

Обратное исчисление показывает на сколько уплотнился материал, по сравнению с первоначальным значением, цифра меньше 1.

Цифра может использоваться в случаях, когда необходимо узнать количество щебня для проведения определенной работы, в основном засыпании подушки. Обратное исчисление показывает на сколько уплотнился материал, по сравнению с первоначальным значением, цифра меньше 1.

Себестоимость дома из арболита и что может удорожить процесс строительства

Главным фактором, влияющим на то, сколько будет, стоит уложить куб арболита является желание самого человека повысить прочность стен, снизить теплопотери и т. д. Несколько удорожает процесс строительства следующее:

1. Слабым местом всех блоков является появление мостиков холода между уложенными на цементно-песчаный раствор камнями. Отказ от цемента и песка в пользу готовых смесей удорожит процесс кладки приблизительно в 1,5 раз.
2. Приобретение материала у фирм «однодневок». Производитель, заботящийся о своей репутации, предоставляет покупателю только качественный, хорошо просушенный блок. В результате удается избежать ситуации, когда по факту треть полученного материала, после доставки имеет трещины или сколы. Но стоимость арболита у такого производителя может быть выше, чем у конкурентов.
3. Ценовая политика строительных бригад. В крупных городах за куб уложенного под ключ материала потребуют около 160 у. е. В пригороде можно договориться за 100–130 у. е. В большинстве случаев частники просят меньше денег чем строительные фирмы и подрядные организации, но вторые дают гарантии по качеству и срокам, предоставляя все необходимые юридические документы.

Строительство дома из арболита — это лучшее, экономически выгодное и мудрое решение. Готовое здание будет отличать прочность, хорошая тепло- и звукоизоляция, а также высокая экологичность. В Европе уже сумели оценить хорошие теплоизоляционные и другие характеристики материала. Отечественный потребитель, судя по отзывам, также, начал отдавать предпочтение арболитовым блокам, при строительстве частного дома.

Похожие статьи

Приблизительные расчеты себестоимости дома из арболита

В Европе, где активно внедряют энергосберегающие технологии, арболитовый блок широко используют в строительстве жилых домов, промышленных объектов не выше 2 этажа. В нашем регионе этот строительный материал появился сравнительно недавно. Не удивительно, что дом, полностью построенный из арболита, в нашем регионе, является относительной редкостью.

Действительно ли решение отказаться от привычного кирпича, пеноблока и газосиликата в пользу арболита является обоснованным и экономически выгодным? Простые расчеты помогают понять, что это решение является экономически целесообразным и выгодным. Сколько стоит куб арболита на практике?

1. Для возведения стены 3*3 м потребуется приблизительно 90 ед. блока. Минимальная прочность материала D-500. Технические параметры 500*200*300. Блок арболита стоит в зависимости от региона около 4–4,3 тыс. р.
2. На дом средней величины потребуется кладочного материала, приблизительно 40 м куб. Следовательно, на блок потребуется потратить 172 тыс. р.
3. К полученной сумме потребуется добавить стоимость разгрузки, со строительной бригадой можно договориться за 300–400 р., за каждый разгруженный куб материала. В целом придется потратить 12 тыс. руб.
4. Кладочный материал берется из расчета 10 м куб кладки = 1 м куб раствора. Цемента соответственно уйдет приблизительно 390 кг. Получается на дом, понадобится 39 мешков цемента. Стоимость 39*200 = 7800. На приготовление раствора потребуется и мелкозернистый песок, приблизительно 6 тонн или 4,5 м куб. Цена от 800 р. затраты около 4 тыс. руб.

При подсчетах необходимо учитывать, что цены на разные строительные материалы могут варьироваться в зависимости удаленности строящегося здания от складских и производственных помещений. Вооружившись калькулятором можно быстро подсчитать, что для дома из арболита, при возведении 40 м куб стен потребуется затратить 195–200 тыс. р. При этом цена учитывается без фундамента исключительно на кладку арболитовых блоков.

К себестоимости материала необходимо добавить стоимость кладки. В Москве каменщики берут приблизительно по 1200 р. за 1 куб. уложенного блока. В периферии можно договориться за 800 р. Получается, что кладка под ключ, обойдется в дополнительные 32–48 тыс. р.

Важно! К полученной стоимости потребуется прибавить расходы, связанные с доставкой материала, оплаты рабочим, которые будут выполнять кладку блока, а также приобретение армирующей сетки для укрепления стены. Все это может увеличить себестоимость дома из арболита на 10–15%

Определяем толщину несущих стен

Размер арболитовых блоков нормируется ГОСТом, постоянной бывает толщина блока – 300 мм. Другие размеры отличаются для различных серий. Ширина и толщина блока арболита, а также их высота, бывает таких размеров: 500х300х200 мм, 500х300х250 мм, 500х250х200 мм, 500х250х150 мм.

Толщина стен зависит от многих факторов. Каждый строительный материал имеет определенные характеристики. Перечислим наиболее важные:

• Теплопроводность.
• Прочность от воздействия нагрузок.
• Морозостойкость.

Теплопроводность определяет способность материала проводить тепло. Это значение указывает коэффициент теплопроводности. Чем ниже его величина, тем хуже конструкции будут пропускать тепло наружу. Значит, для сохранения тепла в доме можно делать стены более тонкими.

Несущие ограждающие конструкции служат не только для защиты от наружного холода, но и являются опорой для кровли и других элементов. В зависимости от действующей нагрузки, определяют минимальную толщину стены из арболита. Также влияет на этот показатель и количество этажей в доме.

Следует помнить, что в зданиях до трех этажей необходимо использовать блоки размером 500х300х250 мм, для двухэтажных домов — 500х250х200 мм.

Если мы строим баню из арболита, толщина стен будет достаточной 250 мм. Теплопроводности для такой ширины будет достаточно, и нагрузку одноэтажного строения блок выдержит.

Точный расчет несущих конструкций в зависимости от региона строительства и допустимых нагрузок должен производить специалист-проектировщик на стадии проектирования.

Существует мнение, что у монолитных стен из арболита толщина может быть меньше, чем из блоков. Если для кладки использованы качественные ровные блоки, для связки использована перлитовая смесь или клей для ячеистых бетонов, то различия между этими конструкциями не будет.

Конструкция и состав наружных стен из арболита, толщина могут быть различными. Иногда они включают облицовку из кирпича. Крепление кирпичной кладки выполняется с использованием металлических петель, которые размещают в каждом 5-том ряду с шагом 500 мм.

Комментарии строителей, работающих с арболитом

Некоторые умельцы предлагают, если толщина стены в 300 мм недостаточна по теплопроводности, производить ее утепление пенополистиролом.

Опытный строитель утверждает, что этого делать не стоит. Конструкция более 30 см потребуются только в Сибири, например в Тюмени. Использовать не дышащий материал для арболита нельзя, в крайнем случае, это может быть вентилируемый фасад или выбрать размер блока в 40 см.

Так же отрицательным будет комментарий об использовании облицовки из искусственного камня. Декоративное покрытие у таких блоков должно быть дышащим, пропускающим воздух.

Один из строителей-практиков, сообщает, что дома из арболитовых блоков в Подмосковье строят уже 4 года. Обычно, наружные стены делали толщиной 30 см и оштукатуривали их для красоты. На вопрос, достаточно ли толщины 30 см арболита для данной ситуации, можно ответить утвердительно – достаточно.

Некоторые заказчики предлагали толщину стен в 20 см с облицовкой из кирпича. Такой вариант также хорошо себя зарекомендовал. Хозяева зимовали здесь уже три года и не жалуются на холод. Летом в нем прохладно, как в деревянном доме.

Важное замечание приводит один из строителей. По его сведениям, стены из арболита нельзя бросать недостроенными, в этом случае они могут подвергнуться воздействию влаги от дождя или снега

Недостроенное здание нужно обязательно законсервировать, а стены оштукатурить изнутри. Снаружи можно покрыть сайдингом с паронепроницаемой пленкой или тоже штукатуркой.

Производитель блоков из Беларуси высказывает свое мнение об арболитовых конструкциях при их использовании для строительства домов. В Беларуси регламентировано сопротивление теплопередаче для наружных стен — R_т = 3,2 м2*°С/Вт. Необходимо выбрать толщину стены дома из арболита, которая обеспечит необходимую теплоту в помещении, и не потратить на это много денег.

Сделав теплотехнический расчет, получим для данного региона необходимую толщину блока 0,288 мм, дополнительная отделка добавит еще тепловой защиты

Автор рекомендует обратить больше внимание на изоляцию кровли и окон дома, через которые происходят основные теплопотери.

На основе полученных сведений, можно сделать выводы, где наиболее целесообразно использовать арболитовые блоки для строительства домов:

• В местах, где превышен уровень шума в окружающем пространстве.
• В регионах с преобладанием сухого климата и низкой температуры.
• При желании получить экологически чистый и прочный материал.

В регионах с влажными болотистыми грунтами и высокой влажностью воздуха арболит использовать нежелательно, так как этот материал хорошо впитывает влагу.

Приводим расчет дома из арболитовых блоков

Дом из Арболита. Типовой 1 этажный Дом 10 х 10.

Cмета
Наименование материалов	Размеры	Един. измер.	Кол-во	Цена за единицу	Сумма в (руб)
				в  (руб)
Монтаж фундамента	10*10	куб. м.	17	2500	42 500 ₽
Бетон с доставкой	М-300	куб. м.	17	4300	73 100 ₽
Песок речной	1 маш.-8 куб.м.	маш.	1	8000	8 000 ₽
Арматура	ø14	пог.м	162	50	8 100 ₽
-«-	ø8	пог.м	390	25	9 750 ₽
Вязальная проволока		кг.	10	90	900 ₽
Доски на опалубку (затем на леса)	50*150*6м.	куб. м.	2	7500	15 000 ₽
Гвозди черные	80-150	кг.	10	80	800 ₽
Саморезы	90 -100мм.	кг.	5	180	900 ₽
Итого материала:					116 550 ₽
Сборка стен дома из арболитовых блоков					150 580 ₽
-монтаж стен дома (вкл. Фронтоны из арболита)	300мм	куб.м.	38	2000	76 000 ₽
-монтаж внутренней несущей  перегородки (30 см)		куб.м.	7	1500	10 500 ₽
-монтаж внутренних  перегородок	150мм.	кв.м.	55	600	33 000 ₽
-кладка вентканалов		пог.м.	11,2	1900	21 280 ₽
-перемычки (окна/двери)		шт.	14	700	9 800 ₽
Материалы
Блоки 500*300*200  (стены +фронтоны)		куб.м.	45	4200	189 000 ₽
U-образные 500*300*200 (армопояс и перемычки)		шт.	66	150	9 900 ₽
Блоки на внутренние перегородки 500*150*200		куб.м.	8	5000	40 000 ₽
Гидростеклоизол	Рул.-9м	рул.	6	500	3 000 ₽
Кладочная перлитовая смесь	меш.-50кг.	меш.	35	400	14 000 ₽
Арматура /перемычки, армопояс/	Æ12	пог.м.	260	42	10 920 ₽
Цемент 500	меш.-50кг.	меш.	4	320	1 280 ₽
Кладочная смесь М-200		меш.	50	160	8 000 ₽
Кирпич полнотелый на вентканалы		шт.	1200	24	28 800 ₽
Колпаки на вентканалы	под заказ	шт.	2	5000	10 000 ₽
Доски на леса (из фундамента)	50*100*6м.	куб.м.	2	0	0 ₽
Гвозди черные	80-150	кг.	10	80	800 ₽
Саморезы	90 -100мм.	кг.	5	180	900 ₽
Итого материала					316 600 ₽
Монтаж балок перекрытия		кв.м.	98	350	34 300 ₽
Доски на балки перекр. /по 2 доски на балку/.	50*200*6м.	куб.м.	4	7500	30 000 ₽
Настил / впоследствии-черный потолок/	25*150*6м.	куб.м.	2,5	7500	18 750 ₽
Оцинкованные гвозди, ершенные	90=100мм	кг.	5	180	900 ₽
Итого материала					49 650 ₽
Монтаж  крыши металлочерепица			120	1500	180 000 ₽
Доски на стропила	50*200*6м.	куб.м.	4	7500	30 000 ₽
Брус на мауэрлат	150*150*6м.	куб.м.	1	7500	7 500 ₽
Доски на коньковую балку	50*200*6м.	куб.м.	0,5	7500	3 750 ₽
Доски на обрешетку /50 % /	25*150*6м.	куб.м.	3	7500	22 500 ₽
Гвозди черные		кг.	15	80	1 200 ₽
Комплект металлочерепица					100 000 ₽
Расходные материалы					20 000 ₽
Итого материала					184 950 ₽
Всего материалов					749 300 ₽
Транспортные расходы /по факту/ блоки, арматура, дерево, смеси и т.д.					50 000 ₽
Аренда крана			1	5000	5 000 ₽
Разгрузка материала					12 000 ₽
Стоимость работ					425 830 ₽
ИТОГО по объекту					1 242 130 ₽

Не требует дальнейшего утепления!!!

Арболит экологически чистый и безопасный строительный материал на основе природных компонентов (древесной щепы). Безвреден для здоровья и окружающей среды. Арболит не горит, не гниёт, имеет минимальную поражаемость микрофлорой, грибками, плесенью и химическими веществами в условиях агрессивной среды. Обладает низкой теплопроводностью. Стена из арболитового блока толщиной 30 см соответствует по теплопроводности толщине стены из кирпича в 1 м.

Если вы относитесь к людям, которым тяжело определиться  с материалом для строительства дома своей мечты, вам стоит внимательно изучить технические характеристики арболита. При огромном выборе стройматериалов, именно он отлично зарекомендовал себя в строительстве малоэтажных зданий. Компания Эко-Арболит  на протяжении многих лет занимается производством качественного арболита. В отличие от большинства производителей, которые используют далеко несовершенную технологию мгновенной распалубки,  мы занимаемся изготовлением блоков по технологии несъемных форм, что подразумевает распалубку по истечении суток. Данная технология позволяет получать блоки одинакового веса с идеальной геометрией блока, а также гарантирует высокую прочность и долговечность, и низкую теплопроводность наших арболитовых блоков. Делая выбор в пользу блоков от компании , вы обеспечиваете себе проживание в достойных условиях, в доме, который будет оставаться теплым и радовать своих обитателей многие десятилетия.

У нас вы можете получить не только грамотную консультацию специалистов по строительству, но и произвести расчет стоимости, обсудить условия доставки и ознакомиться с сертификатами соответствия. Чтобы оформить заявку, вам нужно зайти в соответствующий раздел сайта и заключить договор о приобретении нужного количества блоков.  Независимо от региона проживания, вы получите свой арболит в сроки, указанные в договоре. Мы осуществляем доставку арболита по Московской области, а в остальных случаях организуем поиск транспорта, который доставит нашу продукцию в любое место назначения.

.

Расчёт арболита

Перед самой покупкой нужно узнать количество нужных блоков. В интернете строительных калькуляторов для расчёта как китайцев, но выполнить расчёт правильно можно лишь разобравшись в теме. Если вам проектировал хороший архитектор, любящий дело, то вы, скорее всего уже должны знать какие материалы понадобятся в строительстве.

Обычно используются всего два размера:

• 500x300x200 мм — для стен;
• 500x150x120 мм — для межкомнатных перегородок;
• Частенько встречаются проекты с 400х200х200 мм.

Без подробного описания проекта, узнать — сколько же арболита нужно на постройку вы не сможете. Придётся действовать методом «тыка».

Также необходимо помнить, что домов без окон и дверей не бывает, и их квадратуру тоже нужно высчитать заранее.

Для полного расчёта, вам, конечно же, надо знать длину несущих стен. Не менее важна толщина, но этот показатель в 99.9% одинаков – 300 мм (несущая стена) и 150 мм (межкомнатная). Если у постройки более одного этажа, само собой следует знать высоту каждого.

Сам расчёт подразделяется на 5 шагов:

1. Первым делом вычислите периметр стен, для этого их нужно просто сложить — это будет общая длина;
2. Далее складываем высоту каждого этажа;
3. После умножаем высоту на длину несущих стен;
4. Не забываем вычитать оконные проёмы и двери;
5. Результат умножьте на количество блоков, нужных для кладки 1 м2стены.

Если это уже позади — приступайте к этапу расчёта.

Возьмём из ниоткуда цифры (в вашем случае из измерений):

• допустим длина всех стен — 28 м;
• высота стен – 7 м;
• общая площадь всех окон и двери – 13 м2;
• за основу дома берём блоки 500x300x200, чтобы построить 1 квадратный метр нужно 10 таких блоков.

Считаем: х= (28*7-13)*10. В результате получаем 1830 блоков.

Не забудьте, что бывают недочёты и браки, поэтому взять нужно на 8% больше.

Расчёт арболита в кубе

Чтобы рассчитать всё от и до – нужно знать, сколько блоков в одном кубе. Для начала рассмотри стандарты несущих стен 500х300х200 мм — в кубическом метре получится 33,3 шт.

Проведя предварительные расчёты выше, мы узнали, что для постройки 28х7 нужно 1830 шт., переведём наши цифры в объём:

V =1830/33=55,5 м3.

Также стоит знать объём переборок, для наполнения которых всегда используется арболит 500х150х200 мм, в одном кубе которого 66,6 шт. Ещё не менее часто, при возведении постройки используется карболит размера 400х200х200 — в таком случае в 1 м3 будет 62 блока.

Мы дали вам необходимые знания, нужные для выполнения расчёта арболитовых .

О строительном калькуляторе

Если вам не хочется считать всё вручную – воспользуйтесь специальным калькулятором, предназначенным для строительства, всё что вам нужно – указать перечень параметров, уже перечисленных в этой статье. Но, как и во всём, у этого есть минус, в калькуляторах часто присутствуют только стандартные размеры, если в проекте используются блоки другого размера – калькулятор не поможет.

Информацию по назначению арболитовых блоков

Арболитовые блоки могут применяться для:

• внутренних перегородок;
• несущих стен;
• теплоизоляции несущих стен;
• для несущих стен используют монолитные, плотные блоки;
• для внутренних перегородок применяются пустотелые блоки.

Арболит интересный материал, состоящий из легких бетонов на природном наполнителе, который проверен временем, но на данный период так и не вошел в массовое применение.

В состав арболита входят:

• органический наполнитель (отходы деревообработки подготовленные по специальной методике);
• вяжущего вещества (цемент);
• химические добавки ( в зависимости от требуемых свойств);
• вода.

Подробнее об арболите и его свойствах можно узнать в статье.

О технологии производства арболитовых блоках можно узнать в статье.

Сравнение арболитовых блоков (опилкобетонные блоки) с другими блоками, а так же их технические характеристики подробно в статье.

Что такое арболитовый блок

Строя той или иной объект, по готовому проекту просто необходимо знать, сколько арболитовых блоков в кубе. Чтобы понимать объём всех работ и ценник, в который выльется куб арболита. В проектах обычно описывается, сколько кубов нам нужно закрыть арболитом, ну а сколько штук арболит в одном кубе ещё нужно посчитать.

Арболитом обычно заменяют бетон и кирпич. Этот материал даже лучше перечисленных ранее, так как обладает хорошей долговечностью, плохо проводит температуру (соответственно, зимой будет не так холодно). Обычно его используют, для того чтобы уменьшить объём работы, ведь если сравнивать с тем же кирпичом – на постройку дома из арболита уйдёт гораздо меньше времени и денег.

Готовим теплую перлитовую штукатурку своими руками

Вы наверняка успели заметить, что все составы для теплой штукатурки содержат компоненты, обусловливающие их теплоизоляционные свойства. Чаще всего это перлит или вермикулит, встречаются смеси с пенополистиролом. Именно их низкие коэффициенты теплопроводности позволяют в среднем получить неплохие значения для готовых покрытий. Используя такие добавки вместе или вместо определенных наполнителей, например, песка, а также вяжущих веществ вроде гипса или цемента, можно быть уверенным в замесе смеси с нужными свойствами.

К сожалению, цены на готовые смеси не вселяют уверенность. А что если самостоятельно приготовить раствор?! Тем более, что отдельные компоненты, такие как цемент, перлит, известь, стоят относительно недорого. Например, тонну цемента М500 можно купить за 3000-4000 руб., 20 кг мешки гашеной извести – по 170 руб., перлит (марок М75 или М100) – примерно 1500-2000 руб. за куб. Если объем работы большой, а бюджет на проведение ограничен, то самое время «химичить». Предлагаем вам несколько рецептур для приготовления теплой перлитовой штукатурки своими руками.

• 1 часть цемента на 1 часть песка и 4 части перлита (считается по объему) затворяется водой до получения требуемой консистенции (густая сметана);
• пропорции цемента и перлита по объему 1 к 4. Так, на 375 кг цемента потребуется примерно 1 куб перлитового песка. Смесь затворяется 300 л воды, в качестве пластифицирующей добавки можно использовать клей ПВА в объеме 4-5 л. Клей замешивается в воде, куда впоследствии добавляют сухую смесь из перлита и цемента;
• объемные соотношения цемента и перлита – 1 к 5. На 290 л воды используют 4-4,5 л ПВА, 300 кг цемента и куб перлита; — по объему: 1 порция цемента, 2 порции песка и 3 – перлита. В качестве добавки можно применять жидкое мыло или ПВА в количестве не более 1% от массы цемента;
• на 270 литров воды потребуется куб перлита и 190 кг цемента;
• 1 объем цемента, 4 объема перлита, примерно 0,1% от массы цемента клея ПВА;
• объемное соотношение цемента к перлиту в диапазоне 1:4?1:8. Добавкой может выступать жидкое мыло, моющее средство для посуды, ПВА – до 1% от массы цемента;
• предварительно подготавливают раствор для затворения (далее РЗ): в отмеренном объеме воды растворяют натриевую соль карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) в объеме 0,5% от предполагаемого объема теплой штукатурки а также пластификаторы – 0,5% по массе добавляемого впоследствии цемента. Все компоненты тщательно перемешивают и раствору дают отстояться до повышения вязкости КМЦ. Далее возможны вариации в зависимости от того, какой плотности штукатурку нужно получить (ведро – 10 л). Например, на 12 л РЗ добавляют 12 л цемента, 2 ведра перлита, 2,5 ведра песка (плотность полученного раствора примерно 1500 кг на куб). На тот же объем РЗ засыпают 1,5 ведра песка, 3 ведра перлита, 1 ведро цемента – получается смесь с плотностью 1200 кг в кубе. На 20 л можно замешать около 5 ведер перлита, 1 ведро песка, 12 л цемента – получим раствор с плотностью около 800-900 кг на куб

Все эти ПВА и жидкое мыло можно заменить суперпластификаторами, например, от Полипласт. Данный компонент очень важен, ведь он определяет поведение раствора и потребность смеси в объеме воды затворения.

Вы должны уяснить, что любые рецептуры даны лишь для ориентировки. Чтобы добиться успеха придется экспериментировать с соотношением компонентов, проверять полученные растворы в работе

И только после того, как смесь идеально подойдет именно для ваших условий отделки, можно замешивать большие объемы. Особое внимание уделяйте водопоглощающей способности теплоизоляционных компонентов. Они активно удерживают влагу, что при недостатке воды затворения может сказаться нарушением технологии отвердения цементной смеси

В заключение

Если не воспринимать теплую штукатурку в качестве единственного решения по утеплению жилой постройки, а лишь как возможность довести теплотехнические характеристики здания до нужных значений, то результат не заставит себя ждать. Используя такой раствор, вы сможете одновременно выровнять основание и придать ему новые свойства. И не бойтесь экспериментировать с приготовлением штукатурки своими руками – это обойдется дешевле, чем покупка готовых смесей!

Своими руками.

Сделать перлитовую штукатурку можно самостоятельно. Для этого понадобятся цемент, перлит, вода и пластификатор. Цемента берется одна часть. Наполнителя – четыре части. Вода добавляется до получения нужной консистенции. Пластифицирующие добавки, например, клей ПВА, составляют около одного процента смеси.
Приобрести перлит и цемент можно в магазине. А в качестве пластификатора допускается использовать обычный водорастворимый клей ПВА.

• Сначала клей нужно развести в небольшом количестве воды.
• Затем перемешать цемент и перлит.
• Потом добавить к ним воду, постепенно вливая ее, пока не получится масса – густая, но при этом пластичная.
• Смеси нужно дать настояться около пятнадцати минут.
• Перемешать состав еще раз.

Например, на один кубический метр перлита понадобится около 375 килограммов цемента, около трехсот литров воды и 4 – 5 литров клея ПВА.

Совет специалиста: при больших объемах отделки самодельная перлитовая штукатурка обойдется дешевле готовой фабричной смеси. Тонна цемента марки М500 стоит три – четыре тысячи рублей. Мешок гашеной извести весом двадцать килограммов – 170 рублей. Кубометр перлита – от полутора до двух тысяч рублей.

Нанисение штукатурки

Когда основание будет приготовлено, а маяки установлены, приступаем к самому процессу заштукатуривания, который делается в такой последовательности:

• Первым делом нужно сделать раствор в согласии с указаниями от изготовителя, какие нанесены на упаковку. Воду плюс к этому необходимо применять комнатной температуры (около 20 градусов по шкале Цельсия). Для размешивания штукатурки необходимо воспользоваться ремонтным миксером или электродрелью с насадкой, в конце концов выйдет пастообразная смесь.
• Потом раствор нужно оставить на 5-6 минут, чтоб он «заварился».
• Дальше содержание емкости следует еще раз смешать и если необходимо прибавить воду.
• Готовенький состав наноситься на поверхность путем «набрасывания» с помощью кельмы и шпателя. Если облицовка делается в 1 слой, то сразу выполняется и ее разравнивание с помощью кельмы или широкого шпателя.
• Если штукатурка делается несколькими слоями, то второй и дальнейшие слои наносятся только после того как высохнет идущего до этого покрытия. Разравнивание поверхности стен в данном случае делается с применением правила, которое ведется по маякам снизу вверх.
• Когда состав начнет схватываться, оставаясь еще в мягком состоянии, нужно сделать затирку с помощью специализированной терки.
• После того как нанесли штукатурки, можно ее покрывать краской, или применять другие вариации конечной отделки.
• На конечном шаге работы, нужно почистить инструмент, пока раствор на нем не застыл.

Разравнивание плоскости правилом

Стоит обратить внимание! В период высыхания, покрытию нужно гарантировать защиту от проникновения прямых солнца, замерзания и больших температур. . На этом процесс заштукатуривания стен закончен, сейчас они не только идеальные, но и

На этом процесс заштукатуривания стен закончен, сейчас они не только идеальные, но и .

Затирка перлитовой штукатурки

Основные компоненты

Теплоизоляционная штукатурка для внутренних работ позволяет проводить утепление помещений изнутри и снаружи.

В состав входят следующие компоненты:

• наполнители, среди которых большой популярностью пользуются опилки и вспененный полистирол;
• в качестве вяжущего компонента может использоваться только цемент марок 400 и 500, допускается также применять гашеную известь;
• компоненты для повышения вязкости, придающие составу пластичность и отталкивающие воду.

Свойства продукта напрямую зависят от основного типа наполнителя:

1. Пенополистирол, по своему составу близкий к пенопласту. Материал стоит недорого, легко горит и при этом выделяет большое количество вредных для организма компонентов.
2. Опилки — считаются самым дешевым и экологически чистым материалом, однако обладают только незначительными теплоизоляционными свойствами.
3. Перлит – это природное вулканическое стекло, которое не пострадает от резкого перепада температур и активности различных микроорганизмов.
4. Для изготовления вермикулита используется слюда, способная противостоять любым механическим воздействиям и полностью гигроскопичная.
5. Пеностекло — обладает самыми плохими теплоизоляционными свойствами, зато незаменимо в качестве отделочного материала для влажного помещения.

Достоинства перлитовой штукатурки

Все положительные качества данного вида штукатурки появились у нее благодаря замене при изготовлении смеси обычного песка на перлитовый аналог. Имея вулканическое происхождение, перлит обладает отличными теплоизоляционными качествами. Включенный в состав штукатурного раствора, перлит придает ему свои свойства.

Благодаря перлиту данный вид штукатурки имеет важные для качества отделки преимущества:

• значительно улучшает сохранение тепла в здании;
• повышает звукоизоляцию;
• можно использовать практически на любой поверхности;
• не горит, поэтому обеспечивает пожарную безопасность;
• материал имеет хорошую паропроницаемость, поэтому обеспечивает в помещениях необходимый уровень влажности;
• перлитовая штукатурка для внутренних работ обладает устойчивостью к появлению на ней плесени и грибков;
• отличается экологической чистотой состава.

Важно отметить и легкость работы со штукатуркой из перлита. Она эластична и податлива при нанесении на любую поверхность

Влага и мороз не оказывают воздействия на оштукатуренную поверхность. Готовый слой штукатурки гладкий, и не имеет неровностей, сохраняет респектабельный вид на продолжительный срок.

Приготовление своими руками

Перлитовая штукатурка для фасадных работ стоит недешево. Приобретение отдельных ингредиентов будет намного выгоднее, поэтому можно сделать данный материал своими руками.

Важно! Если в процессе производства не придерживаться определенной схемы, то в результате получится покрытие с низким качеством.

Чтобы получился хороший отделочный раствор в домашних условиях, необходимо воспользоваться следующими рецептами.

Смешивается в пропорции 1:1:4 цемент, строительный песок и перлит. Для выполнения данной работы расчеты следует производить исходя из объема смеси, который планируется получить в итоге. В составе есть вода.

Однако сложно зафиксировать ее объем. В процессе приготовления рекомендуется наблюдать за консистенцией и доводить ее до состояния сметаны. Некоторые строители настаивают на пропорции 1:2:3. Вермикулитовая штукатурка дополнительно в своем составе имеет 1% клея ПВА.

Перлитовая штукатурка для фасадных работ может также производиться с добавлением пластификаторов. Лучше всего ее использовать для проведения внутренних работ. Количество пластификаторов в общем составе не должно превышать 1%. Предварительно их следует растворить в воде. Специалисты также советуют раствору настояться в течение нескольких минут. Для формирования общей массы потребуется смешать цемент, перлит и песок в соотношении 1:1:2. Процесс перемешиванием следует производить до тех пор, пока масса не станет полностью однородной. Сразу после этого ее можно смело наносить на поверхность.

Важно! Описанные выше методы приготовления не следует использовать в точности. Необходимо ориентироваться только на общие характеристики раствора.

На заводах процесс изготовления полностью автоматизирован, а дома приходится самостоятельно анализировать консистенцию. Каждый строитель предлагает свою индивидуальную формулу раствора.

Свойства теплоизоляционной штукатурки.

Такая штукатурка отличается рядом особенностей, которые делают ее широко востребованным материалом для тепло – звукоизоляции зданий – в основном, снаружи. К достоинствам такой смеси относят:

1. низкие показатели плотности составляющих раствора – готовое покрытие получается легким, то есть нагрузка на несущие конструкции снижается; можно делать их легче, обустраивая фундамент менее основательный, более дешевый;
2. негорючесть: материал с перлитом имеет класс пожароопасности НГ;
3. экологическая безопасность; по сравнению с некоторыми традиционными изоляторами, в процессе использования перлитовой штукатурки не продуцируется вредных для здоровья человека веществ;
4. способность выполнять много функций: такой материал может быть не только теплоизолирующим, но и декоративным покрытием; его можно применять в роли финишного покрытия и как средство для того, чтобы выровнять поверхность стены;
5. высокие качества по теплоизоляции: по словам специалистов, один слой перлитовой штукатурки толщиной в пять сантиметров защищает от теплопотерь так же, как стена в два кирпича или как утеплитель для штукатурки в четыре сантиметра;
6. простота нанесения: благодаря хорошей пластичности специальные навыки не требуются, чтобы сделать покрытие из такого материала;
7. паропроницаемость: такая отделка «дышит», что благоприятно отражается на здоровье людей, находящихся в здании, утепленном перлитовой штукатуркой; эта ее способность не дает размножаться грибку и плесени;
8. устойчивость к быстрой смене температур и атмосферным осадкам; ее можно использовать во влажных помещениях;
9. создает ровную поверхность, без ;

Важный момент: данный тип покрытия совсем не усаживается, даже при условии, что штукатурка наносилась более восьми сантиметров толщиной, а сетка штукатурная не применялась.

Лучшие марки

Среди строителей большой популярностью пользуются следующие материалы для утепления стен изнутри и снаружи:

1. Теплая штукатурка Кнауф, произведенная на цементной основе. Дополнительно в состав включен пенополистирол с высокой фракцией. Преимущество покрытия – после высыхания не разрушается под воздействием воды. Теплая штукатурка Кнауф может наноситься на поверхность с помощью специального устройства или вручную.
2. AuBenputzPerlit FS-402 отличается малым весом, поскольку в ее состав входит перлит. Идеально подходит для утепления поверхности из ячеистого бетона. Обработанная таким материалом поверхность имеет высокий коэффициент теплопроводности. Покрытие получается фактурное, поэтому его вполне можно использовать в качестве декоративного.
3. Unis Теплон используется только для утепления стен изнутри. Основные компоненты – гипс и перлит. Поверхность может в дальнейшем использоваться без дополнительной отделки. Для удобства дальнейшего использования производится фасовка материала сразу в мешки.
4. De Luxe Теплолюкс – особый вид материала, который производится посредством смешивания цемента и пеностекла. После обработки поверхность приобретает привлекательный вид. Для удобства дальнейшего использования применяется вариант фасовки по 12 кг в мешке.
5. Paladium Palaplaster-207 — тёплая штукатурка для фасада, которая имеет свойство дополнительно поглощать звук. Ее также изготавливают из цемента и пеностекла. В результате будет получена поверхность, которую будет необходимо сверху окрасить или оклеить обоями. На полное высыхание раствора потребуется примерно 2 дня.

Теплая штукатурка Кнауф – безусловный лидер продаж. На продукции именно этой компании чаще всего останавливают свой выбор профессиональные строители.

Особенности нанесения штукатурки

Прежде чем наносить штукатурку на поверхность, её необходимо хорошо подготовить. Для этого, удалив пыль, грязь, ржавчину и старое покрытие, основание обрабатывается 2-3 слоями специальной грунтовки. Далее приступают к приготовлению раствора перлитовой штукатурки. Своими руками это сделать несложно.

Согласно пропорциям, которые вы найдете на упаковке, материал насыпают в предварительно подготовленную емкость, добавляют воду и перемешивают несколько минут электродрелью со специальной насадкой типа «миксер» либо, если имеется, растворосмесителем.

На выходе получается однородный пластичный состав, который отстаивается в течение 5 минут, а затем повторно перемешивается. Готово. Теперь в течение нескольких часов смесь можно наносить на стены.

Метод нанесения штукатурки, в состав которой входит перлит, ничем не отличается от метода нанесения обычных штукатурных растворов. Материал «набрасывается» шпателем или кельмой и разравнивается по основанию с помощью металлической линейки, того же шпателя, правила либо терки.

Обратите внимание, если покрытие предполагает нанесение лишь одного слоя штукатурки, процедура разравнивания необходима непосредственно после того, как он окажется на стене. Толщина слоя не должна превышать 2,5 см

Если требуется большая толщина, то несколько слоев материала наносят последовательно друг за другом.

Не исключен и механизированный способ подачи материала, однако в этом случае хорошее перемешивание и соблюдение рекомендованных дозировок воды является важным условием. В противном случае нарушение рекомендаций может привести к аэрации штукатурки.

Купить перлитовую штукатурку можно в практически в любом строительном магазине. Хорошим спросом пользуется штукатурка Glims Velur, которая может быть использована для внутренних работ и работ с внешней стороны здания. Материал устойчив к растрескиванию, обладает высокой пластичностью, эластичностью, водостойкостью и пр. характеристиками, свойственными перлитовым штукатуркам. Цена смеси составляет чуть выше 200 руб за 15 кг упаковку.

Как штукатурить

Наносить перлитовую смесь можно на поверхности из любых строительных конструкций: бетонных, кирпичных, деревянных. Гипсовые штукатурки с перлитом используют только для отделки внутренних стен помещений, так как они очень восприимчивы к влаге. Тем более, что цементные компоненты внутри помещений применять не рекомендуется.

Осторожность требуется при принятии решения об отделке перлитовой массой фасадов новых домов, выполненных из газобетона или пенобетонных блоков. Эти изделия насыщены влагой ещё при производстве и окончательно высыхают не ранее, чем через 3-4 года эксплуатации

В это время проявляются усадочные трещины, которые могут испортить фасадную отделку с перлитом. Технология оштукатуривания фасадов перлитовым продуктом складывается из таких действий:

1. Подготовка стен. Наружные действия разрешается выполнять только при положительных температурах воздуха и отсутствии дождей. Поверхность необходимо очистить от пыли, грязи, наплывов раствора, высушить. Тщательно обработать грунтовкой, возможно не за один раз, чтобы обеспечить лучшую адгезию и теплоизоляционные показатели.
2. Приготовление штукатурной смеси. Сухой перлитовый состав нужно засыпать в ёмкость с водой и тщательно размешать строительным миксером или дрелью со специальной насадкой. Следует помнить о том, что приготовленная масса будет находиться в рабочем состоянии примерно четыре часа. Чтобы продлить её жизнеспособность, его надо периодически перемешивать. Расход компонентов на 1 м2 площади выполняется по соотношению воды и сухой смеси, который указывается в рецепте на заводской инструкции. Характеристика указана там же.
3. Нанесение перлитовой штукатурной массы на стены производится шпателем или кельмой способом набрасывания. Раствор выравнивают правилом, по предварительно установленным маякам. Он поддается обработке гораздо легче цементного. Последующие слои можно наносить на предыдущие через восемь часов, а предварительное заглаживание верхнего пласта выполняют через 4-6 часов. Гипсовая основа сохнет быстрее, чем цементная, поэтому её заглаживать можно раньше.
4. Затирание перлитовой облицовки производят на следующий день после выравнивания. Для этой цели используют терки с основой из пластика, резины, полиуретана. Перед началом процесса поверхность надо смочить водой, можно применять финишные шпатлевки.

Для чего перлит в штукатурке? Перлитовый лёгкий песок значительно снижает вес штукатурного пласта, одновременно сокращает расход смеси, по сравнению с рядовыми цементными или известковыми растворами. Перлит в несколько раз увеличивает теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства внешней поверхности стен, одновременно обладает огнезащитными свойствами. Чтобы обеспечить необходимую теплопроводность, необходимо точно соблюдать пропорции состава.

Нанесение штукатурки

После того, как основание будет подготовлено, а маяки установлены, можно приступать к самому процессу оштукатуривания, который выполняется в следующем порядке:

• В первую очередь необходимо выполнить раствор в соответствии с указаниями от производителя, которые нанесены на упаковку. Воду при этом следует использовать комнатной температуры (около 20 градусов по Цельсию). Для размешивания штукатурки нужно воспользоваться строительным миксером или электродрелью с насадкой, в итоге должна получиться пастообразная смесь.
• Затем раствор надо оставить на 5-6 минут, чтобы он «настоялся».
• Далее содержимое емкости следует еще раз перемешать и при необходимости добавить воду.
• Готовый состав наносится на поверхность путем «набрасывания» при помощи кельмы и шпателя. Если отделка выполняется в один слой, то сразу осуществляется и ее выравнивание при помощи кельмы или широкого шпателя.
• Если штукатурка выполняется в несколько слоев, то второй и последующие слои наносятся только после высыхания предыдущего покрытия. Выравнивание стен в этом случае выполняется при помощи правила, которое проводится по маякам снизу вверх.
• Когда состав начнет схватываться, оставаясь еще в мягком состоянии, необходимо выполнить затирку при помощи специальной терки.
• После нанесения штукатурки, ее можно покрыть краской, либо использовать другие варианты финишной отделки.
• На конечном этапе работы, надо очистить инструмент, пока раствор на нем не застыл.

Выравнивание поверхности правилом

Обратите внимание!
Во время высыхания, покрытию необходимо обеспечить защиту от попадания прямых солнечных лучей, замерзания и высоких температур. . На этом процесс оштукатуривания стен завершен, теперь они не только ровные, но и хорошо утеплены

На этом процесс оштукатуривания стен завершен, теперь они не только ровные, но и хорошо утеплены.

Затирка перлитовой штукатурки

Сфера применения

От излишнего впитывания влаги поможет добавление присадок

Штукатурка с перлитом применяется в отделке строений разного назначения внутри и снаружи помещений, при заливке стяжке на перекрытиях. Она прекрасно ложится на любую основу: , кирпич, пеноблок, металл, дерево. Чтобы избавиться от повышенной гигроскопичности, в растворах используются различные присадки и добавки.

Фасадные работы проводятся растворами, связующими веществом в которых является известь. При добавлении в раствор цемента и обычного кварцевого песка смесь можно использовать для формирования ленточного фундамента для облегченных конструкций.

Работы с перлитовой штукатуркой

Для получения отделочного слоя отличного качества поверхность должна быть заранее обработана. С нее должны быть удалены все загрязнения, оставшиеся после предыдущих работ. На оштукатуриваемой площади должны отсутствовать ржавчина, пыль, остатки предыдущего раствора и краски. Для повышения сцепления штукатурной смеси с поверхностью ее обрабатывают специальной грунтовкой.

На подготовленные к работе потолки и стены можно наносить штукатурку. Рабочая смесь изготавливается непосредственно перед ее нанесением. Обычно используют готовую смесь, разводя ее водой. Необходимые пропорции указаны на инструкции.

По готовности раствор должен иметь однородный состав, без наличия комков и пузырьков воздуха. Тогда он будет обладать присущей ему пластичностью. Наиболее легко добиться получения качественной смеси при ее приготовлении с помощью растворосмесителя или электрического миксера.

Для нанесения смеси на поверхность используется кельма или стальной шпатель. Нанесение выполняется набрасыванием штукатурной смеси на подготовленную стену или потолок. Для выравнивания нанесенного слоя используют специальные инструменты – правила и терки.

При необходимости нанесения нескольких слоев смеси обычно выравнивают завершающий, финишный слой. Если предусмотрено выполнение отделки в 1 слой, то поверхность выравнивается сразу же после его нанесения. При необходимости отделки поверхностей большой площади, можно использовать механизированный способ выполнения работы. При этом качество раствора значительно улучшается.

Состав

В основе растворов для облицовки – перлит, песок вулканического кислотного происхождения. Подвергаясь термической обработке, крупинки вспениваются, их структура поризуется. Благодаря этому любое покрытие с перлитом отличается высокими теплоизоляционными характеристиками.

Штукатурки состоят из набора компонентов:

1. Вяжущее – цемент, гипс, известь.
2. Наполнитель – песок, в данном случае перлит.

   Какая фракция перлита лучше для штукатурки: для получения однородной рабочей массы высокого качества используют песок с крупинками не более 0,63 мм, некоторые мастера рекомендуют брать перлит не крупнее 1 мм.

3. Вода для смешения ингредиентов и придания раствору рабочей консистенции.
4. Модификаторы – различные добавки, улучшающие необходимые свойства раствора и будущего покрытия.

Цементно – перлитовая штукатурка отличается высокой прочностью и стойкостью к механическим повреждениям, не боится погодных осадков, потому её применяют для отделки фасадов зданий, некоторых производственных помещений с высокой влажностью. Для облегчения массы раствора в районах с умеренной влажностью к основным компонентам добавляют известь.

Для внутренних работ используют гипсовую штукатурку с перлитом.

Особенности перлитовой штукатурки

Широкое распространение и высокую популярность штукатурка на основе перлита получила благодаря ряду присущих ей положительных качеств, среди которых можно выделить следующие моменты:

• Отличные теплоизоляционные свойства благодаря пористой структуре материала, к примеру, 3 сантиметра перлитовой штукатурки равняются 15 сантиметрам кирпичной кладки. Поэтому такие составы называют еще теплыми. Кроме того, материал отличается шумоизоляционными свойствами.
• Возможность нанесения практически на любые типы поверхностей,в том числе на кирпич, древесину, пеноблок, а также прочие минеральные материалы.При этом состав обеспечивает надежное сцепление, а, следовательно, и долговечность покрытия.
• Штукатурка является пожаробезопасной, так как лишена способности гореть или поддерживать процесс горения. Поэтому ее использование наделяет все поверхности, на которые она нанесена, большей огнеустойчивостью.
• Благодаря паропроницаемости, покрытие позволяет стенам «дышать», что обеспечивает в помещении оптимальный уровень влажности. Кроме того, на поверхности не образуется грибок и плесень.
• Экологичность. Такая отделка является абсолютно безвредной для окружающей среды и человеческого организма.
• Благодаря эластичности, покрытие легко наносить своими руками.
• Отличается устойчивостью к резким перепадам температуры и воздействию влаги. Благодаря этому штукатурку можно использовать в помещениях с повышенным уровнем влаги, таких как ванные комнаты, а также для отделки фасадов и прочих наружных поверхностей.
• В процессе высыхания не растрескивается и, в итоге, обеспечивает гладкую и ровную поверхность.
• Благодаря возможности пропускать воздух, способствует созданию в помещении благоприятного микроклимата.
• Абсолютно не дает усадку, даже если штукатурный слой нанесен толщиной более 8 см без использования штукатурной сетки.
• Обладает долгим сроком службы, на протяжении которого не теряет свои качества.

Пример — гипсовая штукатурка с перлитом

Что лучше приготовление перлитовой штукатурки своими руками или приобретение готовой смеси

Делая выбор в пользу качества, не стоит, однако, забывать и о функциональных моментах. Самостоятельное приготовление перлитовой штукатурки предполагает, как правило, не только четкое соблюдение пропорций используемых компонентов, но и значительные физические усилия, связанные с перевозкой, погрузкой и разгрузкой сыпучих материалов. Гораздо проще использовать готовые штукатурные смеси на основе перлита.

Наша компания реализует смеси для штукатурки на перлитовой основе от ведущих отечественных и европейских производителей. Удобная форма фасовки и идеальные эксплуатационные качества, подтвержденные соответствующими сертификатами, позволяют использовать перлитовую штукатурку во всех перечисленных ранее строительных сегментах. Кроме того, использование готовых штукатурных смесей, реализуемых в нашем интернет магазине, выгодно не только с экономической, но и функциональной точки зрения. Цена составов доступна как для оптовых, так и для розничных покупателей, а прочная упаковка обеспечивает материалу сохранность на все время хранения и транспортировки к объекту заказчика.

Особенности нанесения

Штукатурный состав на основе перлита наносят на предварительно подготовленную обычным способом поверхность: её очищают и грунтуют. Особенности работы:

• Для деревянных поверхностей необходимо набивание дранки, так раствор лучше адгезирует с настилом.
• Перед нанесением отделки на кирпич или бетон рабочую поверхность обильно смачивают водой;
• Пористые поверхности с высокой впитываемостью необходимо покрыть специальными грунтовками в несколько слоёв, чтобы стена не вытянула всю жидкость из рабочего раствора.

Штукатурку наносят обычным способом шпателем и мастерком, выравнивают слой правилом. Через 2 часа можно сделать поверхность гладкой, используя смоченную в воде губку.

Покрытие можно окрашивать через 3 суток. Марочный набор прочности настаёт на 28 сутки (время твердения цемента).

Сфера использования

Купить гипсовую штукатурку можно в любом строительном магазине.

Теплый вариант данного материала используется в следующих областях:

• дополнительная теплоизоляция фасадов зданий;
• обеспечение необходимой звукоизоляции стен внутри или снаружи;
• утепление поверхности стен, дверных и оконных блоков;
• утепляющая штукатурка для внутренних работ уменьшает шум и дополнительно утепляет помещение;
• сохранение тепла в помещении с колодцевой кладкой;
• утепление стояков, по которым в дальнейшем будет передаваться вода или канализационная жидкость;
• сохранение тепла внутри помещения в области пола и потолка.

Достоинства и недостатки

Облегченные перлитовые продукты обладают всеми необходимыми характеристиками, чтобы быть в разряде лучшего сырья для фасадных работ, выполняемых своими руками, как то:

• достаточной прочностью и отличной адгезией с основой; поскольку фасадная отделка с использованием перлита обычно выполняется в несколько слоёв, то уверенность в том, что она не отпадёт в процессе эксплуатации должна быть;
• хорошей влагостойкостью, трещиностойкостью и нормальной эластичностью;
• возможностью нанесения тонкими слоями (толщина каждого пласта зависит от фракции перлита); этот показатель важен для соблюдения точных геометрических параметров;
• паронепроницаемостью, морозостойкостью и влагостойкостью; высокими теплоизоляционными показателями;
• вероятностью проведения штукатурных работ специальными машинами или своими руками, по выбору мастера.

Кроме того, данная штукатурка обладает полным комплексом качеств, характеризующих удобоукладываемость самого продукта и удобство в работе с ним. Ярким представителем этого класса является теплая штукатурная масса Glims VeluR, рецепт которой определил производитель. Эта смесь очень легко наносится, свободно разравнивается, при этом обладает высокой стойкостью к влаге. Торговая марка Glims в подспорье к штукатурке производит также шпатлевки для финишной отделки фасадов и внутренних поверхностей. Другим качественным составом с перлитом являются смеси кнауф, в том числе гипсовые. Чтобы понять, что такое перлитовая штукатурка, с ней надо поработать своими руками. Это весьма удобное сырье, имеющее к тому же массу положительных свойств.

Отрицательных сторон у самого теплого состава практически нет. Недостатки могут проявиться при неправильном обращении с ним, например, использование гипсовой основы при облицовке фасада. А также, пользование инструментами, не предназначенными для работы с перлитом.

Сферы применения перлитовых штукатурок

Благодаря идеальным теплоизоляционным характеристикам, штукатурная смесь на основе перлита нашла широкое применение в следующих видах работ:

• в обустройстве теплоизоляционной отделки фасадов;
• звукоизоляции и дополнительном утеплении внутренних/наружных стен зданий;
• в утеплении стен, дверных блоков и оконных откосов в местах, где они примыкают к другим стеновым поверхностям;
• в утеплении стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации;
• в утеплении потолочных перекрытий и полов;
• в качестве звукоизоляции при проведении внутренних отелочных работ.

Благодаря природности материала и легкости в использовании штукатурка на основе перлита обладает следующими преимуществами:

• в процессе работы не требуется использование арматурной сетки;
• состав может наноситься как на ровную, так и на необработанную поверхность;
• высокий коэффициент сцепления (адгезии) позволяет за короткий промежуток времени выполнять максимальный объем работы;
• на готовой (оштукатуренной) поверхности отсутствуют мостики холода;
• теплая штукатурка препятствует появлению грызунов.

Для приготовления «теплой» штукатурки своими руками следует изменить стандартную рецептуру привычных выравнивающих составов, заменив определенные компоненты материалами с повышенными теплоизоляционными свойствами. К примеру, сыпучий перлит отлично заменит кварцевый песок, а в качестве вяжущего элемента можно использовать цемент или гипс. Перлитовая штукатурная смесь на основе цемента отлично подойдет как для внутренней, так и для внешней отделки, а вот гипсовые составы могут быть использованы только для произведения внутренних отделочных работ из-за их высокой степени гигроскопичности.

Нанесение перлитовой штукатурки

Перед нанесением штукатурки из перлита необходимо тщательно очистить поверхности от загрязнений. Если есть остатки старых покрытий, их надо удалить. Стены должны быть выровнены. Затем наносят специальную грунтовку, улучшающую сцепление перлита со стеной.

Приготовления перлитовой штукатурки

Для приготовления перлитовой штукатурки используют количество смеси, указанное на упаковке, разведенное теплой водой. Раствор необходимо тщательно перемешать, удобнее всего это делать при помощи электродрели, используя специальную насадку. От контакта с водой смесь за несколько минут увеличивается в размере. Если она получится очень густой, то можно добавить еще воды и еще раз тщательно перемешать.

В домашних условиях штукатурку наносят, набрасывая ее хаотично при помощи шпателя. Затем с помощью металлической линейки или терки поверхность выравнивается, чтобы хорошо распределить массу. Благодаря специальным добавкам, входящим в состав штукатурки, улучшается качество сцепления с поверхностью, повышается прочность, уменьшается образование трещин. Во время работы необходимо пользоваться перчатками и избегать попадания штукатурки на лицо. В заключение проводится затирка. Остатки смеси можно хранить в темном месте.

Приобрести перлитовую штукатурку можно в любом специализированном магазине, а ее нанесение не требует специальной подготовки и доступно даже неопытным мастерам.

Главные ошибки

Если у человека нет должного опыта работы с материалом, то он может не учесть ключевые моменты процесса.

Главные недочеты:

• ошибки в период нанесения опасны и могут привести к отслоению;
• состав не должен растекаться по поверхности;
• геометрия помещения не должна меняться, в противном случае выбранная толщина слоя была слишком большая.

Важно! Для проверки соблюдения геометрии в помещении следует использовать отвес. Допускается заменить его на двухметровую рейку или обычный строительный уровень.
. Если в период проверки при нанесении были выявлены неточности, то в дальнейшем они могут привести к изменениям геометрии помещения

Их рекомендуется устранить на первом этапе ремонтных работ.

Если в период проверки при нанесении были выявлены неточности, то в дальнейшем они могут привести к изменениям геометрии помещения. Их рекомендуется устранить на первом этапе ремонтных работ.

Допустимыми считаются отклонения не более 3 мм на каждый метр. Только такую погрешность можно оставить, хотя и она может существенно деформировать стену, поэтому от нее лучше всего избавиться сразу.

Виды перлитовой штукатурки

Все находится в зависимости от типа вяжущего компонента, данная штукатурка бывает:

• Цементно – песочная;
• Гипсовая;
• На основе известкового раствора.

Дальше рассмотрим важные отличительные характеристики каждого состава.

На цементной основе

Этот состав владеет многими качествами обыкновенной цементной штукатурки, также влагостойкостью, стойкостью к температурным перепадам и др. В принципе, это простая цементно-песочная штукатурка с содержанием перлитового песка, который и наделяет ее всеми перечисленными выше качествами.

Также, изготовители прибавляют в состав разные пластификаторы и другие компоненты, какие совершенствуют свойства покрытия.Поэтому, такие смеси прекрасно подойдут для внешней работы или помещений с высокой влагой. Характерной их спецификой считается небольшая стоимость.

Штукатурка перлитовая под велюр

На гипсовой основе

Перлитовая штукатурка на основе гипса предназначена для работ внутри помещения. Она владеет большой пластичностью, чем цементная и намного быстрее застывает.

Единственное, она плохо переносит влажность, что связано со спецификами гипса. И поэтому такую облицовку можно применить только в сухих помещениях.

На основе известкового раствора

Этот состав перлитовой штукатурки используется очень часто для наружной стеновой отделки из газоблока и прочих видов пористой керамики. Это связано с тем, что он обеспечюет необыкновенную склеивание с пористыми основаниями.

Кроме извести, такие смеси также содержат цемент и песок. В другом же штукатурка владеет всеми перечисленными выше плюсами перлитовых покрытий.

Нанисение теплоизоляционной перлитовой штукатурки

Отделочные работы.

Прежде чем наносить перлитовую штукатурку на стену, поверхность для отделки подготавливают. Это происходит по обычному алгоритму, никаких особых рекомендаций здесь нет, за исключением случаев, когда отделывать предполагается деревянные поверхности.

Важный момент: если раствор планируется использовать для оштукатуривания дерева, нужно предварительно набить на него дранку. Это обеспечит штукатурке хорошее сцепление с основанием, иначе она просто осыплется очень быстро.

При  на бетонных и кирпичных стенах их сначала смачивают водой.
Перед этим очищают от пыли, грязи, всех отделочных материалов, которые были на них раньше.

Чтобы достичь хорошей адгезии, поверхность обрабатывают особым грунтовочным составом. Им смазывают стену несколькими слоями, если основанием для отделки служит стена с высокой впитывающей способностью.
При наличии на поверхности трещин и выбоин их нужно замазать специальной штукатурной смесью.

Основные характеристики материала

Перлитовая штукатурка – материал для проведения отделочных работ, созданный на основе вспученного перлитового песка. Относящийся к разновидности кислых вулканических пород, перлит по своей текстуре напоминает жемчуг, однако содержит в себе более 1 % воды.

Благодаря способности к многократному увеличению (от 5 до 20 раз) и вспучиванию (10-12 раз) при тепловой обработке, перлит во многом обуславливает отличные эксплуатационные свойства теплых перлитовых штукатурок:

• устойчивость к резким температурным перепадам и воздействию морозов;
• пожаробезопасность (штукатурка относится к классу НГ, не распространяет пламя и не горит);
• экологическую безопасность (по сравнению с традиционными утеплителями – минеральной ватой или пенопластом, вредное воздействие на окружающую среду и человека не доказаны);
• бактериологическая устойчивость (отсутствует среда для размножения грибка и бактерий);
• высокое сцепление с материалами основания (бетон, кирпич и пр.);
• материал пластичен, а отделанная им поверхность не вызывает сложностей с выравниванием и обработкой;
• перлитовая штукатурка – легкий материал, в связи с чем дополнительно давление на фундамент и стены исключено (в отличие от тяжелых традиционных штукатурок). Такая штукатурка идеальна для нанесения на пенобетонные или газосиликатные блоки.
• звукопоглощение и теплоизоляция. Последнее хочется отметить отдельно, ведь по своим теплоизоляционным свойствам материал в 5 раз превосходит кирпич! Отличные теплоизоляционные характеристики строительной смеси под названием перлитовая штукатурка, в первую очередь, связаны с наличием в её составе материалов с низкой теплопроводностью. Пористый наполнитель, в данном случае вспученный перлитовый песок, буквально состоит из многочисленных пузырьков с воздухом, который и является лучшим теплоизолятором.

Кроме перлитового песка в составе штукатурной смеси присутствуют различные полимерные добавки и модификаторы, в связи с чем различают цементные и гипсовые перлитовые штукатурки, отзывы об использовании которых носят лишь положительный характер. Последние, как становится ясно из названия, изготавливаются с добавлением гипса.

Легкий и паропроницаемый отделочный материал, в основном, применяется для проведения интерьерных работ, позволяя обеспечить оптимальную влажность в помещении и увеличить тепло- и звукоизоляцию стен и потолков.

Цементно перлитовые штукатурки, хотя и предполагают их нанесение на внутренние и наружные стены, в основном, используются для работ с внешней стороны здания. Считается, что сухие смеси на основе цемента более устойчивы к атмосферным воздействиям.

Преимущества перлитовой штукатурки

– Теплоизоляция – главное и неоспоримое достоинство этого отделочного материала для стен, что дает возможность сократить расходы на отопление. Например, 3-4 сантиметровый слой перлита снижает теплоотдачу стен на 50% и не уступает 15 см кирпичной кладки!

– Пожаробезопасность обеспечивается высоким огнеупорным свойством перлита, который не воспламеняется и не тлеет.

– Звукоизоляция достигается наличием микропор, заглушающих звуки.

– Устойчивость к плесени – перлитовое покрытие полностью препятствует образованию и распространению плесневых грибов.

– Экологически безопасное покрытие. Перлитовый песок абсолютно безвреден и нетоксичен.

– Устойчивость к любому климату. Перлитовая штукатурка спокойно переносит и летний зной, и зимнюю стужу.

– Высокая декоративность позволяет создавать с помощью оригинальной отделки стен неповторимый дизайн.

– Долговечность. Перлитовая штукатурка очень устойчивый и прочный материал, позволяющий сэкономить на ремонте.

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В БАЗЕ ДАННЫХ

 

Режим поиска:»и»
«или»

 

Инструкция. Ключевые слова в поле ввода разделяются пробелом или запятой. Регистр не имеет значения.

Режим поиска «и» означает, что будут найдены только
те страницы, где встречается каждое из ключевых слов. Например, при запросе «силикатный кирпич» будет найдено словосочетание «силикатный кирпич». При
использовании режима «или» результатом поиска будут все
страницы, где встречается хотя бы одно ключевое слово («силикатный» или «кирпич»).

В любом режиме знак «+» перед ключевым словом означает, что данное
ключевое слово должно присутствовать в найденных файлах. Если
вы хотите исключить какое-либо слово из поиска, поставьте перед
ним знак «-«. Например: «+силикатный -кирпич».

Поиск выдает все данные, где встречается введенное Вами слово. Например, при запросе «кирпич» будут
найдены слова «кирпич», «кирпичи» и другие. Восклицательный знак после
ключевого слова означает, что будут найдены только слова точно соответствующие запросу «кирпич!».

---

Строительные составы, смеси и композиции для производства строительных материалов и ведения строительных работ | Специальные строительные составы, смеси и композиции обладающие гидроизолирующими, теплозащитными, звукоизоляционными, антикоррозийными, герметизирующими, радиационно-защитными свойствами и способы их получения | Лакокрасочные, клеевые составы и композиции | Строительные изделия | Новые технологии и способы ведения ремонтно-строительных работ | Окна и двери. Шторы и жалюзи. Фурнитура, гарнитура и комплектующие | Устройство кровли, крыш зданий и сооружений кровельные материалы и изделия. Приспособления и устройства | Бетон. Добавки для бетона, влияющие на его физические и химические свойства | Устройство покрытий полов. Наливные полы. Смеси и композиции | Строительство и ремонт гидротехнических сооружений | Технологии строительства и ремонтно-строительные работы при возведении объектов промышленного и гражданского назначения | Строительная техника и оборудование для производства строительных материалов и ведения строительных работ | Способы производства строительных материалов из древесины и отходов деревообработки

Замешиваем раствор

Состав для раствора можно приготовить самостоятельно, а можно приобрести готовую сухую смесь. Покупной вариант гарантирует правильность пропорций. Плюс в заводских условиях добавляются пластификаторы и добавки, которые сложно смешать частным образом. Разбавлять смесь водой следует строго согласно инструкции.

Готовить раствор из одной упаковки следует в полном объеме, чтобы гарантировать правильность пропорций смешивания ингредиентов. Перемешивать следует до получения ровной однородной массы без плотных включений.

Время использования ограничено максимум 3 часами, затем раствор начнет застывать.

ПВА можно добавить в количестве 1 % от общей массы

Экономичнее будет приготовить смесь для раствора самостоятельно. Раствор не сложен: 1 часть цемента, 4 части наполнителя, вода до получения нужной плотности раствора. В качестве пластификатора можно использовать ПВА клей. Добавка должна составлять где-то 1 % от общего объема. Пошаговая инструкция по смешиванию:

• клей растворяем в воде;
• перемешиваем песок и цемент в однородную смесь;
• в сухую смесь вливаем воду до необходимой густоты состава;
• даем смеси настояться около 15 минут, ещё раз тщательно перемешиваем.

Пример расчета количества смеси: 1 м3 – перлита, 375 кг – цемента, 4,5 л – клея ПВА, около 300 л воды.

Расход на 1м2

Сколько будет израсходовано эпоксидной смолы, зависит от цели ее применения. Если воспользоваться эпоксидкой как клеем, то на расход повлияют свойства соединяемых поверхностей:

• пористость;
• шероховатость;
• способность впитывать вещества.

Совет
Нанесите минимально приемлемое количество эпоксидки на склеиваемые поверхности, затем прижмите их друг к другу и зафиксируйте в таком положении до полного застывания клея.

Расход на площадь имеет большое значение при изготовлении, например, напольного покрытия. Если необходимо покрыть бетонный гладкий пол, просто чтобы он не пылил, то достаточно будет 100 г на 1 м2. При изготовлении более прочного покрытия, армированного и идеально ровного потребуется до 3,5 кг эпоксидной смолы на 1 м2.

Модифицированные эпоксидки различных оттенков применяются при устройстве полимерных наливных полов. Полимер выливается из емкости на пол и растекается благодаря силе тяжести. Подобное нанесение обуславливает расход от 1 кг эпоксидки на 1м2 на один слой.

Чем можно окрасить

В качестве пигментных добавок идеально подходит специальная краска — эпоксикон. Но вообще можно использовать сухие колеры для эмалей, нитрокраски (смешиваются со смолой в любых количествах), анилиновые красители для ткани, морилки на спиртовой основе, пасту из авторучек, тонер из лазерного принтера.

Подойдут также витражные краски, но только не на водной основе. Для зеленого цвета хорошо подходит раствор бриллиантового зеленого из аптеки («зеленка»).

Некоторые из перечисленых выше наполнителей помимо снижения расхода эпоксидной смолы дополнительно окрашивают ее в определенный цвет:

• черный: сажа, тертая резина, графит;
• темно-серый: алюминиевая пудра, цемент;
• белый: мука, диоксид титана, мел, гипс, алебастр, зубной порошок.

Вообще, в качестве краски для эпоксидной смолы подойдут любые пигментные добавки. Главное, чтобы они были сухими, либо на спиртовой основе, либо с нитрорастворителем.

Разновидности клея на основе эпоксидки

Ассортимент материала очень широк, поэтому составы классифицируют по таким признакам:

Консистенция

Клеящие смеси производятся в виде жидкости либо пластичной массы, напоминающей глину. В первом варианте это гель, который очень удобно наносить на склеиваемые фрагменты. Пластичная масса достаточно плотная, фасуется в герметичные тубы. Перед работой ее извлекают, слегка смачивают водой и тщательно разминают руками. После этого ее можно наносить на основание.

Фото: Instagram autoshop_camaro_kemerovo

Способ отверждения

Исходя из типа отвердителей, составы делятся на три группы, различающиеся рекомендованной температурой затвердевания.

1. Без нагрева. Раствор становится твердым при температуре порядка +20 С. На структурирование состава уходит довольно длительное время, больше 72 часов, для ускорения этого процесса рекомендуется термообработка.
2. Модифицированные композиции с температурой затвердевания от +60 до +120 С. Отличаются повышенной устойчивостью к растворителям органического типа и ударной вязкостью.
3. Сверхпрочные смеси горячего отверждения. Для затвердевания требуется температура от +140 до +300 С. Термоустойчивы, имеют высокие электроизоляционные характеристики.

Фото: Instagram avtomobilni_magazin

Расход клея и время его отверждения

Расход клеящего состава зависит от толщины слоя, которым он наносится, и от материала основания. Так, пористые поверхности, например бетон или дерево, значительно увеличивают расход материала. В среднем на один квадратный метр уходит порядка 1100 г клея при условии, что толщина слоя не выше 1 мм.

Скорость отверждения зависит от марки состава и температуры окружающей среды. Не рекомендуется работать с материалом на холоде. Оптимальная температура — от +10 до +30 С. Для ускорения процесса затвердевания клея шов можно подогреть. В среднем на отверждение жидких клеев ЭДП уходит около двух часов и около суток на полную полимеризацию. Холодная сварка твердеет намного быстрее — всего за 10-20 минут.

Фото: Instagram nail_anzhelika78

Универсальный или специализированный клей

Область применения клеев на основе эпоксидки очень широка. Они используются при производстве кораблей, самолетов, автомобилей и в строительстве. Востребованы составы в быту. С их помощью ремонтируют мебель, технику, предметы декора, напольные и и другое. Эпоксидкой герметизируют различные инженерные коммуникации, ее используют для изготовления сувениров, бижутерии, поделок и многого другого.

Для применения в быту выбирают универсальные составы или специализированные материалы. Наиболее востребованы такие разновидности эпоксидного клея.

«Момент» от Henkel

Производится две линейки эпоксидных смесей. Однокомпонентный «Эпоксилин» и «Супер Эпокси», состоящий из двух компонентов. Для удобства смешивания последний выпускается расфасованным в два шприца. Это универсальные составы, образующие прочный шов, который после отверждения можно шлифовать, красить и даже сверлить.

Фото: Instagram kantstovary_perm

Холодная сварка

Специализированные смеси для ремонта предметов из различных металлов. Обладают повышенной прочностью, высокой скоростью отверждения. Чаще выпускаются как пластичная масса, но могу быть и в жидком виде. Продукция представлена разными брендами под названиями «Поксипол», «Эпокси-титан», «Эпокси-металл».

Клей ЭДП

Так сокращенно называется эпоксидно-диановый материал с полиэтиленполиамином. Относится к универсальным клеям, работает с различными основаниями: дерево, кожа, бетон, камень, керамика, резина и т.д. Приобретает заявленную прочность в течение 24 часов после нанесения. Выпускается разными компаниями под марками ЭПД, Химконтакт-эпокси, Эпокс-универсал.

Эпоксидный клей можно приготовить самостоятельно в домашних условиях. Как это сделать, показано в видеоматериале.

О наполнителях

Если необходимо придать специфические свойства пластику то для этого используют наполнители, в этой небольшой статье мы попробуем раскрыть этот вопрос.

В качестве наполнителей используются всевозможные материалы, такие как мел, алебастр, цемент опилки, металлический порошок. Объемное содержание наполнителя в клее ЭДП может доходить до 50% (при этом клеевая смесь теряет свою текучесть). Доля наполнителя в 30-40% считается наиболее оптимальной. Такое соотношение дает возможность получить конечный полимер с требуемыми свойствами, уменьшается расход эпоксидки, в тоже время сохраняет необходимый уровень  текучести.

Цемент, необходимо использовать при изготовлении литьевых форм. Такой полимер очень прочный. Для того чтобы получить хороший результат необходимо предварительно просеять его через марлю, чтобы удалить комки.

Алебастр в целом хуже цемента, но также в полнее пригоден как наполнитель.

Мел приемлем как наполнитель, но обладает отрицательным свойством — гигроскопичностью, наличие воды в эпоксидном клее может привести к тому, что он отверждение будет частичным или вообще не произойдет. По этой причине лучше отказаться от использования мела.

Древесная крошка (опилки). Низкий удельный вес позволяет изготовить пластик с более низким удельным весом, чем у исходной клеевой смеси. Как и в случае с мелом необходимо недоустить накапливание опилками влаги.

Аэросил, придает эпоксидке тиксотропность – то есть способность уменьшать вязкость (то есть становиться более жидкой) от механического воздействия и увеличивать вязкость (сгущаться) в состоянии покоя, таким образом, предотвращая подтеки.

Микросфера. Микроскопические пустотелые шарики наполненные газом в виде мелкозернистого порошка. Обладая низкой плотностью и весом, делает клеевую смесь воздушной, повышает вязкость. В больших объемах превращается пенистый материал. Идеально подходит для эпоксидных шпатлевок, замазок, там где требуются свойства по заполнению швов. Полимер с такой добавкой хорошо подается  шлифовке, при чем это свойство имеет прямую зависимость от доли содержания микросферы, чем больше ее, тем легче шлифуется полимер. В то же время избыточное ее количество понижает прочность клеевого шва.

Волокна. Делают эпоксидку более вязкой при склеивании. Хорошо заполняет зазоры и пропитывает поверхность. Волокно можно использовать любые от стеклянных до хлопчатобумажных.

Пигменты позволяют придавать необходимы цвет эпоксидной смоле, в декоративных целях, а также придают дополнительные свойства, обусловленные своей природой, некоторые из пигментов:

• Графитовый порошок — мелкозернистый порошок черного цвета, придает жесткость поверхности, является проводником электрического тока. Поверхности обработанные смолой с графитовым порошком не рекомендуется использовать  на солнце.
• Алюминиевая пудра придает смоле серый металлически цвет, улучшает обрабатываемость пластика.
• Белый цвет можно придать, используя Двуокись титана.
• Мраморная крошка, диабаз и другие минеральные добавки придают пластику внешне свойства конкретной добавки, это позволяет делать очень красивые изделия, как бы «из камня». Кроме того данный тип наполнителя делает пластик более прочным и тяжелым.

Наполнители дают возможность получить качественный твердый полимер, с определенными свойствами, но следует знать, что это в некоторых случаях может привести к повышению хрупкости пластика. Добавляя жидкие пластификаторы (например, касторовое масло) можно снизить хрупкость и повысить пластичность конечного полимера. Содержание пластификатора можно определить только экспериментальным путем для каждого конкретного случая и как показывает практика это значение не более нескольких процентов.

Получение и производство

Материал производят в России, странах СНГ, за рубежом. Впервые он был получен французским химиком Кастаном, это произошло в 1963 году. Средство можно сделать методом поликонденсации эпихлоргидрина с фенолом или пищевыми маслами, например, соевым. Такой процесс получил название «эпоксидирование». Самые ценные сорта смол получаются в результате каталитического окисления непредельных соединений. Это позволяет придать продукту более высокие прочностные свойства, гидроустойчивость.

Поскольку любая смола 2-компонентная, для ее разведения потребуется отвердитель (амин, ангидрид, некоторые кислоты). К отвердителям в процессе производства нередко добавляют катализаторы отверждения. После этого смола застывает, переходит в нерастворимое соединение.

Свойства и характеристики

Благодаря грамотно подобранным компонентам состава, с помощью можно склеивать различные материалы – дерево, резину, фаянс, металлы, керамику, натуральную кожу.

Также благодаря малому весу, высокой плотности и прочности эпоксидные смолы используют в следующих случаях:

• Как пропитка для стекловолокна и стеклоткани.
• Гидроизоляции резервуаров с жидкостями.
• Заливка полового покрытия.
• Создание декоративной плитки.
• Изготовления лакокрасочных материалов, пропиток, герметиков.
• Производства углеволокна и стеклопластика.
• Используется при ремонте автомобилей.
• Заливка микропроцессоров и плат для компьютеров.
• Производство украшений и элементов декора для жилища.

Эпоксидная смола получила большую популярность в машиностроении и кораблестроении, благодаря своей структуре, составу и характеристикам.

Сколько сохнет

Узнать за сколько высыхает состав при нанесении на рабочую поверхность можно из простого примера. Для него будет взята одна из разновидностей эпоксидных смол, которая относится к типу бытовых и виду эпоксидно-диановых – ЭД 20.

При температуре воздуха в +20 градусов, она застывает в течении 1,5 часов. Однако при повышении температуры на 10 градусов, возможно добиться ускорения процесса сушки в два раза.

Покупатели часто допускают ошибку в том, что добавляют большое количество отвердителя, думая, что от этого будет зависеть скорость затвердения смолы. Процесс ускорится, если отвердитель создан именно для ускорения реакции.

Какую температуру выдерживает

Одним и главных свойств клея является его устойчивость к перепадам температур. Показатель теплостойкости напрямую зависит от используемых наполнителей. Можно выделить диапазон температур, в котором эпоксидная смола сохраняет свою целостность, в среднем от -20 до +250 градусов.

Химический состав и компоненты для эпоксидной смолы

Как уже было написано выше, эпоксидная смола является синтетическим материалом, изготавливаемым на основе олигомерных соединений. Для её грамотного использования, особенно при выполнении творческих замыслов, необходимо владеть информацией об отвердителях и пластификаторах, наполнителях и растворителях, используя которые, можно расширить возможности применения этого материала, а также обезопасить выполнение работ с его использованием.

Отвердители

Отвердитель служит для полимеризации состава, под его воздействием смола приобретает стабильную структуру. В качестве отвердителя могут выступать карбоновые кислоты и их ангидриды, а также диамины. Отвердители классифицируются как:

• кислотные – при их использовании полимеризация происходит при значительной температуре, составляющей +100−200°С;
• аминные – затвердевание осуществляется при комнатной температуре.

FCR-22 с отвердителем FCH-T имеет низкую усадку при использовании

Аминные − это наиболее востребованный вид отвердителей, отличающийся простотой использования и отсутствием необходимости в специальном оборудовании для приготовления состава. Наиболее востребованными считаются отвердители марок: «ПЭПА» и «ДЭТА», «CHS-Hardener P-11» и «RC-19», а также «Epilox H 10-40».

Пластификаторы 

Добавление пластификатора придаёт создаваемому составу пластичность и способность выдерживать внешние механические нагрузки в виде удара или воздействия на излом. Наиболее распространёнными пластификаторами являются:

• ДБФ (дибутилфталат) − добавляется в эпоксидную смолу в небольших количествах, он предохраняет состав от растрескивания. Недостатками этого пластификатора являются: плохо смешивается со смолой, и при использовании необходимо длительное перемешивание, а также нагрев;
• ДЭГ-1 − легко перемешивается со смолой, но имеет оранжевый цвет, что ограничивает его использование, в случае необходимости создать прозрачную конструкцию.

Пластификаторы для эпоксидных смол:

Наполнители 

Наполнители бывают технического и декоративного предназначения. Технические обеспечивают необходимую вязкость создаваемому составу, что требуется при выполнении шпатлевания и заполнения пустот в строительных конструкциях. Наиболее востребованными в этой группе материалов являются «Аэросил» и «Микросфера».

Декоративные − придают создаваемому изделию определённый цвет и фактуру. Это может быть кварцевый песок или крошка различного цвета. Особенно востребованы цветные наполнители при творческом подходе к изготовлению изделий, вне зависимости, что это предметы мебели или декора, заливные полы или ювелирные украшения.

Декоративные наполнители, используемые при изготовлении различных изделий

Растворители   

Бывают случаи, что при изготовлении чего-либо смола попадает на уже готовое изделие или одежду, и её необходимо удалить, при этом она успевает засохнуть. В этом случае на помощь приходят растворители, в качестве которых можно использовать ацетон, толуол, этилацетат, бутилацетат или жидкость для снятия лака. Кроме этого, растворители используются для снижения вязкости смолы, что необходимо при выполнении некоторых операций с её использованием.

При применении растворителей необходимо помнить, что:

• даже малое количество растворителя способно значительно уменьшить вязкость приготавливаемого состава;
• использование растворителя снижает прочность конечного изделия и срок его застывания;
• растворитель вызывает усадку и может привести к изменению цвета конечного продукта.

Состав смолы

Сама по себе смола это соединение синтетического производства, которое эффективно используется только в комбинации с отвердителем, который способствует завершению процесса полимеризации вещества.

Такой процесс является определяющим в плане того, какими свойствами и характеристиками обладает материал. По этой причине можно с полной уверенностью говорить о том, что смола не применяется как самостоятельное вещество.

По ходу комбинирования разных составов с различными отвердителями, могут появляться вещества, имеющие самые разные свойства.

Например, некоторые могут быть даже твёрже металла, а некоторые наоборот мягкими и по консистенции могут напоминать резину или что-то вроде того.

Затвердевание «эпоксидки», может протекать в достаточно широком диапазоне температур от -10°С до 200°С. Во многом это зависит от типа состава отвердителя. При этом готовый материал можно разделить на 2 вида затвердевания — холодное и горячее.

Эпоксидная смола (клей) холодного отверждения чаще используется в бытовых целях, либо в производствах, где термическое воздействие недопустимо.

Горячее отверждение может применяться при создании изделий, для которых характерны нагрузки различного рода, в том числе температурные и механические.

Это выполняется для того, чтобы при полимеризации вещества образовывалась более плотная кристаллическая решётка, которая позволит увеличить твёрдость вещества.

Отвердитель для смолы, используется в зависимости от необходимых пропорций и содержащихся веществ. Процесс полимеризации под воздействием отвердительного вещества является конечным и не может быть обратим под воздействием различных растворителей или воды.

Важно помнить, что готовый материал — это полимер, что определяет необходимость соблюдения верности пропорций для его получения. .

В случае нарушения количества смолы или отвердителя, готовый продукт потеряет свойства и может быть подвержен воздействиям внешней среды, таким как:

• Влага;
• Температура;
• Химические вещества.

Не стоит забывать о том, что на скорость процесса отверждения влияют только температура и тип самого отвердительного компонента.

Мнения о том, что можно добиться конечного результата за счёт количества отвердителя — ошибочно.

Ускорителем процесса полимеризации является температура. Оказывается повышение температуры реакции всего лишь на 10°С может ускорить затвердевание в несколько раз, в зависимости от типа веществ.

Это позволяет разрабатывать составы, которые могут работать при самых разных температурах, при этом процесс полимеризации может проходить в самых разных условиях.

Водорастворимые красители

Зачем вообще красить дерево? Причин может быть множество. Например, для усиления цвета, равномерного тона, просто изменения цвета, защиты от разложения и т.д. Синтетические красители классифицируют на прямые, которые непосредственно окрашивают волокно, кислотные, что окрашивают в совокупности с кислотой, и основные, которые придают цвет древесине с дубильными веществами.

Обычно водорастворимые красители – это сочетание прямых и кислотных красителей в виде определенного оттенка. Концентрация в растворе пигментов составляет около 1-5%. Такого количества вполне достаточно для получения яркого стойкого цвета.

«Минусом» растворов считается их способность поднимать ворс на древесине. Шероховатую поверхность нужно шлифовать.

Водорастворимые красители на основе эпоксидных смол готовят так: нужную массу красителей разбавляют в воде температурой 95С и размешивают до однородности. Затем вновь добавляют воду. Может случится, что раствор плохо мешается. Тогда следует его подогреть, но без кипения. Когда достигнута необходимая консистенция, раствор проходит фильтрацию 3-4 слоями марли и остужается до температуры 30-40С. Теперь можно добавить недостающую воду в целях увеличения объема краски. Чтобы смягчить воду, можно размешать ее с 0,1-0,5% соды кальция.

Секрет ровного глубокого тона в добавлении в раствор 2-4%-нашатыря. Чтобы краска не пенилась, раствор смешивают с 0,5%-бутанолом.

Лаки для дерева используют двумя способами. В первом случае, лак вводится сразу после фильтрации. Во втором – в сам лак добавляют краситель, а фильтруют после 24-часовой выдержки.

Способы нанесения красителя:

• Ручной (кисть и тампон);
• Распылителем;
• Погружением;
• И т.д.

Древесина по природе – пористый материал, поэтому активно впитывает влагу. Исходя из этого, наносить краску нужно в избытке. Сначала прокрашивают вдоль, а уже потом поперек, затем удаляют излишки. Если поверхность вертикальная, то красить нужно снизу-вверх. Так, краска будет стекать на уже прокрашенную поверхность.

Даже после распыления поверхность пропитывается тампоном. Сама процедура может производится «мокрым» и «сухим» способами. В первом случае, распылитель находится на расстоянии 25-30 см, а расход краски 2-4 г/. Второй случай используется для исправления поверхностей с остатками клея, или, когда нужно скрыть происхождение основы.

Струя раствора распыляется до контакта с поверхностью, и, таким образом, избегается сильное увлажнение древесины. Слой краски толстый, но хрупкий. Данная операция производится на расстоянии 40-50 см от поверхности, а расход всего 1,5-2г/. Шлифовать поверхность не нужно, т.к. ворс не поднимается.

После окунания протирку можно пропустить, потому что раствор нагревают до 50С, чтобы пигменты краски лучше въелись, и излишки не наблюдаются.

После покраски древесину сушат в течение 3 часов при комнатной температуре или 10 минут в специальной камере при температуре 45С.

Преимущества красок с водорастворимыми эпоксидными смолами очевидны.

• Их популярность в строительной промышленности объясняется выгодной стоимостью и высокими показателями качества.
• Такие краски прекрасно маскируют микротрещины и имеют эластичный слой. Именно поэтому их применяют для покраски деревянных изделий – им свойственно расширятся с течением времени.
• Водорастворимые основы применяют также для покраски металлических поверхностей. Их универсальность и качество позволяет применять краски в различных областях промышленности и даже искусства.

Преимущества эпоксидных смол

Эпоксид используется очень эффективно в качестве адгезива, в качестве ламинирующей смолы для смачивания структурных тканей и в качестве покрытия. Он обладает отличными характеристиками тонкой пленки и устойчив к микротрещинкам. Удлинение при растяжении 3,5 до 4,5% прежде чем наступит разрушение слоя.

Имеет превосходные характеристики влажного барьера – водостойкости. Прилипает к множеству различных субстратов, включая древесину, металлы, вулканизированные полиэфирные ламинаты, ламинаты винилэфиров и эпоксидные слоистые материалы.

Очень хорошо связывается с графитовыми волокнами, поэтому часто используется для изготовления высокопрочных графитовых волоконных композитов. Эпоксидная смола более универсальна.

В США и Европе растет спрос из-за водных композиционных приложений в аэрокосмических, морских покрытиях и ветряных мельницах. Азия составляет почти 65% мирового потребления эпоксидной смолы, а Китай является основным потребителем.

Увеличение спроса на клей, краски и покрытия в развивающихся регионах, таких как Индия (и не только), из-за роста строительной отрасли и увеличения продаж автомобилей, ведет к росту спроса на эпоксидные смолы. Прогноз до 2021 года будет только увеличиваться, а дальше, как минимум, не будет снижаться.

Область применения

Материал занял прочные позиции в промышленности и быту, но сейчас появляются все новые и новые сферы его массового применения. Самые распространенные области использования средства таковы:

• пропитывание стеклонити, стеклоткани;
• создание стеклопластика, углеволокна, иных типов пластмассы;
• склеивание деталей в электротехнике, радиоэлектронике;
• гидроизоляция бассейнов;
• заливка полов и подвалов, разработка заливочных компаундов и пластоцементов;
• производство красок, лаков, пропиток, шпаклевок;

• включение в состав химически стойких покрытий;
• герметизация лодок;
• применение в авиастроении, автомобильной промышленности, кораблестроении;
• создание крепежа для ракет «земля-космос»;
• шитье бронежилетов;
• ремонт кузовов автомобилей;
• изготовление украшений, галантереи, изделий для кухни, ванной, дома и быта;
• поделки;
• заливка и герметизация плат, микросхем компьютера.

Перечислить все сферы и направления эксплуатации эпоксидки сложно. Где взять материал для работы? Разнообразные марки реализуются в крупных маркетах (Castorama, ИКЕА), во всех магазинах строительно-отделочных материалов.

Что такое эпоксидная смола

Клей из смолы – это синтетическое олигомерное соединение. В чистом виде данное вещество не используется. При покупке “эпоксидки”, в упаковке находятся две емкости. В одной находится сама смола, а в другой отвердитель, который нужен для запуска процессов полимеризации. Без отвердителя смола не сможет затвердеть и склеить разные материалы.

Важно! С развитием технологий на мировом рынке появилась однокомпонентная эпоксидная смола. Она начинает затвердевать после нагревания

Существуют различные составы смол. Помимо ключевого вещества – эпоксида, в них может содержаться такие компоненты:

1. Древесная крошка. Используется для снижения веса готового вещества.
2. Микросферы. При добавлении в смолу делают ее легкой и объемной.
3. Графит. Выступает в качестве колера. Имеет темный пигмент.
4. Хлопковое и стеклянное волокно. Используется для повышения вязкости готового состава. Благодаря этому клей на основе синтетических смол заполняет все щели и микротрещины, надежно фиксирую части предмета или разные материалы между собой.
5. Порошковые наполнители. В качестве этих компонентов может выступать цемент, алебастр или мел. Их могут добавлять до половины от общей массы покупного вещества. Повышаются показатели прочности.
6. Аэросил. Останавливает продвижение смолы по вертикальным поверхностям. Благодаря ему можно избежать появления подтеков.
7. Алюминиевая пудра или двуокись титана. Используются в качестве красителей. Делают из прозрачного вещества серое или белое.

Это дополнительные ингредиенты, которые могут присутствовать в составе помимо главного компонента — синтетического соединения.

При работе с “эпоксидкой” разрешается использовать растворители, такие как: спирты, ацетон, кселол. Нельзя добавлять растворитель более чем 6% от объема сухой смолы. Под воздействием спиртов готовый состав твердеет быстрее.

Виды смол

Перед приобретением эпоксидной смолы для бытовых нужд, требуется ознакомиться со всеми разновидностями этого клеящего вещества. Их подразделяют на:

1. Эпоксидно-диановые. Маркировкой таких смол является аббревиатура «ЭД» после которой идет номер. На профессиональных составах есть надпись «ПРО». Используется для решения бытовых задач и на производстве. Из эпоксидно-диановых соединений изготавливают некоторые виды пластика, герметики, наливных полов, защитных покрытий.
2. ЭД для лакокрасочных материалов. Используются для изготовления лаков, красок, износоустойчивых покрытий.
3. Эпоксидно-модифицированные составы. Их применяют при проведении ремонтных работ связанных с половым покрытием или сантехникой (например — смола к 153).
4. Смола ЭА. Клеи специального назначения. Отличаются от обычных клеящих смесей повышенными характеристиками, благодаря чему их используют в экстремальных условиях.

По составляющим разделяются на однокомпонентные, двухкомпонентные и трехкомпонентные. На полках магазинов присутствуют как жидкие, так и пластичные эпоксидные смолы.

Monepox AQ

Эпоксидное покрытие на водной основе для промышленных полов и стен.

1 Свойства Покрытие на водной основе.

Может наноситься на участках с повышенной влажностью.

Высокая химическая стойкость.

Широкая цветовая гамма.

2	Область применения

Monepox AQ используется как защитное покрытие бетонных полов для придания им дополнительной химической стойкости.

Monepox AQ используется как покрытие для обеспыливания бетонных полов.

Monepox AQ может наноситься на горизонтальные и вертикальные поверхности.

3

Упаковка

Материал двухкомпонентный, каждый компонент упакован в нужном количестве для получения 10 кг смеси.

4

Состав

Компонент А — пигментированная эпоксидная смола, тип бисфенол А.

Компонент В — отвердитель — эмульсия полиаминов.

5	Технические характеристики

Пропорции компонентов А / Б	1 / 3,7 по весу
Время выработки (при 20°С)	1 час
Плотность	1,5 кг/л
Содержание твёрдых веществ	80%
Адгезия	>2 Н/кв. мм
Термостойкость	60°С
Минимальная температура нанесения	10°С

7	Химическая устойчивость

После 7 дней отвердения: Monepox AQ устойчив к воздействию растворов кислот, щелочей, солей, масел и жиров, топливу, к агрессивным газам и морскому воздуху.

6	Рекомендации по использованию материала

Подготовка поверхности:
Поверхность должна быть сухой и не содержать пыли, жиров или масел. Если поверхность очень пористая, её рекомендуется слегка смочить водой. При необходимости Monepox AQ может быть разбавлен на 10% водой. Смесь необходимо выработать в течение 1 часа (при температуре 20°С).
Смешивание:
Смешайте упаковку смолы (компонент А) с упаковкой отвердителя (компонент В) до получения однородной массы.
Грунтование:
Поверхность грунтуется самим материалом, разбавленным на 10% водой.
Верхнее покрытие:
Наносится неразбавленным, при необходимости получения нескользкой поверхности на только что нанесённый (ещё влажный) слой покрытия разбрасывается мелкий кварцевый песок.

8	Расход материала

В среднем расход составляет 0,45 — 0, 5 кг/м.кв. на два слоя покрытия.

9	Техника безопасности

Monepox AQ содержит эпоксидную смолу. Это может быть опасно при попадании материала в глаза и на кожу. При попадании материала в глаза, глаза промывать холодной водой длительное время, обратиться за медицинской помощью. Используйте Monepox AQ в хорошо проветриваемых помещениях.

10	Хранение материала

Хранить в сухом прохладном месте при температуре не ниже +5°С в невскрытой упаковке.

11	Срок хранения

1 год

Свойства и область применения

Популярность эпоксидки обуславливают ее положительные качества.

Эпоксидная клеевая смесь проявляет следующие свойства:

• образует безусадочный шов без трещин;
• высокое сцепление с различными материалами;
• устойчивость к химическим растворителям, щелочам и маслам;
• теплоустойчивость до +250 гадусов;
• морозоустойчивость до -20 градусов;
• прочность к механическим воздействиям;
• эластичность позволяет сверлить и шлифовать шов без сколов;
• застывший клей поддается окрашиванию и лакированию;
• не проводит электрический ток;
• скорость отвержения не зависит от толщины клеевого слоя;
• возможность добавления в состав дополнительных компонентов;
• влагонепроницаемость;
• атмосферостойкость;
• износостойкость.

 

 

 

В эпоксидную смесь можно добавлять наполнители, чтобы улучшить свойства исходного продукта или изменить цвет. Добавка алюминия в виде порошка повышает теплопроводность и прочность изделия.

Внесение асбеста увеличивает термостойкость и твердость. Диоксид титана придает белый цвет всему раствору. Добиться красного цвета и огнестойкости поможет оксид железа. Железный порошок повысит коэффициент теплопроводности и теплоустойчивости. Снизит вязкость и упрочнит эпоксидную смесь диоксид кремния. Сажа придаст черный цвет клею. Увеличит прочность и диэлектрические качества оксид алюминия. Стеклянные волокна и опилки придадут значительный объем при заполнении больших пустот.

 

 

 

Отрицательной стороной при применении эпоксидного клея является скорость схватывания. В небольшой промежуток времени нужно нанести и зафиксировать клеевой шов, убрать излишки клея и очистить рабочую зону и руки. После застывания клеевого состава удаление производится только при сильном механическом воздействии. Чем быстрее приступить к уборке клейкой эпоксидки, тем проще очистить загрязнение с минимальными усилиями.

 

 

 

Эпоксидной смесью нельзя склеивать предметы, соприкасающиеся с пищевыми продуктами. Не поддается склеиванию никель, олово, тефлон, хром, цинк, полиэтилен, силикон. Мягкие материалы разрушаются при контакте с составом на основе смолы.

 

 

 

Благодаря большому количеству уникальных свойств клеящая эпоксидная смесь получила широкое применение в разных отраслях народного хозяйства. Эпоксидный раствор используется в различных сферах.

• В строительной промышленности. Клеящий состав применяют для заполнения трещин бетона, цементных стяжек, железобетонных балок и плит, дополнительно укрепляя всю конструкцию. Используют для соединения железных и бетонных элементов в мостостроении. Эпоксидкой проклеивают секции строительных панелей. Она придает гидроизоляционные свойства утеплителю и ДСП, снижает тепловые потери, создавая герметичность в сэндвич-панели. Во время отделочных работ с плиткой и мозаикой в качестве клеящего раствора используют эпоксидную смесь, которая быстро застывает и имеет влагоотталкивающие свойства.
• В автомобильной отрасли. На производстве эпоксидным клеем крепят колодки тормоза, скрепляют пластмассовые и металлические поверхности, применяют в автомобильных ремонтных работах для металла и пластика. Он помогает заделать дефекты в кузове и бензобаке, отреставрировать обшивку.

 

 

 

• В производстве судов и самолетов. При строительстве водных судов эпоксидным составом обрабатывают корпус, чтобы придать водоотталкивающие свойства материалу, применяют для соединения частей стеклопластика, крепления технологических узлов. При сборке летательных аппаратов эпоксидным клеем крепят теплозащитные элементы. Пользуются эпоксидкой для производства и фиксации солнечных батарей.
• В быту. С помощью эпоксидного клея можно чинить мебель, обувь, ремонтировать пластмассовые, металлические и деревянные детали декора и техники. Можно заделать трещину аквариума и собрать осколки стеклянной вазы или плафона. Эпоксидка приклеит скол керамогранита и заделает щель в керамической плитке, надежно закрепит на стене крючки и держатели. Эпоксидный состав походит для герметизации канализационных и водопроводных труб, отопительных элементов. Широкое применение эпоксидка получила в рукоделии для создания поделок и сувениров. Применяют ее для крепления элементов декора при изготовлении бижутерии и аксессуаров для волос. Приклеивают пайетки, полубусины, атласные ленты, кружева, полимерную глину и другие материалы.

 

 

 

Универсальный или специализированный клей

Область применения клеев на основе эпоксидки очень широка. Они используются при производстве кораблей, самолетов, автомобилей и в строительстве. Востребованы составы в быту. С их помощью ремонтируют мебель, технику, предметы декора, напольные и и другое. Эпоксидкой герметизируют различные инженерные коммуникации, ее используют для изготовления сувениров, бижутерии, поделок и многого другого.

Для применения в быту выбирают универсальные составы или специализированные материалы. Наиболее востребованы такие разновидности эпоксидного клея.

«Момент» от Henkel

Производится две линейки эпоксидных смесей. Однокомпонентный «Эпоксилин» и «Супер Эпокси», состоящий из двух компонентов. Для удобства смешивания последний выпускается расфасованным в два шприца. Это универсальные составы, образующие прочный шов, который после отверждения можно шлифовать, красить и даже сверлить.

Фото: Instagram kantstovary_perm

Холодная сварка

Специализированные смеси для ремонта предметов из различных металлов. Обладают повышенной прочностью, высокой скоростью отверждения. Чаще выпускаются как пластичная масса, но могу быть и в жидком виде. Продукция представлена разными брендами под названиями «Поксипол», «Эпокси-титан», «Эпокси-металл».

Клей ЭДП

Так сокращенно называется эпоксидно-диановый материал с полиэтиленполиамином. Относится к универсальным клеям, работает с различными основаниями: дерево, кожа, бетон, камень, керамика, резина и т.д. Приобретает заявленную прочность в течение 24 часов после нанесения. Выпускается разными компаниями под марками ЭПД, Химконтакт-эпокси, Эпокс-универсал.

Эпоксидный клей можно приготовить самостоятельно в домашних условиях. Как это сделать, показано в видеоматериале.

Технические характеристики

Эпоксидная клеящая смесь представляет собой синтетическую массу, в которой протекает необратимая химическая реакция с образованием прочного материала. В состав клея на основе смолы может входить модификатор, отвердитель, растворитель, наполнители, пластификаторы.

Главный компонент в клеящем составе – эпоксидная смола. Еще она состоит из эпихлоргидрина с фенолом или бисфенолом. Смола может подвергаться модификации. Эпоксидная смола, модифицированная каучуком, позволяет улучшить характеристики ударной вязкости. Форфорорганические модификаторы снижают горючесть изделия. Добавка модификатора лапроксива увеличивает эластичность.

 

 

 

Отвердителем могут выступать соединения аминоамидов, полиаминов, ангидриды органических кислот. Смешивание эпоксидной смолы с отвердителем позволяет запустить термореактивную реакцию. Доля отвердителей составляет 5-15% от смолы.

Растворителями может быть ксилол, спирты, ацетон. Растворитель не превышает содержание 3% от общего объема раствора. Пластификаторы вносят для повышения надежности скрепляемых деталей. Для этого используют эфирные соединения фталевой и фосфорной кислоты.

 

 

 

Наполнители применяют для придания массы и дополнительных физических характеристик готового продукта. В качестве наполнителя используют пыль различных металлов, минеральные порошки, волокна, цемент, опилки, микрополимеры. Количество дополнительных наполнителей может изменяться от 1 до 300% от общей массы эпоксидной смолы.

 

 

 

Работы с эпоксидным клеем проводят, начиная с +10 градусов. После застывания смеси при повышении температуры увеличивается скорость полного отверждения. В зависимости от состава время отвердения может варьироваться от 3 часов до 3 суток.

Температурный диапазон при эксплуатации – от -20 до +120 градусов. Особо прочный клеящий состав выдерживает температуру до +250 градусов.

Эпоксидный клей имеет 3 класс опасности по классификации ГОСТ 12.1.007-76 и представляет собой малоопасное раздражающее вещество, но может вызвать аллергическую реакцию на коже. Для окружающей среды является экологическим опасным и ядовитым при попадании в водоемы.

 

 

 

Время жизни приготовленной смеси составляет от 5 минут до двух часов в зависимости от разных производителей. Разный состав клея показывает прочность от 100 до 400 кгс на 1 см2. Средняя плотность на м3 составляет 1,37 тонн. Эластичность при ударе и смещении шва – в пределах 1000-2000 МПа. Затвердевший эпоксидный слой показывает устойчивость к бензину, щелочам, кислотам, солям, маслам, керосину. Поддается разрушению в толуоле и ацетоне.

Эпоксидные составы различаются по объему выпуска и весу. В шприцах разливают компоненты по 6 и 25 мл. Сдвоенными шприцами удобно пользоваться в быту для склеивания небольших поверхностей. Универсальные эпоксидные клеящие смеси характеризуются продолжительной жизнеспособностью до двух часов и выпускаются в таре по 140, 280 и 1000 г. Эпоксидка быстрого отвержения приближается по скорости затвердения к холодной сварке, изготавливается в тубах по 45 и 70 мл и в ведрах и флаконах по 250 и 500г. Для промышленного использования эпоксидные компоненты поставляют в бочках по 15, 19 кг.

В универсальных жидких эпоксидных составах основной цвет – белый, желтоватый и прозрачный. Клей для металлов серебристого, серого, коричневого оттенка. Можно встретить производимую эпоксидку розового цвета.

 

 

 

Как работать с эпоксидной смолой

Для работы с эпоксидной смолой понадобится отвердитель, одноразовый стаканчик, 2 шприца и палочка для перемешивания.

Совет
Вливайте отвердитель в смолу, а не наоборот

Обычно отвердитель имеет жидкую консистенцию и при резком нажатии на шприц может разбрызгиваться, поэтому делаете это осторожно.

Инструкция по применению:

1. Возьмите шприц, наберите в него необходимое количество смолы и выпустите в стаканчик. То же самое проделайте с отвердителем. Пропорции смешивания у разных производителей различны, потому перед началом работы внимательно прочитайте инструкцию по применению. Неправильно разведенная эпоксидка плохо застывает.
2. Хорошенько перемешайте смолу с отвердителем, масса должна стать однородной. Смешивать необходимо медленно и осторожно, если делать это резкими движениями и быстро, то в массе появятся пузырьки. Жидкая консистенция состава обеспечит быстрый выход пузырьков наружу, в изначально густых компонентах они останутся. Плотность смолы зависит от производителя. Недостаточно хорошо смешанные компоненты обусловят плохое застывание состава.
3. Полимеризация не происходит мгновенно, необходимо немного подождать пока масса приобретет требующуюся для работы консистенцию.
4. Залейте в форму или сделайте линзу.
5. Подождите указанное производителем в инструкции время, пока эпоксидная смола окончательно застынет.

Совет
Во время застывания к массе хорошо прилипают пылинки и разная грязь. Предотвратить это поможет использование емкостей и коробок с крышкой. Сделайте изделие в коробке и закройте крышкой на время затвердевания состава.

Эпоксидная смола имеет условные стадии застывания:

1. Вначале масса очень жидкая и легко стекает, что делает ее максимально подходящей для заливки в форму. Жидкая консистенция позволяет эпоксидке проникнуть в мельчайшие углубления, более густому составу это не под силу, и рельеф получится не очень явным.
2. По прошествии некоторого времени эпоксидная смола становится гуще и подходит для изготовления выпуклых линз на плоской основе. Сделать подобную линзу из жидкой смолы не удастся — состав будет скатываться вниз с заготовки. На этой стадии лучше всего заливать нерельефные формы в домашних условиях.
3. Наименее подходящая консистенция смеси для работы — наподобие густого меда. При набирании эпоксидки на палочку легко формируются пузырьки, убрать которые очень сложно. На этой стадии состав подходит для того, чтобы склеить детали между собой. Эпоксидка характеризуется отличной адгезией и прекрасно прилипает к большинству материалов (на основе этого свойства был разработан клей ЭДП.), но легко отслаивается от полипропилена, полиэтилена, силикона, резины, поверхностей, покрытых пленкой жира.
4. Эпоксидная смола становится очень густой и липкой, отделить немного от основной массы проблематично.
5. Следующая стадия — резиновая. Эпоксидка не прилипает к рукам, но легко мнется и гнется, из нее получится сделать множество изделий, но если вы хотите, чтобы она затвердела в нужном положении, то закрепите ее, иначе она вернется в первоначальное состояние.
6. Окончательно затвердевшая эпоксидная смола. Ее нельзя продавить ногтем, на ощупь она похожа на пластик.

Совет
Если нет формы из специального материала, то смажьте имеющуюся растительным маслом, но сначала проверьте, как отреагирует на него конкретно этот состав эпоксидки.

Эпоксидна смола от разных производителей характеризуется различным временем отвердения. Время наступления стадий определяются исключительно опытным путем. Существует мягкая эпоксидная смола, которая остается резиновой даже после полного застывания, что для некоторых изделий является идеальным вариантом.

Полезные советы по хранению и удалению клея

Производитель рекомендует хранить состав в сухом месте, в вертикальном положении. Целостность упаковки не должна быть нарушена, иначе внутрь попадет воздух, что ухудшит качество клея. Хранить состав нужно только при комнатной температуре. Упакованная эпоксидка хранится от года до трех лет, но свойства ее со временем ухудшаются.

Работа с клеем предполагает использование защитных средств, поскольку отмыть его очень сложно. Пока состав еще жидкий, можно смыть его мыльной водой или ацетоном, если клей уже начинает полимеризоваться. Застывшую эпоксидку удалить очень сложно, можно попробовать такие методы:

• Нагрев утюгом или феном. Под воздействием высоких температур клей размягчается и его легче удалить.
• Замораживание хладагентом. После такой обработки состав делается хрупким и откалывается от поверхности.
• Применение растворителей. Клей смачивают анилином, толуолом, этиловым спиртом и т.п. Через некоторое время отскабливают пятно.

Фото: Instagram kamindustry.ru

Химический состав и компоненты для эпоксидной смолы

Являясь двухкомпонентным веществом, рабочее состояние раствор приобретает только после химической реакции с отвердителем. С помощью подбора пропорций компонентов (пластификаторов, наполнителей) получают консистенцию и качество массы для конкретно взятого случая.

Так, при изготовлении объёмных деталей масса должна быть вязкой, а при необходимости покрыть пористую поверхность, наоборот, используют более жидкий состав для пропитки материала. На вязкость влияет количество воздушных пузырьков, которые образуются при перемешивании состава. Чтобы от них избавиться,раствор немного подогревают. Большинство смол позволяет создавать изделия, сравнимые плотностью и прозрачностью со стеклом. Но есть разновидности (ПЭО-10Ф-20/0 или ПЭО-21КЭФ-20/0), которые после полимеризации эластичностью напоминают стирательную резинку.

Иногда пузырьки воздуха могут стать частью художественной композиции

Отвердители эпоксидной смолы

С помощью отвердителя, вызывающего при контакте с раствором процесс полимеризации, получают разнообразные материалы

Важно применять правильную пропорцию компонентов для получения качественного состава. Недостаточное количество отвердителя или его переизбыток может сделать качество рабочего состава хуже

В результате этого пострадает прочность изделия, его химическая и влагостойкость.

Компоненты для смешивания

Пластификаторы для эпоксидной смолы

Чтобы получить жидкую рабочую массу, сохраняющую способность склеивать и после твердения образовывать прочный материал, в состав вводят пластификаторы или активные разбавители.

Набор – смола ЭД-20, отвердитель ПЭПА и пластификатор ДБФ

Важно! Пластификатор должен быть обязательно добавлен в смолу при заливке крупного изделия. При его отсутствии уже на стадии отвердения на поверхности изделия могут появиться трещины.

Из наиболее популярных можно отметить следующие виды пластификаторов:

1. S-7106.
2. ДЭГ-1.
3. ДБФ.

ДБФ хорошего качества имеет оттенок лимонада

Наполнитель для эпоксидной смолы

Наполнители добавляют в готовый состав. Они увеличивают его объём, исключая образование подтёков. К популярным добавкам, изготовленным в промышленных условиях, относят:

1. Аэросил.
2. Микросферу.
3. Волокно.
4. Древесную муку.
5. Тальк.
6. Графитовый порошок.

Растворители для эпоксидной смолы

С помощью растворителя можно понизить вязкость рабочего состава.

Важно! Применение растворителя становится причиной снижения прочности и водостойкости изделия.

Наиболее часто в качестве растворителя применяют жидкость для снятия лака, толуол, ацетон, этанол со специальными добавками.

Удалить застывшую эпоксидку можно при помощи ацетона

К особенностям применения растворителя относят следующее:

1. Растворитель даже в небольшом количестве способен значительно понизить вязкость вещества, к которому он применяется.
2. Затвердевший полимер после добавления растворителя будет менее прочным.
3. Полимерная масса после добавления растворителя застывает дольше.
4. Разбавитель становится причиной усадки смолы и появления на поверхности изделий микротрещин.
5. В некоторых случаях растворитель может изменить оттенок полимера.

Полезные советы

Советы и рекомендации профессионалов помогут облегчить работу с эпоксидной смолой и сделать все максимально качественно:

1. Перед началом работы застелите стол полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать протекания и загрязнения его поверхности. Бумага не защитит от пятен, так как эпоксидка пропитывает ее.
2. Не допускайте попадание воды в отвердитель, эпоксидную смолу или смесь этих веществ. Если работать с составом при высокой влажности воздуха в помещении, застывание будет происходить плохо.
3. Можете придать эпоксидке любой оттенок. Это делается с помощью добавления в состав специальных тоннеров, но их стоимость сравнительно высока. Более приемлемым по цене вариантом являются чернила гелевых ручек, краска, находящаяся внутри фломастеров, маркеров или витражная.
4. Не работайте с эпоксидкой при температуре окружающего воздуха ниже +22° С, так как существует вероятность, что состав плохо застынет.
5. Если смолу подержать в холодном помещении, например, на балконе, в ней могут появиться хлопья или крупинки. Чтобы вернуть состав в первоначальное состояние, нагрейте его до 40—60° С.
6. Поставив изделие на батарею отопления, вы сократите продолжительность застывания эпоксидной смолы. Обеспечьте не слишком сильное повышение температуры, чтобы состав не закипел с образованием множества пузырьков.
7. Если близко к поверхности эпоксидной смолы сформировался пузырек — просто подуйте на него через коктейльную трубочку или раскрученную ручку. Образовавшийся пузырек лопнет.
8. Эпоксидка характеризуется повышенной текучестью, по этой причине не применяйте состав в качестве покрытия (лака) для рельефных изделий.
9. Сделать качественно линзы на заготовках с плоской поверхностью удастся, только разместив их в идеально горизонтальном положении. В противном случае линзы получатся неровными — с одной стороны выше, с другой — ниже.
10. Если линза сползается к центру и не закрывает края заготовки, это говорит о том, что эпоксидки было налито мало или она очень жидкая. Попробуйте залить еще один слой, это позволит исправить положение.
11. Чтобы с течением времени эпоксидная смола не пожелтела под действием солнечных лучей и тепла, приобретайте продукт, в составе которого имеется УФ-фильтр.
12. При попадании эпоксидки на кожу рук оттирайте загрязнения спиртом, после чего вымойте руки с мылом.
13. Если смола попала в глаза или была проглочена — обратитесь к врачу.

Эпоксидные смолы токсичны в большей или меньшей степени, в зависимости от состава. По этой причине работать с ними необходимо в хорошо проветриваемой комнате или под вытяжкой. Полностью обезопасить себя от вдыхания паров органических кислот можно, работая с эпоксидкой в респираторе.

Легкодоступные добавки

Если нужно приготовить небольшое количество шпатлевки, нет смысла покупать специальные наполнители. Для этих целей можно взять что-нибудь из того, что имеется под рукой:

• мел, зубной порошок. Не очень подходит в качестве наполнителя, так как обладает способностью впитывать влагу. А бокситка, как известно, влагу не любит, поэтому неизвестно, к каким это приведет последствиям в будущем. Хотя, смола с такой добавкой становится насыщенного белого цвета и при определенном соотношении мела совсем теряет текучесть — намазывай шпателем как хочешь. Удобно, но я все же не рекомендую;
• гипс, алебастр. Для этих добавок справедливо все то же самое, что и для мела. Можно добавить только то, что они довольно тяжелые;
• цемент. Подходит. После застывания смола становится еще прочнее, чем без цемента (наверное, он тоже слегка схватывается, хотя… без воды же не может?);
• песок. Очень мелкий просеянный песок в принципе подходит в качестве наполнителя. Обладает хорошими свойствами, придает составу повышенную твердость. Однако очень тяжел. В идеале песок нужно разделить на фракции методом взбалтывания в воде с последующим сливанием мелкой взвеси в отдельную тару;
• обычная мука (пшеничная, ржаная). Годный наполнитель, много лет применяю в различных поделках. Обладает тиксотропными свойствами, легко шкурится;
• тальк (детская присыпка). Покупается в аптеках, стоит копейки. Только перед смешиванием желательно его прокалить, чтобы полностью выгнать влагу. После застывания хорошо обрабатывается, что несомненно большой плюс. По химическому составу является силикатом магния;
• мелко порезанная стеклоткань. Отличный тиксотропный наполнитель. Только две проблемы — трудность изготовления в больших объемах и способность стекловолокна вызывать нестерпимый зуд и раздражение (от этого не спасают даже медицинские перчатки). В качестве альтернативы можно взять углеволокно или углеткань;
• распушенный асбест. Как и любой волокнистный наполнитель (стекло- и углеволокно), обладает армирующими свойствами, что увеличивает прочность клеевого шва. С асбестом работать только в респираторе, так как он обладает канцерогенными свойствами;
• тертая резина. Использовать только в совсем безвыходных ситуациях;
• сухие древесные опилки подходящей фракции. Доступный материал, можно натереть из деревянной болванки болгаркой с насадкой из наждачки. Как ни странно, после отверждения довольно трудно обрабатывается.

Полезные советы

Для успешного проведения работы с “эпоксидкой”, берутся во внимание советы опытных моделистов и строителей:

• При длительном хранении может кристаллизоваться и мутнеть. Консистенция становится вязкой. Чтобы привести ее в нормальное состояние и снизить показатель вязкости, требуется перед добавлением отвердителя нагреть основное вещество на водяной бане.
• Нельзя добавлять воду. Из-за этого помутнеет и потеряет свои свойства.
• Перед заливкой эпоксидной смолы в формы, смазать стенки емкости техническим вазелином. По желанию, цвет заливки изменяется с помощью порошкового красителя.
• До проведения работ, рабочую поверхность застелить клеёнкой или полиэтиленом. Бумага не спасет ее от образования пятен при протекании.
• Если клеящий состав хранился на холоде, при вскрытии упаковки можно обнаружить образовавшиеся хлопья или шарики. Чтобы вернуть изначальное состояние, перед применением требуется нагреть до 60 градусов.
• Если на поверхности застывающей смеси появился пузырек, дунуть на него через соломинку. Он лопнет и не оставит следа.
• Особенно обращать внимание, что дешевые вещества желтеют и быстро разрушаются при длительном нахождении на солнце. Чтобы этого не допустить, требуется искать в описании надпись – УФ-фильтр.
• Моделисты рекомендуют нагревать эпоксидную смолу на батарее перед нанесением на рабочую поверхность. Таким образом она отвердеет быстрее. Нельзя нагревать ее до образования большого количества пузырьков. Они негативно влияют на внешний вид и целостность структуры клеящего состава.

Если смесь попала в рот или глаз, требуется обратиться к врачу

Важно ответственно относится к проводимым работам и используемым веществам.

Заключение

В заключение можно сказать о том, что эпоксидная смола имеет огромную популярность в различных отраслях. Ее используют автолюбители, моделисты, строители, отделочники, производители декоративных элементов и поделок. Это обуславливается характеристиками и свойствами, которые на порядок выше, чем у классических клеев. Перед покупкой требуется внимательно изучить состав и условия хранения.

Марки

По своим качественным характеристикам выделяются четыре марки эпоксидного клея: клей «Холодная сварка», марка ЭДП, пластичная масса «Контакт», жидкие компоненты марки «Момент».

Эпоксидный клей «Холодная сварка» предназначена для быстрого ремонта металлических изделий. Она может выпускаться в виде пластилина и жидких ингредиентов. Характеризуется большой скоростью отвердения и особой прочностью. Она представляет собой жидкую или пластичную эпоксидную массу, способную застывать в течение 5-20 минут.

Многие производители изготавливают эту марку клея. Зарубежная компания Akapol выпускает эпоксидный клей «Poxipol» двух консистенций. Он застывает через 10 минут после смешивания. Российский производитель «Астат» производит клей «Epoxy Metal» в жидком исполнении, отвержение происходит за 5 минут. Под брендом «Анлес» выпускается продукция «Унипласт», «Эпокси-титан» для металлов. Под торговой маркой Runway продают клей «Epoxy steel».

Универсальный эпоксидный состав ЭДП подходит для многих видов материалов – дерева, металла, пластика, фаянса, керамики, резины, ткани, стекла, гипса, кожи, бетона, камня и т. д. Отечественный производитель ООО «НПК «Астат» выпускает клей марки ЭДП – эпоксидно-диановый с полиэтиленполиамином. Смешанный состав можно использовать до двух часов в работе. В течение суток готовый клеевой шов достигает своей заявленной прочности. ООО ГК «Химальянс» производит клей марки ЭДП с жизнеспособностью до полутора часов. АО «Анлес» изготавливает аналог марки ЭДП клей «Эпокс-универсал». ООО «Экокласс» осуществляет выпуск универсальной эпоксидки под брендом «Класс». Под торговой маркой «Химконтакт» продают универсальный эпоксидный клей «Химконтакт-Эпокси».

Эпоксидные смеси марки «Контакт» представляют собой пластичную быстро затвердевающую массу. Характеризуется повышенными темперным пределом от -40 до +140 градусов. Состав способен клеиться на влажную поверхность.

Удобен для применения в быту эпоксидный раствор «Момент». Популярностью пользуется бренд «Момент» компании Henkel. Он выпускает две линии эпоксидных составов – двухкомпонентный жидкий клей «Супер Эпокси» в тюбиках и шприцах разного объема и «Эпоксилин», расфасованный по 30, 48, 100 и 240 грамм. Положительные отзывы имеются у эпоксидного равнокомпонентного клея «Супер-хват» производства ЗАО «Петрохим». Потребителями отмечается удобство использования при смешивании компонентов.

Популярные марки

Реализуется огромное количество смол разных производителей – «Новол» (Novol), «Эпоксимакс», «Момент» («Хенкель»), «Химпром», «Химизоляция», «Мила Групп», «Югреактив», «Эпитал», «Экованна», «Леонардо» (смолы для творчества) и многие другие. Ниже приведены известные марки эпоксидки:

1. Наливной состав EPS 2106. Двухкомпонентное окрашенное средство для финишных, выравнивающих покрытий на бетон либо как самостоятельное покрытие.
2. «Арт-Массив» и «АРТ-ЭКО». Низковязкие составы на основе модифицированной смолы и отвердителей, применяются для покрытия дерева, камня, металла. Позволяют делать красивые 3D-полы.
3. «Мастер» МК ХТ-116А. Позволяет заливать заранее подготовленные формы, включается в защитные смеси для бетона, дерева, металла. Придает изделиям неповторимый блеск.
4. «Артлайн Кристалл Эпокси» (Artline Crystal Epoxy). Средство идеально для создания поделок, бижутерии, иных видов рукоделия и творчества.
5. «Этал Оптик» («Этал Optic»). Двухкомпонентное средство для литья столешниц, диорам, моделей, малых скульптурных форм.
6. Pebeo Crystal Resin Gedeo. Это прозрачная смола для хобби и творчества, имеет невысокую стоимость и продается в удобных малых упаковках.
7. Linkuid 3D OPTI. Заливочный оптический прозрачный материал, на его основе делают брелоки, бижутерию, сувениры, 3D-полы, столешницы.
8. Crystal 9 и Crystal 7. Очень вязкие смолы, применяются для создания изделий с линзой или высоким куполом, обладают повышенной твердостью.

1. Gold Glass от Poly Max. Специальная смола для бижутерии, реализуется в малых и больших упаковках (до 13,5 кг).
2. «Витахим» KER 828. Используется в радиоэлектронике, электротехнике, на ее основе делают заливочные и пропиточные компаунды.
3. LIQUID GLASS. Эпоксидка в упаковке 150 мл для поделок, творчества, изготовления ювелирных украшений.
4. Стекловидный лак Cernit. Представляет собой жидкую смолу в комплекте с отвердителем, рекомендуется для создания защитных покрытий на дереве, металле.
5. «Эпоксидная смола L». Это прозрачная смола для тюнинга, также годится для отделки карбоном деталей авто и мотоциклов.
6. Epidian 601. Предназначается для литья полов, труб, емкостей, создания композитов.
7. YD 128. Применяется для приготовления эпоксидных компаундов, клеев, герметиков.
8. Epoxacast 690. Данная абсолютно прозрачная смола предназначена для рукоделия и хобби, творчества.
9. EpoxyMax Decor. Средство для декоративных работ, отлично комбинируется с крошкой мрамора, кварца, гранита.
10. Компаунд К-153. Применяется для герметизации электротехнических изделий, а также деталей, регулярно подвергающихся ударным, вибрационным нагрузкам.

Как приготовить большой объем эпоксидной смолы

Незнание специфических свойств эпоксидной смолы приводит к проблемам при изготовлении большого объема смолы с отвердителем. Чем больше количество эпоксидного материала, тем сильнее выделяется тепло. Если эпоксидная смола с отвердителем не рассчитана для смешивания в больших количествах, то сразу после соединения смесь моментально полимеризуется, становится плотной и непригодна к дальнейшему использованию. В худшем случае, смесь вскипает, выделяется едкий дым, наступает самовозгорание. Это связано с лавинообразным разогреванием смолы, что ускоряет реакцию полимеризации и вызывает еще более интенсивное теплообразование.

При покупке эпоксидной смолы и отвердителя, следует уточнить и проконсультироваться у специалиста, для каких целей она предназначена. Из специального состава для большого объема получается чистая, прозрачная, без воздушных пузырей и равномерно застывшая отливка.

Технология производства большого объема эпоксидного состава, например, несколько килограммов, отличается от замешивания нескольких граммов клея. Прежде, чем добавить пластификатор и отвердитель, смолу нагревают для уменьшения вязкости. Иногда смола при длительном хранении становится вязкой или кристаллизуется и мутнеет. Чтобы устранить эти явления, смолу подогревают на водяной бане. Емкость со смолой опускают в воду и нагревают до температуры 50-60С.

Следует знать, что увеличение температуры на 10°С ускоряет реакцию полимеризации в 2-3 раза. При закипании эпоксидная смола вспенивается, становится мутно-белой. Такой состав не пригоден к использованию. Иногда для уменьшения вязкости добавляют растворители и разбавители. Даже небольшая концентрация растворителя (5-7% от всего объема) приводит к выраженному снижению прочности и теплостойкости изделия. Впоследствии любой разбавитель «выпотевает» из полимера, что влечет еще большее ухудшение качества материала.

Необходимо полностью исключить наличие воды в эпоксидной смоле и отвердителе. В результате попадания воды, эпоксидная смола становится мутной, теряет свои свойства. В настоящее время выпускается водоразбавляемая эпоксидная смола. Такие составы специально разводятся дистиллированной водой для получения дисперсии.

Процесс смешивания компонентов эпоксидного материала начинают с добавления пластификатора. Смесь эпоксидной смолы с ДБФ медленно нагревают, при применении ДЭГ-1 – просто перемешивают. Для более тщательного смешивания используют строительный миксер или специальную насадку на дрель. Пропорция эпоксидной смолы и пластификатора подбирается в зависимости от требуемой пластичности, но чаще всего доля пластификатора составляет 5-10%.

В смесь эпоксидной смолы с пластификатором добавляют отвердитель. Желательно остудить эпоксидную смолу до 30°С, чтобы не допустить закипания смеси. Стандартная пропорция смолы с отвердителем – 1:10. Иногда в специфических технологических условиях соотношение сильно варьирует от 1:5 до 1:20. Для равномерного растворения отвердителя в смоляной части необходимо постоянное перемешивание. Иначе отверждение получится  неоднородным и несвязанный отвердитель в последствие будет выпотевать. Для качественного смешения отвердитель наливают постепенно, очень медленно тонкой струйкой, при постоянном перемешивании смоляной части.

Даже временное повышение концентрации отвердителя в части емкости приводит к «вскипанию» эпоксидной смолы. Смола становится матово-белой и покрывается пеной и в результате не пригодна к применению. Для большого объема в несколько килограмм понадобится дрель со специальной насадкой и низкими оборотами. Реакция соединения эпоксидной смолы с отвердителем является экзотермической, с выделением тепла. Иногда при добавлении отвердителя происходит слишком быстрое нагревание эпоксидной смолы и практически моментальное затвердевание. Это связано с передозировкой отверждающего компонента и повышенной исходной температурой эпоксидной смолы.

Область применения эпоксидной смолы для творчества

При разведении раствор имеет жидкую, вязкую консистенцию. Для изготовления поделок и бижутерии, элементов электроники, аксессуаров для декорирования интерьеров состав заливают в форму и, после того как он застынет, обрабатывают, подрезая и шлифуя. При застывании получается твёрдый, прочный материал с прозрачной поверхностью, заданной формы, не содержащий посторонних включений. Поверхность можно окрашивать и декорировать любым способом.

Прозрачное прочное покрытие защитит декоративный слой изделия, не искажая оттенков

Применение прозрачной эпоксидной смолы для заливки

Прозрачный состав получил широкое применение в различных отраслях:

1. В строительной (гидроизоляционные работы).
2. В машиностроительных и радиоэлектронных сферах (пропитка стеклохолста).
3. В дизайне интерьера (оригинальная мебель и декор, 3D картины, настенные панели и полы).
4. Для изготовления сувениров, украшений, брелоков и прочего.

Процесс работы с прозрачным составом

Это уникальный и универсальный в применении материал. Декоративность изделиям из него можно придать при помощи натуральных наполнителей, которые помещают в форму для заливки, – живые растения и цветы, ракушки, мраморную и гранитную крошку, всевозможные глиттеры и красители.

Декоративные настенные панели

Можно выделить несколько марок прозрачных составов, наиболее популярных среди потребителей.

Иллюстрация	Наименование	Назначение
	Magic Crystal 3D	Украшения, сувениры, 3D полы.
	Epoxy CR 100	Наливные полы.
	ЭД-20	Широкий спектр применения в электротехнической и радиоэлектронной промышленности, машиностроительной отрасли, в строительстве – клеи, герметики, пропитки.

Цветная эпоксидная смола

В некоторых случаях, особенно при изготовлении декоративных изделий, может потребоваться сделать эпоксидный состав цветным. Можно приобрести готовый цветной состав.

Готовый состав имеет оттенки: лазурин, нефрит, рубин, янтарь, топаз и другие

Чтобы самостоятельно окрасить состав и получить чистый, не замутненный цвет, используют эпоксионы, которые растворяются без образования хлопьев и комков. Дозировка минимальная. Чтобы одно изделие выполнить в нескольких цветах, необходимо для каждого оттенка использовать отдельную ёмкость. Оригинально смотрятся изделия, в которые были добавлены флуоресцентные эпоксионы. Чтобы получить непрозрачный молочный цвет, применяют добавку в виде белой пудры – диффузант.

Эпоксионы

Окрашивать раствор можно разными способами. Ниже рассказано, как это сделать при помощи батика.

Иллюстрация	Описание
	Необходимо подготовить краску по ткани и флуоресцентную, ёмкость для замешивания, маленький шпатель, пластиковые стаканчики, шприцы-дозаторы и перчатки.
	На 10 мл готового к работе эпоксидного состава добавляют 5–6 капель красного флуоресцентного красителя. Тщательно перемешивают и добавляют ещё 5 капель.
	Яркость можно регулировать, подмешивая краситель. Окрашенный состав выливают в форму.
	При окрашивании оранжевым флуоресцентным красителем на 10 мл можно сразу добавить 20 капель, чтобы получить насыщенный цвет. Получившийся состав заливают в молд.
	Остатки можно вылить в большую ёмкость для дальнейшего смешивания разных цветов.
	При добавлении в 10 мл раствора 20 капель красной краски без флуоресцентного эффекта получают яркий, насыщенный цвет. Таким же способом разводят жёлтый состав. Остатки примешивают к ранее собранному количеству состава.
	Для создания зелёного цвета в 10 мл прозрачного раствора вводят 10 капель красителя.
	В 10 мл раствора разводят 10 капель флуоресцентной зелёной краски, выливают в формы, а остаток добавляют в обычный зелёный состав.
	При разведении чёрного цвета в 10 мл растворадостаточно добавить 5 капель красителя.
	Флуоресцентная краска делает изделия похожими на натуральный камень.

Инструкция по использованию эпоксидного клея

Для качественного склеивания деталей нужно точно выполнять рекомендации производителя смеси. В общих чертах такая инструкция выглядит так.

1. Подготовка основания. Оно зачищается наждачкой, очищается от загрязнений и пыли, обезжиривается. В домашних условиях для обезжиривания используются растворители.
2. Подготовка клеевого состава. Однокомпонентные смеси готовить не нужно. Двухкомпонентные смешиваются. Первой в емкость выдавливается эпоксидка, затем отвердитель. Пропорции должны быть точно соблюдены. Затем ингредиенты тщательно смешиваются.
3. Склеивание деталей. Состав аккуратно наносится на одну из соединяемых поверхностей. Вторая накладывается на нужное место и плотно прижимается. В таком положении детали фиксируются на 7-10 минут, после чего остается подождать несколько часов, чтобы клеящий состав набрал необходимую прочность.

Изделия из эпоксидной смолы

При желании заняться творчеством эпоксидная смола может стать очень удобным материалом, и вот что можно сделать с её использованием.

Различные элементы декора помещений:

Вазы из эпоксидной смолы

Стеновые панели с использованием натуральных ракушек и гальки

Мебель:

Столешница с элементами натурального дерева

Табуретки оригинального дизайна

Украшения и бижутерию:

Браслет из смолы с использованием различных декоративных наполнителей

Украшения из смолы и натурального дерева

В заключение хочется отметить, что эпоксидная смола − это простой в использовании материал, поэтому при появлении желания начать заниматься домашним творчеством с её использованием, необходимо не откладывать это дело в долгий ящик, а сразу браться за дело. Полёт фантазии и наработки опытных мастеров будут подспорьем в решении поставленных задач.

Виды смол

Любая эпоксидная смола двухкомпонентная, она включает основной состав и отвердитель в двух отдельных упаковках. В зависимости от компонентов, из которых состоит материал, он делится на смолы холодного и горячего отверждения. Последний тип отверждения потребуется, если конечные изделия предполагается использовать в агрессивных условиях, под действием высоких температур, химии.

Также все эпоксидки делятся на следующие разновидности:

1. Эпоксидно-диановые. Включает материалы с маркировкой ЭД-20, ЭД-22, ЭД-16, ЭД-10, ЭП СМ ПРО. Их можно применять в быту, промышленности. Они хорошо подходят для изготовления наливных полов, пропиточных компаундов, создания клеев и герметиков. Из таких смол делают разные виды пластика, защитных покрытий.
2. Эпоксидно-диановые для лакокрасочных материалов. Это – эпоксидки марок Э-40, Э-40 Р, они участвуют в производстве лаков, краски, иных покрытий, стойких к повреждению.
3. Эпоксидно-модифицированные — ЭПОФОМ 1, 2, 3. Входят в состав эпоксидных компаундов, участвуют в ремонте полов, трубопроводов.
4. Смолы эпоксидные специального назначения. Обладают особыми свойствами, что позволяет эксплуатировать их в экстремальных условиях. Примером можно назвать смолу ЭХД (хлорсодержащую), УП-637 (с резорцином), ЭДА и многие другие.

Как изготовить объемные изделия из эпоксидной смолы

Изготовление крупного изделия из эпоксидной смолы имеет определенные сложности. Оно должно быть прозрачным, без пузырьков воздуха. Отверждение в толще и на поверхности должно быть равномерным.Если толщина изделия более 2 мм, то материал обычно наносят слоями после первичной полимеризации предыдущего покрытия.

Эпоксидную смолу можно заливать в формы. Чтобы готовое изделие легко отделялось, форму смазывают техническим вазелином или другим жиром. С помощью порошкового красителя изделию придается любой цвет. После завершения работы изделие сначала выдерживают при температуре немного выше комнатной. Через 2-3 часа наступает первичная полимеризация, отверждение «до отлипания», после чего изделие прогревают в жарочном шкафу для ускорения процесса отверждения до 5-6 часов.

При комнатной температуре полная полимеризация длится до 7 дней, а при добавлении ТЭТА (триэтилентетрамин) поверхность может остаться липкой.

Отлитое из эпоксидного материала изделие в дальнейшем подлежит механической обработке (резанию и шлифованию).

Эпоксидная смола отечественного производства малопригодна для отливки массивных изделий из-за неравномерного отверждения в толще.

Что влияет на скорость затвердения

Полка из дерева и эпоксидной смолы

Если в эпоксидный раствор положено слишком много или мало отвердителя, это плохо сказывается на текстуре материала. Такая халатность может привести к снижению прочности, устойчивости к большим температурам, влаге и пр.

При недостатке компонента смесь будет иметь липкую консистенцию, а при избытке – будет происходить выделение отвердителя поверх полимера. Во время работ с веществом чаще всего соблюдают пропорцию 1:2 или 1:1.

Существует ошибочное мнение, что если взять намного большее количество отвердителя, то смесь застынет быстрей, но, это абсолютно не так. Чтоб ускорить процесс достаточно увеличить температуру реагирующей массы. Если температурные показатели поднимутся на 100С, процесс пойдет быстрей в 2, а то и 3 раза.

Сейчас на строительном рынке можно найти даже готовую смесь, в составе которой уже находятся необходимые ускорители процесса отверждения. Также есть составы, которые разработаны специально для отверждения при низких температурных показателях.

Как видите, главными факторами, которые влияют на скорость затвердения материала, являются температура и состав самого отвердителя.

Приготовление больших объемов вещества

Приготовление смолы имеет свои нюансы. В процессе изготовления идет выделение тепла, смесь быстро разогревается. Когда состав не рассчитан для работы в таком масштабе, то при смешивании с отвердителем начинается быстрый процесс полимеризации. За небольшой отрезок времени смола становится непригодной к применению. В некоторых случая возможно самовозгорания из-за значительного теплообразования.

При покупке делается уточнения о возможности работы данной разновидности смолы с большими объемами. Если это допускается, то итоговая отливка будет прозрачная, как стекло, с отсутствием пузырей воздуха.

Когда планируется изготовление нескольких кг смеси, придерживаются правил:

1. Для понижения вязкости смола подогревается. Если началось помутнение раствора и пошел процесс кристаллизации, необходим подогрев на водяной бане. После каждого увеличения температуры на 10 градусов, полимеризация усиливается в несколько раз. Не следует допускать закипания, состав помутнеет и испортится. Применять растворитель нельзя, поскольку это приводит к потере прочностных характеристик.
2. В составе полностью устраняется вода. При ее наличии идет помутнение вещества, и оно теряет свои свойства. Лишь современные составы разводятся дистиллированной водой.
3. Идет добавление пластификатора, который необходим для снижения хрупкости и вязкости готового изделия. Его присутствие в смеси составляет 5-10%. Если используется пластификатор ДБФ, то смесь следует подогревать на небольшом огне. При добавлении ДЭГ-1 подогрева не проводится. Смесь хорошо перемешивается в миксере или с использованием дрели с насадкой.
4. На последней стадии вносится отвердитель в пропорции 1:10. Иногда соотношение колеблется от 1:5 до 1:20. Сначала раствор остужается до 30 градусов. Заливка отвердителя ведется небольшой струей — при непрерывном перемешивании. Распределение отвердителя должно произойти равномерно по всему замесу. В противном случае некоторая часть его останется несвязанной и начнет выпотевать.

Особенности объемного изделия

Изготовление объемных изделий из эпоксидной смолы имеет свои особенности:

• Если общая толщина состава превышает 2 мм, то накладывание смолы ведется слоями. Очередная порция укладывается только после того, как прошла полимеризация нижнего слоя. Процесс отверждения материала должен проходить равномерно, чтобы обеспечивалась прозрачность без наличия воздушных пузырьков.
• Когда для отливки используется специальная форма, то для лучшего изъятия ее поверхность смазывается специальным раствором. В состав вносится порошковая смесь, которая имеет разную расцветку.
• После окончания работы, полимеризация, при комнатной температуре, завершается за 7 суток. Второй вариант: после 2-3 часов, когда пройдет первичная полимеризация, изделие ставится в жарочный шкаф на 5-6 часов.
• Полученная отливка обрабатывается шлифованием.

Эпоксидная смола — это вещество, которое составляет конкуренцию традиционным материалам: керамике, металлу или дереву. Получаемые изделия отличаются прочностью и длительным сроком эксплуатации. Они устойчивы к внешним средам и не подвергаются коррозии. С ее помощью можно не только склеивать непористые материалы, покрывать поверхности, но и изготавливать ювелирные украшения.

По какой цене приобрести эпоксидную смолу для творчества

Эпоксидная смола для творчества является специфическим товаром, который нельзя купить в супермаркете или магазине шаговой доступности. Реализацией подобных товаров занимаются торговые организации, специализирующиеся на товарах химической промышленности, торгующих лакокрасочными материалами и товарами для творчества. Цена на эпоксидную смолу в разных организациях может сильно разниться, поэтому перед приобретением необходимо изучить рынок этих товаров, как при реализации их вживую, так и через интернет-ресурсы.

В специализированных компаниях представлен достаточно широкий ассортимент различных видов смол и компонентов для них

В следующей таблице приведена стоимость на различные виды эпоксидной смолы, используемой для творчества, при реализации её через интернет, по состоянию на начало 2 квартала 2018 года.

Марка смолы	Торговая организация	Расфасовка, кг	Комплект поставки	Цена (по состоянию на апрель 2018 г.), руб.
«MG-EPOX-GLASS» (ювелирная)	www.hobby-hand.ru	0,3	смола + отвердитель	560
«ArtLine Crystal Epoxy» (для бижутерии и декора)	www.эпоксидная-смола-купить.рф	0,1	смола + отвердитель + мерный стакан + перчатки	390
«SMOL200-V» (ювелирная)	www.podelki.net	0,2	смола + отвердитель	695
«ПЭО-10К» (для объёмных покрытий)	www.magicclay.ru	0,3	смола + отвердитель	1200
«ЭД-20»	www.smola-steklotkan.ru	1	смола	700

Свойства и характеристики

На вид чистая эпоксидная смола без добавок выглядит как прозрачная желтоватая, темно-желтая или оранжевая жидкость, она очень похожа на мед. Некоторые типы смол имеют коричневый цвет и напоминают гудрон. Добавление наполнителей может придать смоле иной цвет – от белого до красного, черного.

Эпоксидка практически не реагирует на действие галогенов и разрушается только от влияния сильных кислот. Большинство щелочей также не способно нарушить молекулярные связи. Средство имеет наивысшую адгезию к металлам, но клей на его основе применяется для соединения множества иных материалов:

• древесины;
• фаянса;
• керамики;
• резины;
• кожи.

В зависимости от вида эпоксидки, полученный клеевой шов будет жестким или эластичным. Технические особенности также разнятся. Как пример можно привести одну из самых популярных марок эпоксидки – ЭД-20. Вот ее характеристики:

• плотность – 1,16-1,25 кг м3;
• прочность на растяжение – 40-90 Мпа, на изгиб – 80-140 Мпа, на сжатие – 100-200 Мпа;
• температура для полимеризации – от +20 градусов, время отверждения – 1,5 часа;
• объем отвердителя – 5 частей на 1 часть смолы;
• водопоглощение за 24 часа – не более 0,01-0,1 %;
• теплостойкость +55…+170 градусов;
• ударная вязкость – 5-25 кдж/кв. м.

Где применяется эпоксидная смола

Эпоксидные материалы широко распространены во всем мире с середины прошлого века.

В последние годы характер их применения претерпел значительные изменения, но остается традиционным использование в следующих областях:

• Для пропитки стеклоткани или стеклонити. В качестве пропиточного средства для стеклоткани и для склеивания деталей эпоксидные составы используют в электротехнике, радиоэлектронике, автомобильной и авиационной отраслях промышленности, при производстве стеклопластика в строительстве, корабле- и машиностроении, в мастерских по ремонту лодочных корпусов и кузовных элементов автомобиля.
• Покрытия для гидроизоляции. Эпоксидная смола нашла эффективное применение для гидроизоляции пола и стен подвальных помещений и бассейнов.
• Химически стойкие покрытия. Краски и материалы для внутренней и наружной отделки зданий. Пропитки для повышения прочности и гидроизоляции пористых материалов: бетон, дерево и другие.
• Прозрачный твердый материал, получаемый способом заливки в формы с последующей механической обработкой, путем резания и шлифовки. Применяется для изготовления стеклопластиковых изделий в строительстве, электронной промышленности, дизайнерских работах, домашнем хозяйстве.

Области применения эпоксидной смолы для творчества

Эпоксидная смола – это универсальный материал, который позволяет изготавливать красивые изделия в различных областях использования: украшения и бижутерия, элементы декора помещений и предметы мебели. Для разных целей используются разные виды эпоксидной смолы – прозрачная или цветная, различающиеся по виду наполнителя, добавляемого в состав пред использованием.

Прозрачная

Прозрачная эпоксидная смола используется при производстве рекламных и сувенирных, декоративных и ювелирных изделий, а также при создании полимерных полов с 3D эффектом.

Кроме этого, прозрачная эпоксидка используется на разных этапах выполнения строительно-монтажных работ при сооружении объектов различной направленности. Промышленностью выпускается эпоксидная смола в жидком и твёрдом состоянии, определяющем последовательность выполнения работ с её использованием.

«Magic Crystal-3D» идеально подходит для создания ювелирных изделий и бижутерии

Наиболее востребованными среди пользователей являются следующие марки прозрачной эпоксидной смолы:

• «Magic Crystal-3D» − используется для изготовления ювелирных изделий и бижутерии, а также при заливке глянцевых и 3D-покрытий;
• «Epoxy CR 100» − используется при изготовлении полимерных полов;
• «ЭД-20» − является одним из видов эпоксидно-диановых смол, используемых при создании заливочных и пропиточных составов для строительных работ, а также при производстве герметиков и клеевых составов.

Цветная

Данный вид эпоксидной смолы отличается от прозрачной лишь тем, что при его приготовлении используются специальные наполнители, придающие конечному продукту определённый цвет.

Цветная эпоксидка для изготовления ювелирных изделий

Наполнители (поверхностно активные вещества) могут продаваться отдельно от эпоксидки, что позволяет выбрать краситель в соответствии с требуемым цветом или быть в заводской комплектации готовой для дальнейшего использования.

Использование эпоксидной смолы

Одним из наиболее распространенных применений эпоксидной смолы является адгезия. Это потому, что ее сильные свойства позволяют использовать конструкционные и технические клеи. Как правило, при строительстве транспортных средств, сноубордов (лыж), самолетов и велосипедов. Но эпоксидные клеи не ограничиваются только структурными применениями. Фактически, они «в ходу» по любому поводу. Вообще говоря, эпоксидка пользуется спросом из-за разнообразных вариантов применения.

Она может стать гибкой или жесткой, варьирующейся в непрозрачных и прозрачных вариантах.

Для электроники и электрических систем

Играя важную роль в электронной промышленности, эпоксидная смола используется для производства изоляторов, двигателей, трансформаторов и генераторов. Поскольку представляют собой фантастические изоляторы и обеспечивают защиту от пыли, влаги и коротких замыканий, она остается одной из основных смол, используемых в создании схем.

Использование для окраски

Известная, как порошковое покрытие, эпоксидная краска содержится во многих бытовых товарах, таких как сушилки, стиральные машины, печи и аналогичные товары белого цвета. Как правило, этот тип краски используется в более коммерческих условиях. В приборах очистки воды — для жесткого защитного покрытия, эпоксидная краска является отличным вариантом. Металлы: чугун, литой алюминий, литая сталь и другие металлы — хорошо работают с этим композитом под окраску.

Использование для покрытий и герметиков

Эпоксидная смола также известна своими антикоррозионными свойствами, что делает ее идеальным решением для многих предметов домашнего обихода, которые могут нормально ржаветь со временем. Предметы, включая красящие банки, металлические контейнеры и продукты, которые являются по своей структуре кислотными, обычно покрываются перед использованием.

Стол покрытый эпоксидной смолой

Другим применением эпоксидной смолы является использование декоративных напольных покрытий. Эпоксидные напольные покрытия являются экологически чистым вариантом для традиционных вариантов напольных покрытий, поскольку это уменьшает потребность в пестицидах и потреблении воды.

Применение для ремонта

Из-за сильных адгезионных свойств многие потребители используют эпоксидную смолу для ремонта и обслуживания своих бытовых предметов. Хрупкие предметы, такие как стекло, керамика и фарфор, могут быть быстро закреплены. Также можно отремонтировать древесину, металл, латекс или другие подобные синтетические материалы. Используя эпоксидную смолу поверх хрупкой детали, вы создадите тонкий, плотно сформированный барьер, который надежно закрепляется и удерживается на месте, на протяжении многих лет.

Сбор нагрузок некоторый дополнительный расчет

Сбор нагрузок и расчет прочности монолитных плит перекрытия часто сводится к сравнению двух факторов между собой:

• усилий, которые действуют в плитах;
• прочностью армированных ее сечений.

Первое в обязательном порядке должно быть меньше, чем второе.

Определение в нагруженных сечениях моментных усилий. Моментных, потому что изгибающие моменты будут определять на 95% армирование изгибных плит. Нагруженные сечения — середина пролета или, выражаясь другими словами, центр плиты.

Изгибающие моменты в квадратной плите, которая не защемлена по контуру (пример — на кирпичные стены) по каждому направлению X и Y могут определяться: Mx = My = ql^2 / 23.

Для частных случаев можно получить некоторые определенные значения:

1. Плита в плане 6х6 м — Mx = My = 1.9тм.
2. Плита в плане 5х5 м — Mx = My = 1.3тм.
3. Плита в плане 4х4 м — Mx = My = 0.8тм.

При проверке прочности считается, что в сечении имеется сжатый бетон сверху, а также растянутая арматура снизу. Они способны образовать силовую пару, которая воспринимает моментное усилие, приходящее на нее.

Армирование монолитного перекрытия. Продольное и поперечное армирование

Бетон отлично работает на сжатие. Арматура — на растяжение. Объединяя два этих элемента, мы получаем композитный материал. Железобетон, в котором задействуются сильные стороны каждой составляющей. Очевидно, что арматура должна быть установлена в растянутой зоне бетона и воспринять собой растягивающие усилия. Такую арматуру называют продольной или рабочей. Она должна иметь хорошее сцепление с бетоном, в противном случае он не сможет передать на неё нагрузку. Для рабочего армирования применяют стержни периодического профиля. Обозначаются они A-III (по старому ГОСТу) или А400 (по новому).

Расстояние между арматурными стержнями — это шаг армирования. Для перекрытий его обычно принимают равным 150 или 200 мм.В случае защемления в приопорной зоне возникает опорный момент. Он формирует растягивающее усилие в верхней зоне. Поэтому рабочую арматуру в монолитных перекрытиях располагают как в верхней, так и в нижней зоне бетона

Особое внимание следует обратить на нижнее армирование в центре плиты, и верхнее у её краев. А также в области опирания на внутренние, промежуточные стены/колонны, если они есть — именно здесь возникают наибольшие напряжения

Для обеспечения требуемого положения верхнего армирования при бетонировании применяют поперечное армирование. Оно располагается вертикально. Может быть в виде поддерживающих каркасов или специальным образом согнутых деталей. В несильно нагруженных плитах они выполняют конструктивную функцию. При больших нагрузках поперечное армирование вовлекается в работу, препятствуя расслаиванию (растрескиванию плиты).

В частном строительстве в плитах перекрытия поперечная арматура обычно выполняет сугубо конструктивную функцию. Опорная поперечная сила (сила «среза») воспринимается бетоном. Исключением является наличие точечных опор — стоек (колонн). В этом случае понадобится расчет поперечного армирования в опорной зоне. Поперечная арматура, как правило, предусматривается с гладким профилем. Обозначается он A-I или А240.

Для поддержания верхнего армирования при бетонировании наибольшее распространение получили гнутые П-образные детали.

Монтаж арматуры перекрытия.

Заливка перекрытия бетоном.

НДС перекрытий

Для определения общих принципов армирования монолитного перекрытия необходимо понять типологию его работы посредством анализа напряженно-деформированного состояния (НДС). Удобнее всего это сделать с помощью современных программных комплексов.

Рассмотрим два случая — свободное (шарнирное) опирание плиты на стену, и защемленное. Толщина плиты 150мм, нагрузка 600кг/м2, размер плит 4,5х4,5м.

Прогиб в одинаковых условиях для защемленной плиты (слева) и шарнирно опертой (справа).

Разница в моментах Мх.

Разница в моментах Му.

Разница в подборе верхнего армирования по Х.

Разница в подборе верхнего армирования по У.

Разница в подборе нижнего армирования по Х.

Разница в подборе нижнего армирования по У.

Граничные условия (характер опирания) смоделированы наложением соответствующих связей в опорных узлах (отмечены синим цветом). Для шарнирного опирания запрещены линейные перемещения, для защемления — ещё и поворот.

Как видно из диаграмм, при защемлении работа приопорного участка и средней области плиты существенно отличается. В реальной жизни любое железобетонное (сборное или монолитное) является как минимум частично защемленным в теле кладки. Этот нюанс важен при определении характера армирования конструкции.

Определение параметров плиты

Схема сборной плиты перекрытия.

По причине, что высота монолитной плиты остается неизвестной, ее можно принять за h, этот показатель будет равен 15 см, в этом случае нагрузка от своего веса плиты перекрытия будет приблизительно равна 375 кг/кв.м = q_п = 0.15х2500. Приблизителен этот показатель по той причине, что точный вес 1 квадратного метра плиты будет зависеть не только от диаметра и количества примененной арматуры, но и от породы и размеров мелкого и крупного наполнителей, которые входят в состав бетона. Будут иметь значение и качество уплотнения, а также другие факторы. Уровень данной нагрузки будет постоянным, изменить его смогут лишь антигравитационные технологии, но таковых на сегодняшний день нет. Таким образом можно определить суммарную распределенную нагрузку, оказываемую на плиту. Расчет: q = q_п + q_в = 375 +400 = 775 кг/м2.

Схема монолитной плиты перекрытия.

В процессе расчета следует взять во внимание, что для плиты перекрытия будет использован бетон, который относится к классу В20. Этот материал обладает расчетным сопротивлением сжатию Rb = 11.5 МПа или 117 кгс/см2

Будет применена и арматура, относящаяся к классу AIII. Ее расчетное сопротивление растяжению равно Rs = 355 МПа или 3600 кгс/см2.

При определении максимального уровня изгибающего момента следует учесть, что в том случае, если бы изделие в данном примере опиралось лишь на пару стен, то его можно было бы рассмотреть в качестве балки на 2-х шарнирных опорах (ширина опорных площадок на данный момент не учитывается), при всем при этом ширина балки принимается как b = 1 м, что необходимо для удобства производимых расчетов.

Расчет необходимого количества арматуры

Мы определили, что в нашем примере армируем плиту двумя сетками, связанными из стержней рабочей арматуры 8 А400 и конструктивной арматуры 6 А400, расположенными перпендикулярно с ячейкой 200 х 200 мм. Кроме того, плита армируется дополнительными стержнями в опорной зоне диаметром 8 А400 длиной 270 см через 200 мм.

Рассчитаем необходимое количество арматуры.

Определим количество рабочей арматуры в одной сетке по формуле:

Nst.r. = l 1/ 200 = 9200 / 200 = 46, принимаем 47 стержней

Где: l 1– длина перекрытия в по длине = 9200 мм

Длина одного рабочего стержня – 9870 мм (длина перекрытия по рабочей стороне минус 30 мм защитного слоя бетона). Общая длина рабочей арматуры = 9,87 х 47 х 2 = 928 м

Количество стержней конструктивной арматуры диаметром 6 А400 в одной сетке:

Nst.k. = l2 / 200 = 9900 / 200 = 49,5 принимаем 50 стержней

Общая длина конструктивной арматуры = 9,170 х 50 х2 = 917 м

Общая длина дополнительных стержней диаметром 8 А400 в опорной зоне = 2,7 х 47 = 126,9 м

Итого получаем с коэффициентом 1,05 на резку:

• арматура 8 А400 = (928 + 126,9) х 1,05 = 1107 м;
• арматура 6 А400 = 917 х 1,05 = 963 м.

Формулы и коэффициенты

Схема монтажа перекрытия.

Так, для расчета плиты перекрытия монолитного типа используется помещение, которое имеет длину, равную 8 м, и ширину, равную 5 м. Следовательно, расчетные пролеты окажутся равны l₂ = 8 м и l₁ = 5 м. При этом ? = 8/5 = 1.6, уровень соотношения моментов равен m₂/m₁ = 0.49, а вот m₂ = 0.49m_1. По причине, что общий момент равняется M = m₁ + m₂, то M = m₁ +0.49m₁ или m₁ = M/1.49, общий момент следует определять по короткой стороне, что обусловлено разумностью решения: М_а = ql₁2/8 = 775 х 52 / 8 = 2421.875 кгс.м. Дальнейший расчет приведен на ИЗОБРАЖЕНИИ 8.

Так, для армирования одного погонного метра плиты перекрытия следует применить 5 стержней арматуры, диаметр арматуры в этом случае будет равен 10 мм, при этом длина может варьироваться до 5.4 м, а начальный предел может быть равен 5.2 м. Показатель площади сечения продольной арматуры для одного погонного метра равняется 3.93 см2. Поперечное армирование допускает использование 4 стержней. Диаметр арматуры плиты при этом равен 8 мм, максимальная длина равна 8.4 м, при начальном значении в 8.2 м. Сечение поперечной арматуры имеет площадь, равную 2.01 см2, что необходимо для одного погонного метра.

Стоит помнить, что приведенный расчет плиты перекрытия можно считать упрощенным вариантом. При желании, уменьшив сечение используемой арматуры и изменив класс бетона либо и вовсе высоту плиты, можно уменьшить нагрузку, рассмотрев разные варианты загрузки плиты. Вычисления позволят понять, даст ли это какой-то эффект.

Схема строительства дома.

Так, для простоты расчета плиты перекрытия в примере не было учтено влияние площадок, выступающих в качестве опор, а вот если на данные участки сверху станут опираться стены, приближая таким образом плиту к защемлению, тогда при более значительной массе стен данная нагрузка должна быть учтена, это применимо в случае, когда ширина данных опорных участков окажется больше 1/2 ширины стены. В случае когда показатель ширины опорных участков окажется меньше или будет равен 1/2 ширине стены, тогда будет необходим дополнительный расчет стены на прочность. Но даже в этом случае вероятность, что на опорные участки не станет передаваться нагрузка от массы стены, окажется велика.

В каких случаях нужно именно устройство монолитных перекрытий

Монолитное железобетонное перекрытие является самым надежным, но и самым дорогим из всех существующих вариантов. Следовательно, необходимо определить критерии целесообразности его устройства. В каких же случаях целесообразно устройство монолитных перекрытий?

1. Невозможность доставки/монтажа сборных железобетонных плит. При условии осознанного отказа от других вариантов (деревянное, облегченное Terriva и т.п.).
2. Сложная конфигурация в плане с «неудачным» расположением внутренних стен. Она в свою очередь не позволяет разложить достаточное количество серийных плит перекрытия. То есть требуется большое количество монолитных участков. Затраты на подъемный кран, и на опалубку не рациональны. В этом случае лучше сразу переходить к монолиту.
3. Неблагоприятные условия эксплуатации. Очень большие нагрузки, крайне высокие значения влажности, не решаемые полностью гидроизоляцией (автомойки, бассейны и т.д.). Современные плиты перекрытия обычно выполняют предварительно напряженными. В качестве армирования применяют натянутые стальные тросы. Их сечение в виду очень высокой прочности на растяжение очень небольшое. Такие плиты крайне уязвимы для коррозионных процессов и  характерны хрупким, а не пластичным характером разрушения.
4. Совмещение функций перекрытия с функцией монолитного пояса. Опирание сборных железобетонных плит непосредственно на кладку из легких блоков, как правило, не допускается. Необходимо устройство монолитного пояса. В тех случаях, когда стоимость пояса и сборного перекрытия идентична или превышает цену монолита, целесообразно остановиться именно на нем. При опирании его на кладку с глубиной, равной ширине пояса, устройство последнего обычно не требуется. Исключение могут составить сложные грунтовые условия: просадочность 2-го типа сейсмическая активность закарстованность и т.д.

Расчет плит монолитного балочного перекрытия. Конструирование.

Используя ур-ие
равновесия: M_l+ ½M_sup+ ½M_sup= (q+υ)l2/8
→M=M_l+M_sup=
(q+υ)l2/16.
В первом пролете М_махбудет
расположен га расстоянии а≈0,425l:M₀=qa(l-a)/2 = 0,123(q+υ)l2.M_l=
0,123(q+υ)l2-
— 0,425M_B.
На первой промеж. опоре:M_В= (q+υ)l2/14;
в первом пролете:M_l= (q+υ)l2/11.
При М =M_l=M_В: в первом пролетеM= (q+υ)l2/11,6;
На первой пром. опоре и а первом пролете:M= (q+υ)l2/11.

Балочные плиты
ар-ют рулонными сетками с продольным
расположением рабочей ар-ры; Сетки
перегибают на расст-ии 0,25lот оси опоры и укладывают на верхнюю
ар-ру каркасов. Втор. балки ар-ют в пролете
плоскими каркасами, кот. перед усатновкой
в опалубку объединяют в простр. каркас
приваркой гориз. попер. стержней. Места
обрыва надопорных сеток уст-ют в соот-ии
с эпюрой отриц.моментов. Главную балку
ар-ют в пролете 2-я или 3-я плоскими
каркасами, кот. перед установкой в
опалубку объединяют в простр. каркас.
2 плоских каркаса доводят до грани
колонны, а 3-ий обрывают в соот-ии с эпюрой
моментов.

Основные параметры

Схема расчета бетона на фундамент.

Вышеприведенный расчет был простым, но, чтобы уменьшить количество арматуры, его следует усложнить, т. к максимальный изгибающий момент будет действовать лишь в центральной части плиты. Момент в местах приближения к опорам-стенам стремится к нулю, следовательно, остальные метры, исключая центральные, можно армировать, используя арматуру, которая имеет меньший диаметр. А вот размер ячеек для арматуры, которая имеет диаметр, равный 10 мм, увеличивать не следует, так как распределенная нагрузка на плиту перекрытия считается условной.

Следует помнить, что существующие способы расчета монолитной плиты перекрытия, которая опирается по контуру, в условиях панельных построек предполагают применение дополнительного коэффициента, который будет учитывать пространственную работу изделия, ведь воздействие нагрузки заставит плиту прогибаться, что предполагает концентрированное применение арматуры в центральной части плиты. Использование подобного коэффициента позволяет максимум на 10 процентов уменьшить сечение арматуры. Но для железобетонных плит, которые изготавливаются не в стенах завода, а в условиях стройплощадки, применение дополнительного коэффициента не обязательно. Прежде всего это обусловлено необходимостью дополнительных расчетов на раскрытие возможных трещин, на прогиб, на уровень минимального армирования. Более того, чем большее количество арматуры имеет плита, тем меньше окажется прогиб в центре и тем проще его можно устранить либо замаскировать в процессе финишной отделки.

Так, если использовать рекомендации, которые предполагают расчет сборной сплошной плиты перекрытия общественных и жилых зданий, тогда площадь сечения арматуры, которая принадлежит к нижнему слою, по длине плиты окажется равна примерно А₀₁ = 9.5 см2 , что примерно в 1.6 раза меньше полученного в данном расчете результата, но в этом случае необходимо помнить, что максимальная концентрация арматуры должна оказаться посредине пролета, поэтому разделить полученную цифру на 5 м длины не допустимо. Однако это значение площади сечения позволяет приблизительно оценить, какое количество арматуры можно сэкономить после проведения расчетов.

Некоторые нюансы

Есть примечание к значениям в таблице, пример которой содержится в материале. Если сбор нагрузок для расчета выполняется не профессиональными проектировщиками, рекомендуется занижать значения сжатой зоны ER приблизительно в 1,5 раза.

Дальнейший расчет будет производиться с учетом a = 2 см, где a — расстояние от низа балки до центра поперечного сечения арматуры.

При E меньше/равно ER и отсутствии арматуры в сжатой зоне бетонную прочность следует проверять согласно следующей формуле:

B < Rb*b*y (h0 — 0.5y).

Физический смысл данной формулы несложен. Любой момент может быть представлен в виде действующей силы с некоторым плечом, следовательно, для бетона понадобится соблюдать вышеприведенное условие.

Проверка прочности прямоугольных сечений с одиночной арматурой с учетом E меньше/равно ER производится согласно формуле: M < RsAs (h0 — 0.5y).

Суть данной формулы следующая: по расчетам арматура должна выдержать нагрузку такую же, как и бетон, потому как на арматуру будет действовать такая же сила с таким же плечом, как и на бетон.

Плиты перекрытия с разными несущими способностями, от 400 кг/м2 до 2300 кг/м2.

Примечание по этому поводу. Подобная расчетная схема, которая предполагает плечо действия силы (h0 — 0.5y), дает возможность довольно легко и просто определить основные параметры поперечного сечения согласно формулам, которые будут приведены ниже. Однако стоит понимать, что подобная расчетная схема вовсе не единственная.

Расчет может быть произведен относительно центра тяжести сечения, которое было приведено. В отличие от металлических и деревянных балок, рассчитывать железобетон по предельным растягивающим либо сжимающим напряжениям, которые возникают в нормальном (поперечном) сечении балки из железобетона несколько сложно.

Железобетон является композитным и очень неоднородным материалом. Однако и это еще не все. Многочисленные экспериментальные данные сообщают о том, что предел прочности, текучести, модуль упругости и другие различные механические характеристики имеют несколько значительный разброс. К примеру, при определении бетонного предела прочности на сжатие одинаковые результаты не будут получаться даже тогда, когда образцы изготавливаются из смеси бетона одного замеса.

Связано это с тем, что прочность бетона будет зависеть от большого количества различных факторов: качества (степени загрязненности в том числе) и крупности заполнителя, способа уплотнения смеси, активности цемента, различных технологических факторов и так далее

Обращая внимание на случайную природу данных факторов, естественно считать предел бетонной прочности случайной величиной.

Высота сжатой зоны бетона при отсутствии в ней арматуры может определяться по следующей формуле:

y = Rs*As / Rb*b.

Для того, чтобы определить сечение арматуры, прежде всего необходимо определить коэффициент am:

am = M / Rb*b*h0^2.

Арматура в сжатой зоне не требуется при am < aR. Значение aR определяется по таблице.

В случае, если арматура в сжатой зоне отсутствует, сечение арматуры необходимо определять согласно следующей формуле:

As = Rb * b * h0 (1 — корень кв.(1 — 2am)) * l * Rs.

 

Бетонирование плиты перекрытия

Бетонирование монолитной плиты следует выполнять с соблюдением указаний ТТК «Бетонирование монолитных перекрытий».

Укладка бетонной смеси в подготовленную опалубку включает следующие операции:

• подготовительные работы;
• укладку бетона в конструкцию;
• заглаживание поверхности;
• уход за бетоном до набора прочности;
• снятие опалубки.

Подготовительные работы заключаются в контроле надежности установки опалубки, при которой проверяют ее прочность и геометрическую неизменяемость, правильность монтажа стоек, ригелей и балок, отсутствие неплотности на стыках листов, горизонтальность плоскости. Также опалубка очищается от мусора, пыли, обломков кирпича и других загрязнений.

Укладку бетона, который доставляется из бетоносмесительного узла бетоновозами-миксерами, производят с помощью автобетононасоса, оборудованного поворотной стрелой с распределительным рукавом. Бетонную смесь укладывают слоями одной толщины, захватывая за одну проходку полосу шириной до 2-х метров, ориентируясь на отметки верха плиты по бортовым доскам.

Процесс укладки бетона выглядит следующим образом: один рабочий направляет раструб бетоновода, укладывая смесь последовательными полосами, за ним следует рабочий, разравнивающий слой бетона лопатой, далее другой рабочий заглаживает поверхность плиты с помощью полутерка, и на последнем этапе по поверхности проходят виброрейкой, придавая перекрытию завершенный вид.

При укладке бетона следует постоянно наблюдать за состоянием опалубки во избежание нарушения ее целостности и протечек бетонной смеси.
При этом важно соблюдать следующие условия:

• в первую очередь, бетонную смесь нужно подавать по центру площади установленной опалубки, распределяя далее бетонную массу по краям, во избежание сконцентрированной в одном месте нагрузки, способной разрушить конструкцию опалубки;
• раструб бетононасоса, подающий бетонную смесь, необходимо держать под углом к бетонируемой поверхности на минимальной высоте, уменьшая давление подаваемого бетона на опалубку;
• по ходу укладки и вибрирования бетона поверхность плиты сразу же нужно заглаживать с помощью виброрейки;
• перекрытие небольшой площади необходимо залить бетоном за один прием, чтобы не создавать рабочие швы.

При достаточном уплотнении на поверхности плиты выступает цементное молочко.

К законченной монолитной конструкции перекрытия предъявляются следующие требования согласно п 2.113 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Таблица 11:

«п3. Местные неровности поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой, кроме опорных поверхностей не должны превышать 5 мм. 

п2. Отклонение горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка не должно превышать 20 мм».

Стыки колонн многоэтажных зданий. Расчет, конструирование.

См.54.Расчёт жёсткого
стыка до замоноличивания производится
на монтажные нагрузки. При этом усилие
от нагрузки воспринимается бетоном
уступа, усиленного сетчатым армированием,
и арматурными выпусками, сваренными
ванной сваркой. Бетонный уступ
рассчитывается на местное смятие с
учётом косвенного армирования.

Условие
прочности стыка записывается в следующем
виде: N ≤ N₁+
N₂
N₁
– усилие, воспринимаемое бетоном уступа;
N₂
–
выпусками ар-ры. Усилие N₁=
ψ_locR_b,loc*A_loc1.
ψ_loc
= 0,76 – неравномерность усилий. A_loc1=
площади центрирующей прокладки или
распределенного листа. N₂=
0,5φR_scA_s,
φ
– коэффициент продольного изгиба для
выпусков арматуры, определяется по СНиП
II.23–81* при расчётной длине l₀,
равной фактической длине свариваемых
выпусков. При расчёте замоноличенных
стыков симметрично армированных колонн
прямоугольного профиля в стадии
эксплуатации допускается применять
следующие формулы внецентренного сжатия
для двутавровых сечений, принимая за
h_f
` -высоту
сечения подрезок, а за b<sub>f</sub>`
— ширину сечения, приведенного к бетону
колонны, по наиболее сжатой стороне
сечения. Если граница сжатой зоны
проходит в ребре расчет производится
в зависимости от высоты сжатой зоны:

х
= (N — R_b
A_cb)
/ R_bb.

при х ≤ x_Rпрочность сечения проверяется по
формуле

Ne ≤
R_bbx(h_o-x/2)
+ R_bA_св(h_o—
h_f`/2)
+ R_scA`<sub>s</sub>(h<sub>o</sub>
– a`)

прих
> x_Rпрочность сечения проверяется из
условия, принимая высоту сжатой зоны в
соответствии с рекомендациями.

Советы эксперта

Монолитное перекрытие – ответственная конструкция, поэтому все работы по ее сооружению необходимо выполнять при строгом следовании строительным нормативам. Нарушение норм, расчетных параметров и технологии работ на любом из этапов строительства может вызвать необратимые последствия, вплоть до аварийного состояния конструкции и невозможности эксплуатации всего здания.

Следует уделить особое внимание следующим этапам сооружения монолитного перекрытия:

• расчет армирования, подбор диаметра рабочих и конструктивных стержней, толщины плиты и подбор марки бетона. Неправильный расчет и несоблюдение любого их этих параметров при эксплуатационных нагрузках приводят к возникновению недопустимых деформаций и дефектов – чрезмерных прогибов, появлению трещин, имеющих тенденцию к развитию. Подобные дефекты практически невозможно исправить;
• монтаж опалубки. При нарушениях в процессе установки опалубки – недостаточном количестве стоек, неправильной их установке – аварийная ситуация может возникнуть при бетонировании. При отклонении плоскости опалубки от горизонтали требуемая толщина плиты не будет выдержана, что приведет к неправильной работе конструкции под нагрузкой;
• армирование. Следует строго выдержать расчетные параметры: диаметр и шаг рабочих и конструктивных стержней при устройстве сеток. Большое значение имеет также обеспечение защитного слоя бетона, так как несоблюдение нормативных требований ведет в дальнейшем к обнажению арматуры и ускоренной коррозии;
• бетонирование. Несоблюдение технологии укладки бетона, достаточного уплотнения бетонной смеси приводит к образованию скрытых полостей и дефектов на поверхности конструкции, что вызывает постепенное разрушение конструкции;
• ухаживание за бетоном. Невыполнение мероприятий по ухаживанию за бетоном ведет к появлению дефектов в процессе твердения и недобору необходимой прочности.

Выбор и расчет опалубки

Устройство монолитного перекрытия, даже если вы сооружаете конструкцию своими руками, следует производить, используя инвентарную опалубку, применение которой позволит добиться надлежащего качества.

Стандартная инвентарная опалубка для перекрытий включает: телескопические стойки с треногами и универсальными вилками (унивилками или «коронами»), деревянные двутавровые опорные ригели и балки, листы из ламинированной фанеры. Балки и ригели имеют высоту 200 мм и стандартную длину: 2,0; 2,5; 2,8; 3,0; 3,3; 3,6; 3,9; 4,2; 4,5 м.

Инвентарная стоечно-балочная опалубка

Один стандартный лист фанеры может быть размером 122 х 244 см или 150 х 300 см и перекрывать площадь в 3 или 4,5 м2.

Рассчитаем количество листов фанеры размером 122 х 244 см, исходя из площади перекрытия.

Определяем площадь перекрытия для нашего примера. Размеры каждого из 2-х помещений 9,2 х 4,6 м, общий размер перекрытия 9,9 х 9,2 м.
S per. = 9,9 х 9,2 = 91,08 м2

Находим необходимое количество листов фанеры:

*** QuickLaTeX cannot compile formula:
\[\boxed {N =\frac{S_{per.}}{S_{lis.}}}\]

*** Error message:
Unknown error

= 91,08 / 3 = 30 листов
Места, не перекрывающиеся полностью целыми листами, необходимо покрыть доборными элементами, вырезанными по месту.
Фанерные листы укладываются на балки, опирающиеся на ригели. Ригели должны располагаться по длине помещения с шагом 120 см, балки – поперек помещения с шагом 40—60 см.

Рассчитываем количество линий ригелей, для чего ширину помещений делим на шаг ригелей:

Nlin = 4,6 / 1,2 = 3,8 принимаем 4

В каждом помещении должно быть по 4 линии ригелей общей длиной по 9,2 м. Получим для каждой линии по 3 ригеля длиной 3 м и общее количество ригелей: 3 х 8 = 24 ригеля.

Количество балок в одном помещении:

Nb = 9,2 / 0,6 = 15,3 принимаем 16 линий балок по 2,0 и 2,5 м

Общее количество балок длиной 2,0 м = 16 х 2 = 32 шт.

Общее количество балок по 2,5 м = 16 х 2 = 32 шт.

Рассчитываем количество телескопических стоек, которые устанавливаются под ригели с шагом 80—100 см. Так как имеем 8 линий по 9,2 м общей длиной 9,2 х 8 = 73,6 м, получаем количество стоек:

Nst. = 73,6 / 0,9 = 81 принимаем 80, то есть по 10 стоек на каждую линию ригелей

Итого получили:

• стоек, треног и унивилок – 80 шт.;
• ригелей длиной 3 м – 24 шт.;
• балок длиной 2 м – 32 шт.;
• балок длиной 2,5 м – 32 шт;
• листов фанеры – 30 шт.

Строения и условия, в которых применяются монолитные плиты перекрытия

Монолитные перекрытия наиболее рационально использовать при возведении следующих сооружений и при определенных условиях:

• в зданиях, имеющих сложную архитектуру и конфигурацию в плане, при которой затруднительно расположить сборные плиты и приходится выполнять большое количество монолитных участков;
• в стесненных условиях, когда невозможно доставить сборные изделия к месту строительства и разместить на площадке грузоподъемную технику для монтажа;
• при больших пролетах, которые невозможно перекрыть серийными железобетонными изделиями. В этих случаях перекрытия могут быть сооружены с опиранием на промежуточные стойки по металлическим балкам, с использованием монолитных усиливающих ребер в составе конструкции;
• при сложных условиях эксплуатации сооружения: высоких нагрузках на перекрытия, превышающих максимальную несущую способность серийных железобетонных плит; повышенной влажности (например, в помещениях автомоек, бассейнов и т. п.), вызывающей ускоренную коррозию, что предъявляет особые требования к материалу конструкций; необходимости устройства повышенной шумоизоляции;
• при возведении сборно-монолитных и монолитных сооружений с отработанной технологией комплекса работ по установке опалубки и армирования.

Расчет железобетонной монолитной плиты перекрытия

Железобетонные монолитные плиты перекрытия, несмотря на то, что имеется достаточно большое количество готовых плит, по-прежнему востребованы. Особенно если это собственный частный дом с неповторимой планировкой, в котором абсолютно все комнаты имеют разные размеры либо процесс строительства ведется без использования подъемных кранов.

Монолитные плиты достаточно востребованы, особенно в строительстве загородных домов с индивидуальным дизайном.

В подобном случае устройство монолитной железобетонной плиты перекрытия дает возможность значительно сократить затраты денежных средств на приобретение всех необходимых материалов, их доставку либо монтаж. Однако в данном случае большее количество времени может уйти на выполнение подготовительных работ, в числе которых будет и устройство опалубки. Стоит знать, что людей, которые затевают бетонирование перекрытия, отпугивает вовсе не это.

Заказать арматуру, бетон и сделать опалубку на сегодняшний день несложно. Проблема заключается в том, что не каждый человек может определить, какая именно арматура и бетон понадобятся для того, чтобы выполнить подобные работы.

Данный материал не является руководством к действию, а несет чисто информационный характер и содержит исключительно пример расчета. Все тонкости расчетов конструкций из железобетона строго нормированы в СНиП 52-01-2003 «Железобетонные и бетонные конструкции. Основные положения», а также в своде правил СП 52-1001-2003 «Железобетонные и бетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры».

Монолитная плита перекрытия представляет собой армированную по всей площади опалубку, которая заливается бетоном.

Касательно всех вопросов, которые могут возникать в процессе расчета железобетонных конструкций, следует обращаться именно к данным документам. В данном материале будет содержаться пример расчета монолитного железобетонного перекрытия согласно тем рекомендациям, которые содержатся в данных правилах и нормах.

Пример расчета железобетонной плиты и любой строительной конструкции в целом будет состоять из нескольких этапов. Их суть — подбор геометрических параметров нормального (поперечного) сечения, класса арматуры и класса бетона, чтобы плита, которая проектируется, не разрушилась под воздействием максимально возможной нагрузки.

Пример расчета будет производиться для сечения, которое перпендикулярно оси х. На местное сжатие, на действие поперечных сил, продавливание, на кручение (предельные состояния 1 группы), на раскрытие трещин и расчет по деформациям (предельные состояния 2 группы) производиться не будут. Заранее стоит предположить, что для обыкновенной плоской плиты перекрытия в жилом частном доме подобных расчетов не требуется. Как правило, так оно и есть на самом деле.

Следует ограничиться лишь расчетом нормального (поперечного) сечения на действия изгибающего момента. Те люди, которым не нужно давать пояснения касательно определения геометрических параметров, выбора расчетных схем, сбор нагрузок и расчетных предпосылок, могут сразу перейти к разделу, в котором содержится пример расчета.

 

Уход за бетоном и съем опалубки

Оптимальные температурные условия работ по бетонированию перекрытия в пределах 15–25 °C. В холодное время года для обеспечения набора бетоном нужной прочности предусматривают специальные мероприятия – электропрогрев бетона, противоморозные добавки, предварительный нагрев бетона при его изготовлении и доставке и т. д., которые требуют отдельного рассмотрения.

Мы разберем порядок ухаживания за бетоном готовой конструкции и снятия опалубки в оптимальных условиях.

Мероприятия по ухаживанию за бетоном и снятию опалубки включают следующие действия:

• поверхность плиты не позднее 3-4 часов после бетонирования следует укрыть влагоемким покрытием – брезентом, рогожей, мешковиной или полиэтиленовой пленкой;
• необходимо периодически увлажнять поверхность в течение недели во избежание быстрой потери влаги бетоном и растрескивания;
• не допускается передвижение по свежеуложенному бетону и продолжение работ до набора 70 % проектной прочности;
• снятие опалубки можно производить после достижения 70 % проектной прочности. При температуре 15—25 °C бетон набирает достаточную прочность через 1,5—2 недели после укладки. Проверить прочность бетона можно с помощью молотка Кашкарова, склерометра Шмидта и по результатам испытания в стройлаборатории контрольных образцов бетона (кубиков), которые формируются из партии бетона и должны набирать прочность в таких же условиях, что и перекрытие.

Порядок снятия опалубки

• вначале удаляют боковые доски, ограничивающие перекрытие по периметру. Снимать боковые доски можно на 3—4 сутки после заливки, это ускорит твердение бетона;
• после подтверждения того, что бетон набрал необходимые 70 % прочности, снимают промежуточные стойки, установленные в пролете ригелей, не затрагивая основных стоек, на которые ригели опираются концами. Для того, чтобы снять стойку, уменьшают ее высоту, раскручивая регулировочную гайку с помощью постукивания молотком по закрылкам;
• далее последовательно опускают основные стойки вместе с ригелями, поперечными балками и листами фанеры на 400—500 мм от плоскости потолка;
• чтобы освободить листы фанеры, прикрепленные гвоздями на углах к балкам, используют стремянку, с которой демонтируют гвозди с помощью гвоздодера. Снятие листов фанеры требует предельной аккуратности, так как это самые дорогостоящие элементы опалубки, которые предназначены для многократного применения;
• балки переворачивают набок с помощью монтажной штанги, которая имеет развилку на конце. Используя эту же штангу, снимают фанерные листы, затем балки и ригели. Освобожденные стойки опускают, снимают унивилки и треноги;
• все элементы опалубки очищают и складируют.

Примеры проектов домов

Проекты домов из полистиролбетонных блоков пока не имеют очень уж большой востребованности. Связано это в основном с мифом, что такие здания небезопасны с пожарной точки зрения. Но бетон не горит, это факт.

Гранулы полистирола находятся внутри цементного камня. После воздействия огня они могут потерять свои теплоизоляционные свои свойства, но они не являются источником воспламенения.

Преимущества строительства

Материал вполне безопасен в показателях огнестойкости, поэтому постепенно такие здания начинают завоевывать рынок. Тем более, что строительство домов из полистиролбетона имеет столько преимуществ. Рассмотрим несколько примеров удачного строительства.

Одноэтажный дом с мансардным этажом и открытой террасой.

Общая площадь этого небольшого здания составляет 105,2 м2. Размеры дома – 9,78 х 7,98 м.

Запроектировано строительство дома из полистиролбетонных блоков в несущих конструкциях стен, которые возводятся на ленточном фундаменте. Перекрытия осуществляются по деревянным балкам. Двухскатная крыша покрыта черепицей.

Проекты домов из полистиролбетона – одноэтажное здание

На первом этаже здания размещены:

• Входной тамбур – 3,0 м2.
• Коридор – 4.5 м2.
• Совмещенный санузел – 6,0 м2.
• Кухня – 9,2 м2.
• Столовая, совмещенная с гостиной – 36,9 м2.

Из дневной зоны обеспечивается выход на открытую террасу, которая сверху защищена балконом, где можно отлично провести время с семьей или друзьями.

«Ночная» зона расположена на мансардном этаже:

• Холл – 5,2 м2.
• Спальня – 10,7 м2.
• Спальня – 11,2 м2.
• Спальня – 10,1 м2.
• Большой санузел – 8,4 м2.

Дом из пенополистиролбетона – планировка уровней

Из двух спальных комнат предусмотрен выход на большой балкон.

Проект небольшого одноэтажного дома

Компактный и весьма привлекательный внешне одноэтажный дом с мансардой площадью 130,2 м2 из полистиролбетона отличной подойдет для небольшой семьи.

Дома из полистиролбетона – проекты зданий с мансардным этажом

Экспликация помещений первого этажа:

• Прихожая – 3,3 м2.
• Бойлерное помещение – 2,9 м2.
• Санузел – 3,2 м2.
• Гостиная, совмещенная с холлом и обеденной зоной – 48,6 м2.
• Кухня – 7,7 м2.
• Кладовая – 1,7 м2.

Планы размещения комнат

На мансардном уровне размещены:

• Холл – 6,5 м2.
• Спальня – 13,5 м2.
• Спальная комната – 9,2 м2.
• Спальня – 10,1 м2.
• Большой санузел – 9,0 м2.

На втором уровне предусмотрен выход на балкон площадью 7,1 м2.

Двухэтажный коттедж в классическом стиле

Строительство домов из полистиролбетонных блоков не подразумевает обязательность возведения одноэтажного сооружения. Это тоже ошибочное мнение многих.

Из этих изделий можно возвести вполне полноценный двухэтажный дом. И вот отличный пример такого решения: коттедж общей площадью 141,0 м2 в два этажа. Размеры здания 10,6 х 8,8 м.

Дома из полистиролбетона – проекты могут быть и двухэтажными

На первом этаже дома расположены:

• Входной тамбур – 3,1 м2.
• Бойлерная – 4,6 м2.
• Санузел – 4.6 м2.
• Холл – 12,1 м2.
• Гардероб – 3,9 м2.
• Гостиная – 21,3 м2.
• Кухня – 14,4 м2.
• Терраса – 17,8 м2.

Экспликация помещений второго этажа:

• Холл – 8,3 м2.
• Санузел – 4,8 м2.
• Санузел – 2,9 м2.
• Спальня – 10,6 м2.
• Спальная комната – 14,4 м2.
• Спальня – 14,4 м2.
• Гардероб – 3,8 м2.

Проект дома из полистиролбетона – планировка этажей

Стены дома выполнены из полистиролбетонных блоков.

Кровля для домов с двускатной и четырехскатной кровлей

4.1 Стропильная система

•  Стропила из пиломатериала хвойных пород камерной сушки сечением 50х150 с шагом согласно расчету нагрузок;
•  Обрешетка (25х100), контробрешетка (50х50), паропроницаемая мембранная пленка ИЗОСПАН АМ, обеспечивающие вентиляционный зазор;
•  С внутренней части: пароизоляционная пленка ИЗОСПАН В, обрешетка 25х100.

4.2 Покрытие кровли

• Металлочерепица Grand Line 0,5 mm

4.3 Утепление кровли

•  Утепление целлюлозным утеплителем «Эковата», толщина 200 мм

Примечание

• Для домов с мансардой утепляется кровля и чердачное перекрытие
• Для 2-х этажных домов с четырехскатной кровлей утепляется только чердачное перекрытие.

Плюсы и минусы дома из полистиролбетонных блоков

Этот материал имеет множество преимуществ, по сравнению с другими материалами, изготовленными из ячеистого бетона. Полистиролбетон славится своей доступностью и легкостью при строительстве жилого дома и любой хозяйственной постройки.

Стандартные размеры основного заводского блока из полистиролбетона:

• длина – 595 мм;
• ширина: 295 мм;
• высота: 375 мм.

Один блок имеет довольно большие размеры, он заменяет около 20 обычных кирпичей. При этом увеличивается скорость возведения здания.

Плюсы домов из полистиролбетона:

• материал совершенно не боится влаги. Напротив, он ее отталкивает;
• дом имеет привлекательный внешний вид, поэтому внешняя отделка может и не потребоваться. К тому же, существуют специальные декоративные блоки из полимербетона, которые с внешней стороны имеют узор, а также представлены в широкой цветовой гамме;
• материал очень легкий. Один блок весит примерно 12-15 кг (в зависимости от размеров и состава, ведь у каждого производителя он может быть разным). Не будет создаваться лишняя нагрузка на фундамент, что позволяет сэкономить на его возведении;
• материал является огнеупорным. Единственное, что после того, как материал подвергнется огню, он потеряет свою прочность;
• стены дома не подвержены нападению грызунов и насекомых;
• работать с материалом можно зимой, потому как в работе практически не используется вода;
• строить дом из полимербетона очень легко, с этим справится даже непрофессионал. Блоки укладываются на обычную монтажную пену и не требуют толстого слоя. Благодаря этому, можно сэкономить на цементном растворе;
• высокая морозостойкость – 300 циклов.

Основные преимущества пенополистирола — его «теплота» и малый вес в сочетании с легкостью обработки

Минусы домов из полистиролбетона:

• резкие перепады температуры, вместе с высокой влажностью, способны уменьшить срок службы постройки из полистиролбетона;
• если материал подвергнется огню, то он может потерять свою прочность. Хотя сами блоки не горят, но при пожаре выделяют массу ядовитых веществ;
• требуется оштукатуривание стен.

Необходимо заметить, что преимущества значительно превышают недостатки. Именно поэтому полистиролбетон стал таким популярным материалом и выделяется на фоне подобных строительных материалов.

Также необходимо обратить внимание, что полистиролбетон во многом напоминает пенобетон, например, у этих материалов схожи преимущества. .

Полистиролбетон, что это и зачем он нужен

Как правило, застройщик относится к ним с подозрением и его можно понять — если материалу пять лет от роду, никто не сможет составить точный прогноз о сроке службы. Да и доверять неизученным материалам прочные стеновые кладки отважится не каждый. Тем не менее на рынке стройматериалов за последних 7-10 лет мы заметили тенденцию к востребованности лёгких, прочных и недорогих стеновых блоков, способных заменить классический кирпич.

Полистиролбетон (ПСБ), как нетрудно догадаться из названия, представляет собой пластичную смесь из цемента, гранул полистирола (пенопласта), воды и нескольких добавок-модификаторов. Визуально он напоминает пенобетон с той лишь разницей, что в последнем поры заполнены воздухом, а не гранулами. Отсюда и первое преимущество — в блок не попадает влага, а значит, морозостойкость ПСБ гораздо выше, чем у других ячеистых бетонов.

Особенности материала

Новый строительный материал на основе цемента, который постепенно начинает завоёвывать всё больше положительных отзывов, – это полистиролбетон

Изначально полистиролбетон задумывался, как строительный материал для возведения стен дома, который позволяет полностью исключить необходимость дополнительной теплоизоляции ограждающих конструкций, а также заменить легковоспламеняющийся пенопласт на более пожароустойчивый материал. В составе полистиролбетона есть следующие компоненты:

• портландцемент;
• вспененный полистирол в гранулах;
• вода;
• смолы с пластифицирующими добавками.

Среди основных преимуществ этого материала стоит перечислить следующее:

1. Нет никаких температурных ограничений для его использования. Материал с лёгкостью выдерживает самые низкие температуры, а также её скачки и предельно высокие показатели.
2. Высокая влагостойкость. Пенополистиролбетон может эксплуатироваться при любой влажности окружающей среды.
3. Повышенная морозостойкость способствует долговечности материала. Изделие способно выдержать до 300 циклов замораживания и оттаивания. При этом его прочностные и теплоизоляционные характеристики не изменятся.
4. Благодаря небольшому удельному весу материала под дом из полистиролбетона можно закладывать облегчённый фундамент, что позволяет сократить расходы и увеличить скорость строительства.
5. Материалу можно придавать любую форму, заливая раствор в опалубку нужной конфигурации.
6. Полистиролбетонные блоки легко и просто укладываются, что гарантирует простоту возведения дома.
7. При желании вы можете построить монолитное сооружение.
8. Материал с лёгкостью выдерживает воздействие высоких температур. Он устойчив к горению.
9. Изделие достаточно прочное и плотное, что позволяет подвешивать на стенах мебель и различные приспособления.
10. Высокие звуко- и теплоизоляционные качества.
11. Если вы решили сами строить свой дом, то это один из лучших материалов, поскольку в процессе строительства не понадобится специальная техника. Также вы сможете сэкономить на доставке.
12. Экономичность. Этот материал гораздо дешевле, чем другие блочные изделия для строительства домов.
13. При монтаже изделия очень легко подгонять. Для этого вам понадобится обычная ножовка.

Дом из полистиролбетона имеет и некоторые недостатки, связанные с минусами этого материала

Дом из полистиролбетона, отзывы о котором преимущественно положительные, имеет и некоторые недостатки, связанные с минусами этого материала:

1. Изделие имеет низкую паропроницаемость. Из-за этого в конструкции стен может накапливаться влага, которая будет вызывать снижение теплоизоляционных характеристик ограждающих конструкций.
2. До конца не изучено, как ведёт себя полистирол после длительной эксплуатации.
3. Также полностью не исследована токсичность материала, ведь стирол может легко выделяться в окружающую среду.
4. Во время пожара материал хоть и не подвержен возгоранию, но выделяет токсичные газы. Более того после сильного пожара стены дома из полистиролбетона придётся демонтировать полностью, поскольку прочность материала существенно снижается.

Важно: в процессе испытания на полистиролбетон воздействовали в течении часа температурой в 1000°С, но это не привело к разрушению материала. .

Строим дом. Этапы строительства полистиролбетонных домов

Фундамент

Маленькая плотность полистирола позволяет не заливать мощный фундамент. Плотность стен из такого материала примерно 500 кг/м2. При укладке фундамента стоит учитывать плотность и особенности грунта под домом. Например, при хорошем и устойчивом грунте лучше заливать ленточный армированный фундамент. Под такой фундамент роют траншеи глубиной 0,4-0,5 м. Для двухэтажного дома сваи закапывают на глубину 120-150 см, расстояние между ними – 1 м.

На дно котлована под фундамент помещают крупный щебень и песок. Толщина каждого слоя 0,1-0,2 м. Высота фундамента над землей – до 0,7 м. Весь процесс укладки не отличается от других, используемых на каждом строительстве.

Стены

Внешние полистирольные стены складывают из блоков, вес которых до 17 кг, их толщина 37,5 см. Их ширина для внутренних несущих стен – 29,5 см. Это легкая технология, которая занимает меньше времени по сравнению с работой другими материалами.

Для прочности дома горизонтально закладывают арматурную сетку. Шов не должен превышать 0,8 см. Их складывают встык. Качество работы проверяется уровнем. Фиксацию чаще всего делают специальным клеем, но можно использовать и другие растворы. Из-за гранулированной структуры такой материал легко поддается распилке, но устойчив к расколам в случае падения. Поэтому отходы при стройке с такого материала минимальны.

С полистиролбетоном возможно построить монолитный дом. Техника отлива монолитного сооружения предполагает использование съемной опалубки. Такую заливку начинают с углов конструкции, где устанавливают арматуру. Дополнительная теплоизоляция не нужна.

Перекрытие над большими проемами укладывают на металлический швеллер. Для формирования перекрытия над небольшими проемами достаточно армированных самонесущих перемычек. Для конструирования второго этажа необходимо сделать опалубку для арматуры. После этого делают заливку. Таким образом укрепляют дом.

Над входной дверью укладывают железобетонные плиты, в других частях дома достаточно, например, деревянных балок, что позже обшивают половыми досками. Строительство второго этажа происходит по такой же технологии, что и первого.

Потолочное перекрытие и монтаж пола. Стяжка пола

Перекрытие из полистиролбетона.

Потолочное монолитное перекрытие делают при помощи заливки панелей Это дает возможность получить ровный и прочный потолок. Для заливки потолка устанавливают опалубку. Для изготовления таких панелей используют полистиролбетон.

Стяжку пола можно делать, когда даете полистиролбетону возможность высохнуть, установив арматурную сетку. Перед заливкой необходимо вывести трубы для канализации и водопровода. Трубы разводят по дому до заливки пола. Напольное покрытие в доме может быть выполнено из любого материала.

Наружная отделка

Для экономии на отделке дома можно использовать офактуренные полистиролбетонные блоки. Для их изготовления делают сращивание бетона. Для этого применяют добавки, которые проникают в микротрещины материала. Бетон, который прикрепляется к блоку, формирует узоры.

Также для отделки используют декоративную штукатурку или пустотелый красный кирпич. Кирпич крепится к стене при помощи цементнопесчаного раствора. Для выполнения отделочных работ не нужно ждать усадки дома. Здание из полистиролбетона можно построить своими руками за 2 месяца, а вместе с коммуникациями – за 4.

Полистиролбетон как строительный материал

Новые строительные материалы появляются на рынке регулярно. Их качество и технические характеристики постоянно повышаются, улучшаются и различные виды легких бетонов.

Одним из вариантов ячеистых бетонов является полистиролбетон, производство и применение которого регламентируется ГОСТом 51263-2012 «Полистиролбетон. Технические условия».

Здание из пластблоков

На данный момент он является одним из лучших строительных материалов по параметрам теплоэнергоресурсосбережения.

В состав данного бетона входят:

• Цемент;
• Вода;
• Полистирол (пенопласт);
• Воздухововлекающие добавки.

Он имеет широкую сферу применения и обладает многими достоинствами этой группы строительных материалов.

Где можно использовать?

В основном полистиролбетон применяют в качестве:

• Заполнения стен каркасных зданий – изделия марки D300 – D
• Для возведения несущих стен или перегородок для зданий небольшой этажности – марки D400 – D
• Теплоизолирующего материала – марки D200 – D

Используются также декоративные отделочные панели.

Чем он хорош?

Достоинства данному материалу придает его состав, благодаря которому:

• Он обладает отличной теплоизоляцией и звукоизоляцией из-за пористой структуры. По параметрам теплопроводности он в 2 раза опережает газобетон и пенобетон.
• Бетон не подвержен гниению. Материал не поражается грибками, плесенью, грызунами и насекомыми.
• Устойчив к действию воды – это одно из основных достоинств данного материала.
• Легкий вес изделий не создает большой нагрузки на основание здания. Один блок весит не больше 22 кг.
• Высокая стойкость к перепадам температуры.
• Достаточно прочный материал, который можно использовать в несущих конструкциях.
• Легко поддается обработке. Материал достаточно просто пилить, штрабить и сверлить.
• Он является трудновоспламеняемым и слабогорючим материалом.
• Большой срок службы – до 100 лет.
• Материал является экологически чистым и безопасным. Он не имеет запаха, и в доме создается оптимальная и комфортная среда.
• Строительство из крупноформатных изделий можно выполнить в относительно короткие сроки. Так, один блок заменяет кладку из 17 кирпичей.
• Цена на изделия из него довольно низкая. Одинаковое здание обойдется дешевле в 1,5 раза, если сравнивать с газоблоками или пеноблоками.

Сравнительная таблица

Строительство дома из полистиролбетона позволяет сэкономить многие ресурсы:

• Сократить срок работы – на 15 – 20 %.
• Снизить расход кладочных растворов – на 40 %.
• Экономия на возведении облегченного фундамента – 30 %.
• Уменьшение трудозатрат на 30 %.

Экономии можно достичь и за счет того, что несущие стены из полистиролбетона не нуждаются в дополнительном утеплении. Кроме того, в процессе эксплуатации здания затраты на его отопление значительно снижаются.

Они в 2 – 3,5 раза ниже, чем в сооружении из кирпича. Полистиролбетон быстрее других ячеистых бетонов схватывается, конструкции не дают усадки. То есть, дом полистиролбетонный – весьма удачное решение во многих отношениях.

Недостатки материала

Но не может быть так все прекрасно, поэтому следует отметить и некоторые отрицательные моменты этого вида бетона:

• По показателю прочности он не может сравниться с обычным бетоном.
• Хотя материал и не горючий, но действие огня приводит к снижению его технических параметров.
• Низкая паропроницаемость материала.

Оригинальные дома из экструдированного полистиролбетона

На фоне внушительного списка достоинств, некоторые минусы этого бетона становятся малозначительными.

Стены

Основание здания накрывается гидроизоляционным слоем. Для кладки внешних стен используют блоки размером в 588х300х188 мм весом до 17 кг. С таким материалом могут работать даже женщины. Возводятся стены быстро и легко.

Для увеличения жесткости конструкции здания между блоками по горизонтали укладывается арматурная сетка. Толщина шва между блоками не должна быть больше 8 мм.

Особая структура блоков из полистиролбетона не дает им ломаться на части при падении, но легко распиливаться бензопилой или простой ножовкой, а это удобно при кладке стен с оконными и дверными проемами. Отходы материала минимальны, что обеспечивает дополнительную экономию финансов.

Вместо кладки блоков можно применить метод заливки монолитной конструкции дома. Уникальный строительный материал отлично подходит для возведения стен различной конфигурации. Одновременно используют несколько пролетов съемной опалубки, а работы начинают с заливки углов. В каждый заливаемый слой устанавливают арматурную сетку. Стены из полистиролбетона не требуют дополнительной установки теплоизоляционного слоя, что значительно экономит время и деньги.

Что такое полистиролбетон

С каждым годом структура строительного рынка развивается, а вместе с ней увеличивается ассортимент товара, и появляются инновационные материалы для строительства. Одним из последних новшеств для постройки зданий являются полистиролбетонные блоки.

По сути, полистиролбетон состоит из цементного раствора с добавлением пенополистирола в гранулах (всем известных пенопластовых шариков).

Однако смешать пенополистирол с бетоном практически невозможно – гранулы легче воды и всплывают на поверхности, не образуя при этом однородный состав раствора. Решение этой проблемы скрыто в применении специальных добавок: пенообразователей и модификаторов:

• Пенообразователи бывают натуральные и синтетические. В строительстве часто используют такой натуральный пенообразователь, как смола древесная омыленная (смола деревьев, прошедшая специальную обработку щелочью).
• Модификаторы – вещества, с помощью которых можно изменить технические характеристики цементного раствора (сделать его более крепким, пластичным или морозостойким). Для создания полистиролбетона нужно увеличить пластичность цементного раствора, поэтому модификаторы, используемые при его производстве, еще называют пластификаторами. В качестве пластификаторов в данном случае используют жидкое мыло или гашеную известь, а также специальные промышленные химические вещества.

Состав полистиролбетонного блока

В домашних условиях можно сделать полистиролбетон своими руками, из определенных компонентов в соответствии с пропорциями, или приобрести полистиролбетон в мешках, в виде сухой смеси для приготовления раствора по инструкции. Но чтобы блоки были готовы к использованию, они должны пролежать минимум 2 недели.

Если времени на самостоятельное изготовление нет, тогда лучше купить полистиролбетон блоками в специализированном магазине.

Плюсы и минусы домов из различных материалов

Рассмотрим плюсы и минусы строительства домов из различных, но похожих компонентов, чтобы определиться с тем, какой материал подходит лучше.

Плюсы и минусы дома из пеноблоков

Плюсы дома из пеноблоков:

• за счет пористости, стены хорошо сохраняют тепло. Поэтому в доме из пеноблоков не будет холодно;
• в доме приятный микроклимат;
• большой размер блоков и относительно небольшой вес. Один пеноблок весит примерно 23 кг. Поэтому нагрузка на фундамент будет невысокая, что позволяет сэкономить, устраивая простой и недорогой фундамент;
• огнестойкость;
• высокая шумоизоляция, которая достигается за счет пористости материала.

Минусы дома из пеноблоков:

• некрасивый внешний вид здания. Требуется внешняя отделка;
• возможность усадки здания;
• низкая прочность на изгиб.

Монолитные дома из полистиролбетона, плюсы и минусы

Для постройки домов из полистиролбетона существуют специальные строительные блоки. Но некоторые строители возводят стены из полистеролбетона с помощью монолитной технологии. Для этого устраивается опалубка под размер стены и заливается полистиролбетоном.

Плюсы монолитных домов:

• быстрое возведение;
• монолитный дом исключает возможность усадки;
• не боится влаги;
• высокая прочность, которая обусловлена отсутствием стен;
• долговечность. Монолитный дом может простоять до 120 лет, если соблюдалась правильная технология строительства;
• на фундамент не создается точечных нагрузок. Они распределены равномерно по всему фундаменту;
• небольшой вес конструкции, по сравнению, например, с кирпичным зданием;
• в монолитную стену можно спрятать все необходимые коммуникации.

Монолитные дома, в целом, прочнее своих сборных (из блоков) аналогов, но технология их исполнения для одинокого самостройщика тяжела

Недостатки монолитных домов:

• для заливки монолитных стен требуется привлечение специальной строительной техники. Следовательно, затраты на строительство увеличиваются;
• монолитную стену необходимо заливать полистиролбетоном за один раз, поэтому придется изготовить большое количество смеси и успеть ее быстро выработать.

Имеющиеся недостатки

Идеальных строительных материалов не существует, каждый из них обязательно имеет уязвимые моменты. К основным минусам можно отнести:

• на стеновых панелях из полистиролбетона трудно закрепить навесные конструкции. Саморезы, обычные гвозди и дюбеля не будут надёжно держаться в полистиролбетоне, поэтому потребуется использовать специальные анкерные болты оснащённые наружными гильзами с раскрытием в виде лепестков. Массивные навесные полки или шкафы рекомендуется крепить на анкерах с наружным расположением стальных пластин;
• длительное воздействие открытого огня при негорючести материала, вызывает нарушение его структуры с потерей прочностных характеристик. Стоит заметить, что выделение вредных для здоровья человека веществ не происходит, доказательством этому являются проведённые исследования и использование только пищевого пластика, из которого изготавливается даже одноразовая посуда.

Ошибочно сложившее мнение о подверженности конструкций повышенной усадочности. Это может происходить только в случаях ненабора достаточной прочности. Чаще всего, когда конструктив изготовлен в домашних условиях и преждевременно нагружается.

Самостоятельное изготовление блоков

Для того чтобы конечный продукт получился максимально качественным, необходимо соблюсти соотношение составляющих. несут большую нагрузку, поэтому в состав, кроме основных компонентов, которые перечислялись выше, еще добавляется песок.

Оборудование

Процесс будет следующим:

1. В бетономешалку заливается чуть меньше 1 ведра воды. При необходимости сделать состав более текучим, ее дополнительно можно добавлять в процессе. В воду заливаются добавки, их нужно 2% от общего планируемого объема. Этот состав хорошо перемешивается. Для упрощения процесса можно воспользоваться не обычной бетономешалкой, а стационарным миксером. Он похож на бочку в горизонтальном положении, внутри которой вращаются лопасти.
2. Состав полистиролбетона Далее засыпается 3 ведра гранул вспененного полистирола. Это половина необходимого количества. Засыпается эта часть сейчас, чтобы уменьшить количество цемента, который может прилипнуть к стенкам.
3. Внутрь высыпается 1 ведро цемента. Все перемешивается до однородной массы.
4. Последним компонентом будет песок, его понадобится 3 ведра.
5. После песка погружается остаток из требуемого объема ПВГ.
6. Наклон емкости необходимо держать таким, чтобы гранулы пенопласта не вылетали наружу.
7. Смесь полистиролбетон Раствор должен получиться достаточно сухим, тогда будет легче работать с формами.
8. Выбирается ровная поверхность, на которой впоследствии можно будет в течение суток хранить готовые изделия. Это может быть помещение или двор. Важно, чтобы температура окружающей среды была выше +15°C. Только в этом случае можно будет гарантировать высокое качество всех протекающих процессов.
9. Внутрь приспособления устанавливаются образователи пустот. Пространство вокруг них заполняется готовой смесью. Слишком трамбовать не нужно, достаточно равномерно распределить ее по всей площади станка.
10. Далее сверху конструкция накрывается специальной планкой и немного прижимается.
11. Вынимаются пустотелы и снимается форма.
12. Готовый материал желательно накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от намокания. В таком виде он оставляется на 24 часа, после чего его можно складывать для дальнейшей просушки. Через 4 недели блоки готовы к тому, чтобы их можно было укладывать.

Изготовление блоков из полистиролбетона

Станок по изготовлению представляет собой обычный металлический ящик. Его можно изготовить самому под размер планируемых блоков. Для этого понадобится листовой металл толщиной в 3 мм. Пустотелы изготавливаются из расчета, чтобы толщина стенки блока получилась около 5 см (либо можно использовать обычные гильзы из трубы диаметром в 50–60 мм). Для прижимной планки нужен будет квадрат с размером 50×20 мм. Чтобы было легче поднимать форму, по бокам привариваются рукоятки, а на верхнюю грань наваривается бортик для большего удобства при закладке сырья. Процесс уплотнения можно ускорить, если прикрепить двигатель и на валу сделать смещенный центр тяжести, из-за чего будут возникать вибрации. Вибратор включать нужно только на несколько секунд, при большем времени функционирования может нарушиться целостность блоков.

Возведение фундамента

Для двухэтажного коттеджа из полистиролбетона в основном устраивают фундамент ленточно-свайного типа из качественного железобетона. Сваи углубляют на 1,2-1,5 м и располагают на расстоянии друг от друга в 1 м. По периметру здания и под несущими внутренними стенами вырывают котлован для закладки ленточного фундамента, соединяющего между собой свайные конструкции. На дно котлована засыпают щебень крупной фракции и песок слоями в 10-20 см. Устанавливают арматурный каркас и опалубку. Фундамент поднимают над уровнем земли на высоту до 70 см.

Если предполагается устройство подвального помещения, для основания используют полистиролбетонные блоки. Обязательно проводятся все работы по гидроизоляции основания. Подвод коммуникационных сетей для подачи воды в дом и вывода стоков необходимо выполнить во время монтажа фундамента. Для этого в фундамент укладываются трубы согласно разработанному проекту. Вместо блоков можно сделать заливку стен подвала полистиролбетоном.

Плюсы и минусы домов из полистиролбетона

Полистирол – материал, который составляют портландцемент, гранулы полистирола и добавок. Иногда добавляют минеральные заполнители. Такой бетон отличается от других видов тем, что в его изготовлении применяется особый наполнитель, который меняет конечные характеристики продукта. Плюсы использования:

• теплоизоляционные свойства – материал отлично обеспечивает теплоизоляцию, поэтому дополнительное утепление делать не нужно;
• звукоизоляция;
• влагостойкость – небольшое влагопоглощение;
• вес – материал относится к легким бетонам, отчего уменьшатся нагрузка на фундамент, при этом прочность сооружения не страдает;
• экономия – небольшая плотность полистиролбетона дает возможность использовать меньше усилителей несущих элементов, а также уменьшить траты на транспортировку и монтаж;
• укладка – из-за небольшого веса использовать специализированную технику для монтажа необязательно;
• нулевая усадка (если использовать толстый слой штукатурки);
• прочность;
• универсальность – материал подходит на любом этапе строительства.

Минусы применения:

• небольшая паропроницаемость – показатель низкий, отчего влажность в помещениях значительно увеличивается. В любых домах проекты должны учитывать установку системы вентиляции;
• нестойкость к перепадам температур – от частых перепадов полистирол разрушается;
• материал трудно горючий – из-за гранул полистирола бетон не относится к горючим материалам. Но высокие температуры разрушают эти частички, что негативно влияет на прочность бетона.

Нужна ли отделка

Облицовочный кирпич

Отделка нужна любому дому. В определенной степени она не только позволяет придать приятный внешний вид стенам, но и защитить от различных воздействий. Выше уже говорилось о том, что плоскости снаружи можно отделывать либо декоративным кирпичом в процессе кладки, либо специальным блоком. Всегда можно пойти другим путем. Полистиролбетон отлично взаимодействует с обычной штукатуркой, поэтому можно нанести классическую шубу, которая практически не нуждается в уходе и может служить достаточно долго.

Штукатурка фасада

Еще вариантом будет сайдинг, деревянная вагонка, блок хаус или другой материал схожего типа. При этом процесс облегчается тем, что нет необходимости в креплении утеплителя. Все происходит достаточно быстро: устанавливается обрешетка и площадь зашивается. Нет острой необходимости в гидроизоляции, т. к. бетон с пенопластом отлично отталкивает воду.

Сайдинг

Для внутренней отделки также можно использовать штукатурку. Далее стены шпаклюются и красятся или заклеиваются обоями. Никто не запрещал зашить все плоскости гипсокартоном и уже на него наносить финишные слои.

Обязательным шагом будет установка качественной системы вентиляции. Лучше если она будет приточно-вытяжной. Острая необходимость объясняется тем, что полистиролбетон обладает практически нулевой паропроницаемостью. Это означает, что весь пар, выделяемый людьми, который поднимается при купании или готовке, будет накапливаться. Если его своевременно не удалять, то это приведет к тому что будет развиваться грибок и плесень. Как следствие, будет испорчена вся внутренняя отделка. Для того чтобы вывести заразу, потребуется провести серьезную работу, и это не всегда возможно сделать до конца. Этот шаг необходимо учитывать еще на этапе проектирования, чтобы при строительстве можно было оставить технологические отверстия.

Для большего комфорта можно самостоятельно изготовить и закрепить козырек над входными дверями. , которое выложено плиткой, также будет придавать особый шарм. Желоба для дождевой воды можно соединить с системой ее сбора. Впоследствии она будет очень полезна при поливе растений.

По ходу чтения статьи вы, скорее всего, обратили внимание на то, что проект такого дома можно запросто реализовать с одним помощником. При этом можно не бояться за сорванные спины, ведь этот строительный материал настолько практичен и легок, что не доставит особых хлопот

Особенности материала

Полистирол бетон состоит из портландцемента, гранул полистирола (в некоторых случаях также добавляется минеральный наполнитель) и модифицирующих добавок. Основным отличием данной продукции от более традиционных аналогов, является применение нестандартного наполнителя, который кардинально изменяет свойства конечной продукции. Рассмотрим основные особенности данного материала.

Так выглядит блок из полистиролбетона: фото

Достоинства

• Вес. Полистиролбетон является облегченной продукцией, которая относится к классу легких бетонов. Для сравнения — один кубический метр полистиролбетона весит от 300 до 500 кг, в то время как масса тяжелого бетона не опускается ниже 2 тонн. Это позволяет существенно облегчить нагрузку на фундамент и конструкцию в целом без потери в прочности бетонного изделия;
• Тепло и звукоизоляция. Гранулы полистирола существенно повышают тепло и звукоизоляционные характеристики бетонных конструкций, что позволяет не производить работы по дополнительному утеплению. Построив здание из полистиролбетона, вы сразу можете приступать к его декоративной отделке;
• Цена. Низкая плотность бетонной конечной продукции дает возможность существенно сэкономить средства на усилении несущих элементов здания, транспортировке блоков и их монтаже;

Кладка из блоков

• Монтаж. Полистиролбетон обладает сравнительно небольшим весом, что позволяет осуществлять строительные работы без участия специализированной техники и большого количества рабочей силы. Данный материал достаточно легко обработать – при необходимости он распиливается обыкновенной ножовкой по дереву.

Обратите внимание!
Легкость обработки напрямую зависит от марки плотности продукции – чем она выше, тем сложнее будет осуществлять распилы.
Начиная с марки D1200 в полистиролбетон обязательно должен входить кварцевый песок, что в свою очередь исключает возможность распиливания подручными средствами.
В данном случае применяется резка железобетона алмазными кругами и алмазное бурение отверстий в бетоне. . Недостатки

Недостатки

• Горючесть. Данная продукция относится к классу Г1, то есть, как таковой горючестью она не обладает, но и назвать ее огнеупорной также нельзя;

Гранулы полистирола

• Морозостойкость. Полистиролбетон достаточно чувствителен к холоду – постоянная смена циклов замерзания и размораживания может существенно ослабить его структуру. В связи с этим рекомендуется покрывать стены толстым слоем штукатурного раствора;
• Паропроницаемость. Наличие полистирола сильно снижает паропроницаемость конструкции – проекты домов из полистиролбетона должны в обязательном порядке учитывать наличие системы вентиляции;

Основные качественные характеристики полистиролбетонов

• Долговечность ≥ ста лет;
• Стены толщиной в 30-ть см выдерживают распределённые нагрузки до 35 т на пог. м, набор прочности происходит постепенно (минимальный промежуток в естественных условиях 28 суток;
• Экологичность, обусловленная применением при приготовлении рабочей смеси только безопасного полистирола, используемого в пищевой промышленности;
• Высокая паропроницаемость, изделия способны “дышать” как древесина, что естественно регулирует влажность в помещении;
• Дом из полистиролбетонных панелей быстро нагревается и медленно охлаждается;
• Эффективная эксплуатация при температурах от минус 60 градусов до плюс 70-ти, что позволяет успешное строительство даже в Сибири и на Урале;
• Высокие показатели по влагостойкости и морозостойкости ≥ 100 циклов;
• Практически негорючесть (класс горючести Г1), при возникновении пожара с открытым огнём пламя не может добраться до полистирольных гранул обволакиваемых цементным раствором, происходит испарение только поверхностных гранул с отсутствием тления и пламени;
• Дом из панелей полистиролбетона толщиной 30-ть см по теплопроводности эквивалентен 150-ти см кирпичной стены, то есть энергозатраты снижаются в 5-ть раз;
• Отличная звукоизоляция с гашением звуков ≥ 70 дБ и виброизоляция;
• Плотность материала 150…600 кг/м3, что обуславливает небольшой вес готовых элементов;
• Не подверженность поражению плесенью и грибком;
• Панели из полистиролбетона не привлекательны для мышей и крыс;
• Устойчивость к воздействиям химического характера (растворителей, кислот, масел, бензина);
• Изделия не тонут в воде, что позволяет при необходимости осуществлять сплав по рекам аналогично лесосплаву;
• Высокая трещиностойкость. При нанесении точечных ударов по полистиролбетону панели, появляется вмятины, без возникновения трещин и разрушения.

К достоинствам полистирольнобетонных изделий относится лёгкость обработки. Панели и блоки легко режутся мелкозубчатыми ножовками по дереву, сверлятся и фрезеруются. Из-за увеличенных габаритных размеров значительно уменьшается количество мостиков холода.

Новое слово в строительстве

Полистиролбетон

Изначально данный строительный материал задумывался как возможность исключить необходимость утепления стен с наружной стороны и исключить использование легковоспламеняемого пенопласта. В состав входят такие компоненты, как портландцемент, вспененные гранулы полистирола, вода и пластификаторы в виде смолы. Разработке всего полстолетия, но несмотря на это, она уже успела завоевать своих поклонников. Для решения нет ограничений по температурным режимам, а также влажности окружающей среды. Конечный продукт выдерживает до 300 циклов полной заморозки и оттаивания.

Сравнение с другими материалами

Технологические свойства полистиролбетона лучше, чем у многих других стройматериалов. Являясь новым материалом на основе цементного раствора, он лидирует даже среди похожих продуктов.

Специалисты, после сравнения материалов для строительства по различным параметрам, предоставили следующие отличия полистиролбетона от пенобетона:

• Пенобетон в цене немного ниже, но его свойство впитывать большое количество влаги негативно влияет на срок службы построенного здания. В этом случае полистиролбетонные блоки более выгодные.
• Полистиролбетон крепче пенобетона, по сравнению с ним пенобетон вдвое тяжелее, но очень хрупкий и часто при перевозке разрушается.
• Теплопроводность полистиролбетонного сырья в 5 раз меньше, а стойкость к минусовым температурам в 3 раза выше, чем у пенобетона.

Данные сравнения аргументируют тот факт, что полистиролбетон является хорошим материалом для постройки дома. Он долговечен, и реже других зданий будет требовать ремонтных работ. Строители называют полистиролбетон материалом нового поколения, он обладает множеством преимуществ, и при этом очень прост в изготовлении.

Как подобрать проект дома из полистиролбетона

Процедуры выбора варианта планировки, внешнего вида особняка из полистиролбетона мало чем отличается от такого процесса в случае покупки проектов из кирпича или бруса. Предоставленные документы следует оценить согласно особенностям участка, доступных материалов.

Проще сделать правильный выбор, если в этом помогает компетентный специалист

Часто предлагается заострить внимание на следующих критериях: . Общая площадь строения

Насколько она соответствует размеру земельного надела и пожеланиям будущего владельца.
Количество этажей. Иногда выбор двух- или трехэтажного дома оказывается мерой вынужденной (из-за скромных площадей предоставленной земли).
Количество спален, помещений иного назначения. Дом должен быть удобным для всех членов семьи.

• Общая площадь строения. Насколько она соответствует размеру земельного надела и пожеланиям будущего владельца.
• Количество этажей. Иногда выбор двух- или трехэтажного дома оказывается мерой вынужденной (из-за скромных площадей предоставленной земли).
• Количество спален, помещений иного назначения. Дом должен быть удобным для всех членов семьи.

Если ни один из готовых вариантов полностью не устраивает, выгоднее заказать новый проект «под ключ». Тогда все нюансы будут учтены, коттедж гарантированно подойдет и под местный пейзаж, и под личные вкусы заказчика с его реальными потребностями.

Проекты домов и коттеджей из полистиролбетона
— цены от 100 руб.

Проекты домов и коттеджей из полистиролбетона	Цены
Проект двухэтажного дома «Альбус»	28 500 руб.
Проект двухэтажного дома «Альфа 15»	51 400 руб.
Проект двухэтажного дома «Альфа-8»	28 600 руб.
Проект двухэтажного дома «Альфа»	28 500 руб.
Проект двухэтажного дома «Анастасий»	22 900 руб.
Проект двухэтажного дома «Антонович 2»	28 600 руб.
Проект двухэтажного дома «Антонович»	28 500 руб.
Проект двухэтажного дома «Барбарис»	22 900 руб.
Проект двухэтажного дома «Бета»	31 400 руб.
	28 500 руб.

Мы ценим этот материал за следующие достоинства

• Небольшую массу. Можно сэкономить на фундаменте.
• Высокую прочность. Со временем этот показатель только увеличивается.
• Низкую теплопроводность. Часто блоки из этого материала используются в качестве теплоизоляционного слоя.
• Экологическую безопасность. В состав строительных блоков из этого материала входит пищевой полистирол.

Мы работаем на строительном рынке Ленинградской области более 10 лет. За это время реализовали сотни объектов. Нашими преимуществами являются:

• Работа только через официальный договор.
• Наличие собственного архитектурно-дизайнерского отдела.
• Большой штат высококвалифицированных специалистов.
• Доступные цены и гибкие системы скидок.

Рассчитать стоимость строительства

Категории типовых проектов домов
Все проекты домов	Дома из бревна	Дома из газобетона	Дома из бруса
Дома из кирпича	Дома из пеноблоков	Каркасные дома	Дома из СИП-панелей
Категории типовых проектов бань
Все проекты бань	Бани из бруса	Бани из бревна

Пять часто задаваемых вопросов о домах из полистиролбетона

Проекты домов из полистиролбетона

Стоимость указана в базовой комплекции(фундамент, стены, перекрытия, крыша)

Любой проект можно бесплатно изменить под ваши
предпочтения.

Посмотреть планировку

Общая площадь

от
м²
—
до
м²

Стоимость

от
р.
—
до
р.

Этаж

1-этажные 2-этажные масандровые с подвалом с цоколем

Гараж

без гаража на 1 машину на 2 машины навес дома с гаражом

Крыша

2-скатная 4-скатная сложная плоская

Архитектурные элементы

второй свет навес остекление эркер балкон терасса на 1-ом этаже терасса на 2-ом этаже камин дома с верандой зимний сад

Количество спален

2345

Назначение

Для узких участков Для широких участков Для 1 семьи Для 2 семей Бани

Материал

Сип панель Каркас Брус Бревно Кирпич Стекло Газоблок

Стиль

Классический Модерн Минимализм Конструктивизм Итальянский Польский Современный Хай-тек Кубизм Прованс Европейский Фах-верк Скандинавский Лофт Шале

Выберите назначение

Для узких участков Для широких участков Для 1 семьи Для 2 семей Бани

Выберите материал

Сип панель Каркас Брус Бревно Кирпич Стекло Газоблок

Выберите стиль

Классический Модерн Минимализм Конструктивизм Итальянский Польский Современный Хай-тек Кубизм Прованс Европейский Фах-верк Скандинавский Лофт Шале

Отфильтровать

• Домик

  Камень

  Подробнее

• Семьянин

  Камень

  Подробнее

• Осень

  Камень+Дерево

  Подробнее

• Серебро

  Камень

  Подробнее

• Матовый

  Камень

  Подробнее

• Ёлочка

  Камень

  Подробнее

• Климпт

  Камень

  Подробнее

• Дали

  Газоблок

  Подробнее

• Беллини

  Газоблок

  Подробнее

• Санти

  Газоблок

  Подробнее

• Модильяни

  Газоблок

  Подробнее

• Кандинский

  Газоблок

  Подробнее

• Вазари

  Газобетон

  Подробнее

• Бенуа

  Газоблок

  Подробнее

• Сарьян

  Газоблок

  Подробнее

• Дюрер

  Газоблок

  Подробнее

• Тернов

  Газоблок

  Подробнее

• Андреа

  Комбинированный

  Подробнее

• Делакруа

  Газоблок

  Подробнее

• Рубенс

  Газоблок

  Подробнее

• Караччи

  Газоблок

  Подробнее

• Курбе

  Газоблок

  Подробнее

• Дега

  Газоблок

  Подробнее

• Одилон

  Газоблок

  Подробнее

• Тулуз

  Газоблок

  Подробнее

• Сальвадор

  Газоблок

  Подробнее

• Наоми

  Газоблок

  Подробнее

• Сислей

  Газоблок

  Подробнее

• Тюдор

  Газоблок

  Подробнее

• Виктор

  Газоблок

  Подробнее

• Грей

  Газоблок

  Подробнее

• Бласс

  Газоблок

  Подробнее

• Алвар

  Газоблок

  Подробнее

• Моррис

  Газоблок

  Подробнее

• Вульф

  Газоблок

  Подробнее

• Бартли

  Газоблок

  Подробнее

• Старк

  Газоблок

  Подробнее

• Маноло

  Газоблок

  Подробнее

• Бальман

  Газоблок

  Подробнее

• Янсен

  Газоблок

  Подробнее

• Адлер

  Газоблок

  Подробнее

• Диксон

  Газоблок

  Подробнее

• Райт

  Газоблок

  Подробнее

• Гермес

  Газоблок

  Подробнее

• Вонг

  Газоблок

  Подробнее

• Кубачи

  Газоблок

  Подробнее

• Ахсау

  Газоблок

  Подробнее

• Рихард

  Газоблок

  Подробнее

• Шарун

  Газоблок

  Подробнее

• Нерви

  Газоблок

  Подробнее

• Мендельсон

  Газоблок

  Подробнее

• Беренс

  Газоблок

  Подробнее

• Клейн

  Газоблок

  Подробнее

• Гауди

  Газоблок

  Подробнее

• Вагнер

  Газоблок

  Подробнее

• Эйфель

  Газоблок

  Подробнее

• Пэкстон

  Газоблок

  Подробнее

• Лабруст

  Газоблок

  Подробнее

• Богард

  Газоблок

  Подробнее

• Бэрри

  Газоблок

  Подробнее

• Монферран

  Газоблок

  Подробнее

• Жилярди

  Газоблок

  Подробнее

• Бове

  Газоблок

  Подробнее

• Шинкель

  Газоблок

  Подробнее

• Росси

  Газоблок

  Подробнее

• Стасов

  Газоблок

  Подробнее

• Камерон

  Газоблок

  Подробнее

• Леду

  Газоблок

  Подробнее

• Фельтен

  Газоблок

  Подробнее

• Адам

  Газоблок

  Подробнее

• Чеймберс

  Газоблок

  Подробнее

• Габриэль

  Газобетон

  Подробнее

• Растрелли

  Газобетон

  Подробнее

• Ринальди

  Газобетон

  Подробнее

• Земцов

  Газобетон

  Подробнее

• Кент

  Газоблок

  Подробнее

• Ванбру

  Газоблок

  Подробнее

• Эрлах

  Газоблок

  Подробнее

• Рен

  Газоблок

  Подробнее

• Гварини

  Газоблок

  Подробнее

• Лево

  Газоблок

  Подробнее

• Мансар

  Газоблок

  Подробнее

• Джонс

  Газоблок

  Подробнее

• Эррера

  Газоблок

  Подробнее

• Палладио

  Газоблок

  Подробнее

• Сансовино

  Газоблок

  Подробнее

• Рафаэль

  Газоблок

  Подробнее

• Браманте

  Газоблок

  Подробнее

• Альберти

  Газоблок

  Подробнее

• Брунеллески

  Газоблок

  Подробнее

• Романо

  Газоблок

  Подробнее

• Аллегро

  Газоблок

  Подробнее

• Барбаросса

  Газоблок

  Подробнее

• Бруно

  Газоблок

  Подробнее

• Бьянки

  Газоблок

  Подробнее

• Грассо

  Газоблок

  Подробнее

• Севилья

  Газоблок

  Подробнее

• Карбоне

  Газоблок

  Подробнее

• Коломбо

  Газоблок

  Подробнее

• Марино

  Комбинированный

Все проекты

Что такое полистиролбетон

Для начала необходимо разобраться с самим полистиролом – что же это такое? Полистирол – это белый пористый заполнитель для бетонной смеси. Представляет из себя гранулы полистирола (ПВГ).

Пропорции же полистиролбетона, если его готовить в домашних условиях, будут следующими:

• 1 часть цемента;
• 3 части просеянного песка (можно взять обычный речной песок и просеять);
• 8 частей полистирола в гранулах.

В производстве же, конечно, добавляют различные наполнители для прочности и других свойств материала.

Основа полистиролбетона — пенополистирол. За этим умным названием скрывается общеизвестный пенопласт

Как изготовить такой материал самостоятельно

В промышленных условиях при изготовлении используется разнообразные компоненты для того, чтобы получить прочный и легкий материал с различными необходимыми свойствами.

Изготовление полистиролбетона в домашних условиях – процесс более простой, но добиться качества промышленных изделий весьма затруднительно. Кроме того, такая работа займет много времени. Но если у вас недостаточно финансовых средств, зато нет проблем с оптимизмом, то стоит попробовать.

Для этого потребуются следующие пропорции составляющих:

• Цемент – одна часть. Обычно берется цемент марки D400 или больше.
• Просеянный песок – три части. Можно использовать обычный речной песок, который тщательно просеивают перед применением.
• Гранулы полистирола – шесть частей.
• Вода – ее необходимо ровно столько, чтобы смесь не растекалась.
• Пластификаторы – в их качестве можно применять любые моющие средства.

Гранулы полистирола

Производство полистиролбетона в домашних условиях состоит из следующих этапов:

• Изготовление форм под будущие блоки.
• Подбор всех составляющих в соответствующих пропорциях.
• Смешивание компонентов производится своими руками или при помощи бетономешалки. Второй вариант намного ускорит сроки изготовления большой партии изделий.
• После получения однородной смеси ее можно заливать в формы.

Форма для изготовления блоков

Совет: от количества полистирола в изделии во многом зависят его свойства. Учитывайте этот факт при соотношении компонентов. Больше гранул – материал теплее, но при этом обладает меньшей прочностью. Меньше полистирола – дом прочнее, но его надо утеплять дополнительно.

Больше информации на данную тему можно узнать из видео в этой статье: «Как изготовить полистиролбетон в домашних условиях».

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что полистиролбетон — весьма интересный строительный материал. Его достоинства могут стать определяющим моментом при выборе для возведения частного дома из пенополистиролбетона. Ну а недостатки всегда можно устранить, либо они для вас не будут такими уж значительными. Ну что, строим дом своими руками из полистиролбетона?

Фундамент

Если вы решили построить дом из полистиролбетона, то из-за небольшого общего веса строения вы сможете сэкономить на обустройстве облегчённого основания

Если вы решили построить дом из полистиролбетона, то из-за небольшого общего веса строения вы сможете сэкономить на обустройстве облегчённого основания. Для такого строения можно выбрать один из следующих типов фундаментов:

• столбчатые конструкции;
• свайные винтовые основания;
• ленточный мелкозаглублённый фундамент.

Поскольку свайно-винтовые основания можно использовать практически на любом типе грунта, мы подробно рассмотрим процесс изготовления такого основания. Составляющие для этого фундамента можно приобрести готовыми или сделать самостоятельно. Обычно применяется труба диаметром в пределах 80-130 мм. Длина трубы рассчитывается с учётом, что она должна заглубляться на 0,5 м ниже отметки промерзания породы. Сверху труба должна возвышаться над поверхностью земли на 300 мм.

Фундамент делаем, придерживаясь такой последовательности действий:

1. Сначала подготавливается участок, делается разметка будущего сооружения. Для этого наносятся угловые точки здания. Далее с шагом 1 м делают отметки по периметру дома и под его несущими стенами.
2. В эти точки вкручивают винтовые сваи, строго контролируя вертикальность положения опор.
3. Далее все вкрученные опоры выравниваются в один уровень. При необходимости элементы можно подрезать.
4. На поры привариваются площадки размером 250х250 мм. На них мы будет крепить ростверк.
5. Чтобы под домом не росли сорняки, пространство между опорами под домом застилается рубероидом, засыпается песком и трамбуется.
6. Ростверк делаем из швеллера, который привариваем к площадкам на опорах.

Стены

Для монтажа стен из полистиролбетона можно использовать несколько способов:

• кладка из блоков;
• монолитный дом из полистиролбетона можно делать в съёмной и несъёмной опалубке.

Кладка из блоков

Кладку начинают вести от самого высокого угла основания

Обычно для возведения дома используют готовые или самостоятельно отлитые полистиролбетонные блоки. В этом случае монтаж стен дома выполняется в таком порядке:

1. Кладку начинают вести от самого высокого угла основания. Но прежде нужно выполнить горизонтальную гидроизоляцию фундамента. Бетонную поверхность основания нужно изолировать двумя слоями рубероида на битумной мастике.
2. Первый ряд укладывается на слой раствора высотой не более 3 см. Первый блок выставляется по уровню.
3. Далее укладывается угловой элемент на соседнем углу, к которому будет вестись кладка от первого блока.
4. Затем в углах выводится кладка на несколько рядов вверх. При этом оставляются выпуски блоков для перевязки кладки.
5. Между возведёнными углами натягивается леска. При укладке каждого последующего ряда леска поднимается на уровень выше. Вертикальность стен постоянно контролируется уровнем или отвесом.

Внимание: если будет вестись укладка блоков со сквозными пустотами, то обязательно должно выполняться вертикальное армирование стены. Если вы будете использовать заводские блоки, то в пазы нужно вставлять уплотняющий шнур, а через каждые несколько рядов делать горизонтальное армирование стен (см

фото).

1. Также стоит помнить, что толщина шва не должна превышать 8 мм, чтобы не возникали мостики холода, которые будут ухудшать теплоизоляционные качества строения. Вместо раствора лучше использовать специальный клей. Он даёт лучшее сцепление элементов друг с другом, чем обычная цементно-песчаная смесь.

Съёмная опалубка

Если вы будете строить дом монолитным способом, то вам нужно подыскать подходящую опалубку

Если вы будете строить дом монолитным способом, то вам нужно подыскать подходящую опалубку. Для этих целей подойдёт фанера толщиной 1,5 см. Для защиты от влаги фанеру можно обернуть полиэтиленовой плёнкой. Также вам понадобится струбцина на ширину стены с опалубкой. Для облегчения работы нужно изготовить гребёнку – это отрезок профильной трубы длиной больше толщины стены на 50 мм с приваренными к ней прутками арматуры длиной по 10 см. Дальше работу ведут так:

1. Сначала монтируется стартовый профиль на одни из углов дома. Он выбирается, исходя из толщины фанеры. Этот профиль крепится при помощи саморезов и дюбелей к бетонному основанию.
2. Затем в профиль вставляются два листа фанеры так, чтобы образовался прямой угол. Фанера соединяется металлическими уголками.
3. После завершения монтажа наружных углов аналогично выполняются внутренние углы из фанеры. В этом случае вам поможет облегчить работу изготовленная заранее гребёнка. Это приспособление вставляется зубцами между фанерой и удерживает один лист, пока крепится другой. Внутренние углы также фиксируются стальными уголками.
4. Торцы закрываем профильными планками. В планке должен быть выступ наподобие шипа, который после застывания раствора даст выемку, необходимую для плотного прилегания следующего слоя без мостиков холода.
5. Для плотного прижимания торцевой планки используем струбцину.
6. Готовим смесь в такой же пропорции, как для заливки полистиролбетонных блоков.
7. После заливки раствора в опалубку он тщательно уплотняется.
8. Далее монтируется опалубка для следующего слоя. Причём его можно заливать, не дожидаясь полного застывания предыдущего слоя. При заливке следующего слоя щиты с предыдущего не снимаются.
9. Опалубку можно снимать через 5-7 дней.

Несъёмная опалубка

Монтаж с несъёмной опалубкой позволяет сразу выполнить отделку стен дома

Монтаж с несъёмной опалубкой позволяет сразу выполнить отделку стен дома. Суть метода состоит в том, что полистиролбетонным раствором заполняется пространство между двумя кирпичными стенами. Работу ведём так:

1. Монтаж стен начинаем вести от самого высокого угла основания.
2. Сначала выполняем кирпичную кладку наружной и внутренней поверхности стен. В процессе монтажа делаем перевязку. При этом через ряд тычковый кирпич разворачиваем внутрь, чтобы он выполнял функции армирования стен.
3. Заливка выполняется одновременно с процессом возведения кладки.

Важно: до начала монтажа стен стоит отметить места расположения дверных и оконных проёмов. Для этого можно заготовить упрощённые рамы из досок, точно соблюдая размеры будущих блоков

Монтаж окон и дверей можно выполнять сразу после монтажа крыши дома. Всё дело в том, что конструкция совершенно не подвержена усадке, поэтому не нужно выжидать несколько месяцев перед началом отделочных работ.

Кровля

Кровля может быть любой

Дом из полистиролбетона не ограничивает заказчика в том, какая крыша будет смонтирована. В качестве стропильной системы можно выбрать, одно- двухскатную или многоскатную. Чердачное пространство может быть оставлено под мансарду. При расчете крыши необходимо учесть погодные условия и максимальные порывы ветра, которые могут быть в конкретной местности. Это даст возможность выбрать оптимальный угол наклона. Скат крыши должен выступать на такое расстояние, чтобы стекающая дождевая вода не подмывала фундамент. Для этого также предусматривают . Каркас может быть собран как из древесины, так и из облегченного металлического профиля. Если грамотно утеплить потолок и настил, тогда в случае использования второго варианта воздух не будет промерзать настолько, что будет приводить к большим теплопотерям. Кстати, с чердачной части потолка, можно также сделать стяжку при помощи полистиролбетона. Он имеет небольшой вес, поэтому не будет нести большой нагрузки.

Пол из полистиролбетона

Под черновой пол необходимо сделать песчаную подсыпку на высоту цоколя. Она хорошо трамбуется. Для этого лучше применять специальные вибрационные машины. Следующим шагом будет выставление маяков. В их роли могут выступать самые обычные деревянные колышки. Они должны находиться на одном уровне. Чтобы достичь этого, прекрасным помощником будет лазерный нивелир. На высоту планируемого чернового пола (обычно 20 см) проецируется линия. Деревянные составляющие утапливаются до тех пор, пока метка не будет находиться на крайней точке верхней кромки. Раствор готовится такой же, как и при заливке стен. Он высыпается на поверхность, разравнивается и стягивается при помощи правила. При этом нужно опираться на маяки. Такой пол не требует дополнительной тепло-, паро- и гидроизоляции. Уже на следующий день по нему можно ходить, продолжая строительство. Финишная чистовая стяжка делается при внутренних отделочных работах.

До заливки необходимо проложить все канализационные и водопроводные трубы. В противном случае придется разрушать готовую плоскость.

Стоимость строительства

Мы понимаем, что самый бюджетный вариант строительства дома из ПСБ-блоков должен предполагать и внутреннюю отделку, и внешнюю, и устройство кровли, пола, монтажа коммуникаций и окон. Поэтому конечная цена постройки зависит не только от стоимости блока:

• выполнение проекта, его сложность;
• тип фундамента;
• толщина несущих стен;
• тип перекрытий (деревянные, железобетонные)
• этажность;
• тип крыши (плоская односкатная, простая двускатная, мансардная);
• материал кровли (металлочерепица, мягкая битумная кровля, ондулин);
• уровень сложности отделки (сайдинг, окна, входная группа, внутренняя отделка, коммуникации).

Практика показала, что полистролбетон конкурентоспособный материал, который по многим параметрам превосходит другие сорта ячеистых бетонов, а тем более классический керамический кирпич. Мы уверены, что наши дома будут радовать клиентов не одно поколение и это одно из самых выгодных предложений рынка на сегодня.

Стены наружные

1.1 Наружные несущие стены по технологии ТЕПЛОБЕТОН

3-х слойная панель общей толщиной 350 мм:

• Наружный слой высокопрочного теплобетона  плотностью Д-600. Толщина — 50 мм
• Теплоэффективный слой теплобетона плотностью  Д-200. Толщина — 100 мм
• Внутренний несущий слой высокопрочного теплобетона плотностью  Д-600. Толщина — 200 мм.
• Наружный высокопрочный фиброцементный слой. Толщина — 5 мм
• Объемный арматурный каркас треугольного сечения (Тригон)  Сечение и высота согласно рассчету нагрузок.
• Сварное соединение панелей с последующим заполнением монтажных карманов теплобетоном

Стены не требуют дополнительного утепления

1.2 Внутренние несущие стены по технологии ТЕПЛОБЕТОН

Однослойная панель общей толщиной  300 мм:

• Высокопрочный теплобетон  плотностью Д-600. Толщина — 300 мм
• Высокопрочный фиброцементный слой. Толщина — 5 мм
• Объемный арматурный каркас треугольного сечения (Тригон)  Сечение и высота согласно рассчету нагрузок.
• Сварное соединение панелей с последующим заполнением монтажных карманов теплобетоном

Варианты строительства

Строительство домов из полистиролбетона может производиться тремя основными способами:

• Из блоков – это может быть полнотелый элемент или вариант с пустотами. Есть изделия, не требующие дальнейшей внешней отделки. Укладываются отдельные элементы на специальный клей или монтажную пену.
• Из панелей – крупный размер изделий позволяет уменьшить количество стыков, следовательно, теплопотери снижаются весьма ощутимо. Но если возводить дом из полистиролбетонных панелей, то нужна будет спецтехника.
• Монолитный – здания получаются прочнее, чем из сборных изделий. Но чаще всего это невыгодно при индивидуальном строительстве. Требуется специальная техника, а это ведет к удорожанию сооружения. Зато таким образом можно получать конструкции любой формы.

Можно также приобрести готовые комплекты домов из полистиролбетона.