Домой Теоретические знания Целесообразность бетонирования винтовых свай

Целесообразность бетонирования винтовых свай

Технология ТИСЭ особенности строительства

Услуги строительства

Строим фундаменты по технологии ТИСЭ.

Строим дома по технологии ТИСЭ.

Оказываем услуги в проектировании домов.

Шеф-монтаж.

Геодезическое картирование.

Консультативные услуги.

Проект бани «Баня» по технологи ТИСЭ

a381becc50ab1ca813b66c2c32515d16.jpg

Подробнее…

Возведение домов по традиционным технологиям

На сегодняшний день существуют несколько традиционных технологий строительства домов. Прежде всего стоит отметить каркасное , монолитное строительство и возведение домов из древесины.

Для строительства частных домов применяют следующие строительные технологии:

  • каркасное строительство;
  • строительство домов из деревянного сруба;
  • модульное строительство;
  • возведение домов из газо- и пенобетона;
  • термодом.

Подробнее…

Услуги проектирования домов

Красивый , надежный и комфортный дом — мечта многих людей. Однако , к сожалению , не каждый может себе позволить стать обладателем даже скромной квартиры , не говоря уже о коттедже , поскольку цены на недвижимость иногда вызывают не просто удивление , а шок. Правда благодаря использованию строительной технологии ТИСЭ для многих людей мечта о собственном доме стала реальностью. ТИСЭ позволяет за короткие сроки без применения специального строительного оборудования и транспорта построить дом по доступной цене. Однако прежде чем приступать к строительству необходимо разработать проект будущего здания.

Прежде всего , проект дома позволяет получить разрешение на строительство , гарантировать надежность всех конструкций и строительных элементов , а также соблюдение норм пожаробезопасности и техники безопасности. Кроме того , благодаря проекту вы сможете наиболее наглядно увидеть , как будет выглядеть дом после постройки.

Подробнее…

Проект двухэтажного дома «Азов»

b9c64c2438c9e4664e7884da58929eff.jpg

Хотели бы вы жить в доме с просторными комнатами и балконами , где у каждого члена семьи был бы свой уголок , где каждому бы было уютно? Наверняка , вы ответили «да».

Подробнее…

Проект трехэтажного дома «Надежда»

90b931985a02b1eec3cb240f04bbf4bc.jpg

Когда человек хочет стать обладателем частного дома , прежде всего стремиться , чтобы он соответствовал основным трем требованиям: надежность , простор и комфорт.

Подробнее…

Проект двухэтажного дома «Мечта»

2816ac6ce1c4bd4907a541522aa23366.jpg

Представляем вашему вниманию проект двухэтажного дома «Мечта» , который был разработан специалистами нашей компании «ТИСЭ».

Подробнее…

Сооружения, не имеющие подвалов, тяжелые промышленные объекты, здания, характерныеa6b801fe02c47e7a2a315cc9ddf1e427.jpg для наличия постоянного, сильного холода или заболоченной местности, требуют к себе особого внимания.

Их постройку невозможно представить себе без буронабивного фундамента, основой которого являются сваи. Из-за их круглой формы часто используют трубы или изготавливают одноразовую опалубку.

Делается опалубка из прочного картона, что позволяет использовать ее не только для свай, но и колонн различной высоты и диаметра. Этот метод давно применяется в строительстве и известен во всех странах мира.

Устройство монолитного свайного фундамента

Для выполнения работ по устройству монолитного свайного фундамента потребуются следующие инструменты и материалы:

  • электровибратор;
  • садовый бур;
  • ведра, лопаты;
  • арматурные пруты;
  • полиэтиленовая пленка;
  • доски.

Бетонирование ростверка подразумевает обязательное создание опалубки со стеками и днищем. Ее задача заключается в формировании нижней идеально гладкой поверхности балки ростверка. Для этого опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой. Можно создать и несъемную опалубку, которая будет выступать в дальнейшем в качестве гидроизоляции. Главное при создании такой опалубки сохранить воздушную подушку между землей и балкой ростверка.

f3c825476e37d7e22662985fc8eb9247.png

Армирование ростверка в зависимости от сейсмики.

Прежде чем приступить к созданию опалубки, необходимо выровнять сваи, которые должны располагаться на одной высоте от уровня грунта. Именно по этой причине их нужно изначально отливать по уровню либо выравнивать после забивания, используя бетонную смесь. Если же сваи стоят не по одной линии, но не выходят за границы ленты ростверка, выравнивать их необязательно. Но если хотя бы одна из свай переступает границу, над ней придется сделать выступ монолитного ростверка.

Опалубка для должна быть прочной и с надежным соединением щитов. Обязательно наличие съемного дна. Во всем остальном ее создание и последующая заливка бетонной смеси ничем не отличается от устройства ленточного фундамента.

 

Этапы создания опалубки

  1. По всему периметру будущего дома устанавливается опалубка. Ширина ее желоба и ростверка должна быть больше толщины стен примерно на 40 см. Форма сечения должна быть ближе к квадратной.
  2. для создания приподнятого ростверка в опалубку засыпается песок или кладется листовой пенопласт и укладывается полиэтиленовая пленка. Все это идеально подходит для создания подушки, которая после полного отвердевания ленты удаляется.
  3. желоб можно изготовить из щитов с таким же днищем, который, в свою очередь, потребуется приподнять на ножках в виде брусков до требуемой высоты.
  4. можно также изготовить внешние металлические накладки-угольники. Для этого в днище выпиливаются отверстия для свай, если они будут входить в толщу бетона, либо над сваями, если ростверк, связанный арматурой, планируется лишь опереть на них;
  5. в опалубку обязательно ставится арматурный каркас, который можно использовать уже готовый или собрать прямо в ней. Крепят его к оголовкам свай.
  6. арматурный каркас нужно как можно глубже утопить в бетоне. Для этого подпрутки нижнего пояса подкладываются бруски, толщина которых должна варьироваться в пределах от 3 до 5 см. Вместо них можно использовать и мокрые бетонные плитки такой же толщины. Если каркас просто положить на дно, то его нижние прутки останутся без защиты и, скорее всего, будут выступать на подошве, из-за чего может развиться коррозия, отрицательно сказывающаяся на сроке службы ростверка. Поэтому нелишним будет подстраховаться и изготовить нижний слой как можно толще.
  7. арматурный каркас можно закрепить в подвешенном состоянии, используя для этого прутки свай и верхние распорки. В любом случае каркас должен быть неподвижен, чтобы бетонирование ростверка не сдвинуло его под своим весом.
  8. Желоб можно изготовить из щитов с таким же днищем, который, в свою очередь, потребуется приподнять на ножках в виде брусков до требуемой высоты.

Важно! Ростверк, опираемый на сваи, лучше справляется с распределением давления, но при этом недостаточно связывает конструкцию свай и плохо прикрепляет к ним само здание. .

 

Технология изготовления опалубки из рубероида для столбчатого фундамента своими руками

Перед тем, как сделать опалубку для столбчатого фундамента своими руками, следует детально обсудить технологию с опытным архитектором и строителем. На каждом объекте есть свои особенности, которые накладывают ограничения на производство работ и вносят свои коррективы. Популярный вариант основания требует внимательного подхода к подготовительным работам.

Опалубка из рубероида для столбчатого фундамента имеет низкую себестоимость и при этом обеспечивает высокую надежность и прочность конструкции.

Перед тем, как приступать к работе, нужно точно определиться из чего сделать опалубку для столбчатого фундамента. Если принято решение использовать рубероид, то порядок выполнения работ следующий.

  1. Подготовка материалов. На этом этапе необходимо выбрать прочный и целый лист рубероида. Длина должна быть около 2 метров, потому что примерно 25% рулона окажется под землей. После этого лист скручивают до диаметра 200 мм. При сматывании толщина должна равняться минимум 2 листам рубероида. Для крепления рулона используют проволоку.
  2. Нижняя часть скрученного рубероида закрывается пакетом для изоляции. Таким образом рулон предохраняется от проникновения воды из котлована или ямы. Также пакет служит разделением между раствором и землей.
  3. Если в возводимой конструкции предусмотрено расширение в нижней части ствола, то необходимо заготовить 4 арматуры, имеющие длину около 2,5 метров. Для правильного и точного армирования нижний край прута согнуть под прямым углом.
  4. Для определения размера загиба края следует учитывать диаметр предполагаемого расширения. После этого каждый прут, который заготовлен соответствующим образом, сшивается в объединенный каркас для бетонирования. В этом случае необходимо использовать вязальные проволоки, потому что сварочные работы недопустимы. Прочность вязки должна быть умеренной, чтобы при установке каркаса в рубероид можно было подкорректировать его конфигурацию.
  5. Полученный армированный каркас опускается в рубероидный рулон до самого дна, чтобы он уперся в основание. Бетонную смесь заливают в несколько стадий, чтобы получить оптимальный и прочный результат.
  6. Сначала формируется пяточка опоры. Для этого в ствол сваи заливают небольшое количество бетона. Лить смесь нужно медленно, чтобы не повредить рубероид и не сместить расположение ствола опалубки.
  7. После того, как первая стадия заливки завершена, нужно чуть приподнять рубероид. Таким образом, раствор заполнит основание колонны и создаст надежный упор для последующих работ.
  8. Трубу рубероида опускают вниз. После этого армировочный каркас постепенно опускают на свое место и закрепляют. Важно достичь установленной глубины усадки арматуры в бетонную смесь.
  9. Далее следует залить основание и выждать положенное время на застывание смеси. После этого можно переходить к следующему этапу строительства.

Важным параметром при создании столбчатого фундамента, является правильное соблюдение технологии. Особенности начинаются со стадии подготовки участка. Строителям необходимо сделать точную разбивку проектированного фундамента на участке застройки. После этого, в указанных точках выкапывают ямы необходимых габаритов.

На дне ямы устраивают утрамбованные подушки, имеющие мощность в 150 мм. Материалами служат щебень и гравий.

Рубероид часто применяют для гидроизоляции бетона. Собранная с его применением опалубка автоматически будет надежно защищена от влаги.

Сделанная по всем правилам опалубка для столбчатого фундамента своими руками способна гарантировать прочность конструкции и ее долговечность. При этом, строители сокращают финансовые затраты на строительство и ускоряют процесс возведения фундамента.

Столбчатый фундамент из рубероида может оказаться неожиданным решением, но на практике этот вариант выступает прекрасным решением для организации строительства. Съемная опалубка для столбчатого фундамента позволяет сократить расходы на возведение основания дома, при этом обеспечить прочность и долговечность конструкции.

Знакомство со свайно-ленточным фундаментом

Как же выглядит такая совмещенная конструкция. Можно сказать, что часть над грунтом (ростверк) ничем не изменилась. Внешне лента такая же: все части проходят под каждой стеной, а сама конструкция может быть монолитной железобетонной или же сборной из плит и блоков. А вот нижняя часть фундамента другая.

За ее основу взята конструкция свайного фундамента. В глубине грунта находятся сваи, которые и принимают нагрузку от всего здания. Ростверк располагается на этих сваях, распределяя всю нагрузку на них, и лишь небольшую часть на подстилающий грунт. Устройство такого свайно-ленточного фундамента вы можете увидеть на схеме внизу.

e28bc47d14efcc92b1ca67d992ad7a73.png

Получается, что нижняя часть фундамента сделана из свай, а верхняя – из монолитной ленты. Такая технология была впервые использована в Финляндии. Особенностью тех регионов является то, что их дома чаще всего делаются из дерева. Соответственно, они легкие. Поэтому в идеале такой тип основания подходит для легких деревянных конструкций. При строительстве массивных кирпичных домов нужно выполнять серьезные расчеты, которые лучше доверить профессионалу. В видео вы можете узнать некоторые нюансы расчета.

Схема работы может быть выполнена в двух типах:

  1. Технология висячих свай, которые будут удержан на месте за счет силы трения между грунтом и наружной поверхностью сваи. Это можно сравнить с гвоздем, вбитым в доску.
  2. Сваи-стойки, которые будут опираться на нижний слой грунта.

8bb49b9929955d0af362ef768a216c9b.jpg

О том, как сделать свайно-ленточный фундамент для дома своими руками, мы поговорим дальше. Примечательно, что такой тип фундамента подходит для слабого или насыщенного водой типа грунта

А что более важно, вы можете устраивать свайно-ленточное основание на грунте с небольшим уклоном. Хотя все кажется сложным, но это не совсем так

Вся работы выполняется быстро, даже без тяжелой техники. Вы сможете все сделать своими руками. Вот почему фундамент так популярен. А в чем еще его положительные стороны?

Бурение ям

Бурение непрерывным шнеком

Роют ямы кому как удобно. Можно купить небольшой бур. Особенно присутствие такой буровой установки будет полезным при глубокой усадке опор, когда самостоятельно выполнить попросту невозможно.

После того, как яма вырыта, в нее опускают опалубку. Для этой цели можно использовать  асбестоцементные трубы, пластиковые канализационные трубы, рубероид.

Затем устанавливают арматурную сетку. Вертикальные прутья нужно готовить из ребристых типов арматуры. Поперечные пруты могут быть и гладкими. Нижние концы прутов загибают, верхние же в случае применения ростверка выводят выше уровня свай. Количество и диаметр прутьев определяют в зависимости от предполагаемой нагрузки.

Преимущества и недостатки рубероидной опалубки

Прежде чем использовать рубероидную опалубку, следует ознакомиться с её достоинствами и недостатками, чтобы в процессе монтажа можно было избежать серьёзных ошибок.

Плюсы:

• доступный по цене вид конструкции;

• на изготовление уходит минимальное количество времени;

• качество бетонного столба не снижается;

• демонтировать опалубку нет необходимости;

• рубероид создаёт для бетона гидроизоляционный барьер, что увеличивает срок эксплуатации опор столбчатого фундамента.

459acd84a55bb18dee22794dc7ef32c2.jpg

Минусы:

• заливать бетонный раствор в рубероидный рол сложнее, нежели конструкцию с жёсткими бортами;

• в процессе установки опалубки нужно использовать дополнительные фиксаторы для придания конструкции вертикальности;

• рубероид подходит для диаметра опорных элементов, не превышающих 200-250 мм.

Заливка бетона

e39db4e0a906ac410c86b83913a2a860.jpgСхема стадий формирования свай

Можно бетон для заливки свай приготовить самостоятельно. Удобен такой вариант еще и тем, что отдельные сваи можно заливать в разные дни, нет нужды делать сваи все в один день. Потому ручная работа в данной ситуации не будет обременительной. Бетон можно заказать и в готовом виде.

После застывания бетона можно приступать к изготовлению ростверка. Его, как правило, делают монолитным из бетона. Ростверк должен быть жестким и надежным.

Сваи буронабивного основания тоже нуждается в защите от влаги. Но если сваи сделаны в трубах или опалубке из рубероида, тогидроизоляцию можно не делать. Необходимо будет только подвергнуть обработке их верхушки.

Строение на бетонных свайных опорах может возводиться на подвижных, влажных, торфянистых грунтах.

Для качества фундаментной основы желательно ростверк приподнимать над грунтом, чтобы между нижней гранью обвязки и грунтом было расстояние, превышающее сезонные подвижки почвы.

Устройство опалубки ростверка

В большинстве случаев опалубка под ростверк изготавливается из деревянных досок. Это наиболее доступный и удобный материал для постройки опалубки своими руками. Всё что необходимо можно заказать в любой торговой точке по реализации стройматериалов. Это:

  • обрезные доски одного сорта 22 х 150 или 25 х 180 мм;
  • деревянный брус для кольев и распорок 5 х 5 или 4 х 4 см;
  • саморезы или гвозди для крепления досок 50 х 16 или 60 х 18 мм;
  • шнур для разметки обноски;
  • полиэтиленовая плёнка (пергамин) для настила на дно опалубки;
  • битумная мастика для гидроизоляции поверхности столбов свайного основания;
  • стяжные винты, если опалубка достаточно высокая.

Процедура заполнения полости ствола винтовой сваи

Итак, мы убедились, что вопрос, нужно ли бетонировать винтовые сваи, должен решаться положительно. Как же выполнить эту операцию правильно с наилучшим результатом? На самом деле, такая технология не требует ни применения специального оборудования, ни особых приемов. Производится она следующим образом:

  • После завинчивания сваи необходимо срезать участок с монтажным отверстием.
  • Внутрь ствола сваи заливается бетонный раствор, при этом для экономии материалов рекомендуется использовать воронку.
  • После заливки происходит уплотнение раствора, которое можно производить рукой, но лучше для этой цели использовать кусок арматуры. Такая несложная процедура позволит сократить количество внутренних полостей.
  • После застывания бетонной смеси монтируется оголовок.

79c514fb8aaad7a78f521cb502b9b174.jpg
Чем лучше всего заливать винтовую сваю и зачем? Обычно для этого используется песочно-бетонная смесь, которая обладает склонностью к усадке, да и сама заливка производится несколько ниже уровня подрезки. При застывании бетона образуется небольшое углубление, поэтому для качественной заливки следует досыпать в сваю цемент или порошковый бетон.

При выборе марки бетона следует учесть характеристики возводимого здания. Так, бетон М-200 больше подходит для 1-2-этажных , а марка М-300 используется при возведении зданий высотой до 5 этажей.

Следует помнить, что заливать или засыпать винтовые сваи в холодное время года следует с добавлением антиморозных присадок, что предохранит ее от разрушения, возможного при расширении заледеневшего раствора. Если позволяют климатические условия, нижнюю часть можно заполнить и без использования присадок, что позволяет получить некоторую экономию этих материалов.

Для еще большего усиления конструкции можно использовать арматуру, нарезав ее по длине сваи и установив в полость трубы перед заливкой.

Армирование

На следующем этапе работ делают каркас из арматуры. Согласно проекту, арматуру нарезают нужными кусками и раскладывают на основании фундамента. Специальной вязальной проволокой скрепляют арматуру и формируют металлический каркас ростверка. На видео подробно рассказывается, как сделать армирование ростверка.

В местах, где будут опираться несущие конструкции, прутья укладывают чаще и большего диаметра. Верхушки свай обязательно связывают с армокаркасом. Делают это путём сварки. На арматуру приваривают закладные детали в непосредственной близости от металлических частей свай. Затем электро или газосваркой соединяют их между собой. Таким образом, обеспечивают монолитное соединение свай с ростверком и равномерное распределение нагрузки от здания на грунт.

Расчет шага и количества столбов под фундамент ТИСЭ

После того, как мы просчитали вес дома, разобрались с сопротивлением грунта, несущей способностью опор и глубиной их заложения, переходим к завершающему этапу расчета фундамента ТИСЭ — определению количества свай и шага между ними.

Допустим, что мы планируем строить дом размером 5 м на 10 м. Строительство будет вестись на глинистой почве. Дом весит 350 тонн. Имея исходные данные получаем, что периметр нашего будущего фундамента составляет 30 м. Глина имеет несущую способность 6 кг/см2. При расширении основания 60 см несущая способность столба будет равна примерно 17 тонн.

Разделив 350 тонн на 17 тонн получаем, что нам нужно сформировать 20 фундаментных свай ТИСЭ. Разделив длину фундамента на количество опор вычисляем, что расстояние между столбами будет 1,50 метра. Таким образом, определившись с шагом и количеством опор, можно сказать, что расчет фундамента ТИСЭ произведен. Дальше приступаем к разметке фундамента и устройству обноски.

Услуги строительства

Строим фундаменты по технологии ТИСЭ.

Строим дома по технологии ТИСЭ.

Оказываем услуги в проектировании домов.

Шеф-монтаж.

Геодезическое картирование.

Консультативные услуги.

Проект бани «Баня» по технологи ТИСЭ

a381becc50ab1ca813b66c2c32515d16.jpg

Подробнее…

Возведение домов по традиционным технологиям

На сегодняшний день существуют несколько традиционных технологий строительства домов. Прежде всего стоит отметить каркасное , монолитное строительство и возведение домов из древесины.

Для строительства частных домов применяют следующие строительные технологии:

  • каркасное строительство;
  • строительство домов из деревянного сруба;
  • модульное строительство;
  • возведение домов из газо- и пенобетона;
  • термодом.

Подробнее…

Услуги проектирования домов

Красивый , надежный и комфортный дом — мечта многих людей. Однако , к сожалению , не каждый может себе позволить стать обладателем даже скромной квартиры , не говоря уже о коттедже , поскольку цены на недвижимость иногда вызывают не просто удивление , а шок. Правда благодаря использованию строительной технологии ТИСЭ для многих людей мечта о собственном доме стала реальностью. ТИСЭ позволяет за короткие сроки без применения специального строительного оборудования и транспорта построить дом по доступной цене. Однако прежде чем приступать к строительству необходимо разработать проект будущего здания.

Прежде всего , проект дома позволяет получить разрешение на строительство , гарантировать надежность всех конструкций и строительных элементов , а также соблюдение норм пожаробезопасности и техники безопасности. Кроме того , благодаря проекту вы сможете наиболее наглядно увидеть , как будет выглядеть дом после постройки.

Подробнее…

Проект двухэтажного дома «Азов»

b9c64c2438c9e4664e7884da58929eff.jpg

Хотели бы вы жить в доме с просторными комнатами и балконами , где у каждого члена семьи был бы свой уголок , где каждому бы было уютно? Наверняка , вы ответили «да».

Подробнее…

Проект трехэтажного дома «Надежда»

90b931985a02b1eec3cb240f04bbf4bc.jpg

Когда человек хочет стать обладателем частного дома , прежде всего стремиться , чтобы он соответствовал основным трем требованиям: надежность , простор и комфорт.

Подробнее…

Проект двухэтажного дома «Мечта»

2816ac6ce1c4bd4907a541522aa23366.jpg

Представляем вашему вниманию проект двухэтажного дома «Мечта» , который был разработан специалистами нашей компании «ТИСЭ».

Подробнее…

e75e6c6b404d6039c177f083415cb2de.jpgТехнология ТИСЭ популярна на сегодняшний день, поскольку позволяет строить здания из недорогих строительных материалов с применением доступных инструментов. Строительство производится по стандартной схеме: обустройство фундамента, возведение стен, их утепление и т.д.

Для возведения стен ТИСЭ используют переставную опалубку, которая состоит из стали и рассчитана на формование одного блока.

Опалубка ТИСЭ бывает трех видов:

ТИСЭ — 1. Используется для строительства ограждений, внутренних перегородок и гаражей. С ее помощью можно возвести стену толщиной 19 см.

ТИСЭ — 2.

Создаем арматурные каркасы для наших свай

Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба.

План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной  где-то 2,4 м (1,65м в земле + 0,3м над землей + 0,3 для связи с ростверком + 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте,  где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения). В нашем случае длина загиба  где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси. Желательно сделать засечки на концах верха арматуры, чтобы был ориентир, на сколько крутить арматуру, чтобы она разместилась в нашем уширении под нужным углом.

Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).

a6ff9f9c9bd0f4eac131567645ee126f.jpg

Виды ростверка

  • металлический. В этом случае сваи связываются швеллером или двутавром. Для несущих стен применяется широкий швеллер, позволяющий уложить блоки непосредственно на металл, а все остальные сваи связываются более узким швеллером, сечение которого не превышает 20;
  • бетонный. Сваи монтируются только под несущие стены. Но в этом случае требуется вырыть траншею, глубина и ширина которой должна соответствовать ;
  • подвесной. Технология создания такого ростверка схожа с бетонным, единственное, что его отличает, это прохождение бетонной ленты по верху сваи. При этом она не касается земли.

Важно! Для самостоятельного создания фундамента дома идеально подходит монолитный железобетонный ростверк. . Более того, процедура создания такого ростверка может быть выполнена одним человеком

Стоит отметить, что бетонированный ростверк значительно дешевле остальных видов.

Более того, процедура создания такого ростверка может быть выполнена одним человеком. Стоит отметить, что бетонированный ростверк значительно дешевле остальных видов.

 

Возможные отклонения при устройстве монолитного ростверка

db4e845ef510499fbef75d279e8e185c.jpg

Схема армирования фундаментной ленты.

Завершающий этап возведения свайного фундамента состоит в устройстве , представляющих собой конструкцию, которая связывает между собой головы свай. Всю работу нужно выполнять, руководствуясь соответствующими правилами и требованиями безопасности. Существуют допустимые отклонения ростверка:

  • отклонения для забивных свай прямоугольного и квадратного сечения — поперек оси ряда свай 0,2d, а вдоль оси 0,3d;
  • отклонения для одиночных свай — 5 см, а для свай колонн — всего 3 см;
  • отклонения для кустов и лент при сваях, расположенных в несколько рядов, — поперек оси 0,2d, а вдоль — 0,3d;
  • возможные отклонения для полых свай круглой формы, диаметр которых не превышает 0,8 м, — 8 см.

Нужно отметить, что отклонения от нормы могут быть и в зазорах между боковой гранью сваи и стенкой наголовника, при этом они не должны превышать 1 см с каждой стороны. А и свай-оболочек, которые имеют максимально допустимые отклонения от проекта, ни в коем случае не должно превышать 25% от общего числа свай при ленточном расположении и 5% — при сваях-колоннах.

 

Бетонирование ростверка свайного фундамента

Изготавливаем армопояс

После изготовления и установки опалубки для ростверка своими руками можно приступать к его изготовлению. Для этого потребуется несколько десятков метров стальной или пластиковой арматуры и несколько кубометров бетона. Из стержней вяжем армопояс, который в последующем заглублен в фундамент и обеспечит ему необходимые прочностные характеристики.

Арматуру режем на части или используем полную длину прутков, если длина ростверка превышает 12 метров (стандартная длина арматуры). Стержни должны расположиться на расстоянии не менее 10 см от опалубки двумя рядами по 2-3 штуки в каждом. Зафиксировать арматуру в нужном положении помогут короткие обрезки, приваренные или примотанные специальной вязальной проволокой вертикально и горизонтально.

99cd9684c683567453dee8476850f2f4.jpg

Армирование ростверка

Достижению максимальной прочности способствует качественное соединение арматуры на углах. Для достижения этого в местах стыка стенок ростверка профессионалы рекомендуют укладывать арматуру, согнутую под углом 90о. При отсутствии сварочного аппарата прутки надежно соединяются скрутками из стальной проволоки.

Заливка ростверка бетоном

Важный этап строительства – заливка ростверка бетонной смесью. Ее можно приобрести на ближайшем заводе в готовом виде или сделать своими руками. Для этого необходимо приобрести компоненты бетона – цемент, песок и щебень. Хорошим механическим помощником станет электрическая бетономешалка – самодельная или заводская.

При покупке бетона его доставка осуществляется автомиксерами. Не все начинающие строители знают, как залить ростверк своими руками. Если спецтехника может подъехать непосредственно к опалубке, бетон заливается непосредственно из емкости. В противном случае изготавливают лоток из обрезных досок необходимой длины и заполняют опалубку.

Изготовление бетона небольшими приспособлениями не позволяет получать большие объемы смеси. В этом случае выполняется заливка ростверка частями. Внутрь опалубки устанавливают перемычки из обрезных досок, разделяя внутренний объем на части. После заполнения ограниченного пространства за предыдущий день бетону дают застыть и продолжают работу на следующий день, предварительно удалив перемычку.

Заполнение бетоном межопалубочного пространства не заканчивает процесс изготовления бетонной ленты, так как залить ростверк своими руками это полдела. Необходимо знать сколько времени застывает бетонный фундамент и выполнить ряд работ, позволяющих ему достичь максимальной прочности. Бетон укрывают влажной мешковиной и в течение одной-двух недель не позволяют ей высыхать, периодически увлажняя. Время отверждения ростверка составляет 1,5-2 месяца.

Утепление ростверка

При строительстве жилых и общественных зданий важным является проведение работ по теплосбережению строения. В случае использования свайно-ростверкового или ленточного фундамента повысить температуру в помещениях поможет утепление бетонного основания.

Потребуется приобрести жидкую битумную мастику и плитный утеплитель – пенополистирол или пенополиуретан. Технология процесса не сложна. Предварительно вся поверхность монолитного ростверка промазывается мастикой. Ее можно наносить кистями, валиками, при невысокой вязкости – разбрызгиванием. Затем даем массе высохнуть.

1b513e0d94f2270b865cdd961229c0fc.jpg

Утепление фундамента пенопластом

Обработанную поверхность утепляем плитами утеплителя. Крепить их к бетону можно специальными клеевыми составами или механически. В последнем случае потребуется сверло с твердосплавными напайками и множество специальных пластиковых крепежей – грибков с большими плоскими шляпками.

Конструктивные особенности фундамента с ростверком

Свайный фундамент может использоваться как самостоятельный вид основания. В последние годы его все чаще оснащают ростверком – продольной балкой, связывающей все стержни в единую общую конструкцию. Используют следующие их виды:

  1. Деревянный – представляет собой брусовую обвязку свай, закрепляемую к их торцам;
  2. Стальной – аналог первого вида, представляющий собой металлические балки различного профиля (швеллер или двутавр);
  3. Железобетонный ростверк – монолитная конструкция, которая может быть заглублена в почву, располагаться на ее поверхности или быть приподнятой над грунтом на несколько дециметров.

2f238a07f1690618dcff9b71932684b6.jpg

Виды ростверка

Технология изготовления первых двух видов не сложна и не требует к себе пристального внимания. Более сложен последний вариант, на котором следует остановиться более подробно.

Столбы из кирпичей

Сваи/столбы для фундамента бани можно также сделать из кирпичей или бутового камня, которые связываются между собой  при помощи бетонного раствора. Тогда фундамент называется столбчатым. Выбор места расположения и расстояние между опорами аналогичны. Изменяется  техника изготовлени — кладут кирпичи на раствор.

e515a8034e784d1da996a1a897952fde.jpg

Столбчатый фундамент делают по той же технологии. Земляных работ будет больше: придется рыть яму для каждого столба

В углах ставят их  квадратного сечения (не менее 38*38 см), промежуточные делают прямоугольными 38*25 см.  Чтобы сэкономить на кирпиче (бутовом камне) половину глубины ямы можно заполнить песком крупной фракции. Песок засыпают слоями по 10-15 сантиметров, каждый слой заливают водой и тщательно трамбуют.

Кирпичные сваи/столбы делают выше уровня грунта на 30-40 см. Пространство между ними затем закладывается кирпичом (толщина – кирпич или полкирпича). Эти кирпичные стены нужно заглубить на 25-30 см в грунт. Сваи и стены выравнивают при помощи раствора, покрывают слоем рубероида для обеспечения гидроизоляции.

Ленточное бетонирование

0252a94b419eee7b27bb415d16f72222.jpg

Схема забора-сетки своими руками.

Для не особо тяжелых ограждающих конструкций при нормальных характеристиках грунтов, для укрепления опор применяют метод мелкозаглубленного ленточного бетонирования.

При мелкозаглубленном бетонировании почвенные слои не могут выступать основанием из-за малой несущей способности. Их убирают до появления таких слоев грунта, как пески, глинистые слои либо суглинки.

Важный фактор при выборе грунта для основания ленточного фундамента — это пучинистость грунта. К пучинистым грунтам относят мелкозернистые пески, условно-пучинистые — это глинистые грунты, изменяющие свои показатели по мере насыщения водой.

Оптимальным основанием для фундаментов выступают крупнозернистые, скальные, обломочные грунты. Зачастую участки пучинистых грунтов удаляются и заменяются слоем песка или гравия, которые смачивают водой, затем уплотняют.

Чтобы устроить мелкозаглубленный фундамент, выкапывается траншея по периметру ограждения. Ширина должна быть 200 мм при глубине 400 мм. Там, где будут устанавливать столбы, пробуривают скважины 400 мм. Из рубероида делают гильзы высотой 400 мм и диаметром, который равен диаметру скважины. В скважины вбивают столбы с постоянным контролем вертикальности. Вокруг столбов делают армирующий пояс.

Ямы с траншеей на высоту 250 мм засыпают слоем песка и щебня. Потом эту смесь поливают водой и тщательно трамбуют. Должно остаться свободное пространство траншеи, высота которого 150 мм.

6ae41e92bf130bd2227806a38164a21e.jpg

Схема строительства забора.

На дно траншеи прокладываются арматурные прутья (диаметр 10-12 мм) в 2 ряда. Расстояние должно быть 50 мм от стенок. Верхние 2 ряда арматуры прокладывают на расстоянии 100 мм над уровнем земли. Арматура между собой должна связываться вязальной проволокой либо соединяться сваркой.

Опалубкой могут выступать обрезные пиломатериалы либо специальная съемная опалубка. Она должна быть прочной, чтобы выдерживать воздействие бетонной смеси.

На застывание бетонной смеси тратится примерно неделя после ее заливки. Затем нужно провести работы по оснащению гидроизоляции фундамента. Для таких работ нужно аккуратно снять опалубку, боковую поверхность бетонного элемента покрывают специальными составами.

Для гидроизоляции можно использовать:

  • рубероид;
  • битумные мастики;
  • полимерные гидроизолирующие смеси, которые предназначаются для фундамента.

После завершения работ нужно засыпать оставшиеся пазухи. Для этого используют песчаную засыпку, которую аккуратно трамбуют в целях избегания повреждения слоя гидроизоляции.

Окончательное застывание смеси произойдет после 3-4 недель после заливки. Продолжительность периода подчиняется климатическим условиям. Во время затвердевания поверхность фундамента необходимо защитить от атмосферных осадков.

Верный выбор метода укрепления опор, соблюдение технологии осуществления, покупка качественных материалов станут гарантией долгой и надежной службы забора любого типа.

  • Главная

Усиление ростверка

В процессе эксплуатации ростверки могут начать разрушаться. На это есть как объективные, так и субъективные причины. В зависимости от причин могут применяться несколько различных методов усиления.

Методы усиления ростверков

Если внешний слой бетона подвергся коррозии, или на нем стали появляться различные трещины и раковины, то его необходимо усиливать нанесением на поверхность ростверка цементного раствора под давлением. Перед этой процедурой ростверк необходимо тщательно подготовить. Его поверхность очищается с помощью стальных щеток, а затем отмывается струей воды.

Если в бетоне возникают большие пустоты или трещины, то они заделываются путем нагнетания цементного раствора. Для этого необходимо в ростверке перфоратором пробурить отверстия. Их делают таким образом, чтобы они максимально эффективно охватывали поврежденную поверхность. Далее нагнетается растворный цемент. Это приводит к тому, что пустоты полностью заполняются бетоном, а излишки вытекают наружу.

Если речь идет о наружном ростверке. То его достаточно легко усилить, даже если сваи повреждены во многих местах. Для этого в месте повреждения устанавливаются железобетонные обоймы. Они должны быть вкопаны не менее чем на один метр в землю.

Изготавливаем ростверковую опалубку

Получить качественный ростверк, как и ленточный фундамент, невозможно без применения качественной опалубки, которую, впрочем, нетрудно изготовить своими руками. Представляет она собой щитовую конструкцию, закрепляемую вертикально вдоль будущей железобетонной конструкции по ее периметру. Опалубка для ростверка необходима при изготовлении любой его разновидности.

cfc1c437073dbc4e0b65f929d8292b6c.jpg

Металлическая опалубка для ростверка

В современном строительстве применяют несколько основных видов опалубки:

  • металлическая щитовая;
  • деревянная:
  • щитовая дощатая;
  • щитовая фанерная;
  • щитовая из ДСП;
  • щитовая из ОСП.

Для самостоятельного изготовления и многократного использования наиболее подходят деревянные виды. Все перечисленные выше материалы доступны и имеют сравнительно невысокую стоимость. Металлическая опалубка относится к профессиональной, ее приобретение или аренда достаточно дороги и для частного строительства непригодны.

Опалубка из дощатых щитов

Для изготовления данного вида опалубки потребуются следующие материалы:

  • доски обрезные хвойных или лиственных пород толщиной 25 мм;
  • бруски из древесины 40х40;
  • саморезы по дереву или гвозди.

Пиломатериал лучше использовать строганый. Это способствует получению более ровного и гладкого железобетонного ростверка, а так же облегчает процесс снятия опалубки после застывания бетонной смеси.

f633565b011e91a95d6b097a270c6939.jpg

Щитовая опалубка для ростверка

Кроме материалов следует подготовить необходимые инструменты:

  • торцевая или циркулярная пила или столярная ножовка для раскроя пиломатериалов по длине;
  • шуруповерт в случае применения для сборки саморезов;
  • молоток, если вы будете сколачивать щиты гвоздями.

Технология изготовления щитов проста. Достаточно напилить несколько досок, суммарная ширина которых будет превышать высоту ростверка на 10-15 см. длину деталей выбирайте небольшую, в пределах полутора-двух метров. Бруски отпилите длиной, превышающей ширину щита на 30-40 см. Припуск необходим для углубления в грунт при установке опалубки.

Уложите 2-3 бруска параллельно на ровное основание. Затем поочередно накладывайте куски досок и фиксируйте гвоздями или шурупами, устанавливая их попарно в каждую точку крепления. Первую деталь можно выравнивать по торцам будущих стоек. Последующие старайтесь плотно поджимать к уже закрепленным.

Опалубка из листовых древесных материалов

Более удобны в работе и позволяют получить более качественные щиты искусственные древесные материалы – ДСП, ОСП и фанера. Не советуем применять для опалубки необлицованные листы ДВП или МДФ, обладающие высокой гигроскопичностью.

С помощью циркулярной пилы или электролобзика выполните раскрой заготовок на детали необходимого размера. Далее к ним аналогично предыдущего описания присоедините стойки из деревянных брусков с помощью саморезов, предварительно просверлив в местах крепления сквозные отверстия по диаметру шурупов.

Технологические особенности устройства буронабивных свай

e1b3ad33e83abe24fe5045b3158ee477.jpgНабивные элементы монтируются в точке их будущего нахождения путем заполнения предварительно пробитой скважины смесью на бетонной основе или песком

Набивные элементы монтируются в точке их будущего нахождения путем заполнения предварительно пробитой скважины смесью на бетонной основе или песком. Сегодня предлагается большое количество вариантов изготовления свай. Однако необходимо помнить, что свайные конструкции, изготовленные самостоятельно, должны строго отвечать требованиям СНиП 2.02.03-85.

Основными преимуществами фундамента на буронабивных сваях являются следующие показатели:

  1. Возможность изготовления элементов нужной длины (любой);
  2. Незначительность динамических нагрузок на рядом стоящие здания при возведении фундамента;
  3. Возможность проведения работ в самых ограниченных пространствах;
  4. Применимость для усиления существующего фундамента, например, для проведения реставрационных работ.

Важно! Набивные свайные элементы могут изготавливаться бетонными, грунтовыми, железобетонными. Способ обустройства не отличается сложностью: в предварительно подготовленные скважины подается раствор

Для усиления прочностных показателей рекомендуется применять прутки арматуры сечением от 0,2 мм. Их заранее вставляют в скважины и затем заливают смесью бетона.

Характерная особенность буронабивных свай и отличие от прочих набивных элементов в том, что предварительная скважина заглубляется на определенный отрезок – до достижения плотных слоев грунта.

Этапы работ

e21bc1acd75a8519d2cf670af4459325.jpgИзготовление свайных элементов — это многоэтапный процесс

Изготовление свайных элементов включает следующие этапы работ:

  1. Бурение шурфа;
  2. Спускание в скважину обсадной трубы;
  3. Вытаскивание осыпавшегося грунта из скважины;
  4. Заполнение пустот бетоном порционно;
  5. Трамбование слоев бетона;
  6. Постепенное извлечение обсадной трубы.

Подробности такие:

  • В шурф, заглубленный до определенной проектом отметки, опускается труба диаметра 25… 40 см;
  • Изготавливается бетонная смесь на основе марки бетона от М200 и выше;
  • Заливается смесь примерно на 1 м;
  • Происходит трамбование состава с медленным поднятием обсадной трубы до уровня смести 0,3-0,4 м;
  • Снова происходит процесс бетонирования, трамбования.

С учетом того, что диаметр обсадной трубы меньше, чем размеры скважины в сечении, а также неровностей грунта, процедура бетонирования и трамбовки позволяет бетону заполнить объем полностью, включая зазор между стенками скважины и обсадной трубы. При этом часть бетонного молочка и смеси впитывается в грунтовые массы, чем упрочняет их. Подробности процесса можно посмотреть на видео.

Недостатком способа может стать невозможность контроля плотности монолитности бетона по всей высоте свайного элемента. Кроме того, велик риск размыва незастывших очагов смеси грунтовыми водами.

Важно! Армирование свайных элементов прутками производится только в верхней части. Процесс включает укладку прутков на 1,5-2 метра в свежезалитую смесь. Концы прутков должны торчать наружу, чтобы потом связать стержни с ростверком.

Съемная опалубка

При бетонировании монолитных подземных конструкций опалубка необходима для формирования геометрии фундамента, обеспечения проектных размеров, пространственного положения отдельных элементов относительно друг друга. Съемные палубы удобны тем, что после распалубки их можно демонтировать на отдельные составляющие, использовать материалы повторно.

Например, доски пригодятся в стропильной системе, плиты ОСБ можно применить в перегородках, фанеру пустить на сплошную обрешетку кровли. Основными нюансами изготовления щитов для ростверков, лент являются:

  • 6 м доски разрезаются пополам, крепятся к стойкам из бруска или доски
  • для палуб из фанеры, ОСБ вначале сооружаются каркасы из бруса, которые обшиваются листовыми материалами для увеличения жесткости конструкции
  • внутренняя поверхность щитов укрывается полимерной пленкой для сохранения материалов, предотвращения протечек цементного молочкаОбработка внутренней поверхности опалубки полиэтиленом

Оптимальной считается длина щитов 3 м, так как при увеличении размера повышается парусность, двум рабочим неудобно монтировать тяжелые конструкции в пятне застройки.

Внимание: Ввиду значительных горизонтальных усилий на единицу площади палуб при виброуплотнении бетона, подаче его через шланг бетононасоса минимальной толщиной досок принята 2,5 – 4 см, фанеры – 1,2 см. При использовании ориентировано стружечной плиты рекомендуется применять модификации ОСБ-3 или ОСБ-4 толщиной от 1,5 см

Щиты из досок

Бюджетным вариантом сооружения своими руками щитовой опалубки является использование досок. При выборе толщины доски следует учесть:

  • для пиломатериала толщиной 25 мм потребуется чаще монтировать стойки, повысится расход бруска, однако эти доски чаще применяются в обрешетке после разборки палуб
  • опалубка из 40 мм доски более надежна, но эти доски обычно применяют для чернового пола, поэтому вариант подойдет для проектов коттеджей с деревянными перекрытиями по балкамДощатая опалубка своими руками

Оптимальное соотношение шага стоек, толщины пиломатериала в зависимости от высоты фундамента приведено в нижней таблице:

472f1cb6c4bb665af2eb8a95af6b242d.png

Зависимость толщины доски опалубки от шага стоек, размера МЗЛФ

Эти условия справедливы, как для укладки смеси из бетономешалки, так и из лотка миксера с учетом последующего уплотнения наконечником глубинного вибратора.

Внимание: Если наружное утепление ленты/ростверка производится на этапе заливки фундамента, лучше устанавливать листы пенополистирола внутри щитовой опалубки. Пенополистирольная опалубка разрушается при использовании вибратора, подаче смеси бетононасосом, миксером.

Палубы из листовых материалов

Дороже обходится опалубка фундамента из ориентированно-стружечной плиты и фанеры. Однако эти листовые материалы так же можно применять повторно на следующих этапах строительства. Технология изготовления палуб следующая:

  • каркас из бруска – длина 3 м, высота в зависимости от размера ленты МЗЛФ, плавающей плиты или ростверка
  • обшивка каркаса – крой фанеры или ОСБ в размер щита, крепление саморезами
  • обшивка – пленка пристреливается на внутреннюю поверхность скобамиОпалубка своими руками для фундамента из фанеры

Внимание: Бакелитовая, ламинированная фанера применяется в профессиональной многооборотной опалубке. Эти материалы экономически не выгодны для разового бетонирования индивидуальным застройщиком. Поэтому проще купить березовую фанеру, использующуюся в перегородках позже или влагостойкую, которая используется в сплошной обрешетке кровли.

Особенности свайного фундамента

Основной особенностью свайного основания считается проведение профессионального исследования грунта. Перед возведением фундамента на сваях грунт на участке тщательно анализируется, выявляются все нюансы. Это позволяет избежать множества проблем, как на этапе возведения фундамента, так и в процессе его эксплуатации.

Правильный расчет основания дома – еще одна особенность свайного фундамента. На этапе проектирования определяется приблизительный вес строения, его размеры и планируемая нагрузка на основание.

Другой особенностью фундамента на сваях является наличие ростверка. Эта конструкция необходима для объединения свай, разбросанных по всему участку, в единую систему. Для устройства ростверка можно использовать брус, металлический профиль, швеллер или уголок. И в том, и в другом случае на сваи необходимо приварить специальные оголовки.

Залить свайный фундамент под силу каждому строителю. Главное – соблюдение нормативов технологического процесса и выполнение рекомендаций специалистов.

Столбчатый фундамент особенности и разновидности

Опалубка столбчатого фундамента определяется конкретным типом основания, потому что опоры могут возводиться различными способами:

cd6a5987be4822eda6d3d4e3b9eeca7c.jpg

Разновидность столбчатого фундамента

  1. Деревянный столбчатый фундамент. Этот тип конструкции является устаревшим способом, хотя сейчас часто применяется для возведения временных и хозяйственно-бытовых сооружений. Имеет малый срок эксплуатации и сниженную прочность, также подвержен разрушению под воздействием внешних факторов.
  2. Кирпичный тип. Здесь применяется кирпич, который прошел термическую обработку. Диаметр сечения устанавливаемых столбов должен быть не менее 400 мм.
  3. Бетонные сваи с армированием. В данном типе основания диаметр свай может широко изменяться. Прост и доступен в производстве. Важной составляющей является выбор материала и типа опалубки. К примеру, можно использовать несколько слоев плотного рубероида, которые обвязываются проволокой, а полость внутри укрепляется арматурой.
  4. Металлическая (или асбестовая) труба. Этот тип фундамента использует несъемную опалубку, которая бетонируется и закрепляется на все время эксплуатации здания.

Монтаж изготовленной опалубки на участке строительства осуществляется в соответствии с проектом. Ее устанавливают в ключевых местах будущего здания или сооружения – углы дома, соединения перегородок. Для дополнительного укрепления между узлами устанавливают вспомогательные опоры. Расстояние между столбами не должно быть больше 2 метров. При проектировании расположения столбов фундамента учитывается множество показателей, таких как свойства грунтов, нагрузка, создаваемая домом и прочее. Поэтому при выносе в натуру и возведении столбов нельзя отступать от проекта, чтобы не снижать надежность фундамента.

b88e825aa5293a659bbf08e8a778f970.jpg

Особенности возведения столбчатого фундамента

Диаметр возводимого столба может быть различным, но наиболее популярным является 200 мм. Такой диаметр позволяет гарантировать прочность конструкции при минимальных затратах.

Важный параметр при возведении столбчатого фундамента – отметка глубины, на которую должна выйти опора. Для выявления данной величины существует 2 способа:

  1. Если почва расположена к пучению, то необходимо выходить ниже глубины промерзания грунта.
  2. Если грунт нестабильный, то важно дойти до несущего грунта.

Делаем уширения внизу скважин

Для чего это нужно.  По уширению в скважине будет сформирована пятка столба, которая будет выполнять 2 задачи: увеличение несущей способности столба и препятствие выдергиванию сваи касательными силами во время промерзания пучинистых грунтов.

План работ. Для данной задачи можно использовать бур ТИСЭ специально предназначенной для этой цели. Он позволит сделать уширение диаметром 40-60 см. Но стоит заметить, что в плотном грунте данным приспособлением очень сложно работать. Поэтому желательно все проверить при пробном бурении во время проектирования столбчатого фундамента.

Есть альтернативный и бюджетный способ сделать уширение с помощью модернизированной штыковой лопаты. Для этого необходимо обрезать края полотна лопаты, чтобы рабочая область была в пределах 10см. Ну и удлинить ручку лопаты, если это нужно. Для того чтобы поднять грунт от такого уширения можно воспользоваться каким-нибудь приспособлением, либо просто пробуриться глубже и весь грунт от нашего уширения сгрести в это углубление. Главное не забудьте потом утрамбовать наше «захоронение».

f70d9928de4b55c1ba449d6026588fac.jpg

Виды картонной опалубки

Выпускается несколько разновидностей одноразовой картонной опалубки. Классификацию моделей осуществляют по двум признакам:

237eaac42fb54187705639c5a6ecec6f.jpg

  • сечение колонн;
  • тип поверхности;
  • размер.

По размерам выделяют следующие разновидности:

  • диаметр опалубки от 200 до 1500 мм;
  • длина от 1 до 12 метра;
  • толщина стенки зависит от диаметра и высоты и может составлять от 3 до 22 мм;
  • масса варьируется в пределах 1,8-40 кг.

Внутренняя поверхность картонных труб может позволять создавать колоны с гладкой или с рифленой поверхностью. По форме выделяют следующие разновидности:

7fb0931348a511c853b610852c22f371.jpg

  • с квадратной или прямоугольной формой;
  • с круглым сечением;
  • для буронабивных свай.

Совет! При необходимости можно изготовить на заказ картонные опалубки, имеющие нестандартные конфигурации.

Для колонн прямоугольной и квадратной формы

Применять картонную опалубку колонн можно и для созданий конструкций квадратной или прямоугольной формы. Сверху такие трубы круглые или овальные, а внутреннее сечение имеет иную форму. Очень удобна складывающаяся одноразовая опалубка для колонн, она весьма компактна, поэтому транспортировка форм не представляет серьезной проблемы

Совет! Складные картонные опалубочные системы с квадратным и прямоугольным сечением занимают на 70% меньше места, чем формы обычные.

f1a583aeeec643a1bee64dc8bcb6dfe2.jpg

При помощи картонной опалубки с квадратным сечением можно сооружать монолитные примыкающие к стене колоны. Их устанавливают до заливки бетона вплотную к стене.

Для колонн круглой формы

Для создания конструкций круглого сечения используют картонную опалубку для колонн. Этот вид одноразовых систем для заливки бетоном применяется при возведении колонн и других архитектурных форм круглой формы. Формы из картона обладают высокой надежностью и небольшим весом, их удобно устанавливать и демонтировать.

После возведения монолитных колонн при необходимости можно долго не снимать картонные трубы, что позволит сохранить идеальный вид конструкций, даже если вблизи будут проводиться другие строительные работы.

59e509a33db3a6376be66d9529f2e4b3.jpg

Опалубка может иметь идеально круглое или овальное сечение, есть варианты с гладкой и спиральной поверхностью. В последнем случае созданные конструкции будут иметь рельефный рисунок в форме спирали. Максимальная длина трубы из картона составляет 12 метров, но высота колонны может доходить до 30 метров, так как формы могут стыковаться.

Опалубка для свай

Возведение зданий, не имеющих подвального помещения, позволяет использовать буронабивной свайный фундамент. Кроме того, свайные фундаменты можно применять для строительства домов в условиях вечной мерзлоты. Размер свай определяется весом конструкций.

Для сооружения буронабивных фундаментов применяется картонная опалубка для свай, эта одноразовая конструкция позволяет отливать сваи диаметром до 1 метра.

Совет! При сооружении фундаментов ламинированные формы выполняют и дополнительные функции, выступая в качестве гидроизоляционного слоя.

Материалы и оборудование для возведения свайно-ленточного фундамента

  • Техника для бурения скважины или вкручивания свай.
  • Цемент.
  • Песок низкой фракции.
  • Арматура.
  • Сварочный аппарат или набор болтовых соединений.
  • Полые сваи с анкерами для вкручивания в землю.
  • Щебень малой фракции или керамзит.

c97fceec28e3e441af8b5825fb54d72a.jpgУстановка свай вручную

Чтобы максимально удешевить возведение основания, лучше покупать полые металлические или бетонные сваи, которые имеют только лопасти для углубления или резьбу. Учитывая. что свайно-ленточный фундамент – это комбинация свай и ленточного ростверка, тогда нужно учесть сразу несколько правил:

  1. Жесткое, но одновременно и гибкое, соединение свай и ростверка;
  2. Выбор правильных строительных материалов;
  3. Подобрать оптимальную для данных климатических условий технологию заливки свай и ростверка;
  4. Провести строительство основания в максимально сжатые сроки, чтобы на фундамент не опала дождевая вода или не стала действовать повышенная сырость.

Заливка бетоном часто используется, если в строительстве фундамента используются буронабивные сваи, которые сделать можно своими руками прямо на строительной площадке. И тут важную роль играет заливка бетоном не только сваи, но и ростверка. Технология заливки состоит с нескольких этапов:

Бурение скважины установкой БМ-811

  1. После разметки строительного участка бурятся скважины до уровня ниже промерзания почвы. На дно скважины устанавливается песчаная подушка и трамбуется. Затем внутри устанавливается опалубка. Внимание: суть буронабивных свай в том, что это изделия, которые делаются сразу на площадке при строительстве здания, поэтому тут лучше в роли опалубки использовать листы рубероида или асбестовую трубу.
  2. В трубу устанавливается готовый арматурный пояс, соединенный каждых 30 см прутьями по горизонтали. Пояс должен выступать за пределы сваи на высоту до 30-50 см.
  3. Затем создается опалубка на месте будущего ростверка, охватываются все сваи на несущих углах и промежуточных соединениях. Соединение свай и армирования ленты делают с помощью болтовых соединений, сварку использовать не рекомендуется через нарушение целостности металла. В качестве арматуры лучше применять прутья спиральной формы, они обеспечивают оптимальное соединение бетона и стали.
  4. Этап заливки фундамента.

Как залить сваи под фундамент

Чтобы провести качественную заливку свай под основание дома, необходимо соблюдать определенный порядок действий:

e79dd41e6001e8d85c9ea604bd8ea2c9.jpg

Заливка свай бетоном

  1. Подготовить участок и провести его разметку. Строительная площадка выравнивается с помощью уровня. Отмечаются места, где планируется установка свай. Обязательно наличие опоры под углами дома, в местах присоединения несущих стен и перегородок.
  2. Ручным или механическим буром делают отверстия диаметром около 30 см для заливки будущих свай. Глубина лунок выбирается в соответствии с типом фундамента и состоянием грунта. Важно, чтобы дно лунки находилось ниже уровня промерзания почвы.
  3. Монтируется опалубка несъемного типа. При достаточном бюджете строительства можно использовать асбоцементные или стальные трубы. Чтобы сэкономить средства, можно соорудить опалубку из рубероида. Для этого материал нужно свернуть в трубу заданного диаметра. Подготовленную опалубку опускают в лунку так, чтобы она упиралась в песчаную подушку. Образованная таким способом оболочка предотвращает смерзание грунта и сваи в холодное время года. Кроме того, конструкция препятствует проникновению влаги в бетон. При использовании металлических и асбоцементных труб требуется обработка раствором для гидроизоляции.
  4. Установленная опалубка заполняется небольшим количеством жидкого бетонного раствора и немного приподнимается. В результате под трубой образуется полость, в которую проникает жидкий бетон. После застывания смеси на дне отверстия получается своеобразная подушка. Она многократно увеличивает несущую способность фундамента.
  5. Устанавливают каркас из арматуры. Для его изготовления используют стальные прутья с сечением 8-10 мм. Их количество напрямую зависит от толщины сваи. Чаще всего 3-4 прута арматуры связывают между собой мягкой проволокой, устанавливая поперечные перемычки по всей длине каркаса. Каркас также опускают в лунку. Армирование скважины позволяет защитить будущую сваю от воздействия грунта с боков, которое может привести к перелому сваи.
  6. Подготовленная скважина заливается качественным бетонным раствором. Бетон необходимо периодически уплотнять с помощью специального вибратора. Можно воспользоваться для этих целей ломом или отрезком арматуры. В обоих случаях происходит уплотнение смеси за счет удаления воздуха. Заливать сваи бетоном лучше всего одним заходом, это сделает сваю цельным монолитом.

Создание несъемной опалубки из рубероида

1. В качестве опалубки для буронабивного фундамента в данном примере будем использовать  самый экономичный вариант, а именно рубероид.

Подготавливаем кусок рубероида нужной нам длины. В нашем примере нам нужен кусок длиной 2м (1,7 м под землей – 0,3м уширение без рубероида + 0,3м над землей + 0,3м запас для обрезки по уровню). Скручиваем рубероид нужного нам диаметра (25см) в виде трубы. Для данной задачи лучше использовать некий шаблон, на который будем накручивать рубероид. На примере у нас металлическая труба. Шаблон можно сделать самостоятельно, проявив смекалку. Вариантов много.

После того как рубероид накрутили (толщина в 2 слоя) необходимо зафиксировать полученную рубашку из рубероида от раскручивания. Здесь нам поможет широкий упаковочный скотч. Скрепим в 4 местах (можно и больше, главное чтобы надежно). Если у вас рубероид с пылевидной посыпкой, то скотч к нему не пристанет. Есть вариант обмотать гильзу из рубероида сначала стретч-пленкой а затем уже скотчем. Это также придаст большую жесткость вашей опалубке.

41119ff280f5677c4a71b6ec520b758f.jpg

2. Крепим мусорный пакет к низу опалубки из рубероида. Для чего это нужно. Если у вас высокие грунтовые воды либо просто стоит вода от дождей, то лить бетон в воду не рекомендуется. Также пакет будет являться неким барьером между грунтовой средой и бетоном. По технологии ТИСЭ пакет не используется. Цементное молочко попадает напрямую в грунт образуя грунтобетон, что является дополнительным усилением для опоры (со слов Яковлева – автора технологии ТИСЭ).

Не стоит путать мусорный мешок для помойного ведра с мусорным пакетом 120л, в который на субботниках собирают мусор. Он большой и достаточно плотный. Вот его и будем использовать. Крепим его к низу нашей опалубки скотчем. Опалубка из рубероида у нас подвижная, поэтому постарайтесь использовать скотч, чтобы он действительно крепко зафиксировал пакет (усиленно обмотать скотчем край пакета к рубашке из рубероида). www.gvozdem.ru

7b92893595808eb4df6edad79c096af9.jpg

3

Ту часть пакета, которая у нас будет использоваться под уширение можно аккуратно  спрятать в трубу опалубки.
Важно! Продумайте размещение пакета, чтобы во время заполнения бетона не образовалось складок, которые могут сделать наше уширение не цельной конструкцией.

b152842ba17236c9293a494ed6139adc.jpg

Оставьте ответ

Введите свой комментарий
Введите имя