Домой Теоретические знания Какой фундамент лучше ленточный или монолитный

Какой фундамент лучше ленточный или монолитный

Строительство монолитного железобетонного фундамента.

После того как вы рассчитали все необходимые параметры необходимые для постройки железобетонного фундамента, то первым делом следует правильно разметить строительный участок. Для того чтобы отметить места, для рытья траншеи, можно использовать деревянные колья или пруты арматуры, которые втыкаются в землю в необходимых местах, после чего между ними натягивается нить. Таким образом, размечается периметр несущей конструкции.

cc7d115979f38b18713e6d0d92709c98.jpg

Разметка траншеи под железобетонный фундамент. Ширина траншеи должна превышать проектную ширину несущей конструкции примерно на 0,5 метра. Дополнительные сантиметры нужны, чтобы была возможность смонтировать опалубку и обустроить дренажную засыпку. Глубина основания, которая указывается в проекте, на деле должна быть увеличена на 20-25 см, для того чтобы можно было засыпать «подушку» из песка или щебёнки.

Траншея под вы можете вырыть как вручную, так и при помощи экскаватора. Использование экскаватора проще и быстрее, но рытьё траншеи своими руками обладает несколькими преимуществами:

  • Края траншеи более ровные;
  • Уменьшается объём извлечённого грунта (по сравнению с использованием экскаватора);
  • В случае, когда бетонная смесь заливается в траншею без опалубки, то экономится цемент благодаря ручной корректировке.

На тридцатисантиметровом расстоянии от дна траншеи необходимо соорудить «пятку» — небольшое расширение, которое более равномерно будет распределять нагрузку, увеличивая при этом площадь опоры, в итоге разрез траншеи будет иметь трапециевидную или же прямоугольную форму. После всех выполненных действий дно траншеи засыпается слоем щебёнки или песка, после чего поливается водой и плотно трамбуется.

Технология монтажа ленточного монолитного фундамента

Спецификация монтажа ЛМФ описана в СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» и СП 45.13330.2017. Работы по устройству ленточного основания начинаются с расчистки участка и выполнения разметки. Разметка ЛМФ выполняется точно также, как и для мелкозаглубленного или незаглубленного основания. Далее необходимо следовать инструкции:

Рытье траншеи для заглубления монолитной ленты и устройство подсыпки

Минимальная ширина траншеи – не менее ширины монолитной ленты плюс 20-30 см. Для фундамента с заглублением более 0,5-0,6 м ширина траншеи должна быть достаточной, чтобы туда мог спуститься человек для крепления опалубки. Если установка опалубки не планируется, то ширина траншеи равна ширине ленты. Глубина траншеи равна глубине заглубления плюс 20-30 см для устройства подсыпки.

Подсыпка используется для выравнивания дна траншеи. В качестве подсыпки применяется гравийно-песчаная смесь или насыпается гравий и песок отдельными слоями толщиной по 10-15 см. Подсыпанный слой утрамбовывается и на него выстилается слой гидроизоляции: рубероид – на сухих грунтах, геотекстиль – на влажных.

a2ad7ff2ed306c033081ff787b6308a0.jpg

Траншея под ленточный фундамент с подсыпкой

Для устройства подушки-подсыпки можно также использовать мелкий щебень, доменный шлак и другие нерудные материалы. Нельзя применять керамзит, т.к. этот материал набухает под воздействием влаги.

Монтаж опалубки

Технологическая карта по монтажу ЛМФ предписывает изготовление опалубки для бетонирования. Опалубка для монолитной ленты должна обладать достаточной прочностью, не деформироваться и не изменять форму под воздействием застывающего бетона. Применяют следующие виды опалубочных конструкций:

  1. Съемная опалубка. Деревянная опалубка изготавливается из пиломатериалов не ниже 2-го сорта: досок, фанеры и пр. Ширина досок должна быть не менее 1,5 см. При сборке элементы съемной опалубки должны максимально плотно прижиматься друг другу, чтобы через щели не просачивался бетон. Высота конструкции равна высоте монолитной ленты плюс 10 см.
  2. Несъемная опалубка. Для ЛМФ несъемная металлическая опалубка выполняет роль усиления. Конструкция изготавливается из металлических листов толщиной 0,5-2 мм. Внешняя сторона опалубки обрабатывается антикоррозийным составом. Такая опалубка стягивает фундаментную ленту, а на стыках стен усиливается металлоконструкциями: швеллерами или уголками. Недостаток металлической опалубки – высокая стоимость. Нельзя применять несъемную опалубку из металла при высокой влажности грунта!

Еще одно конструктивное решение по монтажу несъемной опалубки – пенополистирол. В этом случае плиты утеплителя будут являться не только опалубкой, но и обеспечат надежную теплоизоляцию фундамента. Опалубка выполняется из жестких пенополистирольных плит марок ПСБ-С 35 или ПСБ-С 50, изготовленных по ГОСТ 15588-86. При закладке плит утеплителя ниже нулевого уровня необходимо использовать гидроизоляцию.

8fb95e5235104b577af0c376b88834e0.jpg

Несъемная опалубка из пенополистерола

На плотных грунтах в траншеях с откосами 90 градусов бетон может заливаться без опалубки. Такой способ снижает стоимость и трудоемкость монтажа ЛМФ. Для сохранения нормальной влажности бетона при затвердевании дно и откосы траншеи застилаются геотекстильной тканью, а сверху полиэтиленовой пленкой.

Заливка бетона без опалубки

Как сделать ленточный монолитный фундамент пошагово

  • Перед тем, как начать закладку основания, необходимо вырыть под него траншеи (при этом время от времени поглядывайте в план). В ходе рытья траншей важно максимально сохранить прочность их стенок. Это лучше всего удаётся на связных почвах – получается сделать практически вертикальные стенки, в разрезе представляющие прямоугольник или трапецию, которые можно использовать в качестве опалубочной конструкции. В некоторых случаях максимальная глубина вырываемых траншей увеличивается на метр или полтора, это зависит от типа почвы.
  • Если Вы заливаете монолитный армированный ленточный фундамент, то его необходимо хорошо защитить от влаги. Для этого следует особым образом обустроить прилегающие участки, при рытье выбрасывая землю на нагорную сторону. Глядя на чертёж, точнее на его нижние отметки, осуществляйте выбор грунтовых масс. Если план дома предусматривает водоотвод, то следует устроить его. Чересчур заглублять основание не стоит, оставшееся пространство необходимо засыпать смесью гравия и песка, а затем плотно утрамбовать её.
  • Вам понадобятся щиты, стойки и распорки при возведении заглубленного ленточного монолитного фундамента в заранее вырытых траншеях. Необходимо обустроить опалубку, что особенно актуально при строительстве на глинистых почвах. При заливке несущей конструкции на большой глубине можно переставлять щиты опалубки, учитывая правила, по которым образуются холодные и рабочие швы при бетонировании.
  • Если строится сборно-монолитный ленточный фундамент, то блоки должны укладываться на предварительно уложенный бетонный раствор. Сборный фундамент обустраивается в несколько этапов. Сначала на заводе изготавливаются бетонные блоки, которые грузят на транспорт и перевозят на строительный участок. Затем при помощи строительного крана производят выгрузку блоков. Кран пригодится впоследствии при закладывании несущей конструкции: каждый блок приподнимают над землёй и устанавливают в подготовленное для этого место.
  • При устройстве бутового основания следует укладывать предварительно подготовленные камни в раствор точно по размерам. Камни не требуют сортировки, а бетону не нужна  обязательная перевязка получающихся швов. Если заливка бетонной смеси будет прервана на срок от шести часов и больше, то серия верхних камней должна быть залита только наполовину. Возобновление работы производится с использованием такого раствора, который позволяет погружать камни без трамбования – тогда несущая конструкция будет возведена в соответствии со СНиП.
  • Как и при строительстве армированного фундамента, опалубочная конструкция снимается через неделю-полторы. Готовый бетон необходимо периодически смачивать водой и закрывать мешковиной или рогожей в жаркую погоду. Не забудьте в ходе работ произвести гидро- и теплоизоляцию при помощи материалов, изготовленных из битума или его компонентов, чтобы Ваш будущий дом полностью отвечал всем требованиям ГОСТ.

Что лучше сборное или монолитное основание

Однозначно утверждать о преимуществах того или иного типа фундамента без привязки к конкретным геологическим или технологическим условиям бессмысленно.

Монолитная лента обладает собственными преимуществами:

  • Высокая прочность, устойчивость ко всем нагрузкам.
  • Длительный период эксплуатации.
  • Возможность строительства на самых разных грунтах.
  • Лента представляет собой единую монолитную отливку, что позволяет ей наиболее равномерно распределять воспринимаемые нагрузки как от грунта, так и от веса дома.

Недостатками монолитной ленты являются:

  • Длительный срок выдержки бетона для набора конструкционной прочности.
  • материала возможна только при соответствующих температурных и погодных условиях.
  • Большое количество подготовительных операций.

Сборная лента обладает собственными плюсами:

  • Высокая скорость строительства.
  • Возможность производить работы в любое время года.
  • Меньшее число подготовительных операций, еще больше ускоряющее процесс возведения.

Недостатками сборных лент являются:

  • Нагрузки, воздействующие на определенные точки, не могут быть равномерно распределены по всей длине основания.
  • Стыки отдельных блоков являются слабыми местами, образующими точки доступа влаги при появлении нагрузок или оседаний.
  • Меньшая несущая способность по сравнению с монолитными основаниями.
  • Срок службы заметно сокращен.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В результате сопоставления качеств того и другого типов ленты получаем результат — монолитная лента прочнее и долговечнее, но сборная быстрее строится и может быть возведена как летом, так и зимой.

bccb95bfe1c34d34a28e7b3415dfe360.jpg

Разновидности ленточных фундаментов

В зависимости от предполагаемой нагрузки на основание, типа грунта и глубине промерзания грунта, ленточные фундаменты для дома могут быть разных видов:

  1. Заглубленное основание.
  2. Мелкозаглубленное основание.
  3. Незаглубленное основание.

650722970059100ca6ab9e3e0c58e0fd.jpg

Заглубленный ленточный фундамент имеет наивысшую несущую мощь. Его использование рационально тогда, когда вы будете возводить тяжелый дом из кирпича в несколько этажей. Кроме того, край ленты должен располагаться ниже точки промерзания на 10–15 см, чтобы фундамент не разрушался. Подошва должна иметь плотное основание. Поэтому траншею углубляют до тех пор, пока слой не будет иметь хорошую несущую способность. К примеру, когда уровень промерзания почвы равен 1 м, а вместе с плодородным слоем этот показатель составляет 1,2 м, то траншея копается ниже 1,2 м.

3d98ec01958e757462ca006570a52691.jpg

Говоря о мелкозаглубленном основании, можно отметить простоту работы. Фундамент подходит для обычного грунта, непучинистого, имеющего отличную несущую способность. Что касается самого дома. То он может быть сделан из дерева или по каркасной технологии. Глубина может достигать 70 см или меньше.

98897ce33b8210845375ac7b8f8b4885.jpg

А вот незаглубленный ленточный фундамент используется для легких сельскохозяйственных конструкций, которые не оказывают на основание большой нагрузки. Поэтому перед тем как выполнять монтаж монолитного ленточного фундамента, определитесь с грунтом, точкой промерзания и типом своего здания. Выберете нужный тип, сделайте его чертеж и приступайте к работе. А с чего все начинается?

Фундамент из монолитной плиты

9589d198b0f2e3acc10ec0481ccb1c8b.jpgПлита имеет способность выдерживать высокую нагрузку – это возможно благодаря ее увеличенной территории

Все больше популярности приобретает применение в строительстве малоэтажных строений плитный материал. Он предназначен для сложных почв с высоким уровнем вод. При такой конструкции любые движения грунта не отображаются на фундаменте. Плита из монолита защищает постройку от различного рода деформаций.

Плита имеет способность выдерживать высокую нагрузку – это возможно благодаря ее увеличенной территории. Такой материал можно применять для всех видов построек.

Технология формирования монолитного фундамента

3877c7af419cddbd79070dc9483e27e9.jpgДля строительства загородного дома или дачи подойдет плита толщиной 0,4 метра, 10 сантиметров которой погружается в почву

Для строительства загородного дома или дачи подойдет плита толщиной 0,4 метра, 10 сантиметров которой погружается в почву. Для создания качественного основания существует такая технология:

  • Сооружаем котлован, дно которого плотно трамбуем и подсыпаем песком и гравием;
  • Поверх подсыпки укладываем гидроизоляцию, которую заливаем бетонным раствором;
  • Вяжем двуслойную арматуру и каркас;
  • Полностью бетонируем основу в один подход

Основные требования к строительству

389dd00f3d0ed970bed931877cdb96b1.jpgПри возведении данной конструкции необходимо придерживаться определенных требований

При возведении данной конструкции необходимо придерживаться таких строительных требований:

  1. Требования к армированию. Арматура должна иметь диаметр 12-16 см и ребристую форму, также она должна быть чистой и не ржавой.
  2. Требования к соединениям. Промежутки между прутьями должны составлять 20 см. Потребление арматуры здесь намного выше, чем у других видов.

Виды монолитного фундамента

cb1fa7deee0e57334636fff9447aaa78.jpgГладкая сторона плиты образует пол цокольного помещения

Как и ленточное основание имеет такие виды:

  • С небольшим погружением. Для данной конструкции убираю небольшой слой грунта, и выполняют подсыпку из смеси песка и гравия. Для защиты от влияния мороза, должен утепляться.
  • С глубоким погружением, которое требует котлована большой глубины, но зато проявляет себя как очень прочная конструкция. Данная конструкция дорогостоящая, поэтому позволить ее могут не многие.

Внимание! Гладкая сторона плиты образует пол цокольного помещения. Если в вашем проекте не предусмотрен нижний этаж, то использование данного материала нерационально

Ленточные фундаменты в монолитном исполнении

Монолитный бетонный фундамент на сегодняшний день считается самой надёжной, долговечной и прочной опорой среди других опорных конструкций. Монолит как фундаментное основание дома может служить до 150 лет.

Конструкция сооружается по периметру здания, а также под основными внутренними несущими стенами и строительными узлами.

Основание мелкого заложения

Опорная лента включает два типа оснований:

  • Фундаменты мелкого заглубления – такие опорные конструкции устраивают в плотных грунтах, которые не подвергаются глубокому промерзанию во время холодных зим. Глубина заглубления – от 40 до 60 см. На малозаглубленной ленте разрешается возводить легкие постройки малой этажности из дерева или газобетона (пенобетона), при условии утепления конструкций фундамента с наружной стороны и устройстве тёплой отмостки.
  • Заглубленный фундамент – углубляется в грунт на 1-2 метра. Этот тип ленточного основания принято устраивать в районах с холодным климатом, где наблюдается промерзание почвы на значительную глубину. Фундаментное основание заглубленного типа возводится для строительства тяжелых, массивных зданий из кирпича или бетона на пучинистых или водонаполненных грунтах, а также в грунтах, промерзающих на значительную глубину.

Ленточный фундамент конструкция, виды, особенности

Наибольшую известность имеет именно ленточный фундамент. Его используют многие строители в качестве основного вида при установке зданий из дерева, кирпича или боков, высота которых не превышает 2-3 этажа. Данный вид основания ценится строителями за следующие его свойства:

  • высокие эксплуатационные качества;
  • относительную простоту монтажа;
  • возможность изготовления своими руками.

В зависимости от расположения ленты различают заглубленный, мелкозаглубленный и незаглубленный ленточный фундамент.

5440b2168d7b4defa3b1bc4868e70305.jpg

Особенности ленточного фундамента

Независимо от конкретного вида, конструктивно, данный вид строительного основания может быть представлен замкнутой конструкцией трапециевидного или прямоугольного сечения. Располагается ленточный фундамент под всеми стенами дома и несущими внутренними перегородками. Каждый вариант для упрочнения содержит внутри стальные армированные жилы. Это позволяет преодолевать серьезную изгибающую нагрузку, возникающую при весенних деформациях грунта. Преимущества ленточного фундамента перед плитным в простоте и дешевизне.

Заглубленный ленточный фундамент

Выбирая тот или иной вид основания дома необходимо хорошо ориентироваться в основных отличиях каждого из них. Нельзя однозначно выбрать ленточный или плитный фундамент без анализа условий эксплуатации дома, финансовых возможностей будущего владельца и изучения их особенностей.

Заглубленный ленточный фундамент представляет собой бетонную ленту, расположенную ниже уровня, на который почва промерзает в зимний период. Это минимизирует влияние пучения почвы на основание дома, что препятствует растрескиванию и деформации. Использовать этот вид можно лишь при достаточно низком уровне расположения грунтовых вод.

Мелкозаглубленный фундамент

Для построек небольшого веса на спокойных почвах более подходит вид ленточного фундамента, имеющий минимальное заглубление. При выборе плита или ленточный фундамент в этом случае первый вид будет экономически невыгодным как наиболее затратный. Технология установки слабо заглубленного основания проста, не требует большой квалификации работников. Выполнить его своими руками не сложно. Расход основных компонентов смеси также не высок.

В отличие от предыдущего вида мелкозаглубленный вариант часто подвергается серьезному давлению снизу при циклах замерзания-оттаивания почвы. Это может негативно сказаться на целостности конструкции дома и целостности ленты. На таком основании не рекомендуется строить тяжелые строения из кирпича или блоков и количеством этажей более одного. И в этом случае выбор фундамент плитный или лента с небольшим залеганием будет в пользу последнего варианта.

Незаглубленная лента

Данный вариант располагается непосредственно на поверхности почвы или в некоторых случаях даже может быть приподнят над ней. Нецелесообразно делать выбор незаглубленная лента или монолитная плита, так как характеристики данных видов совершенно различаются. Более подробно это будет рассмотрено ниже при знакомстве с плитным видом фундамента и его вариантом, который можно назвать плита на ленточном фундаменте.

80b5fd1c1c6a4c260046a4415b9b202b.jpg

Незаглубленный ленточный фундамент

При достаточных геометрических параметрах основания на нем могут возводиться даже вполне массивные строения. В отличие от предыдущих видов грунтовые воды и зимнее пучение не оказывают на него никакого воздействия. Но при таком варианте невозможно построить подвал, цокольный этаж, что приведет и к большим теплопотерям через пол.

Заливка

efd01430a401b8f0045b476ea0ed479c.jpgЗаливка ленточного основания дома

Устройство бетонного ленточного фундамента для дома в несколько этажей таково, что при его возведении необходимо строго соблюдать этапность выполнения работ. Прежде чем уложить в траншеи арматурный каркас, необходимо выполнить тщательную трамбовку песчано-гравийной подушки, высота которой составляет 15 сантиметров. После чего на дне траншеи укладывают камни с плоской и ровной поверхностью. Они обеспечат наличие расстояния между каркасом и подушкой, которое в процессе заливки будет заполнено бетонным раствором.

Бетон заливают послойно с выполнением тщательной трамбовки. Толщина каждого бетонного слоя не превышает 20 сантиметров. Трамбование позволит избежать образования пустот и сохранить целостность конструкции. Вся конструкция монолитного ленточного основания должна быть залита за один раз.

По своей консистенции бетонный раствор напоминает густую сметану. Для его приготовления потребуется воды ровно в два раза меньше, чем цемента. Избыток, как и недостаток влаги, приведет к преждевременному растрескиванию монолитного ленточного фундамента и потере устойчивости дома.

Монолитное бетонное основание требует качественной гидроизоляции. Ее выполняют после снятия опалубки, устройство которой предусматривает возможность создания как съемной, так и несъемной конструкции. В случае с несъемной опалубкой о гидроизоляции стоит позаботиться еще до того, как будет установлен армированный каркас. Если же опалубка съемная, то ее устройство позволяет провести обработку монолитного ленточного фундамента дома битумом до обратной засыпки.

Посмотрите видео, как производится заливка ленточной конструкции основания.

Обратная засыпка проводится песком, который проливают водой и тщательным образом трамбуют. Эти работы можно выполнить после того, как основание из железобетона наберет прочность. Для постепенного застывания в пасмурную погоды бетонную поверхность накрывают полиэтиленовой пленкой, а в жару при необходимости увлажняют, не допуская образования сухой корочки.

Конструкция монолитной фундаментной ленты

Несмотря на многообразие модификаций ЛФ все они имеют схожую конструкцию:

  • подготовка – песок + щебень, уплотненные виброплитой послойно
  • гидроизоляция подошвы – два слоя рулонного материала, обязательно на стекловолоконной основе
  • утеплитель – только для МЗЛФ, укладывается на гидроизоляцию, выступает за периметр подошвы на 40 см
  • армопояс – несколько сеток в разных уровнях (15 – 30 мм от подошвы, от верхней плоскости), связанных хомутами или перемычками
  • бетон – придает конструкции прочность, обладает высоким ресурсом
  • гидроизоляция – защищает бетон от разрушения (коррозии)
  • теплоизоляция – выводит наружу точку росы (актуально для эксплуатируемых подвалов), компенсирует силы пучения
  • обратная засыпка – все поверхности бетонных конструкций должны быть защищены от глинистого грунта непучнистым песком

В Т-образных лентах имеется уширение подошвы, заглубленным ЛФ не нужна теплоизоляция подошвы.

Расчет ленточно-монолитного фундамента

Расчет ЛМФ производится на основании ГОСТ Р 52086-2003 и СНиП 3.03.01-87. При расчете необходимо учитывать гидрогеологические условия участка, а также опыт эксплуатации соседних сооружений. В первую очередь определяется состав и характеристики грунта на предполагаемую глубину заложения ленты, а лучше – до уровня промерзания почв.

Результатом расчетов ленточного фундамента монолитного типа является чертеж, на котором показано сечение монолитной ленты с рассчитанными размерами:

Чертеж сечения ЛМФ для дома из бруса

В ходе расчета определяются следующие параметры:

Глубина заложения

Глубина заложения зависит от массы сооружения и глубины промерзания почвы в регионе. Для грунтов с нормальной несущей способностью и при строительстве большого коттеджа глубина определяется как “глубина промерзания + 10 см”, но не менее 0,5-0,7 м. Если проектом предусмотрен подвал, то глубина может быть больше. При возведении мелкозаглубленного фундамента уровень промерзания не влияет на глубину заглубления.

Относительно УГВ глубина заложения ленты зависит от расположения слоя, на который будет опираться фундамент: он может быть как выше, так и ниже УГВ. В последнем случае необходимо проведение антикоррозийной обработки монолитной ленты и, возможно, устройство дренажа.

Ширина и высота монолитной ленты

Размеры фундаментной ленты зависят от типа сооружения:

а) Для дома из легких штучных материалов (силиката, пено- и газоблоков):

Ширина = ширине несущих стен + 10 см

б) Для каркасного дома:

Ширина = ширине стен (для 2-х этадного дома) или меньше на 10 см чем ширина стен (для одноэтажного дома).

в) Для брусового дома:

Ширина = ширина бруса +/- 10 см в зависимости от этажности.

Высота ленточного фундамента для всех типов сооружений вычисляется так:

Высота = уровень снега в регионе + 20 см.

Максимальная высота ленты не должна быть больше двух значений ширины.

Длина монолитного фундамента определяется как сумма всех несущих стен будущего дома. Зная длину, ширину и высоту фундамента можно рассчитать площадь его подошвы.

Расчет несущей способности

Назначение расчета – оценка устойчивости подстилающего грунта при воздействии на него нагруженного фундамента:

S>Yn*F/Yc*Rо

где:

  • S — площадь подошвы (см2);
  • F — суммарная нагрузка на основание (кг);
  • Yn — коэффициент надежности (составляет 1,2);
  • Yc — коэффициент, зависящий от условий работы;
  • Rо — расчетное сопротивление грунта, который является основанием для фундамента.

Суммарная нагрузка, действующая на фундамент, определяется путем сложения веса всех стройматерилов, используемых при возведении дома, и временных нагрузок. Для проведения этого расчета можно использовать специальный калькулятор или вручную внести данные в сводную таблицу.

Коэффициент условий работы и расчетное сопротивление зависимости от типа грунта определяется по таблицам:

Тип грунта и характеристика строения Коэффициент надежности
Глина пластичная, сооружение жесткой конструкции (каменные стены) 1.0
Глина пластичная, сооружения не жесткой конструкции (деревянные или каркасные стены) и жесткой конструкции длинные, с соотношением длины к высоте больше 4 1.1
Глина пластичная, пески пылеватные маловажные, строения не жесткие и жесткие короткие с соотношением длины к высоте меньше 1,5 1.2
Крупный песок, строения и жесткие длинные 1.2
Пески мелкие, сооружения любой жестскости 1.3
Крупный песок, сооружения не жесткие и жесткие длинные 1.4
Грунт кгс / см 2
Щебень, гравий 5
Пески крупные, гравелистые 4
Пески средней крупности 3
Пески мелкие и пылеватые плотные 2
Пески мелкие средней плотности 1,5
Суспеси твердые и пластичные 2,5
Суглинки твердые и пластичные 1,5
Глины твердые 4
Шлины пластичные 1,5

Технология производства работ

e82f49cf83bcdca7c3eddf864d7c018c.jpgСхема устройства сборного фундамента

Технологический процесс устройства сборного ленточного фундамента заключается в поэтапном выполнении всех этапов строительства, начиная от разметки и заканчивая уходом за готовой конструкцией ленточного фундамента.

Подготовительный этап

На первоначальном этапе по устройству фундамента необходимо подготовить строительную площадку: расчистить территорию и выполнить необходимую разметку по исполнительной рабочей схеме фундаментов. С помощью веревки и колышков линейные размеры фундаментов закрепляются непосредственно на почве

Следует обратить внимание на правильность углов разметки. Контрольной проверкой правильности разбивки служит проверка диагоналей линейной конфигурации фундамента: все диагонали прямоугольных участков должны иметь одинаковое значение

Земляные работы

Земляные работы заключаются в подготовке траншеи под укладку сборных элементов. Для большого объема по выемке грунта лучше всего использовать строительную землеройную технику – экскаватор.

d4e1b25cb0cb9afba2935ef60701ddc5.jpgСхема укладки блоков ФБС

При небольших объемах земли и малой глубине залегания фундамента можно самостоятельно своими руками подготовить траншею. Рабочая ширина траншеи чуть больше расчетной ширины блоков фундамента. Такое различие необходимо для удобства выполнения монтажных и гидроизоляционных работ. Дно траншеи зачищается и выравнивается по строительному уровню.

Подготовка основания

На подготовленное зачищенное дно необходимо уложить песчаную подготовку толщиной 50 – 100 мм. Засыпанный песок разравнивается по уровню и уплотняется ручными или электровибрационными трамбовками. После этого песчаная подушка проливается водой. На готовую песчаную полушку укладывается гидроизоляционный слой из рулонного кровельного материала. Гидроизоляцию заполняют цементно-песчаным раствором, после  высыхания основание считается готовым к монтажу фундаментных блоков.

Монтаж сборных элементов

Для правильной укладки сборных блоков необходимо перенести осевые линии схемы или чертежа здания на край и дно траншеи. По этим линиям выставляются маяки, по которым будет производиться укладка угловых фундаментных элементов.

3c7d3f24d7ecb062287be07d2f7aa989.jpgУкладка фундаментных элементов

С помощью грузоподъемной строительной техники производят укладку сборных фундаментных элементов на бетонную смесь и проверяют горизонтальность строительным уровнем. Пазы блоков заполняются цементным раствором.

Завершающий этап сборки фундамента

После окончания укладки фундаментных блоков рекомендуется тщательно заполнить швы между блоками цементным раствором и после полного их высыхания необходимо выполнить защитную обмазочную или склеечную гидроизоляцию боковой поверхности ленточного фундамента. Такое изоляционное покрытие надежно защитит конструкцию фундамента от капиллярной и атмосферной влаги. Правильно выполненная гидроизоляция создает в доме комфортный микроклимат для проживания.

Подготавливать траншею для устройства фундамента необходимо непосредственно перед началом работ. В случае выпадения атмосферных осадков может произойти обрушение стенок траншее и всю работу придется переделывать.

Видеопример укладки блоков ФБС:Для прокладки инженерных коммуникаций следует заранее предусмотреть монтажные отверстия в ленте фундамента. Устройство таких отверстий позволит без труда проложить все необходимые трубопроводы и кабельную продукцию в подвальную часть фундамента для дальнейшей разводки по всему дому.

Выбор места

5b65073ea1843208a1e18d8d0d3d37d8.jpg

Ленточный фундамент может быть заложен на сухих и песчаных грунтах.

Его можно закладывать на сухих и песчаных грунтах. Очень редко используют на глубоко промерзающих грунтах и на сильно вспучивающихся. Ленточный фундамент применяют не только в промышленном и гражданском строительстве, но и при постройке индивидуальных жилых домов, коттеджей.

Плюсы использования ленточного фундамента сборного:

  • возможность нагрузки конструкции сразу по окончании монтажа;
  • сроки строительства сокращаются.

Минусы его использования:

  • сборный на 20-30% менее прочный, чем монолитный, так как состоит из отдельных блоков;
  • сборный фундамент не поддается усилению дополнительной арматурой. Это происходит потому, что блоки выпускают, используя типовой чертеж.

03a879d2dcc3b4ae4e5c7b29eb426ae8.jpg

Схема устройства ленточного прирывистого фундамента.

Затраты на закладку ленточного сборного фундамента можно уменьшить при помощи прерывистых фундаментов. Это значит, что укладка блоков происходит не сплошным рядом, а с разбегом. Лучше всего сначала сделать чертеж и посчитать необходимое количество материала.

Если участок строительства имеет торфяные грунты либо грунты со слабой несущей способностью, заложение прерывистых фундаментов невозможно. Наиболее распространенными является железобетон, бутобетон, кирпич, железобетонные блоки и плиты.

  1. Бутобетонный представляет собой смесь песчано-цементного раствора и крупных камней. Если участок оснащен легкими грунтами, то этот вид идеально подойдет. Если же грунт участка глинистый, то этот материал не нужно применять, потому что фундамент такого типа может дать трещину.
  2. Железобетонный — это смесь щебня, песка, цемента, которая армируется металлической сеткой и арматурой. Этот вид самый распространенный на сегодняшний день. Он очень прочный, относительно дешевый. Крепким этот фундамент можно сделать при помощи бетонного вибратора.
  3. Кирпичный ленточный — его устройство годится для подземной, надземной части здания. Но вы должны знать, что во влажном состоянии кирпич становится очень хрупким, он разрушается даже при небольших морозах. На помощь ему идет гидроизоляция. Этот вид не подходит, если уровень грунтовых вод очень высок и глубина заложения его очень большая.

Подбор вида — очень щепетильное дело. Нужно учесть все детали. Ведь если вы выберете неподходящий вид, то это приведет к довольно быстрому разрушению уже готового здания. Примером может быть перекос фундамента, неравномерная осадка, лишний расход материалов, трещины в несущей конструкции. Невнимательное заложение приводит к недолговечности здания и некапитальности здания. Обязательным действием является расчет арматуры. Современные материалы очень вариативны. Благодаря имеющимся присадкам и добавкам, вы сможете подобрать те свойства бетона, которые нужны для имеющихся условий эксплуатации.

Нулевой цикл строительства (подготовка и строительство фундамента) составляет третью часть затрат всего строительства. Если есть какие-то сомнения, лучше обратиться за помощью к специалистам и заказать готовый проект у проектировщика, нежели делать все самому.

Монолитный железобетонный фундамент своими руками

4b404b53c55077676fbd4c947fe0c0cc.jpg

Мастер-класс устройства монолитного железобетонного ленточного фундамента.

В самом начале необходимо правильно рассчитать . У нас есть прямоугольная 10х3,5 м, с шириной 0,18 м и высотой отливки 0,2 м. Ширину и высоту заливки нужно умножить на периметр несущей части. Если периметр 27 м², то получается объем 0,97 м³. Затем следует определить объем внутренней части основания. Для этого умножаем ширину и длину на высоту. Получаем 7 м². Далее вычисляем заливку. Получается 6,03 м³. Это и есть объем, который нам необходимо залить.

Глубину траншеи определяют как сумму заглубления и высоту цоколя. Если строительная площадка с уклоном, то в этом случае высоту цоколя определяют как сумму высоты цоколя в самой большой точке строительной площадки и заглубления фундамента в самой низкой части.

Согласно нормативам при глубине заложения фундамента должна учитываться глубина промерзания грунта. Если грунт непучинистый, то фундамент обустраивается на любой глубине, но не менее 0,5 м. Для тех районов, где глубина промерзания грунтов не превышает 2,5 м, значение определяют следующим образом:

dfn=d0∙√Mt, где

Mt — безразмерный коэффициент, равный сумме значений среднемесячных температур за зиму в данном районе;

do — величина, принимаемая равной для песков гравелистых, крупных и средней крупности 0,3 м; супесей, песков мелких и пылеватых 0,28 м; крупнообломочных грунтов 0,34 м; для суглинков и глин 0,23 м.

Глубина сезонного промерзания грунта вычисляется по формуле:

df=kh∙dfn, где

kh — коэффициент, который учитывает влияние теплового режима сооружения;

dfn — нормативная глубина промерзания.

4ba66f8daba758ebb4cb1749d1d2face.jpg

Схема правильной и неправильной закладки фундамента.

Далее нужно заняться разметкой осей под будущий фундамент. Если строительство происходит на сложных грунтах, то разметку необходимо производить максимально тщательно и точно. Приступив к рытью котлована нужно помнить, что он должен доходить на глубину заложения фундамента. В случае машинной работы рекомендуется не доходить до конца на 20 см, лучше докапывать вручную, так не повредится грунт нижнего уровня. После этих работ переходим к песчаной подготовке высотой около 20 см. Песок можно заменить щебнем. Некоторые строители предпочитают смешивать пополам щебень (6 см) и песок (6 см). В наше время используется метод трамбовки грунта. Так можно обойтись без лишних работ на земле, а основание для фундамента дополнительно уплотняется.

Следующим этапом является установка опалубки. Здесь подойдут доски толщиной около 5 см либо сборные металлические щиты. Чтобы защитить деревянную опалубку от впитывания влаги из бетона, нужно заняться ее изолированием с помощью пленки или пергамента. Если в будущем будет цоколь, то высота опалубки напрямую зависит от него.

Далее устанавливаем арматурный каркас. Сегодня армирование производят вместе с опалубкой. Арматурный каркас стандартно представляет собой 2 ряда сетки из арматуры. Ряды нужно устанавливать параллельно. После процесса армирования необходимо проверить крепление прутьев на качество. Нужно точно соответствовать документации на проект фундамента.

Не забываем и о наличии отводов для инженерных коммуникаций. К арматурной решетке следует прикрепить асбестоцементные или железные трубы. Закрыть их стоит заглушками (песком).

Бетон требуется заливать слоями по 30 см. Заливаем каждый слой, а затем его нужно утрамбовать деревянной трамбовкой или вибратором. Так избегают появления пустот. Некоторые строители заливают бетон на расстоянии не больше метра от слоя предыдущего. Если сделать это неправильно, то он может расслоиться.

e3963fe2f1fec6c5a2da02350ecc27f8.jpg

Устройство гидроизоляции ленточного фундамента.

Хотите изготавливать бетон самостоятельно? Тогда делайте это в точных пропорциях: 1 ведро цемента, 2 ведра песка, 3 ведра щебня. Воды — в половину веса цемента. К примеру, цемента 100 кг = 50 л воды.

В пасмурную погоду лучше накрыть пленкой фундамент. В солнечную — следите за его высыханием. Если он быстро высыхает, то смачивайте фундамент водой, чтобы не было сухой корки.

Следующий момент — укладка слоя гидроизоляции. Это можно делать до или после установки опалубки. Полиэтиленовую пленку прокладывают по дну и стенкам. Пленка должна быть длинной и цельной. Нужно избегать швов склеивания, так как они могут расклеиться. В случае проведения работ после фундамент обмазывают битумом. Затем к нему крепят гидроизоляцию. Допускается использование глины, ее нужно утрамбовать плотно в пазухи.

Обратную засыпку делают вручную и с повышенной аккуратностью. Гидроизоляция не должна быть повреждена. Используется обычно песок средней крупности, его при трамбовке нужно поливать водой. Это делается для хорошей усадки.

 

Расчет фундамента

Расчет основания осуществляется следующим образом:

  1. Высчитывается суммарный вес конструкции — перекрытия, стены, крыша, полезная нагрузка (максимальное количество людей, предметы мебели, бытовое и отопительное оборудование). Также учитывается снеговая и сезонная нагрузка в районах с соответствующим климатом;
  2. Рассчитывается удельное давление постройки на грунт;
  3. Высчитываются геометрические размеры фундамента;
  4. Корректируются размеры путем их подгонки под требования соответствия давления на грунт его расчетному сопротивлению.

Вероятная нагрузка на подошву фундамента рассчитывается исходя из веса всей постройки, который, в свою очередь, суммируется из следующих нагрузок:

  1. Конструкционных элементов;
  2. Полезной;
  3. Снеговой.

Вес всех элементов конструкции вычисляется следующим образом:

  1. Измеряются линейные размеры элементов, имеющихся в проекте;
  2. Вычисляется их объем;
  3. Определяется удельный вес строительных материалов, использованных при строительстве. Данные параметры можно найти в интернете, в строительных нормах и правилах и в справочной информации от производителей;
  4. Определяется вес каждого элемента постройки;
  5. Высчитывается суммарный вес всей конструкции, под который и рассчитывается фундамент.

Помимо нагрузки конструкции, рассчитывается возможная полезная нагрузка. Она состоит из временной и постоянной нагрузки от бытового оборудования, людей, предметов мебели, инженерных коммуникаций и трасс.

Полезная нагрузка высчитывается с запасом по следующей формуле:

  • «Общая площадь здания» х 180 кг/м2.

Последнее составляющее – снежная нагрузка – определяется по формуле:

  • «Площадь крыши» х «Вес снегового покрова в зависимости от регионов страны» х «Поправочный коэффициент в зависимости от угла наклона кровли».

При расчете фундамента под постройку используются некоторые готовые данные. Они содержатся в таблицах и нормативных документах и получены в результате инженерно-технических и научных изысканий.

Основным требованием к железобетонному фундаменту является нагрузка на грунт, которая должна быть меньше сопротивления самого грунта. Все расчеты сводятся к решению неравенства, в основе которого лежит данное требование.

Монтаж сборного фундамента ленточного типа

Для строительства фундамента данного вида необходимо иметь при себе такие инструменты и материалы:

  • экскаватор (по возможности);
  • технику для раскладки элементов фундамента;
  • вибропилу (ручную трамбовку);
  • лопату;
  • уровень;
  • рулетку;
  • щебень, песок, гравий;
  • бетонный раствор;
  • гидроизоляционный материал.

Монтаж ленточного сборного фундамента.

Все строительные работы должны начинаться с детальной разметки строительной площадки. При этом отмечаются оси здания, делаются отметки для будущего котлована или траншей. Учитывая тот факт, что такие конструкции обычно должны залегать ниже точки промерзания грунта, то для рытья траншей желательно использовать экскаватор.

Под подушку основания делается подсыпка из щебня или песчано-гравийной смеси. Все слои подсыпки смачиваются водой и хорошо утрамбовываются вибропилой или ручной трамбовкой. Осевые линии здания переносятся на котлован или траншеи, тщательно проверяется прямоугольность всей конструкции и соответствие всех размеров проекту. После этого выставляются маяки для укладки угловых подушек или конструирования опалубки (при монолитной подошве).

Затем при помощи спецтехники проводится раскладка фундаментных подушек согласно плану. При этом сначала укладываются угловые элементы, а затем и все остальные. После этого можно приступать к монтажу фундаментных блоков. Блоки устанавливаются на приготовленную бетонную смесь и выравниваются с помощью уровня. Между отдельными элементами в специальные пазы закладывается строительный раствор.

После высыхания всех швов внешняя поверхность блоков подвергается гидроизоляции. Сначала делается слой изоляции с помощью специальной мастики, а после нее создается дополнительный слой при помощи специальных рулонных материалов.

Если вы грамотно подошли к строительному процессу, правильно посчитали все необходимые величины, сделали экономический расчет стоимости строительства фундамента, то тогда ваш дом будет служить вам долгие годы.

Монолитные и сборные основания сравнительная характеристика

Схема устройства блочного конструктива

Чтобы дать сравнение и сделать вывод — какой фундамент дешевле: монолитный или сборный из блоков ФСБ, необходимо разобраться в их устройстве и монтаже.

Монолитные бетонные и сборные несущие конструкции могут иметь два вида исполнения: ленточные и столбчатые. Существует множество отличий при производстве работ по устройству этих видов фундаментных конструкций:

Подготовительный этап: земляные работы Требуются выполнить в полном объеме Требуются выполнить в полном объеме
Финансовые затраты на покупку или аренду съемной опалубки Требуются в полном объеме Не нужны
Трудозатраты на установку и разборку опалубки Требуются, но могут быть сокращены при использовании несъемных опалубочных конструкций Не нужны
Время и сезон производства работ Значительное, включающее период набора прочности бетонной смеси и теплое время года Минимальное

Блочные конструкции рекомендуется применять для устройства заглубленных фундаментов.

Готовые ФБС значительно ускоряют кладку подземной части дома, и поэтому сборные фундаменты дешевле, чем другие виды.

Сборная блочная фундаментная лента, выполненная из блоков ФБС

Выбор основания под дом из пенобетонных блоков

Для того, чтобы правильно определить подходящий тип фундаментной базы, нужно учесть такие параметры:

  • характеристики грунта;
  • этажность;
  • климатические условия;
  • сроки строительства;
  • финансовые возможности.

Решающим фактором, влияющим на выбор индивидуального застройщика, является почва на участке. Целесообразно провести анализ грунта на предмет его типа, химического состава. Также необходимо определить уровень промерзания зимой и расположение грунтовых вод. Без этих исследований нет смысла начинать строительство.

Безусловно, цена за услуги организаций, проводящих анализ почвы, «влетит в копеечку», но на проблемных участках лучше заплатить указанную сумму и обустроить правильный фундамент, чем потом постоянно тратить деньги на капитальные ремонты.

ba9d901611389e15adca0701633af6aa.jpg

Что скрывает почва?

  • Близкое нахождение грунтовых вод.
  • Сыпучесть.
  • Сложный рельеф.
  • Насыщенность водой («мокрый» грунт).

В каждом из указанных выше случаев нужен взвешенный подход. Полагаться на опыт соседей по участку нельзя, ведь даже 20 м между постройками – это приличное расстояние, и почва может обладать совсем другими характеристиками. Приступая к строительству, хозяин должен лично провести исследование, какой фундамент лучше для дома из пеноблоков. Для этого бурятся одна-две скважины на глубину 2 м именно на той площадке, где будет располагаться дом. Пробы грунта берутся через каждые 20-25 см.

037da495b2914728f70241c8f45d03c8.jpg

Зависимость между типом почвы и видом фундамента

На непучинистых (слабо-пучинистых) грунтах, где глубина промерзания не превышает 1 м, а грунтовые воды находятся ниже отметки 2 м под землей, выбирается и обустраивается мелкозаглубленный фундамент ленточного типа. Если же вода располагается выше, то возникает необходимость проведения дренажных мероприятий, что значительно повышает стоимость основания.

Известно, что ленточный тип теряет процент надежности в прямой зависимости от уровня подземных вод. Если показатель составляет всего 0,5 м, то для пеноблочного дома нужен будет фундамент в виде незаглубленной железобетонной плиты. Такая конструкция противостоит пучению и неоднородности почвы, равномерно распределяет нагрузки от здания в 2-3 этажа на грунт. Плитный фундамент предохраняет стены от трещин, а проемы – от деформаций. Популярным современным вариантом является «шведская» плита. Это утепленный тип основания, разработанный специально под пенобетонные блоки. Гарантийный срок эксплуатации – 100 лет.

Дом на глинистой почве требует обустройства под собой столбчатого основания. Аналогичный тип нужен на грунтах торфяного типа и суглинках. В случае если непучинистые слои залегают глубоко (2 м и более) или участок имеет сложный рельеф, потребуется свайный фундамент. Сваи монтируются с интервалом в 1 м, далее требуется хорошо выполнить монолитную обвязку. Свайный фундамент обустраивают для небольших строений. В основном – это одноэтажные коттеджи, реже – дома в два этажа. Фундамент на винтовых сваях – это достаточно дорогое удовольствие по сравнению с традиционным ленточным, но в некоторых ситуациях без него не обойтись.

99a539171d207d9cc5a763c0c6a25a10.jpg

Действительно рабочий законный способ экономии.Это нужно знать каждому!

f2a4acb1ec1f1975f216cc05f50a8296.jpg

Заливка бетона

На финальной стадии создания монолитной железобетонной конструкции выполняется заливка бетонного раствора. Его слой может колебаться в диапазоне 20см-50см, в зависимости от того, какое здание планируется возвести. Бетонирование необходимо провести за один день, чтобы на поверхности фундамента не образовывались вертикальные швы. После заливки первой порции нужно применить глубинный вибратор, способный создавать высокочастотные колебания. Это требуется для того, чтобы из бетонной смеси удалить пузырьки воздуха и пустоты.

После этого заливается следующий слой. Застройщик должен следить за тем, чтобы не образовывались вертикальные швы, так как их наличие приведет к появлению трещин в местах стыков. Сразу после заливки бетон нужно накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить его от прямых солнечных лучей и ветра. Она снимается после полного застывания раствора.

Специалисты рекомендуют продолжать строительно-монтажные работы не раньше чем через 2 недели после заливки фундамента. Это время необходимо выждать для того, чтобы бетон полностью застыл и приобрел свои технические свойства.

Монолитная плита или ленточный фундамент

Каждая идея по-своему хороша. О преимуществах и недостатках ленточных фундаментов не стоит особо рассуждать, потому что таким образом построено много зданий, и способ хорошо известен и широко используется. При этом всё большее количество застройщиков использует под свои дома монолитные плиты.

Наиболее ощутимым преимуществом плиты фундамента является тот факт, что ее применение сокращает процесс строительства. Кроме того, в случае выполнения плитного фундамента – сразу возникает пол на грунте, а вес здания распределяется более равномерно и на большую площадь, чем в случае с традиционным фундаментом.

Плита работает на любом типе грунта и её можно применять без опасений также на грунтах с плохой несущей способностью и неоднородных основаниях.

Изготовление монолитной плиты, как фундамента достаточно подробно отображено в видео:Однако плитный фундамент имеет свои недостатки. Существенным является то, что уже на стадии проектирования необходимо предусмотреть расположение коммуникационных разъемов. Для изготовления плиты не желательно использовать бетон, сделанный в домашних условиях, лучше бетон промышленного производства. И последнее, что нужно помнить, решаясь на этот способ — тот факт, что в будущем не будет возможности достроить хотя бы маленький погреб.

Армирование ленточного фундамента


Фундамент эксплуатируемого дома, коттеджа или дачи постоянно подвергается нагрузкам, которые образуются в процессе пучения (деформация при замерзании и оттаивании) грунта. Непрочный фундамент со временем «дает слабину» что приводит к деформации стен (образованию трещин) постройки. Чтобы избежать таких последствий, необходимо увеличить прочность фундамента. Именно для этой цели и выполняется такая работа как армирование или амировка фундамента. eb5d527019f75f97f9d27d82aaa67876.jpg Какая арматура используется для армирования ленточного фундамента? Арматурный каркас представляет собой изделие из металлических или композитных прутов. В него входят продольная, поперечная и вертикальная арматуры. Продольные элементы каркаса (от 10 до 14 мм в диаметре) должны иметь ребристую поверхность, которая увеличивает показатель сцепления с бетоном. Поскольку именно они принимают на себя большую часть нагрузки. В свою очередь поперечные и вертикальные прутки могут иметь не только гладкую поверхность, но и быть меньшего диаметра, нежели продольные элементы (в среднем 6-8 мм). В качестве инструмента для вязки арматуры используются как ручные (металлический крюк), так и специализированные инструменты (пистолет для вязки арматуры). В качестве соединителей для арматурного каркаса может быть использована проволока (класса B-1) либо специальные фиксаторы. Правила армирования ленточного фундамента:

  • Арматура только вяжется и ни в коем случае не вариться (поскольку конструкция должна играть вместе с залитым раствором);
  • Собранная арматура должна быть установлена с зазором от дна траншеи, стенок опалубки и верхней части будущего основания не менее чем на 50 мм;
  • Количество стоек зависит от расчетов и вида фундамента (в среднем от 2-х до 4-х).

Вентиляционные отверстия (отдушины, продухи) в ленточном фундаменте. Устройство вентиляционной системы в ленточном фундаменте необходимо для устранения возможности скапливания излишней влаги в подпольном пространстве здания. В качестве материала для создания отверстий в фундаменте применяются асбоцементные трубы диаметром не менее 100 и не более 150 мм. Высота вентиляционных отверстий над уровнем земли должна быть не менее 200 и не более 300 мм. Главным правилом при их монтаже является создание идеального горизонтального уровня, и устранение возможности попадания вовнутрь цементной смеси. После создания вентиляционных отверстий следует приступить к установке коммуникации.

Создание и монтаж армирующего каркаса

Армировать ленточный фундамент монолитного и монолитно-сборного типа необходимо для повышения сопротивления силам деформации и нагрузкам, которые воздействуют на основание в процессе эксплуатации.

Армокаркас состоит из следующих видов стержней:

  1. Рабочая арматура – продольные пруты, воспринимающие изгибающие нагрузки.
  2. Хомуты – поперечные горизонтальные стержни, связывающие армокаркас.
  3. Вертикальные хомуты, связывающие стержни, расположенные в разных плоскостях.

При создании армирования для ЛМФ необходимо руководствоваться СП 63.13330.2012. Нормативы устанавливают следующие размеры сечения арматуры для различных типов конструкций:

  • легкие дома, хозпостройки – 8-10 мм;
  • дома из штучных материалов, бруса – 10-14 мм;
  • тяжелые строения из кирпича, блоков – 14-18 мм.

Максимально допустимое сечение арматуры для малоэтажного строительства – 22 мм.

Для создания армирующих узлов фундамента применяются стержни класса А3 (А400) или А240, отличие между ними незначительное. Количество рабочих стержней в армокаркасе 4 или 6. Шаг поперечного армирования 20-60 см. Вязку армокаркаса необходимо производить при помощи вязальной проволоки с диаметром 0,6-1 мм. Лучше всего использовать для вязки специальный пистолет или крючок. В сравнении со сваркой вязка обеспечивает более высокую надежность. Применять сварку вместо вязки можно только на продольных прямолинейных участках каркаса (подробнее в ГОСТ 14098-91).

6241eed1ef12714db945abb23e08a8bb.jpg

Схема армирования

Угловые соединения арматуры выполняются следующими способами:

  1. Жесткое внахлест или “лапкой”. Концы стержней сгибаются под углом 90 градусов и соединяются друг с другом проволокой.
  2. Г-образными хомутами. Хомут накладывается внахлест, внутренние стержни соединяются с внешними.
  3. П-образными хомутами. Дополнительные стержни П-образной формы устанавливаются внахлест, создавая дополнительный каркас для вертикальных и горизонтальных стержней.

При армировании тупых углов стержень вверху изгибается, а снизу соединяется внахлест. В точке сгиба монтируется дополнительный хомут.

Армирование тупого угла

Зная план армирования и параметры используемой арматуры можно рассчитать необходимое количество и стоимость прутьев. Для армокаркаса на 4 прута расчет производится следующим образом:

  • длину монолитной ленты умножаем на 4 и получаем длину продольной арматуры;
  • длину монолитной ленты делим на шаг между вертикальными стержнями и умножаем на 4 – получаем длину вертикальных стержней;
  • складываем оба значения и получаем общую длину арматуры для каркаса
  • учитывая, что длина одного стержня составляет 6 м, полученную сумму делим на 6 и получаем количество прутьев.

При покупке рекомендуется взять количество стержней с запасом – на 5-10% больше рассчитанного количества. Готовый армокаркас укладывается в опалубку так, чтобы арматура не касалась ее стенок и дна траншеи.

Начинаем строительство ленточного фундамента разметка

Вы должны заранее позаботиться о необходимых инструментах и материалах. Затем выполняется разметка основания. Для работы вам нужно иметь:

  • лазерную рулетку;
  • гидроуровень;
  • молоток;
  • прутки арматуры;
  • веревка.

Работы выполняется следующим образом:

  1. Изучите площадку, чтобы обнаружить самую низкую точку. Она станет вашим ориентиром для установки последующих колышков, начальной точкой.
  2. Дальше определите углы дома и вбейте колышки по углам конструкции. Проверьте их ровность лазерной рулеткой. Можно просто измерять диагонали.
  3. Когда вы разобрались с углами, колышки можно соединять друг с другом веревкой. Следите за тем, чтобы разметка была точно такой же, как на чертеже фундамента.
  4. Когда внешняя разметка готова, приступайте к формированию внутренней, придерживаясь ширины ленты.

Что такое ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой опору для наружных и внутренних несущих стен, выполненную в виде утолщенной и погруженной в грунт ленты. Она принимает на себя вес постройки и равномерно перераспределяет его, предавая нагрузку на слои грунта.

Все параметры ленты — толщина, высота, глубина погружения — напрямую зависят от несущих свойств грунта, состава слоев и уровня грунтовых вод (УГВ).

Основными факторами воздействия грунта на ленту являются:

  • Состав, однородность строения.
  • Уровень залегания и наличие прослоек почвенных вод.

Оба фактора взаимодействуют между собой. Наиболее проблемным типом грунта является глина. Она не пропускает воду, но способна накапливать ее в порах, создавая в зимнее время опасность пучения — расширения замерзшей воды, вызывающей изменение уровня.

Нагрузки пучения неравномерны и воздействуют на разные точки фундамента, деформируя его. Помимо этого, такие усилия непостоянны и могут возникать попеременно в разных участках опорной конструкции.

Решением проблемы является погружение ленты на глубину ниже уровня зимнего промерзания. В таких условиях нагрузок пучения снизу не возникает, но развитая боковая поверхность ленты испытывает значительные усилия в горизонтальной плоскости.

Для снижения этих нагрузок используется мелкозаглубленный тип ленточного фундамента, который погружается относительно неглубоко — 0,5-1,5 м.

Горизонтальные боковые нарузки уменьшаются, а усилия снизу совокупно компенсируются:

  • Весом постройки.
  • Отсутствием замерзания грунта под отапливаемым домом.
  • Слоем песчаной засыпки, выполняющим дренирующие функции и принимающим на себя нагрузки пучения.

Конструкция ленты достаточно проста и понятна, никаких особых сложностей в создании не имеется, что снижает риск неграмотного строительства и уменьшает опасность разрушения.

Оставьте ответ

Введите свой комментарий
Введите имя