Домой Разное Строительная опалубка

Строительная опалубка

Особенности монтажа опалубки

Современное строительство предполагает использование разных видов опалубки для производства фундамента. К примеру, ленточные основания предполагают использование опалубки съемного типа, материалом для изготовления которой чаще всего выступает деревянный брус или доски.

Если обустраивается которого несколько ниже ленточного, то применяется опалубка несъемного типа. Форма в данном случае образуется посредством асбестоцементных труб или же других стройматериалов подобного типа. В процессе работы полости труб армируются и заливаются бетоном.

8a1fb281287f7a1f53f49f8cea59eff6.jpg

В качестве опалубки для ленточных оснований сегодня широко применяются листы пенополистирола. К тому же, благодаря данному материалу основание получает дополнительные утепляющие характеристики.

Если речь идет о малоэтажном строительстве, к примеру, о возведении загородного дома, то здесь лучшим выходом из ситуации станет изготовление опалубки своими руками. Лучше всего будет использовать для этого доски, толщиной 4 см и шириной 10 см, а также бруски в сечении 40 на 40 мм.

Работы производятся следующим образом:

1.       Площадка очищается от строительного мусора, после чего вырывается траншея под фундамент.

2.       Еще до этапа строительства определяются методы, посредством которых будет осуществляться бетонирование конструкций. Далее выполняются чертежи опалубки, крепежных элементов, поддерживающих стоек и лесов относительно полученных данных.

3.       Используя доски, длина которых составляет 3 метра, сбиваются щиты. Для этого используются отрезки брусьев, размещаемые на расстоянии метра друг от друга, саморезы или гвозди. Брусья должны быть такого вида, чтобы их длина превышала ширину шита.

4.       В тех местах, где доски будут соединяться брусками, в качестве опор необходимо установить подкосы для опалубки. Они закрепляются колышками, вбитыми в землю.

5ee9c86d6c7d1f25b657f47ac8a7d825.jpg

5.       Теперь щиты опалубки необходимо выровнять по вертикали и горизонтали, используя для этого отвес и строительный уровень.

6.       Конструкция опалубки не должна иметь никаких щелей во избежание утечки раствора. Их замазывают, используя гидроизоляцию в виде специализированных составов и материалов. Речь идет о пенополистирольных плитах, рубероиде и т. д.

Съемная опалубка

В современных технологиях монолитного возведения архитектурных зданий и сооружений различного назначения применяют два типа опалубочных систем: несъемную и съемную опалубку.

Несъемная опалубка, как можно судить из названия, является одноразовой. Пенополистирольные блоки, выполняющие функцию опалубочной системы, заливаются бетоном и впоследствии являются частью конструкции, частично звуко- и теплоизолируя здание.

Съемная опалубка является многоразовой и более универсальной, поскольку дает возможность возводить здания и сооружения в большом спектре разнообразных форм и размеров.

По назначению съемная опалубка для монолитного строительства делится на опалубку стен, фундаментов, колонн и перекрытий.

  • Съемная опалубка в сравнении с традиционными технологиями строительства и несъемной опалубкой из пенополистирола имеет ряд неоспоримых преимуществ:
    • скорость проведения монолитных работ;
    • относительно небольшая стоимость возведения зданий;
    • возможность использовать один комплект строительной опалубки многократно на различных объектах при решении самых разнообразных задач;
    • съемная опалубка имеет повышенную монтажную готовность (щиты опалубки легко и быстро собираются на стройплощадке в единую опалубочную систему необходимой конфигурации);
    • ремонтопригодность – съемная опалубка рассчитана на сотни циклов заливки бетона, а ремонт позволяет увеличить общий ресурс службы монолитной опалубки до 50%;
    • если застройщик стеснен в средствах и вынужден экономить на каждой статье расходной сметы, можно купить опалубку б/у, либо оформить аренду опалубки, тем самым существенно сэкономив на строительстве; особенно аренда опалубки выгодна при разовом, частном или нерегулярном строительстве;
    • высокая унификация и взаимозаменяемость, например, одни и те же модульные щиты могут быть применены в качестве опалубки колонн, стен и других вертикальных монолитных конструкций.

В качестве палубы при изготовлении съемной опалубки стен, колонн, фундаментов и перекрытий мы используем качественную строительную ламинированную фанеру, которая позволяет добиваться идеально гладкой и ровной поверхности заливаемых перекрытий и выдерживает десятки циклов без ремонта. При поломке фанеры или ее чрезмерном износе палуба в существующем металлическом каркасе просто заменяется на новую.

Помимо каркасных щитов, которые являются основными элементами съемной опалубочной системы, мы изготавливаем, реализуем и сдаем в аренду все остальные комплектующие, необходимые для правильного монтажа металлической опалубки: опорные стойки и треноги, одно- и двухуровневые подкосы, резьбовые шкворни, замки, навесные помосты и др.

В построении отношений с клиентами мы используем комплексный подход. Обратившись в нашу компанию, вы можете рассчитывать на полный спектр услуг. При необходимости мы произведем все необходимые расчеты, определим нужное количество опалубочного оборудования и комплектующих изделий для монтажа, поможем выбрать оптимальный вариант, проконсультируем и дадим совет в любом вопросе, касающемся технологий монолитного строительства с помощью съемной опалубки для фундамента, стен, колонн и перекрытий.

  • Дополнительные материалы:
    • Расчет съемной опалубки
    • Типы строительной опалубки
    • Съемная опалубка колонн
    • Съемная опалубка из алюминия
    • Возведение фундамента
    • Требования к строительной опалубке
    • Требования нормативных документов к съемной опалубке
    • Скользящая опалубка
    • Продажа и аренда съемной опалубки
    • История появления съемной опалубки и железобетона
    • Из чего делают палубу для съемной опалубки
    • Монолитное строительство
    • Заливка бетона в съемную опалубку
    • Монолитные работы в холодное время года
    • Смазка для съемной опалубки
    • Армировка съемной опалубки
    • Металлическая строительная опалубка

Виды опалубки

Опалубка под ленточный фундамент может быть

  • съемной,
  • несъемной,
  • комбинированной.

Также иногда допускается литье бетона прямо в траншею без формы.

Съемная

Съемная опалубка изготавливается из досок или фанеры и других щитовых материалов: древесно-стружечных или древесно-волокнистых плит. Самый дешевый материал — дерево. Можно применять и горбыль, но он должен быть обрезным (кромленым), чтобы доски плотно состыковывались между собой. Можно также купить или арендовать готовый набор сборных металлических, пластиковых или деревянных щитов. Пластиковые ли металлические щиты позволяют сделать поверхность бетона очень гладкой или, наоборот, текстурной.

Несъемная

Несъемная опалубка чаще всего делается из экструдированного пенополистирола (ЭППС). Выглядит она, как на фото.

973b0e7ffcb0d06bdc54173b871902aa.jpg

Для более прочного соединения листы скрепляют пластиковыми стяжками. Одновременно такая форма выполняет роль утеплителя.

Важно! ЭППС боится ультрафиолета, поэтому на время застывания бетона нужно затенить фундамент.

Собрать ее можно самостоятельно из листов пенополистирола, а можно купить готовый комплект. Он может быть типовым или разборным для нетиповых зданий. Плюсы несъемного варианта — точное соблюдение геометрии и высокая скорость работы. Минус — сложно равномерно бетонировать фундамент

Съемно-несъемная (комбинированная)

Это комбинация съемной и несъемной опалубки. Используется такая конструкция на сыпучих грунтах. Она состоит из двух слоев: внутреннего из экструдированного пенополистирола и внешнего — обычной съемной палубы из досок.

9fb50738bddfd8796644cc8a37980f57.jpg

К грунту ЭППС крепят на гвозди длиной 20 см, к дереву — на саморезы. У такого варианта есть свои плюсы:

  • сразу же есть теплоизоляция с боков и с подошвы фундамента,
  • получается гладкая поверхность, по которой грунт будут скользить при движении.

Такую опалубку можно сделать с утеплителем только в подземной части или на всю глубину.

Если блоки ЭППС устанавливают на всю глубину, их ставят прямо в траншею, перед этим в них вставляют дюбели, чтобы ЭППС надежно прикрепился к бетону. В верхней части, выступающей из траншеи, устанавливается опалубка из фанерных щитов, которые закрепляются с помощью раскосов и кольев. Перед установкой блоков ЭППС траншею выстилают пленкой. ЭППС крепят к стенкам траншеи и деревянным щитам с помощью гвоздей длиной 20 см.

Если ЭППС устанавливают только в подземной части, в верхней части делают деревянную опалубку, в которую вставляют металлические или пластиковые листы, чтобы получить гладкую поверхность цоколя.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Эта система производится недавно, но уже пользуется приличным спросом. Очень заманчиво сразу и фундамент построить, и решить проблемы с его гидро-, звуко-, тепло- изоляцией. В придачу еще и бактерии и грибки не размножаются, мыши не едят. Единственный минус системы — высока цена.

088da05e166222e397afb401545e6dd9.jpg

Полистирольная система собирается быстро

Сборка несложна: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой выстилают рубероидом с заходом на стенки траншеи. Устанавливаются блоки. Соединяются они друг с другом по принципу «шип-паз». В определенных местах есть отверстия для установки металлических распорок и арматуры. Все это поставляется в комплекте. Где понадобятся дополнительные материалы — это в углах. Тут можно будет и угол металлическим уголком усилить, и при необходимости его запенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

Хоть и нелегкое это дело — строительство опалубки своими руками, но не боги горшки обжигают. Для экономного варианта можно использовать доски, фанеру, ОСБ. Для тех, кто хочет сразу решить и проблемы с игдро и теплоизоляцией фундамента, есть пенополистирольные системы. Правда, они дорогие. Не дешевле обойдется и несъемная опалубка из металла, но фундамент тогда будет очень прочным.

Как сделать съемную опалубку своими руками

a55c86c4cf67bae1c0e6b63ca4d01cf0.jpg

Съемная опалубка из фанеры

Изготовление и установка опалубки для разных целей при монолитном строительстве или для создания фундамента при стройке обычного деревянного, кирпичного, каркасного и т.д. дома, труд, требующий определенных навыков и квалификации. Съемная и несъемная опалубка методы создания имеет схожие. Как сделать опалубку стен без привлечения наемных специалистов и можно ли это делать вообще?

В принципе, можно с уверенностью утверждать, что изготовить простейшую съемную разборную опалубку под силу любому взрослому мужчине, который может держать в руках инструменты. Установка съемной опалубки: деревянной либо металлической, состоит, по сути, из трех этапов:

  • Установка вертикальных стоек;
  • Подготовка палубы (щитов);
  • Монтаж конструкции.

Как сделать съемную опалубку из дерева для фундамента своими собственными руками

Сначала надо рассчитать параметры будущей опалубки. Фабричный пиломатериал, наиболее подходящего размера — это доски, длиной 6 метров, толщиной 25, шириной 10-15 сантиметров. Чтобы высчитать количество досок надо разделить периметр будущего фундамента на длину доски, а высоту на ширину, полученные цифры перемножить. В среднем, на один кубический метр раствора требуется 40-50 досок, конкретная цифра зависит от ширины. Напомним, что доски можно заменить фанерой.

009b23af0df3fdb1407a00e2334b542a.jpg

Также будет необходимо купить деревянный брус, сечением 50 на 50 или больше, им будут фиксироваться основной элемент опалубки — палуба. На практике, стоимость дополнительных расходных материалов (бруса и крепежа) может достигать половины стоимости основных материалов.

Щиты палубы можно подготовить предварительно на земле, прикрутив саморезами к заточенным брускам, либо делать это после того, как заостренные брусья будут вбиты в грунт. Самое главное, чтобы бруски не оказались внутри конструкции. Шаг вертикальных элементов составляет от 60 до 80 сантиметров. Важный момент — поскольку опалубка имеет две противоположных стенки, щиты и палубы для них нужно готовить одновременно и устанавливать также сразу вместе.

406462b70c3f11893bce61aae017e0e0.jpg

Стенки опалубочной системы следует стянуть метизами, чтобы обеспечит хорошую жесткость сооружения. Выравнивать и выставлять вертикальные и горизонтальные элементы нужно исключительно ровно, применяя отвесы и уровни. Нельзя допускать возникновения крупных щелей в опалубке, шириной более 5 миллиметров. Обычно, такого расстояния бывает достаточно, чтобы бетонный раствор начал течь.

Чтобы дополнительно укрепить опалубку в вертикальном положении применяйте раскосы и упоры из того же бруса и досок. Этот опоясывающий каркас имеет два пояса — нижний, основной, принимает основную нагрузку бетонного раствора и располагается на высоте 10 сантиметров. Верхние более длинные раскосы и упоры поддерживают конструкцию на высоте 40 сантиметров от земли.

f10396cef80e6d8fe6d54e5e40d5632e.jpg

Укладка полиэтиленовой пленки

Для лучшей герметичности рекомендуется застилать внутреннюю поверхность полиэтиленовой пленкой. Такая пленка не только предотвратит протечки, она также защитит доски щитов, если предполагает использовать сооруженную опалубку повторно.

К демонтажу опалубки приступают лишь после полного схватывания бетона. На практике это делают через 15- 20 дней. Зазоры между готовым фундаментом и стенами котлована траншеи засыпают грунтом. Следуя указанным рекомендациям, соорудить съемную опалубку не составит большого труда. .

Съемная опалубка из деревянных досок

81fe572b1640fc3e3b4bf437084c1e23.jpg

Опалубка

428b0b76305b4e5e28bd8d7b7d3f2ceb.jpeg

Съемная опалубка из деревянных досок

Первый шаг

Очистите строительную площадку от мусора и всего, что способно помешать выполнению дальнейших мероприятий.

Второй шаг

Разметьте площадку по требованиям предварительно подготовленного проекта.

Третий шаг

Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительства

Для съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеру

719d224b29e4076550fea47104b95203.jpg

Опалубка

Четвертый шаг

Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

Пятый шаг

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами

В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

6b1806e83df5effb10ca5e84301724db.jpg

Опалубка фундамента

fe482de632645c871d265832e22f303c.jpg

Схема армирования фундамента

Устройство опалубки

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

Удачной работы!

Видео – Опалубка для фундамента своими руками

Виды опалубок несъемная конструкция

Практически все современные опалубки для строительства подразделяются на два основных вида – это сборно-разборная и так называемая несъемная опалубка, которая появилась сравнительно недавно и уже успела завоевать популярность. Преимуществ у нее достаточно много и, в первую очередь, они выражены в следующих уникальных качествах.

  1. Малый вес, что позволяет осуществлять процесс бетонирования практически в одиночку.
  2. Впоследствии, по окончании бетонирования, данная опалубка становится частью здания, придавая ему дополнительные свойства, которые зависят от материала, из которого она изготовлена.
  3. Быстрый монтаж – практически все виды несъемной опалубки позволяют возводить бетонные дома в течение короткого промежутка времени.

В общем, достоинств много, как, в общем-то, и недостатков – самый главный из них заключается в том, что это именно одноразовый материал. В принципе, как и говорилось выше, заодно этот момент можно считать и достоинством – с одной стороны такую опалубку уже нельзя использовать при следующем строительстве, а с другой она облегчает строителям работу и избавляет их от такого монотонного занятия, как переустановка опалубки.

df5f7b2fb0cd48b25a44a218a5e20130.jpg

Опалубка из пенополистирола фото

Если говорить о разновидностях несъемной опалубки, то сразу следует отметить, что разнообразие обусловлено материалом, из которого их изготавливают. В принципе, она может делаться из всего, чего угодно, что так или иначе подходит для этой цели – как вариант для самостоятельного изготовления можно просмотреть плоский шифер, магнезитовые листы и тому подобные материалы. Если же говорить о профессиональной несъемной опалубке, то она изготавливается из двух материалов – это полистирол и бетон. Рассмотрим их несколько подробнее.

  1. Несъемная опалубка из пенополистирола – благодаря ей стены здания становятся теплее. С использованием такой опалубки отпадает надобность дополнительного утепления дома. Изготавливается эта опалубка как в виде небольших блоков (они похожи на шлакоблок), так и в виде больших плит – все зависит от ее назначения. В целом, принцип работы такой опалубки заключается в следующем – блоки или плиты укладываются по принципу кирпича, в ее полости устанавливается каркас из арматуры, после чего туда же заливается бетон. Когда такие стены набирают прочность, их армируют и штукатурят. Все элементарно просто, и лучшего способа для самостоятельного строительства дома придумать достаточно сложно.
  2. Бетонная несъемная опалубка. Ее применение целесообразно только в тех случаях, когда в итоге необходимо получить толстую усиленную конструкцию. Принцип у этого вида несъемной опалубки практически такой же – условно говоря, это две соединенные перемычками тонкие бетонные плиты. Перемычки изготавливаются из металла – впоследствии к ним крепится каркас из арматуры. Таким способом получают монолитную конструкцию. Кстати, внутренние стены у бетонной опалубки сильно кривые и испещрены выбоинами – это нужно для лучшей сцепки с бетоном.

В принципе, это все, что можно сказать по поводу несъемной опалубки, ее видах и назначению. Естественно, следует понимать, что она может отличаться своей шириной, некоторыми конструктивными особенностями, габаритами отдельных блоков и тому подобными деталями, которые просто нельзя не учитывать при выборе. Совсем забыл – несъемная монолитная опалубка еще может различаться по назначению. Она может быть предназначена для стен, плит перекрытия и фундамента.

Расчет щитовой опалубки

Инженерные расчеты по устройству щитовой опалубки базируются на габаритах фундаментного элемента, количеству бетонной смеси. Далее рассчитываются нагрузки на растяжение, с учетом работы вибратора. И после этого выводится толщина стенок опалубочного щита. Документация по требованиям и расчетам опалубки для фундамента описывается в актуализированной редакции ГОСТ Р 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия». Количество доски, определяемое в метрах кубических, высчитывается по очень простой формуле:

Q = (A * B * D) * 2, где

А – толщина доски;

В – высота фундамента;

D – периметр фундаментной ленты.59ab1398d26bb0a447de208abb06e81b.png

Фундаментные работы являются основополагающим в современном строительстве. В большинстве случаев рациональнее сделать монолитный фундамент. ведь он доступен по деньгам, и считается самым долговечным и практичным из всех известных

Но для его устройства крайне важно обустроить точную и экономичную опалубку.

При невысоких требованиях к постройке опалубку делают из подручных материалов, экономя на этом инвентаре средства, одновременно рискуя свести на нет все усилия в этом деле. Бывают случаи, когда бетон, из-за недостаточных упоров, слабых щитах выдавливает их, нарушая целостность конструкции. Работы приходится переделывать заново, расходуя силы, время и средства впустую. Именно поэтому к изготовлению и устройству опалубки для фундамента стоит отнестись с серьезностью, и сделать ее по всем правилам и стандартам строительного дела.

Данный видеоролик посвящен устройству съемной опалубки для различных типов фундамента. В нем подробно раскрываются все нюансы изготовления деревянных щитов, их выставления на месте устройства фундамента, описываются укрепляющие, распорные и стяжные элементы, методы закрепления. Также в этом видео описываются подготовительные работы перед началом бетонирования фундамента.

  • Как построить домик для детей
  • Как сделать отмостку самостоятельно и нужна ли она?
  • Виды и особенности несъемной опалубки
  • Для чего нужны отливы у цоколя? Разновидности отливов
  • Как и чем утеплить любой фундамент?
  • На сколько важна и нужна ли гидроизоляция фундамента

Материалы для съемной опалубки


Для производства опалубки подходят самые различные листовые материалы, способные выдержать форму при заливке бетона. Чаще всего используют применяются следующие материалы:

  • Древесина – самый распространенный материал для изготовления щитовой опалубки. Деревянные доски как нельзя лучше подходят для изготовления наборных щитов самых разных размеров и конфигураций. Их количество легко варьировать, добавляя или демонтируя лишние элементы. Обычно для опалубки используют обрезную хвойную доску толщиной 20-35мм. Для более герметичного сращивания досок между собой, их боковые грани выстругивают до ровной линии, либо же делают нахлестное соединение в полдоски. Древесина для опалубки подходит;
  • Фанера – древесно-слоистый листовой материал, изготавливаемый из шпона различных пород древесины. Для опалубки наиболее выгодным считается применение влагостойкой финской фанеры. Однако ее стоимость бывает чрезмерной для таких работ. Самой распространенной является фанера из березового шпона, количество слоев шпона – от 5 и выше. Наружный слой фанеры для опалубки красят или лакируют. Самая приемлемая толщина для щитов опалубки – 10-16мм. Преимущества: отлично пилится, обрабатывается, хорошо держит крепеж и достаточно прочна для бетонных работ. Недостатки: небольшой размер листов – 150х150см;
  • ДСП – древесно-стружечная плита, обычно калибром 16-22 мм. Разделяют ДСП на классы, в том числе и низкосортный строительный. Преимущества: ровный листовой материал, легко пилится, обрабатывается, низкая цена. Недостатки: сильно набухает при попадании влаги (влагополгощение – до 30%!), плохо выдерживает повторный крепеж гвоздями, саморезами;
  • OSB – ориентированно-стружечная плита, различается на классы 1-4, толщина варьируется от 6-22 мм. Преимущества: высокая влагостойкость, прочность, обрабатываемость, крепежная способность материала, доступная цена. Недостатки: на рынке встречаются образцы низкого качества, не соответствующие заявленным характеристикам данного материала;
  • Асбестоцементые листы, плоский шифер – используется для обеих видов опалубки – съемной и несъемной. Из-за адгезии с бетоном, при съемном варианте щитов его поверхность необходимо защищать. Преимущества: недорогой листовой материал, хорошо режется, обрабатывается. Недостатки: для крепежа упорных и распорных элементов необходимо делать предварительные отверстия под саморезы, требует дополнительных усилений, поскольку материал достаточно хрупкий;
  • Сталь, Алюминий – готовая сборная опалубка, производимая на специальном оборудовании. Каркасная рамная конструкция производится из алюминиевых или стальных профильных труб. В ней же делаются специальные отверстия для скрепления щитов между собой по прямой линии или под углом. В качестве рабочих щитов используется влагостойкая ламинированная фанера. Конструкции, получаемые из-под такой опалубки, практически идеальны. Однако высокая стоимость ее, и не возможность подгонки размеров, делают ее нерациональной для приобретения в собственность для разового использования.

Типы опалубок по способу использования

Различают два основных вида опалубок и по способу их использования:

  • съемная;
  • несъемная;
  • скользящая.

Часто в строительстве применяют съемные опалубки. Они представляют собой специальные изделия из металла или алюминиевого сплава, еще их называют щитами. Данные щиты соединяются между собой стержни, которые в дальнейшем могут вытаскиваться их монолитного фундамента или оставляются внутри него. Опять же, это зависит от вида изделий. В любом случае они могут использоваться многократно.

Применение съемной опалубки целесообразно в тех случаях, когда планируется возведение большого количества объектов, или заливка значительной площади фундамента. Большой популярностью пользуется услуга сдачи таких опалубок в аренду, что позволяет сэкономить значительные средства на их приобретении.

Несъемная опалубка используется в случаях, когда ее демонтаж не является целесообразным, либо ее материал выполняет дополнительную полезную функцию. Как правило, применяются дешевые материалы, такие как рубероид, дешевые трубы, недорогой листовой металл. Часто материал опалубки оставляется в самой конструкции.

Использование съемных щитов в возведении опалубки

Скользящая опалубка – отдельный вид конструкции, применяемый для монолитного сооружения не только фундаментов, но также – стен. После высыхания нижнего слоя конструкции опалубка передвигается вверх, затем производится заливка следующего уровня. Часто данный метод применяется в строительстве высотных зданий прочих сооружений, в основе которых заложен принцип монолитного возведения стен.

Демонтаж

Важный вопрос, который волнует строителей — когда снимать опалубку? Если сделать это слишком рано, фундамент может быть поврежден, если слишком поздно — сцепление досок с бетоном будет слишком сильным, кроме того, при высыхании дерево будет сжиматься и создавать напряжения.

В зависимости от температуры воздуха и времени года, опалубку снимают через 2- 15 дней, когда бетон затвердеет. Чем ниже температура, тем больше времени необходимо подождать. Опалубку можно снимать, когда между ней и бетоном появятся щели. Доски можно использовать повторно, для этого опалубку выстилают полиэтиленом или обрабатывают маслом или известковым молочком. Снимают доски с ленточного фундамента аккуратно, не допуская ударов по нему.

f71e5f23360e224f8bf2f18ba3827c67.jpg

Правильно сделанная опалубка предотвращает многие проблемы при заливке и дальнейшей эксплуатации ленточного фундамента. Поэтому необходимо ответственно подойти к этой задаче и соблюдать технологию.

  • Строим дом из пеноблоков своими руками
  • Плавающий фундамент
  • Опалубка для фундамента своими руками

Оборудование для заливки перекрытий

  • Телескопические стойки диапазоном от 1,7 до 5,5 м. Прекрасно подходят для заливки невысоких перекрытий жилых домов и подвальных этажей. Дополнительно в комплекте треноги и унивилки.
  • Опалубки высоких перекрытий в аренду (рамная, на основе объемных стоек, диапазон высот от 1,2 до 15 м.)
  • Деревянная двутавровая балка различных размеров. В основном от 2 до 6 метров, в зависимости от конфигурации перекрытия.
  • Прокат ламинированной и пластиковой фанеры.

Наш арендный парк достаточно велик, что позволяет нам быстро скомплектовать любой строительный объект в соответствии с техзаданием.

Типы опалубки

По способу эксплуатации и возможности многократного использования этой конструкции различают три большие группы:

  • Съемная опалубка – убирается, после того, как раствор полностью затвердел. Она разборная, поэтому легко демонтируется и переносится на место следующего строительного объекта. Легкость сборки и возможность неоднократно использовать эту же опалубку удешевляет и само строительство.
  • Несъемная – та, которая не демонтируется после применения, а становится частью возведенной конструкции. В основном, такая опалубка представляет конструкцию из полистирольных или пенопластовых плит, в которую и заливается раствор. Она дополнительно выполняет функцию утепления возводимых частей, поэтому широко применяется в строительстве по технологии «теплый дом».
  • «Плавающая» опалубка применяется при заливании монолитного погружного в грунт фундамента. Из досок готовятся щиты шириной чуть больше планируемой высоты бетонной конструкции. Эти щиты прикрепляются к стенкам котлована, вырытого по фундамент. По периметру к щитам саморезами крепится толь, рубероид, можно картон.

По своему практическому назначению опалубка бывает:

  • Стеновая – для возведения стен, вертикальных сооружений,
  • Горизонтальная – для строительства фундамента, потолка,
  • Опалубка для создания изогнутых необычных форм заливаемых деталей.

Изготовление съемной опалубки

Нагрузка, то есть давление бетона на опалубку, зависит прежде всего от высоты ленты. Чем она больше, тем больше нагрузка на опалубку и тем прочнее она должна быть.

Чаще всего берут доски толщиной 25- 50 мм и шириной 10 см и больше, чем шире доска, тем проще собирать конструкцию. Собранные из досок щиты устанавливают в траншею с помощью колышков, укрепляют подкосами. Подкосы делают из бруска толщиной не менее 5 см и располагают на расстоянии 0,5 м. Также можно использовать щитовые материалы:

  • ОСП,
  • ДВП,
  • ДСП,
  • фанеру.

Соединяют доски или щиты саморезами или гвоздями.

Шиты из фанеры устанавливают на края траншеи, укрепляются раскосам к кольям, установленным на расстоянии 1 м от края траншеи. Между раскосами должно быть не более метра. В верхней части палуба скрепляется деревянными перемычками на расстоянии 0,5-1 м. Внутри форму выстилают полиэтиленом или другой гидроизоляцией, которая должна полностью покрывать щиты и загибаться наружу. Полиэтилен фиксируют мебельным степлером.

Можно использовать как новые, так и бывшие в употреблении доски

Важно, чтобы они были без трещин, также необходимо вытащить из них все гвозди. Желательно использовать доски из хвойных пород дерева, они должны быть достаточно влажными (не меньше 22%)

562a7a72cfe3bb9207107715dcfcb247.jpg

Важно! После сборки опалубки необходимо проверить ее прочность. Она должна выдерживать толчки, удары ногами. Не бойтесь сломать доски: лучше, если вы найдете слабое место на этапе проверки, чем если оно само обнаружит себя во время заливки бетона.

Сразу же нужно предусмотреть каналы для труб и других коммуникаций. Для этого в щитах сверлят отверстия нужного диаметра и вставляют в них трубы.

Опалубка должна быть немного выше уровня бетона, который на досках отмечают с помощью шнура. Можно делать опалубку вровень с бетоном, но это сложнее для непрофессионалов.

Важно контролировать то, насколько ровно установлены щиты. Особенно это касается надземной (цокольной) части фундамента. Стенки должны быть строго вертикальны, а верхние края выставлены в одной горизонтальной плоскости.

272ce7d3321c80823c8ed2d2a748b200.jpg

Возведение несъемной опалубки

Монтаж с помощью несъемных блоков значительно легче, нежели традиционный способ.

Начинается работа с подготовки площадки, укладывания слоя гидроизоляции. На фундамент просто надевают блоки по принципу кирпичной кладки (со смещением швов). Это позволяет увеличить прочность (жесткость) конструкции.

Для начала укладывают только один ряд блоков, далее арматуру (внахлест). Для этого имеются специальные пазы. Арматура соединяется между собой вертикальной проволокой. Таким же образом выкладываются следующие ряды.

Блоки крепятся между собой простым соединением специальных пазов путем легкого надавливания. Начинают заливать бетонный раствор уже на третьем ряду блоков.

В процессе работы имеется один небольшой секрет. Стены будут более надежными, если стыки слоев раствора остаются в середине блока. Для этого верхний ряд заливают до половины.

Особенности съемной опалубки для фундамента и как сделать самостоятельно

Монолитное строительство сегодня в авангарде всех технологий. И это вполне закономерно, ведь в большинстве случаев оно экономически более обосновано. В области фундаментов бетонные материалы очень выгодны, поскольку позволяют залить фундаментные конструкции практически любой формы и размеров. Но для того, чтобы это было возможно, необходимо применить опалубку.

В проектных документах опалубке отводят отдельное место. Опалубочные чертежи принято делать в особенности для фундаментных работ, описывая в подробностях спецификацию опалубочных щитов и их типоразмеров, соединительных элементов, крепежной фурнитуры и т.д.

Это делается для того, чтобы можно было представить, сколько необходимо данного инвентаря для фундаментных работ. При изменении размеров фундамента, меняется и комплектация опалубки.

Разновидности опалубки сборно-разборные конструкции

Это наиболее обширная группа опалубок, в которой насчитывается более десятка различных конструкций – условно эту группу можно разделить на общестроительную опалубку (как говорится, универсальную) и специальную, которая предназначена для изготовления определенных конструкций. Рассмотрим более подробно самые часто используемые разборные типы опалубок.

  1. Стационарная деревянная опалубка. Ее использование оправдывается либо сложными и нестандартными формами изготавливаемых бетонных конструкций, либо одноразовым назначением – в большинстве случаев после разборки материалы, использованные для ее изготовления, идут в утиль или же используются для других целей. Изготовить опалубку данного типа достаточно просто – из досок сбиваются щиты нужного размера, которые скрепляются между собой и усиливаются перемычками и упорами, необходимыми для прочности. 
  2. Переставная опалубка. Это универсальная капитальная опалубка, имеющая многоразовое назначение – как правило, изготавливается из стали и представляет собой некоторое подобие конструктора. Щиты могут соединяться друг с другом как вдоль, так и поперек – между собой, чтобы получить полость для бетонирования, они скручиваются посредством трубок и шпилек с гайками. После первоначального схватывания бетона шпильки вынимаются, щиты снимаются, а трубки просто выбиваются из конструкции и впоследствии используются для следующего цикла установки. Оставшиеся от трубок отверстия попросту замазывают цементным раствором.
  3. Подвесная опалубка. Ее назначение сводится к изготовлению горизонтальных бетонных конструкций – площадки для лестничных маршей, перекрытия и тому подобные изделия как раз являются полем деятельности для подвесной опалубки. Такое приспособление представляет собой соединяемые друг с другом щиты, которые как бы подвешиваются на балках, тем самым ограничивая бетон в перемещении вниз. 
  4. Скользящая металлическая опалубка. В большинстве случаев используется при строительстве высотных домов типичной конструкции методом монолитного литья – эта опалубка оправдывает себя исключительно при многоразовом использовании. Ее отличительная особенность заключается в наличии механизма, благодаря которому опалубка поднимает сама себя вверх – в большинстве случаев это винты, которые при завинчивании, упираясь в бетонированную поверхность, подтягивают конструкцию вверх. Особо качественная и технологичная опалубка данного типа оборудуется подъемными электромоторами, которые поднимают опалубку со всех сторон сразу и делают это равномерно.
  5. Передвижная объемная опалубка. В принципе, вариант практически тот же, что и предыдущий, только, в отличие от него, данный тип опалубки предназначен для бетонирования горизонтальных конструкций большой протяженности – например, водосточных лотков. С ее помощью достаточно просто производить одновременную заливку боковых и верхней части этих изделий. После застывания бетона опалубка просто передвигается посредством роликовых или колесных опор. 

Описанные выше разновидности опалубок – это еще далеко не весь список подобных приспособлений. Здесь не учтена масса специализированных опалубок, которые используются для бетонирования одного единственного изделия в больших количествах. К примеру, к этому типу опалубки можно отнести приспособления, с помощью которых на заводах железобетонных изделий производят стандартные плиты перекрытия или панели для . Также к разряду этих изделий можно приписать арочную опалубку для бетонирования подземных тоннелей. В общем, вариантов подобных изделий достаточно много.

И в завершение данной темы про виды опалубок добавлю только одно – если речь идет о частном строительстве своими руками, то смысла во всех этих разновидностях нет никакого, если, конечно, вы не собираетесь в дальнейшем сдавать опалубку в аренду. Самым оптимальным вариантом в таких ситуациях является деревянная опалубка – также, если речь идет об изготовлении фундамента, то можно рассмотреть использование вместо опалубки готовых блоков.

Особенности устройства съёмных конструкций

В индивидуальном строительстве оптимальной считается заливка ленточного фундамента с предварительной установкой съёмной опалубки, за основу которой могут быть взяты готовые стальные щиты, фанера и доски.

Независимо от исходного материала, требования к будущему каркасу под фундамент предъявляются одинаково высокие.

  1. Он не должен прогибаться и как-либо видоизменяться под давлением бетонного раствора.
  2. По размерам опалубка должна иметь правильные пропорции.
  3. Полностью исключается наличие щелей, пропускающих раствор наружу.
  4. Элементы должны крепиться так, чтобы возведённая конструкция легко могла быть демонтирована при уже затвердевшей смеси.

Без опалубки возвести фундамент практически невозможно

Высокими качественными характеристиками обладают металлические щитовые изделия — они прочные, отличаются идеально гладкой поверхностью, имеют болтовые крепёжные элементы, за счёт чего их можно снять в любой момент. Единственным недостатком таких устройств является высокая стоимость. Если речь идёт о применении опалубки крупными застройщиками, то выгода от приобретения конструкции очевидна сразу, поскольку щиты окупятся очень быстро. Если же работы по возведению фундамента планируются самостоятельными строителями, то имеет смысл подумать об установке опалубки из досок или фанеры.

Технология монтажа опалубки

Итак, как же устанавливается и используется опалубка на практике? Если это съемная разборная опалубка, то ее дешевле собирать из досок, брусков или фанеры низких сортов. Главное – чтобы они были максимально ровными. Этапы строительства:

  • Для начала, необходимо очистить всю площадку, на которой планируется строительство здания.
  • Точно разметить площадь постройки и деревянными брусками обозначить углы заливаемой площади. К этим брускам и будут крепиться остальные части опалубки.
  • Далее, замеряется расстояние между брусками и согласно ему собираются щиты опалубочной конструкции.
  • Поочередно они соединяются с брусками саморезами или гвоздями так, чтобы бруски остались с внешней стороны опалубки.
  • Параллельно, на расстоянии толщины будущей стены, строится еще один ряд из щитов. Таким образом, получается коробчатый каркас по всему периметру площадки.
  • Щиты крепить к брускам надо надежно и крепко, чтобы при расширении бетона они не сломались и не дали трещину.
  • В готовую опалубку засыпается щебень или песок – это защитит от сильного впитывания воды из раствора грунтом.
  • Также, рекомендуется, внутреннюю сторону опалубки застелить либо рубероидом, либо пленкой (с помощью стиплера или саморезов). Это убережет фундамент от нежелательного вытекания раствора.
  • В конце, прежде чем заливается раствор, с помощью уровня проверяется идеальная ровность построенной опалубки по высоте, длине и, главное, вертикали двух рядов щитов – они должны быть точно параллельны друг другу.

e6868069349a49b6e123122c13bebae3.jpg

Все, съемная опалубка готова, в нее заливается раствор. Если планируется дальнейшее возведения стен, то в чуть затвердевший раствор по периметру вставляются пруты арматуры.



Если это несъемная опалубка, например, из пенополистирола, все гораздо проще. Так же подготавливается площадка, по периметру забивается арматура и вокруг не е выкладываются и соединяются блоки из этого материала, а затем в них заливается раствор. Этот вид опалубки позволяет строить здания в высоту, накладывая блоки друг на друга. Один существенный минус такой конструкции – это цена.

Опалубка своими руками

Чтобы снизить затраты на строительство частного дома, делают опалубку для монолитного домостроения своими руками. Для этого применяют материалы, которые не пропускают влагу и держат форму – шифер, дерево, черепицу. Чаще самодельную опалубку изготавливают из деревянных досок. Первым делом рассчитывают размеры опалубки для монолитного строительства, потом сбивают щиты, скрепляют между собой, устанавливают перемычки и упоры.

  • запроектировать ширину опалубки на 2 — 4 мм больше, так как при высыхании бетон даёт усадку и расширяется;
  • не допустить появления щелей и зазоров при сборке опалубки, чтобы избежать вытекания бетонной смеси;
  • сделать внутреннюю поверхность опалубки как можно более ровной, чтобы упростить отделку.

Виды, преимущества и технология сборки опалубки под монолитное перекрытие

Монолитное строительство позволило удешевить и ускорить сооружение перекрытий зданий. Вместо трудоёмкой и затратной установки перекрытий грузоподъёмными кранами используется простое устройство из стоек и щитов, которое монтируется силами одного – двух человек.

82b782ac6df535c73b1166ff6db1b71d.jpg

Опалубка перекрытий на телескопических стойках

Строительная опалубка для монолитного перекрытия состоит из опорной и опалубочной части. Существует опорная часть двух видов:

  • простой конструкции (при высоте перекрытия до 4,5 м) – как опоры для опалубочной части применяются установленные в треноги телескопические стойки;
  • объёмной конструкции (при высоте перекрытия от 4,5 до 20 м) – закреплённые в домкратах вертикальные стойки и горизонтальные ригели соединяются между собой в замок, при необходимости укрепляются установкой диагональных раскосов.

На унивилки, установленные на верхних элементах опорной части, укладывается опалубочная часть: продольные и поперечные балки-двутавры из дерева, концы балок для прочности связываются отожжённой проволокой. На подготовленную основу из балок укладываются опорные углы и щиты.

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

c16aba82cf8d469bb7685442865faec3.jpg

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

f6bbe956b7e3e6b7d0b5096dc8bf04f7.jpg

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

e07e561fd619d3d6bb9931d58c4b7ec9.jpg

Несъемная опалубка из пенополистирола

beddfc2a596db820a163758e83e8452f.jpg

Несъемная опалубка из пенополистирола

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

aeb785b90da2e57c38a9a029b052703d.jpg

Опалубка из старых дверей

Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

  • сложность сборки;
  • риск утечки залитой смеси;
  • низкие показатели несущей способности;
  • необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших построек.

c2c59c16cda9542821db708b9dfd8d15.jpg

Опалубка из древесины

Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

53ff730ac6e656a86f53e7ee088d735c.jpg

Опалубка из древесины

Из чего может быть изготовлена опалубка

f14d188fd4d93945b0c46123204578a5.jpg

Современная опалубка для фундамента может быть изготовлена из следующих материалов:

1.       Фанера, брусья или деревянный массив. Эти материалы являются широко применимыми в частном строительстве. Древесная структура отличается отличной сцепляемостью с бетоном. Удобством в монтаже обладают металлические каркасы, на которые укладываются деревянные или фанерные листы. Кстати, фанера часто используется для того, чтобы возводить тонкие перегородки и стенки в малогабаритном строительстве.

2.       Металл. Речь идет о листовой стали или алюминии, применяемом для того, чтобы отливать железобетонные детали в заводских условиях. Опалубка из металла отличается большей прочностью и долговечностью, нежели деревянный аналог.

3.       Из плит и блоков, изготовленных из полистирола.

4.       Также весьма распространенной является несъемная опалубка, изготовленная из стеклопластика, железобетона и т. д. Для стеклопластиковых конструкций нередко используется металлический каркас.

Опалубка для дома чаще всего использует стальные крепления. В некоторых случаях крепежные элементы могут быть изготовлены из алюминия и даже дерева. В производстве подмостей, рабочих настилов применяется древесина, инвентарные подмости и приспособления, предназначенные для подъема и перемещения опалубки, являются металлическими.

Для снижения адгезии бетона к опалубке, деревянные поверхности пропитываются гидрофобизирующими составами.

Критерии выбора при покупке

Профессионально подходя к вопросу приобретения опалубочной системы, специалисты по строительству руководствуются следующими параметрами:

  • Ресурсом конструкции, характеризующим возможное количество циклов бетонирования и влияющим на уровень износа щитовых элементов. Опалубка, выполненная из качественных материалов, имеет высокий показатель амортизации, характеризуемый возможностью выполнения порядка 1000 циклов заливки.

    При расчетах и сборке крайне важно добиться, чтобы эта вспомогательная конструкция не только выдерживала давление раствора, но при этом еще и не деформировалась

  • Возможностью использования щитовых элементов для формирования бетонных поверхностей различных конфигураций, что повышает эффективность строительных работ, делает сооружение универсальным. Универсальность системы обеспечивается однотипностью конструкции фиксаторов (замков), которые у одного производителя имеют одинаковые стыковочные размеры.
  • Оптимальным соотношением качества конструкции, затрат на ее приобретение, доставку и монтаж. С уменьшением затрат на приобретение опалубки вероятно снижение качества щитовых элементов. Это может вызвать внеплановые ремонты, систематическое выполнение которых значительно увеличит сумму затрат. Объем расходов может превысить сумму, которая была затрачена на приобретение опалубочной системы.

Правильно подобранная опалубочная система позволяет при разумных затратах оптимально и многократно использовать элементы конструкции для заливки бетонных сооружений.

Установка съемной опалубки

Основные комплектующие — блок и элементы крепления (замки опалубки). В зависимости от типа конструкции (щитовая, крупнощитовая) блок может быть размерами от 90*60 см., и до 330*120 см. Расчет необходимого размера щитов ведется с учетом масштаба строительства. Для строительства небольшого дома, или возведения перекрытий обычная щитовая опалубка с блоками 1,5*1 м. — оптимальный вариант.

Щитовая опалубка легко собирается своими руками, монтаж не требует применения спецтехники, а различные комплектующие позволяют собрать конструкцию любой формы. Это делает ее незаменимой для заливки фундамента или возведения стен и перекрытий одно — двухэтажного здания.

Каркас щита изготовлен из металлического профиля (высокоуглеродистая сталь или алюминиевый сплав). Щит — пластик или фанера, в некоторых случаях предусмотрена отделка упрочняющим материалом. Установка дополнительных ребер жесткости гарантирует прочность конструкции.

Существенным преимуществом несъемной формы является ее стоимость, и легкий монтаж. Строительство монолитных домов с такой конструкцией позволяет минимизировать трудовые затраты. Монтаж несъемной опалубки для фундамента ли других конструкций состоит их таких этапов:

  • монтируется угловой блок и возводятся стены;
  • выполняется монтаж дверных и оконных проемов;
  • проводится бетонирование (каждый этап заливки, выполняют после застывания предыдущего слоя).

Особенности крупнощитовой опалубки

Крупнощитовая опалубка Гамма имеет помимо перечисленных элементов, следующие комплектующие:

513e92cc24728d65181fa6b0f738bcdf.jpg

Использование съемной стеновой опалубки

  • внутренний угол, чтобы сделать угловой блок;
  • щиты на шарнирах, с помощью которых можно образовывать внутренние и внешние углы любого радиуса;
  • дугообразующий элемент, для получения закругленного участка стены или перекрытия;
  • стяжки, которые жестко фиксируют щиты между собой.

Также, для облегчения работ на высоте в комплекте могут поставляться подмостки для рабочих, которые легко крепятся на блок на уровне любого этажа. Комплектующие можно докупать по мере необходимости, расчет нужного количества сделают специалисты.

Крупнощитовая опалубка применяется в строительстве масштабных объектов, следовательно, к ней предъявляются особые требования. Блок должен выдерживать высокую скорость заливки, а его жесткость — обеспечивать идеальную геометрию стен и фундамента. Это обеспечивается путем таких особенностей конструкции:

  • щит из цельнокатаного профиля;
  • специальный замок, который допускает вставлять между щитами дополнительные листы, толщиной до 10 см. (для упрочнения конструкции или дополнительной тепло- и гидроизоляции);
  • элементы крепежа одновременно стягивают и скрепляют щиты между собой;
  • блок покрывается специальным, защитным покрытием (порошковой краской), такая внешняя отделка позволяет предотвращать коррозию.

На сегодняшний день переставная съемная опалубка Гамма является наиболее оптимальным решением по соотношению цена-качество.

Применение стеновой опалубки (видео)

Выбор опалубки для различных объектов

Несъемные формы из пенопласта в основном применяют при строительстве своими руками фундамента небольших объектов (дача, гараж). Установка в траншею и заливка выполняются вручную. Для тяжелых конструкций фундамент и стены упрочняют путем армирования. Внешняя и наружная отделка возможна сразу после застывания бетона.

Несъемная щитовая опалубка из пенополистирола стала популярным решением для строительства небольших частных домов. Теплоизоляционные свойства пенополистирола позволяют существенно экономить расходы на отопление помещения. К тому же отделка такого здания (как внутри, так и снаружи) не представляет особой сложности. Большинство отделочных материалов (гипсокартон, облицовочные плиты, вагонка, шпон) легко крепятся к листам пенополистирола.

Съемная щитовая опалубка может устанавливаться, чтобы построить мелкозаглубленный ленточный фундамент, в этом случае она выступает в качестве цокольного этажа. Деревянная или — оптимальное по цене решение, так как мелкозаглубленный фундамент не подразумевает использование сложных конструкций. Ее легко собрать и разобрать своими руками, с помощью подручных инструментов.

Крупнощитовая опалубка (например, Гамма 330) используется при возведении многоэтажных домов, промышленных объектов и т.д. При этом благодаря своей конфигурации, она легко трансформируется в форму для перекрытий, опорных элементов. В сопутствующей документации указаны возможные схемы сборки и расчет необходимых элементов.

Типы опалубки для монолитного строительства

Все опалубочные системы имеют общие черты. На сварном стальном или алюминиевом каркасе смонтированы плоскости из фанеры или металла. Специальные покрытия предохраняют их от повреждений и облегчают очистку. В комплект монолитной опалубки обязательно входит набор установочных и крепежных деталей. Они служат для формирования нужной геометрии стен и поддержка затвердевающего бетона.

Демонтаж опалубки

Разбор опалубки можно начинать на двадцатый день, после того, как бетон залит. За это время он высыхает и достигает примерно 70% прочности. Она снимается постепенно.

  • В первый день снимают все элементы с углов, так как в этих местах наименьшая силовая нагрузка.
  • На следующий день, демонтируются бруски, металлические скобы, которые скрепляли щиты с внешней стороны.
  • И только в конце, аккуратно снимаются щиты с бетонной поверхности.

Процесс демонтажа производится бережно и аккуратно, чтобы не надломить края бетона сформированного фундамента или перекрытия.

Чем качественнее будет осуществлена сборка опалубки и ее выравнивание, тем ровнее получатся бетонные конструкции.

И, конечно, рекомендуем приобретать опалубочные системы у профессионалов рынка, таких как Крамос

Оборачиваемость

Под термином «оборачиваемость опалубки» подразумевается количество циклов её повторного использования. В зависимости от оборачиваемости опалубка подразделяется на:

  • разового применения (сюда также включается и несъемная опалубка);
  • инвентарную (используется многократно).

Нормы оборачиваемости опалубки в зависимости от её класса и материала изготовления утверждены в ГОСТ Р 52085-2003.

Оборачиваемость инвентарной опалубки должна удовлетворять значениям, указанным в нижеприведенной таблице:

Тип/материал изготовления элементов

983ea2375a5095cbd82a14698149b37a.jpg

Название опалубки для монолитных бетонных и железобетонных конструкций или индексация (обозначение) осуществляется по следующей схеме:

  • О — опалубка;
  • Х1 — тип опалубки в зависимости от вида элементов монолитной конструкции (приводятся обозначения наиболее распространенных элементов — колонн, стен, перекрытий, фундаментов, балок (ригелей), ростверков);
  • Х2 — тип в зависимости от конструктивных признаков;
  • Х3 — тип по материалам несущих элементов;
  • Х4 -класс;
  • Х5 — несущая способность (тс/м 2 );
  • Х6 -тип по применяемости при различной температуре наружного воздуха, характеру воздействия на бетон монолитной конструкции

Условные обозначения типов опалубок указаны в таблице:

Порядок индексации элементов опалубки:

  • У1 — щит (Щ); стойка телескопическая (Ст); рама (Р); балка (Б); стяжка (Стяж.); ригель (Р); подкос (Пк); подмости (Пд); замок (Зм);
  • У2 хУ3 — размеры элемента, м: ширина на высоту (для щита); минимальная высота на максимальную высоту (для телескопической стойки); длина (для стяжки); максимальная ширина вставки (для замка) и т.п.;
  • У4 — несущая способность стоек (на максимальной высоте), стяжек, тс/м 2 (в скобках).

Примечания: индекс (обозначение) опалубке присваивается организацией, уполномоченной Госстроем России проводить экспертизу технических условий (или техническим комитетом по стандартизации и техническому нормированию в строительстве) на основе технического задания на проектирование опалубки.

Самостоятельная сборка опалубки для фундамента основные этапы, полезные советы

В зависимости от масштаба и бюджета строительных работ можно изготовить опалубки из разных материалов. Наиболее распространённым вариантом считается деревянная модель за счёт доступности исходного сырья и удобства соединения элементов. Для работы подбирается обрезная доска толщиной в 25–40 мм либо цельные щитовые конструкции.

Монтаж начинается с расстановки опор, к которым монтируются основные элементы — доски длиной в 2–3 метра, при этом максимально допустимая щель между ними — 3 мм. Углы конструкции также должны быть герметичными, что обеспечит залив бетонной смеси без вытекания наружу.

Для создания каркаса, отличающегося высоким уровнем устойчивости не только к постоянным нагрузкам, но и к воздействию влаги и температурным колебаниям подойдёт ламинированная фанера. Последовательность установки определяется с учётом общепринятых правил монтажа. Сначала в грунт вбиваются брусья, к которым на саморезы фиксируются листы фанеры

Во время установки важно постоянно контролировать ровность получаемой плоскости с помощью уровня.

Для предотвращения изгибов материала под действием бетонной массы рекомендуется поставить несколько дополнительных распорок так, чтобы на каждый метр щита стояла одна распорка.

Изготовление такой опалубки обойдётся дороже деревянной модели, но она будет наделена особыми свойствами — оптимальной теплопроводностью, лёгкостью конструкции. Фанера применяется только на этапе обшивки, при изготовлении самого каркаса понадобятся металлические прутья либо деревянные доски. Использование фанерной опалубки допускается при работе с небольшими объектами. В качестве примера такого каркаса могут стать плотины, мосты, корпусная мебель.

Получить идеально ровные прочные стенки, надёжно защищённые от процессов деформации, легко собираемые и разбираемые можно путём создания металлической опалубки. Основными элементами стальной конструкции выступают щиты марки Ст-0 и специальные крепёжные детали.

Металлическая опалубка более надёжная деревянной

Высокая точность обработки всех заготовок позволяет получить в результате практичную и надёжную плоскость. Все соприкасающиеся с бетоном конструкции тщательно смазываются, а остальные покрываются краской. Из-за особенностей используемых материалов выделяют и ряд отрицательных моментов: высокая теплопроводность системы, себестоимость деталей и сложность соединения частей.

Универсальность металлической опалубки заключается в возможности формирования не только фундамента, но и других элементов (стены, колонны и другие).

Многоразовая пластиковая опалубка используется реже традиционных изделий из дерева и стали, что обуславливается её высокой стоимостью сборки и хрупкостью получаемой поверхности под действием низких температур. Такая система хорошо подойдёт, если нужно установить колонны, мосты, лестницы, подземный паркинг, тоннель, подвал или просто залить фундамент.

Пластиковая опалубка используется крайне редко

Эта модель имеет стандартную структуру — это пластиковые щиты индивидуально подобранных размеров, нужное количество балок и крепёжных элементов. Из металла в такой конструкции изготовлены только прутья и гайки.

Основные плюсы применения каркаса из пластика:

  1. Маленький вес, что очень важно при транспортировке.
  2. Удобство монтажных работ.
  3. Высокая степень защиты от коррозийного воздействия.
  4. Возможность применения во влажном климате.
  5. Герметично запаянные щели.

Ещё один вариант опалубки — надувная или пневматическая система. Несмотря на незначительную толщину в 0,3–0,5 мм, на выходе получается довольно прочная оболочка. Для работы используется полимерная плёнка, которая нарезается по особым выкройкам. Изделие проклеивается по швам, после чего надувается под давлением и обрабатывается особым смазочным раствором. В качестве армирования стандартно монтируется слой стекловолокна или сетки. Как только бетон затвердеет, пневматический каркас может быть убран. Благодаря надувной системе можно соорудить криволинейные, купольные конструкции небольшой толщины.

Таким образом, возводить опалубку следует с учётом не только выделенного на строительство бюджета и требований, предъявляемым к будущему фундаменту, но и масштабов производимых работ.

Изготовление щитов из фанеры, ОСБ

Опалубка из крупноформатных листовых материалов для ленточного фундамента сооружается значительно своими руками легче, быстрее, чем из досок. Однако следует учесть нюансы материалов:

  • плиты ОСБ, фанеру можно использовать в кровлях, перегородках, черновых полах на этапе отделки
  • покупка полиэтилена для укрывания внутренней поверхности щитов обойдется дешевле, чем влагостойкая, бакелитовая, ламинированная фанера
  • следует выбирать ОСБ-4, в крайнем случае ОСБ-3 максимальной механической прочности, не склонных к расслаиванию при вкручивании саморезов
  • при высоте палуб от 50 см стягивать щиты лучше шпильками, а не деревянными перемычками
  • высота щитов должна превышать размер ленты на 5 – 7 см, при использовании шпилек 10 – 15 см
  • размеры плит, листов следует выбирать с учетом высоты МЗЛФ, чтобы сократить отходы кроя

Внимание: Листовые материалы не являются конструкционными, так как не обладают самонесущей способностью. Поэтому опалубка должна иметь жесткие каркасы из бруска по периметру для сохранения геометрии при подаче бетононасосом раствора, виброуплотнении

Технология изготовления палуб ленточного фундамента из листовых материалов своими руками следующая:

  • монтаж каркасов – рамки из бруска высотой на 10 см больше высоты ленты, шириной в пределах 3 м, чтобы облегчить монтаж, снизить парусность конструкции
  • обшивка ОСБ, фанерой – листовые материалы раскраиваются, крепятся саморезами к каркасу изнутри

Для усиления конструкции могут использоваться ребра жесткости, диагональные перемычки. Между собой палубы стыкуются досками, накладываемыми на бруски по торцам щитов. Это обеспечит идеальную плоскостность внутренних поверхностей.

Дополнительные элементы полностью идентичны предыдущему случаю. Снаружи щиты подпираются укосинами, нижними горизонтальными планками, колышками. При использовании П-образных стяжек расходуется больше материала. Их невозможно вбить в подбетонку, которая заливается шире ленты, не обеспечивается фиксация щитов по горизонтали.

Внимание: Головки метизов следует располагать внутри фундаментных конструкций, чтобы не возникало проблем при распалубке.

Не рекомендуется стыковать фанерные щиты в углах друг к другу изнутри, лучше использовать бруски, через которые проходят саморезы. Для набирающего прочность бетона достаточно незначительных механических повреждений, чтобы произошло расслаивание, отрыв отдельного участка.

Материал изготовления опалубок

Важной характеристикой является материал, из которого изготовлена опалубка стеновая. От этого зависит расчет необходимого количества бетона, а также ее вес, прочность, стоимость, монтаж и отделка

Опалубки изготавливают из:

  • железобетона;
  • металла;
  • дерева;
  • пенополистирола;
  • фанеры и ДСП;
  • пластика;
  • картона (для круглых колонн).

Каждый из материалов имеет свои преимущества и недостатки. Металлическая опалубка широко используется в промышленном строительстве (выдерживает высокую скорость заливки). Однако при этом она очень тяжелая, ее установка требует применения спецтехники.

Форма из пенополистирола легкая, служит дополнительным утепляющим слоем. Однако низкая прочность материала усложняет строительство (например, для заливки нельзя использовать бетононасос).

Дерево, ДСП и фанера также легко деформируются, но при этом обеспечивают легкий и быстрый монтаж. Пластик чувствителен к отрицательным температурам, но прочный и герметичный. Основная сфера использования — частное строительство (если нужно сделать мелкозаглубленный фундамент или легкое здание своими руками), т.к. их установка не требует особых навыков.

Железобетонная монолитная опалубка может изготавливаться в любой конфигурации и значительно облегчает строительство (ее использование может исключать этап армирования). Однако если остальные опалубки можно собрать своими руками, железобетонная конструкция однозначно требует применения спецтехники.

Самым главным критерием при выборе является тип конструкции — съемная, скользящая или несъемная. Как следует из названия, съемная после застывания бетона демонтируется и используется повторно. Несъемная — становится частью стены или фундамента. При этом несъемная конструкция может служить дополнительным защитным и утепляющим слоем (например, если изготовлена из пенополистирола).

155d3ddba71e373bdc079682b188190a.jpg

Применение стеновой опалубки при строительстве многоэтажного дома

Крупные застройщики предпочитают вести работы с использованием съемных конструкций, к которым также относится и опалубка Гамма. В зависимости от назначения, она может использоваться для возведения:

  • стен;
  • фундамента;
  • ростверка;
  • круглых конструкций (колонн, столбов);
  • перекрытий.

Расчет необходимого объема бетона ведется с учетом типа опалубки.

Преимущества съемных конструкций

Если речь идет не о разовом строительстве, сборная крупнощитовая или щитовая опалубка — оптимальный вариант, благодаря таким преимуществам:

  1. Универсальность. Комплектующие (специальный крепеж, поворотные элементы) позволяют создавать сложные по форме конструкции.
  2. Легкий монтаж. Даже крупнощитовая опалубка собирается быстро, установка в основном ведется вручную.
  3. Быстрая окупаемость.
  4. Возможность ремонта или замены отдельного вышедшего из строя участка. Комплектующие также стандартны и взаимозаменяемы.
  5. Жесткость и прочность конструкции, что необходимо для быстрого строительства монолитных домов.

Вариаций множество, так же как и область применения таких конструкций очень широка (строительство зданий, сооружений, мостов, тоннелей и т.д.). В строительстве жилых зданий чаще применяется переставная щитовая и крупнощитовая съемная форма.

Разновидности применяемых материалов

Технические параметры опалубки обусловлены разновидностью используемого строительного материала. В качестве основы применяется:

  • Традиционная древесина или фанера, преимущества которых – низкая цена в сочетании с экологической чистотой, а также простой и быстрой установкой. Материал представляет односторонне струганые доски толщиной 4 см, шириной 15 см или фанерные щиты. Несмотря на то, что бетон не прилипает к древесине, она характеризуется увеличенным износом и невозможностью восстановления с целью дальнейшего применения.Кроме собственно досок и бруса используются и производные — фанера, ОСП, ДСП и пр
  • Стальной лист, отличающийся увеличенным уровнем надежности, повышенной долговечностью. Выдерживает более 100 циклов заливки. Однако высокие затраты ограничивают расширенное использование стальных щитов, используемых в каркасно-щитовых конструкциях.
  • Легкий алюминиевый сплав – проверенный вариант опалубки для возведения коттеджей. Он отличается увеличенным ресурсом использования, составляющим 200 циклов бетонирования. Обладая небольшим весом, материал позволяет значительно снизить расходы по установке и доставке опалубочных систем. Недостаток – пониженная прочность алюминия по сравнению со сталью.
  • Пластиковый полимерный материал, который легко и оперативно устанавливается, несложно обрабатывается, отличается повышенным ресурсом эксплуатации, обеспечивает увеличенную плоскостность поверхности при невысоких затратах. Минус данного материала – невозможность восстановления при нарушении целостности, пониженная твердость.
  • Пенополистирол, применяемый однократно и не подлежащий демонтажу. Характеризуется увеличенными звукоизоляционными, прочностными, теплозащитными свойствами, повышенной устойчивостью к воздействию перепадов температур и влаги, небольшой массой, снижающей расходы по доставке и установке. Главный отрицательный момент – высокая цена, ограничивающая широкое использование пенополистирола.

Возможность применения готовых опалубочных конструкций позволяет в условиях строительной площадки вносить коррективы, использовать готовые щитовые элементы. До заливки основания произведите технически грамотный расчёт фундамента, что позволит уменьшить продолжительность нулевого цикла и избежать возможных проблемных ситуаций.

Виды опалубки

Выделяют три вида конструкции:

  • Съемная, которая демонтируется после полного высыхания раствора. Собирается такая опалубка из отдельных частей. В результате получается разборная конструкция, которая демонтируется и может быть использована повторно. Среди преимуществ данного вида опалубки выделяют простоту монтажа, возможность повторного использования, что значительного сокращает финансовые затраты на строительство.

af21a75493d6cb37c0d6e808b8d434fa.jpg

  • Несъемная, соответственно, та, которую не демонтируют. Монтаж опалубки данного вида производят в основном из пенополистирола или пенопласта. Она остается частью возводимого сооружения. И при этом выполняет роль утеплителя.
  • «Плавающая» опалубка характерна для возведения монолитного фундамента, который погружают в грунт. Она представляет собой собранный из досок щит, который по высоте немного выше планируемой конструкции из бетона. Щит опускается в котлован и крепится к его стенкам. Поверх него раскатывается картон или рубероид.

Выделяют также несколько видов в зависимости от назначения:

  • Стеновая опалубка. Монтаж ее выполняют для возведения вертикальных конструкций и стен.
  • Горизонтальная, которая используется для монтажа фундамента и перекрытий.
  • Изогнутая, которая позволяет залить детали необычных форм.

Монтаж и демонтаж опалубки каждого вида имеет свои особенности. Их необходимо знать для качественного выполнения работ.

Как сделать щиты для опалубки ленточного фундамента своими руками

Щиты для фундамента делают таких размеров, чтобы их можно было бы несложно перенести и установить по месту. Из-за особенностей материала и необходимости его выравнивания, деревянные опалубочные щиты редко бывают длиной больше 3х метров. Если есть потребность в больших размерах, соединить несколько щитов между собой не представляет особой сложности.1563025b6d843835d867735582502ed5.jpg

Создание щитовой опалубки из деревянных досок для ленточного фундамента можно разделить на следующие этапы:

  1. Заготавливаем материал. Подготовленные загодя торцованные, обрезные доски из сосны выкладываем на ровную поверхность. Стыки досок сразу покажут, которые из них необходимо выровнять и в какой части. Наиболее ровную доску принимаем за основную. Ширину щита для наземной части фундамента условно принимаем равной 400мм. Толщины досок 25-30мм вполне хватит;
  2. Выстругиваем доски по ребру до ровной плоскости. Попеременно их нужно будет ставить на место сборки для подгонки щита. Соблюсти очередность досок поможет их нумерация, которую наносят на плоскость досок мелом или карандашом;
  3. Подготавливаем брусок для поперечных кольев. Подойдет брус размером 30х40 или 40х40мм. Одну сторону бруска, прилегающую к щиту, необходимо выровнять. Интервал размещения таких кольев ориентировочно составляет 50-60см по осям. Длина кольев рассчитывается исходя из метода из закрепления щитов. В некоторых случаях оставляют выход на 10-15см над щитом, для связки поперечиной из такого же бруса. В других – такое же расстояние дополнительно внизу, чтобы можно было более устойчиво установить щит в землю без угловых упоров;
  4. Собираем щит опалубки. Сначала закрепляем крайние поперечные бруски-колья. Крепеж начинаем с начальной и конечной, а затем и остальных досок. Смонтировать такой щит можно и на гвозди 70-80мм длиной. Однако крепеж на черные каленые саморезы будет намного прочнее и долговечнее;
  5. Влагоизолируем щит опалубки. Чтобы продлить срок службы вашей щитовой опалубки, древесину необходимо защитить от влаги и исключить ее соприкосновение с бетоном. Самый простой способ – закрепить с рабочей стороны щита полиэтиленовую пленку. Она не имеет адгезии с бетоном, и легко демонтируется после застывания бетонного элемента. Закрепить ее можно на небольшие гвозди, хотя гораздо удобнее эту работу произвести строительным степлером;
  6. Подготавливаем вспомогательные элементы. Для закрепления щитов по месту заливки бетона, и приданию опалубке нужной формы, необходимы различные вспомогательные элементы – упоры, укосины, распорки и т.д. В основном они делаются из того же бруса, что и колья, его остатков или из подручных материалов.

0abf2f96c076b055f086780792a340f6.png

Щиты из листовых материалов, как например фанера, ОСП-3 илиOSB делаются по схожему принципу. Работать с этими материалами намного проще, особенно когда в хозяйстве есть электро-лобзик, которым они и нарезаются по размерам. Бруски-колья на них также закрепляются с заданным интервалом.

Материалы для опалубки и уход за ней

Выпускаются разные виды несъёмной опалубки для монолитного строительства, её делают из пластика, смеси из цемента и щепы. Наибольшей популярностью пользуется опалубка, изготовленная из пенополистирола. Пенополистирол – лёгкий, негорючий материал, хороший утеплитель, обладает шумопоглощающими свойствами. Недостаток такой опалубки – она используется только один раз.

f128000c96443d8f6d364e5d21754991.jpg

Съёмную опалубку делают из дерева, пластика, алюминия, стали. Каждый материал имеет достоинства и недостатки, исходя из главных критериев оценки опалубки для монолитных работ (прочность, оборачиваемость, универсальность, вес, цена):

  • деревянная опалубка для монолитного строительства – недорогая и лёгкая, но непрочная и гигроскопичная, выдерживает до 30 циклов использования;
  • пластиковая – лёгкая и гладкая, не пропускает влагу, но переносит лишь 200 циклов оборота и недостаточно прочна для многоэтажного строительства;
  • стальная – высокопрочная и универсальная, оборот – более 500 раз, главный недостаток, затрудняющий применение в частном строительстве – большой вес;
  • алюминиевая – лёгкая и прочная, выдерживает 300 циклов использования, но при этом подвержена коррозии при контакте с жидким бетоном.

Срок использования опалубки монолитного строительства продлевают правильным уходом за ней. По окончании работ все элементы разборной опалубки очищают от бетона щётками или скребками и смазывают. Недопустимо при очистке ударять по ним молотком или кувалдой.

5f661cff8133caa0bebd16e52baa3bf2.jpg

Технология монолитного строительства уже давно доказала свою состоятельность и используется в качестве приоритетной во многих сферах строительства. Особенностями монолитных конструкций.

7b3a2c11b79112f0ef362b08643787c8.jpg

Опалубка – это вспомогательная система возведенных конструкций, изготовляемая для придания требуемых форм для строительных смесей. Виды опалубок для стен Современное.

e0b12d198b86be132f9d56d72eeba04e.jpg

Плиты перекрытия при монолитном строительстве могут быть изготовлены по заказу на предприятиях ЖБИ, доставлены на площадку и смонтированы с применением.

88c5b42456210915adfcd6abc5394fdb.jpg

Опалубка перекрытий представляет собой комплекс последовательно скрепленных элементов, таких как: стойки, ригели, балки и компоненты палубы. Существует несколько разновидностей опалубочных.

Оставьте ответ

Введите свой комментарий
Введите имя