Расчётная схема, нагрузки, усилия.

Нагрузка на колонну собирается как
сумма опорных давлений на консоли по
всем этажам здания и веса самой колонны.

Полное расчётное усилие, кН, в колонне
вычисляется по формуле:

L₂
= 6,3 м– расстояние между разбивочными
осями поперёк здания, м;

q = 114,912 кН/ м2– расчётная полная погонная нагрузка
на ригель, кН/м;

P = 74,562 кН– расчётная временная нагрузка погонная
нагрузка на ригель кН/м;

h_э
= 4,2 м– высота этажа, м;

n_э
= 3 – количество этажей;

q_пола
= 3,36 кН/ м2– расчётная
нагрузка от веса пола,кН/м2
[табл.2.1 ПЗ];

L₁
= 5,1 м– расстояние между разбивочными
осями вдоль здания, м;

qн_кр
= 1,6 кН/ м2– нормативная
нагрузка от веса кровли,кН/м2;

γ_fкр
= 1,3– коэффициент надёжности по
нагрузке для кровли

qн_сн
= 2,4 кН/ м2– нормативная
снеговая нагрузка, кН/м2, [3] в
зависимости от района про­ектирования;

_{γснf
=1,4 – коэффициент надёжности
по нагрузке для снега}

_{bk, hk
= 0,3 х 0,3 м – размеры сечения
колонны}

_{γкf
= 1,1 — коэффициент надёжности
по нагрузке для собственного веса
колонны}

Расчётное
усилие в колонне от кратковременных
нагрузок, кН

Р_кр=4,3 кН / м2— расчётное значение кратковременной
части временной нагрузки (п.2.2 ПЗ)

Расчётное усилие в колонне от длительных
нагрузок, кН

Расчет железобетонного ригеля покрытия по 2 группе предельных состояний

• R_bt.ser
  = R_btn
  =1,55 МПа = 15,5 кг/см2
  (по
  табл.
  6.7 СП
  63)
• Es=2·105
  МПа
  -модуль упругости стали;
• Eb=30·103
  МПа
  -модуль упругости бетона при классе
  В25;
• α
  =
  Es/
  Eb
  = 2·105/30·103
  = 6,7 — коэффициент приведения арматуры
  к бетону
• A
  = 40×20+20×22= 1240 см2
  —
  площадь поперечного сечения бетона

A_S`=9,42
см2
—
площадь поперечного сечения сжатой
арматуры

A_S=15,21
см2

—
площадь поперечного сечения растянутой
арматуры

h₀=
39 см

а’
= 3 см

А_red
= А+ Аs
·
α +
Аs׳
·
α = 1240+(15.21
+
9.42)
·6,7 = 1 405 см2
—
площадь
приведенного поперечного сечения
элемента, определяемая по формуле
(8.126)

I
= (b
· h₁3+
b₁
·
h3)/12
= (40×202+20×222)/12
= 44 413,3 см4

I_s
= A_s
(a
)2=15,21
·
32
= 136.89см4
— момент инерции площадей сечения
растянутой арматуры.

I׳_s
= A_s
(h_o)
2=9.42·
392
= 14 327,82 см4
— момент инерции площадей сечения сжатой
арматуры.

I_red
= I
+
I_s
· α + I’_s
· α = 44 413,3 + 136,89 ·6,7 + 14 327,82 ·6,7 = 141 326,857
см4
—
момент
инерции приведенного сечения элемента
относительно его центра тяжести (формула
8.125 СП-63).

S_t
= у₁·А₁
+ у₂·А₂
= 10· 800 + 31·440 = 21 640 см3
— статический момент бетонного сечения
относительно наиболее растянутого
волокна.

S_st
= A_s
a= 15,21· 3 = 45,63 см3
— статический момент растянутой арматуры
относительно наиболее растянутого
волокна

S’_st
= A’_s
h’_o
=
9,42 · 39= 367,38 см3
— статический момент сжатой арматуры
относительно наиболее растянутого
волокна.

S_t,
red
= S_t+S_st
(α
-1)+S’_st
(α
-1) = 21640 + 45,63 · (6,7-1)+ 367,38 · (6,7-1) = 23 994,157
см3-
статический момент приведенного сечения
относительно наиболее растянутого
волокна бетона .

y_t
= S_t,
red/A_red=
23 994,157 /1405 = 17,078 см — расстояние от
наиболее растянутого волокна бетона
до центра тяжести приведенного сечения.

W_red
= I_red/y_t
= 141 326,857
/17,078 = 8 275,375 см3
— упругий момент сопротивления приведенного
сечения по растянутой зоне сечения,
определяемый в соответствии с 8.2.12 СП-63
(формула 8.123).

W_pl
= 1,3W_red
= 1,3 ·
8 275,375 = 10 757,99см3
— упругопластический момент сопротивления
сечения для крайнего растянутого волокна
бетона, определяемый с учетом положений
8.2.10 СП-63.13330.2012 ( по формуле 8.122 — для
прямоугольных сечений и тавровых сечений
с полкой, расположенной в сжатой зоне.)

N
= 0 – продольной силы на ригель не
действует.

M_crc
= R_bt.ser
·
W_pl
± N
·
e_x=
15,5·10 757,99
±
0=
166 748,809
кг·см
– момент образования трещин; изгибающий
момент, воспринимаемый нормальным
сечением элемента при образовании
трещин (по формуле 8.121 СП-63).

Расчет
железобетонных элементов по образованию
трещин производят из условия:

М
> М_crc;
(формула 8.116 из СП-63),

где
М
— изгибающий момент от внешней нагрузки
относительно оси, нормальной к плоскости
действия момента и проходящей через
центр тяжести приведенного поперечного
сечения элемента

1
188 322>166 748,809

Условие
выполняется

Пункт 3.70. О диаметрах поперечной арматуры.

Даже если по расчету у нас получился небольшой диаметр хомутов в колонне, его нужно перепроверить по таблице 24. Чаще всего приходится назначать по конструктивным требованиям диаметр больший, чем получилось по расчету.

На первый взгляд кажется: ну зачем этот перерасход? Но в любых каркасах, сварных или вязаных, всегда соблюдается соотношение продольной и поперечной арматуры, это обеспечивает надежную работу всей арматурной конструкции

В сварных каркасах это особенно важно, так как надежное сварное соединение можно получить лишь при указанном соотношении диаметров свариваемой арматуры.
.

Пункт 3.67. О выпусках арматуры из колонн.

Обратите внимание на то, что выделено жирным. При конструировании колонн стыковка арматуры без сварки очень часто выливается в немалую проблему, особенно если используется арматура не по ГОСТ 5781-82, а по ДСТУ3760:2006

Дело в том, что у арматуры по ДСТУ просто огромная величина нахлестки. К примеру, для арматуры диаметром 25 мм требуется величина нахлестки 1400 мм. Если располагать нахлестку с разбежкой, как оказано на рисунке 71а (там 50% стержней выводятся на одну величину нахлестки, а вторые 50% — на две величины нахлестки), то получается уже 1400 мм и 2800 мм (почти высота этажа). Представьте себе, какой сумасшедший перерасход арматуры будет, если на каждом этаже выполнять такие стыки. А ведь бывает арматура и больших диаметров. В случае возникновения такой проблемы всегда рациональней предпочесть стыковку арматуры сваркой с накладками (стыкам арматуры будет посвящен отдельный день в марафоне). Если же стыковать сваркой по какой-то причине не получается (не согласен заказчик, т.к. нет квалифицированных сварщиков и т.д.), то следует обратить внимание на вот эти строки из п. 3.67:

«При высоте этажа менее 3,6 м или при продольной арматуре d ≥ 28 мм стыки рекомендуется устраивать через этаж».

На что еще следует обратить внимание при конструировании стыковки арматуры в колоннах? 1) Если колонна небольшого сечения, и арматура в ней расположена довольно насыщено, нужно проверить, как же эта арматура сможет разместиться в местах нахлестки. 2) Обязательно нужно делать на чертеже схему расположения выпусков арматуры из колонны нижнего этажа — чтобы до бетонирования рабочие установили стержни в нужном положении. А то бывает забетонируют все, начинают устанавливать арматуру следующего этажа, и то стержни некуда ставить, то защитного слоя бетона для выпусков не остается (а для выпусков защитный слой должен быть не меньше, чем для основной арматуры). 3) Нужно указывать в ведомости деталей, что стержни диаметром более 18 мм нужно изгибать с соблюдением радиусов загиба (см. рисунок 1в руководства).

Пункт 3.60. О гибкости колонн.

Обратите внимание на этот пункт и всегда проверяйте гибкость колонны. Здесь l₀ — это рабочая высота колонны, она принимается согласно указаниям «Пособия по проектированию железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры», r — радиус инерции сечения, h — высота сечения

В чем суть этого требования? Чем длиннее колонна, тем больше должно быть ее сечение — это основное условие устойчивости. Слишком тонкая и длинная колонна будет гибкой, и шансов потерять устойчивость у такой колонны намного больше. Условие из п. 3.60 позволяет ограничить соотношение длины колонны и ее сечения (будь это высота сечения или радиус инерции).

Пункт 3.64. О площади рабочей арматуры.

Очень и очень важный пункт. Особенно для расчетчиков. Если по вашему расчету колонна проходит, но площадь ее арматуры больше 5%, будут огромные трудности с размещением этой арматуры в пределах сечения! Если вы считаете в расчетных комплексах вроде Лиры, всегда проверяйте процент армирования колонн и увеличивайте их сечение, если процент слишком большой

Особенно важно проверять процент армирования для колонн, арматура которых стыкуется нахлесткой. В месте нахлестки арматуры в два раза больше, и нужно всегда прорисовывать это сечение, чтобы понять, смогут ли строители нормально забетонировать колонну.Оптимальный процент армирования колонн 2,5-3%.Как найти процент армирования колонны? Допустим, сечение колонны 400х400 мм (т.е

ее площадь равна 40*40=1600 см2), площадь арматуры 40 см2. Процент армирования равен 40*100/1600=2,5%

Пункт 3.69. О конструировании сечения колонны.

Очень важно не забывать о конструктивной арматуре. Как сказано в этом пункте, конструктивная арматура нужна для предотвращения выпучивания при бетонировании

Вы можете в проекте указать рабочую арматуру по расчету, но будет ли с нее толк, если при бетонировании арматура разъедется и для нее не останется защитного слоя бетона? Если вы армируете сетками, всегда сверяйтесь с рисунком 72 — все ли дополнительные стержни вы поставили, чтобы каркас был достаточно жестким.

Если вы армируете вязаным каркасом, сверяйтесь с рисунком 73. При маленьком сечении колонны дополнительные шпильки не нужны, но чем сечение больше, тем больше шпилек нужно устанавливать. А в самом большом сечении (более 1200 мм сторона колонны) устанавливается уже два хомута (как это показывается под сечением колонны).

Пункт 3.62. О защитном слое бетона.

Требование по защитному слою арматуры — очень важное. Во-первых, согласно п

3.4 руководства есть четкое требование по ограничению защитного слоя для рабочей арматуры — не более 50 мм. Какова причина такого ограничения? При большем защитном слое бетон колонны просто начнет растрескиваться, необходимо будет устанавливать дополнительные сетки, а в колоннах это делать совсем не рационально. Во-вторых, согласно таблице 23 защитный слой для рабочей арматуры должен быть не менее 20 мм или не менее диаметра арматуры (например, при диаметре арматуры 25 мм защитный слой должен быть не меньше 25 мм). Это требование тоже обоснованное. При меньшем защитном слое есть риск того, что арматура начнет оголяться, подвергаться коррозии и разрушаться. Поэтому мы всегда должны придерживаться золотой середины. По моему опыту это 25-30 мм.

Пункты 3.65 и 3.66. О диаметрах рабочей арматуры колонн.

Очень важно запомнить требования пункта 3.65 и всех желающих сэкономить (а таких будет много на вашем пути) посылать к этому пункту. А для себя еще важно запомнить, что и для монолитных колонн применение двенадцатки крайне сомнительно — разве что в частных двухэтажных домиках — не зря в руководстве используется слово «допускается» (т.е

можно, но хорошо подумай, прежде чем применять).

По поводу применения стержней разного диаметра очень важно запомнить для себя правило: стержни соседних диаметров в одной конструции применять нельзя! (8 и 10, 10 и 12, 12 и 14 и т.д.). На глаз эти стержни очень легко перепутать, а у строителей арматура не подписана. Берегите их от ошибок и конструкции от аварий. Вообще стержни разных диаметров можно применять в целях экономии, особенно при больших объемах строительства. Допустим, колонну выгодней заармировать 4d16+4d20, чем просто 8d20; но если таких колонн не 50 штук, а всего две-три, то стоит подумать о строителях, которым ради нескольких десятков метров придется заказывать арматуру разных диаметров

Обратите внимание на то, что в отличие от балок при армировании колонн нужно избегать установки арматуры в два ряда.

Исходные данные

Нормативные и
расчетные нагрузки на 1 м2
перекрытия принимаются те же, что и при
расчете панели перекрытия. Ригель
шарнирно оперт на консоли колонн,
.
Расчетный пролет равен:

где
—
пролет ригеля в осях;

— размер колонны;

20 см – зазор между
колонной и торцом ригеля;

130 см – размер
площадки опирания.

Расчетная нагрузка
на 1 м длины ригеля определяется с
грузовой полосы, равной шагу рам, в
данном случае шаг рам 5,4 м.

Постоянная (g):

— от перекрытия с
учетом коэффициента надежности по
ответственности

— от веса ригеля

где 2500кг/м3
– плотность железобетона.

С учетом с учетом
коэффициента надежности по ответственностии
надежности по нагрузке;

Постоянная погонная
нагрузка :

кн/м

Временная нагрузка
()
с учетом коэффициента надежности по
назначению здания
и коэффициента снижения временной
нагрузки в зависимости от грузовой
площади

где А₁=9м2;
А – грузовая площадь, А=5,4*5,9=31,86м2.

— полная погонная
нагрузка

g
+
= 27,4+11,065
=38,465 кН/м

Расчетное сечение
ригеля

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

«Расчёт железобетонных конструкций многоэтажного производственного здания».

Выполнил студент гр.191: Е.И.Рябушева

Проверил: А.Д.Макаров

г.Н.Новгород

2006 год

Содержание

Стр.

1.

Расчет плиты на прочность

……………………………………………… 5

1.1 Расчёт полки плиты……………………………………………………………. 5

1.2 Расчёт поперечного торцевого ребра………………………………………… 6

1.3 Расчёт продольных рёбер……………………………………………………… 6

2.

Расчет сборного ригеля поперечной рамы

. ……………………………… 10

2.1 Дополнительные данные……………………………………………………… 10

2.2 Расчётные пролёты ригеля……………………………………………………. 10

2.3 Расчётные нагрузки…………………………………………………………… 10

2.4 Расчётные изгибающие моменты……………………………………………. 10

2.5 Расчёт ригеля на прочность по нормальным сечениям……………………. 11

2.7 Расчётные продольные силы………………………………………………… 11

2.6 Расчёт ригеля на прочность по наклонным сечениям на действие

поперечных сил………………………………………………………………………. 12

2.8 Обрыв продольной арматуры в пролёте. Построение эпюры арматуры…. 16

3.

Расчет сборного ригеля поперечной рамы

………………………………. 20

3.1 Расчёт колонны на сжатие…………………………………………………… 20

3.2 Расчёт колонны консоли……………………………………………………… 24

1. Расчёт плиты на прочность

Для сборного железобетонного перекрытия, представленного на плане, требуется рассчитать сборную ребристую плиту с ненапрягаемой арматурой в продольных ребрах. Сетка колонн

В20

Расчетное сопротивление тяжёлого бетона класса В20
осевому сжатию при расчёте по предельным состояниям первой группы (на прочность)

Основные размеры плиты:

-длина плиты l
_П
= l
_К
— 50 мм
=6400 – 50 = 6350 мм
;

— нормальная ширина В
= l
/5 = 5700/5 = 1140 мм
;

— конструктивная ширина В₁
= В
-15 мм
= 1140 -15 = 1125 мм
.

Высоту плиты ориентировочно определяем по формуле, принимая всю нагрузку длительной:

с
= 30 – при армировании сталью класса А300

b
= 300 мм
– предварительно принимаемая ширина сечения ригеля

мм

МПа

θ = 1,5

Принимаем h
= 450 мм
> l
_п
/15 = 423мм
.

1.1
Расчёт полки плиты
.

Толщина полки принята h
/
_f
= 50 мм
.

Пролет полки в свету l
₀
= В₁
-240 мм
= 1125-240 = 885 мм
.

Расчетная нагрузка на 1 м2
полки:

Постоянная с

а) вес полки

кН/м2

б) вес пола и перегородок

кН/м2

Итого постоянная нагрузка:

g₀
= 1,375+2,75 = 4,125 кН/м2

Временная нагрузка с

кН/м2

Полная постоянная нагрузка с

кН/м2

Изгибающий момент в полке (в пролете и на опорах) по абсолютной величине равен:

кН.
м.

2.1. Расчет ригеля перекрытия по I группе предельных состояний

В
общем случае расчет плиты сводится к
сравнению момента, возникающего от
предельно распределенной нагрузки

М_max
≤ Mult

Mult
– предельно допустимый момент, возникающий
в результате разрушения конструкции с
предельно допустимым значением.

M
=
(q*l_p2
)/ 12

l_p
=
5,7 м

q_p
–
линейная равномерно распределенная
нагрузка

q_p
=
644* 5,7
=3 670,8 кг/м

M
=
(3
670,8*5,72
)/ 12 =9 938,691кг*м
=993 869,1кг*см

Для
определения величины предельно
допустимого момента, нужно проверить
два условия:

1
условие : ε = х/h₀
≤
ε_R

ε_R=0,53

Rs
= 350 МПа ≈ 3500 кгс/см2

Величина
сжатой зоны Х= (R_S*A_S
— R_SC*A
_S`)
/ (R_b
* b)

Принимаем
арматуру на сжатие: 6*Ø18 A 400

A_S=6* π
0,42
=
7,63 см2

Принимаем
арматуру на растяжение: 6*Ø20 A400

A_S
=6* π
0,32
=
12,57 см2

Rsc
= 350МПа

R
_b
= R _b
,n /
_b

18,5/1,3
=14,23

b
=20

Х=
(3500_*12,57
— 3500* 7,63)
/ (142,3 * 20)=6,075

h₀=420-20-9=391мм=
39,1 см

0,13
≤0,53

Первое
условие выполняется.

2
условие
:
R_S*A_S
≤(R_SC
* A_S`
+ R_b*b_f`
<sub>*</sub> h<sub>f</sub>`)

b_f
–
ширина ригеля =40см

h_f–
высота опорной части ригеля = 22 см

3500*
10,18 ≤(3500*
6,03 +14,23 _*
40
_* 20)

35
630 ≤32489

2
условие не выполняется =>

Mult
= [Rb
* b
* X
(h₀
—
0,5x)]
+ [R_b(b_f`-b)*h<sub>f</sub>`*(h₀-0,5h_f`)]+[R_sc
* A_s`
(h<sub>0</sub>
– a`)]=
кг*см

Mult
= [14,23 * 20
* 6,075 (39,1
_–
0,5*6,075)] + [14,23_*(40-30)*22*(39,1
-0,5*22)]+[3500* 7,63
(39,1
– 2,9)]=1 117 040 кг*см

М_max
≤ Mult

993
869,1
≤1 117 040

Вывод:
Условие
выполняется, следовательно принимаем
арматуру в нижней полке 6*Ø 18 A400

и
в верхней полке*Ø 20 A400

Пункт 3.71. О шаге поперечной арматуры.

Когда вы определили диаметр хомутов, нужно назначить их шаг. Расчет – расчетом, но окончательно мы всегда сверяемся с таблицей 25. Как видите, шаг хомутов зависит от класса арматуры, это нужно учитывать при выборе. Значение Rac – это расчетное сопротивление арматуры сжатию для предельных состояний первой группы.

С процентом армирования μ более 3% нужно быть тоже внимательными – оно сразу вызывает сгущение шага поперечной арматуры. Мало того, при стыковке арматуры в нахлестку, при проценте армирования 3 и более всегда возникают проблемы с размещением арматуры. По возможности такого насыщенного армирования нужно избегать.

Заметьте, если вы стыкуете арматуру в нахлестку, в местах нахлестки всегда идет более частое расположение хомутов.

Если вы применяете арматуру по ДСТУ 3760, проверяйте все требования еще и по «Рекомендациям по применению арматурного проката по ДСТУ 3760-98» и выбирайте худший вариант.

Особенности состава и структуры пеноблока

Изначально, пеноблок задумывался как более дешевая альтернатива кирпичу и бетонной плите. Расход материалов в разы меньше, за счет вспененной структуры объем получается большой, а качество строений не страдает. Но данные блоки превзошли все ожидания и стали намного лучше, по некоторым параметрам заменяемых материалов, а особенно в тепло- и шумоизоляции.

Шумоизоляционным качеством пеноблоки обладают благодаря необычной, своеобразной структуре. Это ровные, замкнутые поры, которые наполнены воздухом. Такие воздушные пространства очень хорошо выполняют тепло- и шумоизоляцию.

Еще одним из преимуществ такого пространства является не только не пропускаемость, но и выпускаемость. Ведь, по сути, все материалы, ограждающие вас от лишнего шума, можно условно разделить на два вида – звукопоглащающими и звукоизолирующие. Изоляция предполагает ударение звуковой волны, которое приводит к ее ослаблению. Шумопоглащение работает же по принципу лабиринта, в котором вход для звуковой волны меньше выхода, либо выход отсутствует вообще.

Поэтому пеноблоки, начиная от марок D600, отвечают всем шумоизоляционным стандартам: шумоизоляционный стандарт межкомнатных перегородок должен быть больше 41 DB. Например, (60*30*20) имеет шумовой порог 48 DB и это в «голом» виде, а если на пеноблок нанести штукатурку и все остальные отделочные материалы, шумовой порог возрастет в несколько раз. А для более долго служения пеноблочных стен, вам необходимо использовать гипсокартонные профили. Они позволят защитить стену от лишних повреждений.

Виды перегородок и их свойства

Перегородки можно сделать из многих материалов, но чаще всего используют пенобетон, гипсовые плиты, кирпич или конструкцию из гипсокартона и профиля.

• Пенобетон — очень хорошо проявляет себя как шумоизоляционный материал и имеет достаточно невысокую цену, отвечает шумовым стандартам.
• Гипсовые плиты — достаточно распространены в использовании в качестве перегородок. Также плиты имеют заманчивую стоимость, но звукоизоляция таких стен будет меньше чем в пенобетоне, всего лишь 38 DB.
• Кирпич — он имеет неплохую шумоизоляцию, но стоимость стены из кирпича обойдется слишком дорого. Так как кирпич имеет небольшой размер и еще нужно учитывать стоимость расходного материала (раствор).
• Гипсокартонная конструкция (гипсокартон + профиль) — достаточно недорогой и легкий способ сделать шумоизоляционные перегородки в доме. Единственным недостатком может быть неправильный монтаж конструкции. В таком случае стена будет не только шумопропускаемой, но и неустойчивой. Также при выборе гипсокартона нужно смотреть на производителя и толщину изделия (чем толще гипсокартон и профиль, тем больше цена данного материала). От этого может зависеть качество и долговечность стены.

Сравнительные характеристики пеноблока

Давайте посмотрим, чем же пенобетон отличается от других строительных материалов, возьмем, к примеру, глиняный кирпич, который тоже пользуется спросом. Итак, сравниваем технические характеристики пеноблоков и кирпича.

Прочность

Один из способов изготовления пеноблоков.

В отличии от кирпича, который со временем подвержен разрушению, пеноблок с годами только улучшает прочностные характеристики. Затвердевая в естественных условиях, он набирает проектный коэффициент 1.0 через 28 суток, а дальше этот показатель только увеличивается, что хорошо видно из приведенной таблицы.

28 суток	90 суток	180 суток	1 год	5 лет	10 лет	25 лет
1,0	1,25	1,4	1,5	1,8	1,9	2,5

Прочностная характеристика пеноблоков ясно показывает, что построенный дом простоит не один десяток лет, не снижая, а наоборот, увеличивая надежность стен.

Теплоизоляция

Теплоизоляционные свойства пенобетона.

Уникальные свойства пенобетона удерживать тепло уступают разве что рулонным изоляционным материалам (минеральной или базальтовой вате), да и то не на много. Но мы сравниваем с кирпичом:

Параметры	Глиняный кирпич	Пеноблок
Теплопроводность (Вт/м2)	0,6–0,95	0,05–0,38

Из таблицы видно, что теплоизоляционная характеристика пеноблока превышает показатели кирпича в несколько раз. Иными словами, толщина кирпичной стены должна быть не менее 2,3 м, тогда она будет также сохранять тепло, как стена из пенобетона «в один кирпич» (0,6 м).

Кроме того, пенобетон обладает отличной воздухопроницаемостью, в доме из этого материала зимой всегда держится ровная, комфортная температура. А летом, в жаркую погоду, в помещениях нет сырого, застоявшегося воздуха, напротив, в комнатах прохладно и свежо.

Важно! Показатели теплоизоляции зависят от марки блоков из ячеистого бетона: чем она выше и материал прочнее, тем хуже характеристики пеноблока по теплопроводности. То есть, чем теплее получается коробка, те меньшую нагрузку могут выдержать стены

Это вызвано тем, что при увеличении плотности (марки) материала снижается количество воздуха в структуре бетона, а, соответственно, уменьшается способность стены сохранять тепло.

Морозостойкость

Пеноблоки обладают высокой морозостоикостью.

Этот параметр определяется количеством циклов замерзания и оттаивания изделий без изменения внутренней структуры и физико-механических свойств, обозначается английской литерой F.

Так вот, у кирпича морозостойкость равна F15 – F35, а у пенобетона – F35 – F70. То есть, стены из ячеистого бетона более устойчивы к перепадам сезонных температур, здание из этого материала прослужит без ремонта или разрушения коробки от мороза минимум на десяток лет дольше, чем кирпичное.

Морозостойкие характеристики пеноблока опять не в пользу кирпичной кладки.

Звукоизоляция

Шумопоглощающие свойства пенобетона ухудшаются с увеличением марки блоков. Происходит это потому, что высокие марки обладают более твердой структурой, в них меньше воздушных пузырьков, а воздух, как известно, отличный звукоизолятор.

Для звукоизоляции используют пеноблоки марок D400–700.

Для малоэтажного строительства обычно используют пеноблок 600, характеристики этой марки отличаются высокой степенью звукоизоляции.

Уровень звукоизоляции определяется в децибелах (дБ). Считается, что наиболее комфортно человек чувствует себя при шуме в 25 дБ и спокойно реагирует на звуки до 60 дБ. По СНиПу индекс звукоизоляции для ограждающих конструкций допускается в пределах 52–60 дБ. Для того, чтобы не было слышно разговора за стеной, достаточно индекса 50 дБ.

Посмотрим на таблицу индекса для пенобетона и кирпича в зависимости от толщины стен и марки пенобетона.

Глиняный кирпич	Пеноблок
Толщина стены (мм)	Индекс звукоизоляции (дБ)	Толщина стены (мм)	Индекс звукоизоляции (дБ)
150	47	200	40
280	54	250	42
520	60	300	45

Важно! Сравнительная таблица содержит данные для пеноблоков марки D600, из нее видно, что более тонкая стена из ячеистого бетона обладает лучшими звукоизоляционными качествами, чем более толстая кирпичная. Это особенно важно, если здание строится вблизи оживленной трассы или улицы с большой проходимостью.

Последовательность выполнения монтажа

Для проведения работ внутри помещения используются блоки толщиной 50-150 миллиметров. Кладка внутренних стен производится, как и фасадных. Вся работа по возведению перегородок из пеноблока состоит из этапов:

1. Наметить местоположение стены. Для этого границу на всей поверхности проводят карандашом. Если в стене предусмотрен дверной проём, сразу проводится соответствующая разметка. Чтобы ровно провести линии используется строительный уровень.
2. Пол обязательно очистить от пыли и грязи.
3. Для кладки рекомендуется использовать клеящий состав. Следует выбирать специальный раствор для монтажа пеноблоков.
4. Кладка блоков производится в шахматном порядке.
5. Рекомендуется каждый ряд выложенного пенобетона выровнять с помощью рубанка, очистить от пыли. Только потом наносится клеящий состав.
6. Всегда между последним рядом кладки и потолком остаётся зазор. Специалисты рекомендуют заделывать монтажной пеной.

Пенобетонные перегородки требуют дополнительного выравнивания перед финишной отделкой.

Виды

В сравнение, гипсовые плиты – самые распространенный материал для устройства перегородок – обладают уровнем шумозащищенности всего в 38 DB, но и цена на них довольно заманчивая – от 800 руб. Еще один хороший звукоизолятор – обычный глиняный кирпич. Стоит заметить, что перегородки из кирпичей дорогое удовольствие, у них маленькие размеры, а это значит, что и затраты на раствор значительно возрастут, не говоря уже о заоблачных ценах на сам кирпич.

Еще один вариант эконом – класса для возведения перегородок – конструкции из гипсокартона и профиля, они достаточно легкие и неплохо шумоизолируют помещение, но только при условии, если соблюдены все требования производителя при их монтаже, в противном случае – перегородка будет обладать не только малой прочностью, но и ошеломляюще низкой шумопропускной способностью.

Диаграмма звукопоглощения в дБ газоблоков и кирпичной стены для разных толщин.

Акустические характеристики стен зависят от способности материалов, из которых они состоят, преобразовывать энергию звуковой волны в тепловую энергию. Хорошей звукоизоляцией обладают пористые и рыхлые волокнистые материалы (войлок, пробка, минеральная вата и т.д.). Чаще данные материалы используют в качестве теплоизоляционных. Вот пример звукопоглощения различными видами стен:

Видим, что воздушный шум хорошо поглощается и таким плотным материалом как кирпич, однако если изучить физику структурного шума, передаваемого через конструкционные элементы здания, то пористый газосиликатный блок, в сравнении с традиционным строительным кирпичом, показывает лучший результат в звукопоглощении наиболее вредного для человека диапазона низких частот.

Шумоизоляция газобетонных блоков

При выборе подходящего материала для строительства, следует принимать во внимание все его свойства и качества. Особенности и структуру, рациональность использования в данных климатических условиях, экономичность

Индекс шумоизоляции – также одна из главных характеристик, которая должна повлиять на этот выбор. Шум дороги у дома, наличие в доме детей и животных, оживленная местность, наполненная туристами и ночными развлекательными заведениями – все эти факторы могут в буквальном смысле испортить такой долгожданный отдых или лишить сна и покоя. Жизнь большого города и иногда даже загородных поселков наполнена разнообразными звуками. И не все они приятны нашему слуху, например, вечером после тяжелого рабочего дня. Но наиболее остро этот вопрос стоит для жителей многоквартирных домов.

Установленные санитарные нормы звукоизоляции

Шумоизоляция внешних стен рассчитывается автоматически из условия нагрузки на фундамент. Внутренние пенобетонные перегородки между квартирами, комнатами и другими помещениями выполняются в облегчённом варианте. Нормативными документами установлено среднее значение индекса звукоизоляции.

Расположение перегородки	Норма звукоизоляции, дБ
Стены между квартирами	больше 52
Стены между комнатами, кухней и комнатой одной квартиры	больше 43
Стена между ванной или санузлом и комнатой одной квартиры	больше 47

Для расчёта звукоизоляции межквартирных и межкомнатных перегородок из пеноблоков можно использовать формулу. В ГОСТах 2012 года предлагается следующее выражение

I_b=32 Lg m+2lg d – 17, где

I_b — индекс звукоизоляции воздушных шумов. Значение измеряется в децибелах (дБ).

m – поверхностная плотность пеноблока. Единица измерения – килограмм на квадратный метр.

d – толщина воздушной прослойки в сантиметрах.

Если значение в результате проведённых вычислений окажется меньше нормативного, то есть предельно допустимого, придётся увеличить толщину пенобетонной стены.

Вычисления можно проводить самостоятельно. Чтобы избежать неправильных расчётов следует обратиться к инженеру-конструктору. Это поможет избежать ошибок в строительстве объекта.

Увеличиваем показатель

Звукоизоляция газобетонных перегородок увеличивается за счет выполнения следующих манипуляций:

• Проведение дополнительного оштукатуривания.
• Использование специальной отделочной плитки.
• Избавиться от неприятного звука извне также помогают инновационные конструкции, состоящие из нескольких слоев.

Звукоизоляция газобетонных блоков увеличится на 3 дБ, если дополнительно поверхность покрыть слоем штукатурки. Такой вариант используется чаще всего. На него не потребуется тратить много средств, а работы проводятся своими руками. Метод применяется также в комплексе с другими материалами. К примеру, так увеличивается звукоизоляция газосиликатных блоков.

Добиться коэффициента в 47 дБ можно, если нанести шпатлевку и штукатурку на внешнюю и внутреннюю часть.

Звукоизоляция газобетонных стен составит от 39 до 43 дБ, если материал для шпатлевания нанести на обе стороны стены. Процесс даст результат, который также будет зависеть от толщины напыления.

Должны быть качественно и правильно смонтированы перегородки из газобетона. Звукоизоляция обеспечивается на максимальном уровне после обработки швов. Значение играет анализ внешних факторов, которые могут негативно повлиять на процесс.

Конструктивный узел теплоизоляции наружных стен из газоблоков усиливается за счет различных видов облицовочных плит. В качестве основного материала выступает гипс или акустический минерал. Большой популярностью пользуется пенопласт. Он легкий и стоит дешево. Для монтажа не нужно обладать специальными навыками в строительстве.

Пенопласт имеет много разновидностей. Среди них популярностью пользуется пеноплекс и пенополистирол. Материалы безопасны для человека. В работе их главными характеристика является легкость и удобство. Благодаря им удается добиться снижения уровня внешнего шума до 36 дБ.

Специалисты с большим опытом работы в строительстве рекомендуют сочетать газобетон с различными материалами для отделки. Благодаря этому дополнительно удастся получить привлекательную поверхность. Современные строительные материалы монтировать легко. Эффект зависит от индивидуальных предпочтений хозяина

Даже декоративный материал обладает свойствами поглощения звука

Перед выбором обращают внимание на данную характеристику, которая указывается на упаковке.

Для дополнительной звукоизоляции между плитой и отделочным слоем кладется минеральная вата. Ее толщина не должна превышать 30 мм. На небольшом расстоянии от блока закрепляют деревянные брусья или колодки. Профессиональные строители также настаивают на монтаже гидроизоляционного слоя. Благодаря такой конструкции удастся поглотить еще от 5 до 10 дБ внешнего шума. Если оставить воздушную прослойку, то удастся добиться дополнительного показателя в 20 дБ.

Газоблок – популярный материал сегодня. С его помощью удается обеспечить необходимый уровень звукоизоляции. О критерии думают предварительно, особенно если постройка находится в шумном месте. Благодаря этому удастся создать оптимальные условия для отдыха всей семьи. К звуку привыкают, но зачем это делать, если есть другая возможность?

Звукоизоляция стены из пеноблоков в квартире

Однако все это актуально только для частных домов, в которых стены построены с учетом всех требований владельца, включая достаточно большую толщину. А вот с многоквартирными строениями у нас особенно не церемонятся — и делают толщину минимально допустимой по правилам. Отсюда и возникает необходимость в использовании многослойной защиты, в состав которой входит и шумоизоляция.

Варианты звукоизоляции

Как правило, этот материал укладывается под отделочные конструкции — например, между профилей гипсокартона или в полости между другими направляющими. Однако в некоторых ситуациях бывает дешевле создать слой утепления и шумоизоляции с другой стороны — если речь идет о наружной стене. В таком случае она обшивается многослойным изолирующим материалом, который сверху покрывается защитными панелями и декоративной штукатуркой.

• Дешевый способ. Какой бы способ вы не избрали, вам придется выбирать тип используемого материала. Если ваш бюджет ограничен, специалисты советуют отдавать предпочтение классической минеральной вате, произведенной из базальтового волокна. Она хорошо поглощает звуки, а также задерживает тепло, предотвращая его утечку, и способствует повышению эффективности гидроизоляции помещения. Однако есть у такого недорогого материала свои недостатки — в частности, очень большая толщина эффективно работающего слоя. Если вы хотите избавиться от них, используйте вспененные аналоги из идентичного сырья — перлит и вермикулит, которые очень легко устанавливаются под отделочные конструкции благодаря небольшой толщине, эластичности и прочности.
• Экологически безопасный. Некоторые эксперты говорят о том, что внутри жилого дома лучше не использовать базальтовое волокно, которое может стать причиной появления опасной пыли. Если вы беспокоитесь о своем здоровье, то можете отдать предпочтение растительным волокнам, спрессованным в специальные маты или рулоны. Чаще всего используются материалы, полученные из древесины эвкалипта, бамбука или кокоса. Они почти не уступают минеральной вате по эффективности и долговечности, но обеспечивают максимальную экологическую безопасность.
• Эффективный метод. Кроме того, на практике используют и маты из пробковой древесины. Этот материал считается одним из лучших, поскольку он эффективно поглощает звук даже при относительно небольшой толщине слоя. Кроме того, благодаря оригинальному внешнему виду его можно использовать в качестве отделки — пробка придает помещению эксклюзивный и респектабельный внешний вид, характерный для индивидуальных дизайнерских проектов.
• Сказочный и самый худший вариант. Приходилось встречаться с весьма оригинальной рекомендацией — наклеить на стены пенопласт и обшить его сверху фанерой. Если услышите ее от кого-нибудь, не придавайте этим словам значения. Среди синтетических материалов пенополистирол считается одним из худших в части поглощения звуков.

Звукоизоляция помещения — это достаточно сложная и ответственная область строительных работ, однако при использовании качественных материалов вы сможете добиться отличного результата с минимальными затратами.

terekspro.ru

• Расход пескобетона на 1 м3
• Ремонт бетонного потолка
• Кварцевый топпинг
• Чем резать искусственный камень из бетона
• Водостойкий клей для металла и пластика
• Деревянный столб в землю
• Марку бетона по морозостойкости принимают за соответствующую требуемой если
• Как стянуть пол деревянный
• Гидроизоляция пенетрирующая
• Цементная финишная шпатлевка

Пожаробезопасность пеноблоков

Выбирая его для возведения стен или межкомнатных перегородок, стоит знать о том, что этому ячеистому бетону присвоена почетная 1 степень по пожаробезопасности. Пенобетон не только не горят, но и стойко препятствуют распространению открытого огня в другие помещения более 5 часов, при температуре свыше 950 оС, к тому же, при непосредственном контакте с огнем, пеноблоки не выделяют токсических веществ или газов. Единственное, если при производстве пенобетона, в его состав было добавлено полипропиленовое фиброволокно, защищающее блоки от появления трещин, то оно от воздействия высоких температур может оплавится. Существенного вреда самим пеноблокам это не принесет.

Кладка газоблоков, видео

Виды шумов

Звукоизоляция газобетона подходит для городских условий. Выделяют следующие виды шумов:

• К воздушной группе относятся голоса людей, природы или музыка. С ними борются в городских квартирах и загородных домах.
• Структурный шум возникает после падения предмета, от шагов или хлопков.
• При работе тяжелых приборов или машин определяется ударный звук. Он также получается при работе техники и промышленного оборудования.

В квартире мегаполиса высокий показатель звукоизоляции наблюдается между обычными перегородками. Он равен Rw до 60 дБ. Величина уменьшается в том случае, если стена соединяет квартиру с общим пространством — до 50 дБ. В одном жилом секторе величина будет равной 41-45 дБ.

Индекс звукоизоляции газобетона высокий. Материал экологически чистый и способен надежно защитить от всех видов шумов.

В продаже есть три марки газобетона: D400, D500 и D600. Разница заключается в толщине и способности к звукоизоляции. От перехода к другой модели звукоизоляция увеличивается на 2 дБ. К примеру, D500 составляет 3,6 см по толщине. Его индекс равен 48 дБ

Важной особенностью является шумоизоляция газоблока. Характеристики позволят создать максимально комфортные условия в помещении

Шумоизоляционные особенности

Этим, практически уникальным качеством, пенобетонные блоки обязаны своей своеобразной структуре, она представляет собой ровные замкнутые поры, наполненные воздухом. Как известно, лучший шумо- и теплоизолятор – воздушная прослойка, что примечательно, пеноблоки не только не пропускают посторонние шумы в помещение, но и не выпускают их. Так согласно СНИПу 2-12-77, шумоизоляция межкомнатных перегородок не должна быть менее 41 DB. Именно этим требования удовлетворяет пенобетон, начиная от марки по плотности D600, так к примеру, качественный пенобетонный блок D800, имеющий стандартные размеры 60*30*20 см обладает шумовым порогом в 48 DB, а перегородочное изделие при ширине 10 см обладает шумоизоляцией в 45 DB. Эти данные приведены для «голого» материала, а если его оштукатурить и довести «до ума» фасад, то эти значения увеличатся на несколько раз.

Как сделать звукоизоляцию стен

Сделать из пенобетона, на первый взгляд, кажется непростым заданием, но это не так. Сам материал имеет не очень большую плотность и поэтому, перед тем как укладывать пенобетон, нужно установить звукопоглощающую мембрану. Благодаря ей вы сможете утяжелить конструкцию и шум практически не будет проходить. Далее укладываются плиты «изовер». Также для конструкций из пеноблоков рекомендовано использовать шумопоглащающие материалы. А весь остальной установочный процесс практически ничем не отличается от установки обычного кирпичного или бетонного. Единственной разницей являются крепежи, дополнительный армирующий материал и возможно другой звукоизолирующий материал. Так как при попытке использовать обычные дюбеля пеноблок будет крошиться, то придется позаботиться о специальных, которые можно найти практически в любом строительном магазине.

После всех приготовлений вы можете смело приступать к монтированию звукоизоляционных стен.

Иногда же о звукоизоляции задумываются во время постройки нового дома, особенно, если новый дом будет располагаться возле оживленных автомагистралей или других шумных мест. Как говорилось выше, если дом строится из пеноблока, то даже голые стены будут надежно защищать жильцов от внешнего шума. Но если все же в доме нужна абсолютная тишина, тогда во время внутренней и наружной отделки нужно провести дополнительную звукоизоляцию. При этом главная задача – не изолировать стены и оставить им возможность «дышать», иначе в блоках может накапливаться лишняя влага, что приведет к негативным последствиям. В доме будет тихо, но сыро.

Не стоит забывать, что не только сами стены в доме являются звуковыми барьерами. Так, звуки могут проникать через окна и двери. Поэтому на металлопластиковых окнах экономить не стоит, заодно и потери тепла сократятся. Нужно помнить и о крыше, так как некоторые владельцы, забывая о шуме, устанавливают металлическую черепицу, которая во время дождя создает достаточно высокий уровень шума, а так как потолки не будут изолированы пеноблоком, в комнате будет слышен звук дождя очень хорошо.

Из области иллузии Часть 3 Звукоизоляция пенобетоном.

На выездных консультациях от строителей нередко приходится слышать: «зря вы так про пенобетон…. да и не пенобетон это вовсе, а газобетон, звукоизоляция газобетонной стены даже лучше чем у стены из полнотелого кирпича».

Пено- или газо- с т.з. звукоизоляции разницы нет — ведь масса и жесткость у них одинаковая, а то, что они «лучше полнотелого кирпича» даже не иллюзия, а просто утопия

Захотелось вернуться к истории вопроса, т.к. в Советском Союзе легкие  бетоны применялись, а ограждения в зданиях каким-то образом умудрялись соответствовать нормативам, и в том числе звукоизоляции.

Приведу цитату из (некогда купленной на книжном развале за 4 гривны ) монографии Владимира Георгиевича Крейтана «Обеспечение звукоизоляции при конструировании жилых зданий» 1980 года:

«7. Конструкции из лёгких бетонов на пористых заполнителях.

Развитие производства легких бетонов на пористых заполнителях, которые первоначально предназначались для применения преимущественно в наружных ограждениях, обусловило использование этих бетонов и во внутренней конструкции жилых зданий.  При определённых сырьевой и индустриальной базах сборного домостроения комплексное применение легких бетонов для изготовления конструкций жилого дома экономически целесообразно. Однако использование этих бетонов во внутренних ограждениях сдерживалось требованиями к звукоизоляции.

Согласно методам расчёта [37, 38, 50], для обеспечения требуемой звукоизоляции акустически однородная легкобетонная конструкция должна была иметь такую же поверхностную плотность, что и ограждение из тяжелого бетона. Это было связано со значительным увеличением толщины легкобетонных элементов по сравнению с толщиной конструкций из тяжелого бетона,  и резким снижением их эффективности. Вместе с тем имелись данные, свидетельствовавшие о повышенных звукоизоляционных качествах легкобетонных ограждений [52].

При экспериментальном уточнении требуемых параметров легкобетонных конструкций в крупнопанельных домах и на испытательном стенде испытаны межквартирные стены и несущие элементы междуэтажных перекрытий в виде панелей сплошного сечения толщиной от 4 до 20 см из керамзитобетона плотностью от 1300 до 1800 кг/м3 , в том числе на основе высокопрочного керамзита, изготовленного на трепельном сырье из перлитобетона плотностью 1350 кг/м3, пемзобетона — 1800 кг/м3 шлакопемзобетона — 1900кг/м3. Поверхностная плотность испытанных конструкций составляла от 108 до 360 кг/м2, индексы изоляции воздушного шума Iв — от 38 до 53 дБ.*** [37] Пособие по проектированию и расчёту шумоглушения строительно-акустическими методами. М.1972. [38] Пособие по проектированию ограждающих конструкций зданий. М.1967. [50] Справочник проектировщика. Защита от шума. Под ред Е.Я. Юдина. М.1974. [52] СНиП II-В.6-62. Ограждающие конструкции, Нормы проектирования. М.1963.«

Вот собственно и ответ: плотность легких бетонов была 1300 — 1900 кг/м3. И индекс Iв  53 дБ — это весьма недурно; более современным рассчетом принимается индекс звукоизоляции Rw, который равен Rw = Iв +2 дБ.

Однако строительная химия шагнула далеко вперёд и с современными пенообразователями можно легко получить пористый бетон марки 300, хотя марка 400 в основном используется для кладки стен в новостроях.

» href=»http://www.wayhome.tv/2012/08/iz-oblasti-illuzii-chast-3-zvukoizolyaciya-penobetonom/blazi_p332/» target=»_blank» rel=»attachment wp-att-3176″>» src=»http://www.wayhome.tv/wp-content/uploads/2012/08/blazi_p332-160×160.jpg» width=»160″ height=»160″ />В заключение обратимся к примеру из справочника, чтобы узнать какой же должна быть толщина межквартирной стены из пенобетона марки 400 если требуется ограждение, обеспечивающее комфортные условия проживания, а именно Rw = 60 дБ (ответ на картинке слева ;)).

Литература:

1/ Крейтан В.Г.  «Обеспечение звукоизоляции при конструировании жилых зданий» 1980;2/ Блази, Справочник проектировщика. Строительная физика, 2004.

Андрей Надеждин, Одесса, ООО и-нетЛаб (www.tiho.com.ua)

Другие записи из этой категории

www.wayhome.tv

Звукоизоляция от соседей

Еще одна неприятная особенность стен из пазогребня или пористых бетонов заключается в их сильном переизлучении шума от нижних и верхних соседей. Из-за небольшой массы звук очень хорошо передается с массивных перекрытий на подобные перегородки. Кроме того у гипсолита очень низкие внутренние потери (в качестве теста можно постучать по гипсолитовой стенке и почувствовать его «звонкость»), что также усиливает переизлучение структурного шума.

Субъективно после демонтажа всех внутренних стен уровень шума снижается примерно в два раза!

Монтаж межкомнатных стен из блоков не может быть выполнен без жестких связей с существующими конструкциями дома, поэтому исключить передачу вибраций на них принципиально невозможно.

Единственное, что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию – не доводить перегородки до перекрытия потолка на 10-20 мм. Зазор следует заполнить минеральной ватой или каким-нибудь упругим материалом и загерметизировать стык. Такая мера позволит уменьшить передачу шума сверху на перегородки.

Ни в коем случае нельзя использовать монтажную пену, которая очень легкая и имеет закрытую ячеистую структуру, поэтому не обладает ни отражающими, ни поглощающими свойствами. При этом пена является акустически жестким материалом и отлично передают вибрации.

Звукоизоляция межкомнатных стен из пазогребня (или газобетона) оказывается недостаточной. Такие перегородки часто приходится дополнительно звукоизолировать.

Другие важные параметры пеноблоков

Строить из пеноблока своими руками легче, чем возводить стены из кирпича.

Кроме основных свойств, представленных выше, ячеистый бетон обладает еще несколькими, не менее важными параметрами:

• Пеноблочная кладка практически не дает усадки, этот параметр составляет менее 3 мм/м. Иными словами, не придется ждать год для того, чтобы делать чистовую отделку в помещениях, работы можно начинать сразу после проектного набора прочности, то есть, через 28 дней.
• Изготавливается материал из натуральных продуктов, получается экологически чистый пеноблок, его экологичность сравнивают с древесиной и называют биоблоком.
• Небольшой вес в соотношении с габаритами облегчает транспортировку и возведение стен своими руками, сокращает сроки строительства, удешевляет саму постройку. Кроме того, для здания не требуется устройство мощного фундамента, как для кирпичного дома, и можно обойтись облегченной конструкцией.

Если брать для сравнения кирпич и пеноблок, характеристика первого по массе 1 м3 кладки опять будет не в пользу последнего. К примеру, кирпич тяжелее пенобетона в 2,5 раза.

Масса 1 м3 пеноблока в 2,5 раза меньше, чем кирпича.

• У пеноблоков есть еще один немаловажный фактор, не относящийся к физико-техническим характеристикам, но играющий практически главенствующую роль при выборе материала для строительства дома – это невысокая, доступная цена, позволяющая значительно сэкономить средства. Стоимость 1 м3 пеноблоков в 2–2,5 раза ниже, чем кирпича.

Мы разобрали характеристики кирпича и пеноблока, сравнение по большинству параметров не в пользу первого.

Характеристика звукоизоляции газобетонных блоков

Под звукоизоляцией подразумевается способность к снижению звуковых эффектов. Это свойство зависит от многих параметров, но на первый план выходят толщина блоков, марка используемого материала и его средняя густота. Большую роль в звукоизоляции газобетона играет технология изготовления. Несмотря на используемые в ходе производства примеси и добавки, а также состав сырья, сооружения, построенные из газобетона должны удовлетворять стандартным характеристикам шумоизоляции. Строители обеспечивают конкретные акустические условия, которые сделают комфортным проживание и работу в здании.

Индекс шумоизоляции газобетонных блоков рознится в зависимости от толщины изделия и его марки. Например, при использовании газобетона D500 толщиной 240 мм это показатель будет равен 44, в то время как при эксплуатации изделия марки D600 такой же толщины он будет равен 46.

Наименование и размещение ограждающей конструкции	Нормативный индекс изоляции шума, дБ
Стены и перегородки между квартирами, между помещениями квартиры и лестничными клетками, холлами, коридорами, вестибюлями	50
Стены между помещениями квартиры и магазинами	55
Стены между помещениями квартиры и ресторанами, спортивными залами, кафе и другими подобными заведениями	60
Перегородки без дверей между комнатами, между кухней и комнатой в квартире	41
Перегородки между комнатами и сан. узлом одной квартиры	45

Специфика звукоизоляционных способностей газобетонных материалов заключается в их структуре. Пузырьки, заполненные воздухом, изолируют звук. При этом стоит учитывать, что звукоизоляция стены из газобетона зависит и от такого показателя как объемная густота материала, контролировать которую можно в процессе создания сырьевого раствора. Чем ниже густота газобетона, тем ниже будут и показатели звукоизоляции.

При планировании возведения жилого дома необходимо учитывать множество факторов внешнего воздействия и технические показатели материалов, необходимых к использованию. Чаще всего при возведении персонального дома, хозяин колеблется, выбирая между ячеистым бетоном и кирпичом. Несмотря на то, что кирпич окажется более долговечным и прочным, в сравнении по звукоизоляции газобетон будет иметь очевидные преимущества.

Стыки

При проектировании стыков, в том числе между перегородками и несущими конструкциями, должна полностью исключаться вероятность появления трещин, которые негативно сказываются на качестве звукоизоляции.

Заполнение стыков между перекрытиями и стенами осуществляется с использованием бетона или раствора, при этом на стыке должны иметься необходимые полости, которые предстоит заполнить составом на основе цемента. Кроме того, требуется максимально возможно ограничить возможное перемещение конструкций, для чего отдельные элементы свариваются, крепятся с использованием шпонок и так далее. В свою очередь все используемые для соединения детали не должны становиться препятствием на пути заполнения полости и способствовать появлению пустот. Оптимальным материалом для выполнения подобных работ служит расширяющийся бетон.

В процессе ведения проектных работ на объектах с использованием сборных конструкций, требуется предусмотреть такую конфигурацию стыкуемых деталей, которая обеспечит максимальное удобство использования герметизирующих составов (в тех случаях, когда они предусмотрены нормами строительства).

А минусы ли это

Нельзя не сказать и о тех свойствах, которые считаются недостатками этого материала. Их немного, но умолчать об этом было бы неправильно.

Высокое влагопоглощение

Одним из главных недостатков пенобетона считается высокая гигроскопичность – способность впитывать влагу. Но так ли это, и можно ли назвать это свойство минусом, который существенно испортит пеноблоки, технические характеристики которых в основном выше всяких похвал?

Фасадный пеноблок. Для понижения гигроскопичности блоков применяют технологию устройства лицевого слоя из прочных водостойких материалов.

Водопоглощение пенобетона составляет 14% от массы, а у кирпича – 12%! Не такая уж большая разница, и если кирпич не прячется под дополнительной облицовкой и по полной впитывает влагу круглый год, то у пеноблока этот показатель можно практически свести к нулю, обшив дом водостойкими материалами.

Кроме того, благодаря современным технологиям, сейчас выпускается пеноблок, свойства и характеристики которого по влагостойкости почти не уступают аналогичным материалам. Для этого на лицевую сторону блоков наносится особый прочный слой, устойчивый к неблагоприятным погодным факторам, или покрывается натуральным камнем. То есть, пеноблок производится с готовым фасадом, не требующим дополнительной облицовки.

Слабая прочность на сжатие

Еще один недостаток, который не позволяет пеноблоку стать признанным лидером на рынке строительных материалов – это хрупкость или невысокая прочность на сжатие. Бытует мнение, что инструкция по строительству из пеноблоков запрещает возводить здания выше двух этажей. Так ли это?

Трехэтажный дом из пеноблоков, построенный с установкой армированных поясов по периметру стен под перекрытиями.

По этому параметру кирпич, конечно, превосходит пеноблок, имея предел прочности 2,5–25 мПа. Это позволяет строить из него здания любой этажности.

У ячеистого блока этот параметр составляет всего 2–7,5 мПа. Но, благодаря своим уникальным качествам, пенобетон является одновременно и конструктивным и утепляющим материалом.

Особенности и характеристика пеноблока позволяют возводить из него не только малоэтажные здания. Устройство в процессе строительства армированных поясов и других современных конструкторских новинок на стенах допускает применение этого материала и для возведения более высоких построек.

К тому же, именно то, что не позволяет блоку выдерживать большие поверхностные нагрузки, и ставит его впереди всех утепляющих материалов по удерживанию тепла внутри помещения. Поэтому считать данные факторы недостатками или нет – спорный вопрос.

Звукоизоляция газобетона

При проектировании и строительстве зданий следует следить за тем, чтобы были обеспечены удовлетворительны условия в части защиты от шума в помещениях, в зависимости от их назначения.
Вопросы звукоизоляции становятся особенно важными, если речь идет о звукоизоляции стен между квартирами.Изоляция воздушного шумаИзоляция воздушного шума в основном зависит от веса стены, т.е. от её толщины и плотности материала а также наличия упругих соединений по периметру стен.
В ниже указанной таблице показатели воздушного шума, достижимые при использовании однослойной конструкции стены из блоков AEROC

Толщина стены AEROC (мм)/ Плотность (кг/м³)	Отделка поверхности	Индексы воздушного шума Rw (дБ)
100/500	Шпаклевка + шпаклевка	39
150/500	Шпаклевка + шпаклевка	41
100/600	Шпаклевка + шпаклевка	43
300/400	Шпаклёвка + наружная штукатурка	46
375/400	Шпаклёвка + наружная штукатурка	47

Приведенные в таблице показатели действительны в случае, если все швы стены выполнены надлежащим образом и побочные явления, действующие через другие конструкции, не ослабляют изоляцию.
Существуют различные возможности для увеличения индекса воздушного шума:
— самым простым способом является оштукатуривание стен;
— облицовка стен с помощью различных плит (например, гипсовая плита) также значительно улучшит звукоизоляцию;
— многослойные конструкции стен из материалов AEROC.
Оштукатуривание стенИндекс воздушного шума оштукатуренных с обеих сторон стен улучшается на 2–4 дБ.Облицовка стен 

Увеличения индекса воздушного шума стен с помощью облицовкиМногослойные стены AEROC
Отвечающие всем требованиям по звукоизоляции конструкции стен можно выполнять, используя многослойные стеновые конструкции AEROC.
Здесь можно варьировать с толщинами блоков в разных слоях стены. Наличие или отсутствие воздушного зазора между слоями стены также оказывает влияние на показатели по звукоизоляции. Также влияет на звукоизоляцию, осталось между слоями стены с минеральной ватой воздушной промежуток или нет.
Различные слои многослойной стены не должны крепится между собой жесткими связями, т.к. в этом случае эффективность звукоизоляции значительно падает.
На чертеже изображена многослойная стена в разрезе с разметкой разных слоев. Кроме того, в таблице приведены индексы звукоизоляции Rw в зависимости от толщины слоев стены

д1(мм)	д2(мм)	д3(мм)	д4(мм)	д5(мм)	Rw(дБ)
100	75	75	100	275	52
100	100	50	100	300	55
150	50	30	150	350	55
150	70	70	150	375	55
150	100	75	150	400	60

Значение Rw зависит также от упругого соединения с прилегающими конструкциями и соединений.

Звукоизоляционные характеристики

Материал обладает необходимыми свойствами при маленькой плотности и большом объеме. Требованиям в полной мере отвечает газоблок. Звукоизоляция обеспечивается за счет структуры. Материал получают посредством химической реакции между алюминием и известью. После взаимодействия выходит ячеистая масса, внутри которой содержится большое количество пузырьков. Благодаря этому удается эффективно противостоять распространению звука в поверхности. В помещение звук проникнуть не может. Он «растворяется» внутри отделочного материала.

Звукоизоляционные свойства газобетонных блоков способны проглотить волну от 43 до 44 дБ. Для обычных комнат нормальным считается показатель в 41 дБ. Из этого следует явное преимущество материала перед традиционными.

Специалисты также выражают звукоизоляцию с помощью коэффициента поглощения звука. Он информативен только при частоте 1000 Герц. Для каждого материала показатель определяется в индивидуальном порядке.

Основные свойства и показатели

1. При высокой прочности он обладает низкой плотностью.

Малый вес и большие размеры сокращают затраты при строительстве. Пористая структура, создает плотность газобетона, порядка 0.3 — 0.65 т/м3<, что составляет пятую часть плотности бетона. Это способствует: увеличению скорости строительства; удобной поставке на строительную площадку; уменьшения нагрузки на фундамент; облегчения работ при возведении здания.

1. Теплоемкость газобетона и энергосбережение.

Это хороший энергосберегающий материал. Наличие мелких пор в большом количестве позволяет сберегать тепло в 6, а иногда и в 10 раз лучше, чем кирпич или обычный бетон. Летом такие здания обладают прохладой, а зимой лучше сохраняют тепло.

1. Пожаростойкость.

Блоки изготавливаются на основе неорганических материалов, которые абсолютно не горят. Это позволяет их использовать вместе с металлоконструкциями для возведения пожаростойких строений, лифтовых и вентиляционных шахт.

1. Звукоизоляционные свойства газобетона.

Его применение способствует значительному уменьшению проникновения звуков и шума в помещение. Наличие пор вызывает сопротивляемость звуку.

1. Паропроницаемость газобетона. Он хорошо может впитывать и отдавать влагу и этим способствовать регулировке уровня влажности воздуха в помещении.
2. Обработка блоков легкая и рациональная.

Его легко обрабатывать любыми инструментами, такими как сверла, пилы, фрезы

Это особенно важно, когда необходимо выполнить прокладку труб или кабелей.

1. Кладка и штукатурка.

Время возведения стен сокращается примерно в 2,5 раза. Размеры блоков составляют 600х300 мм, а это примерно 9 нормальных кирпичей размером 71х240 мм, вес его в пять раз меньше, а укладывать проще. Они кладутся на клей (тонкая готовая растворная смесь), специальной зубчатой кельмой. Не тратится время на перемешивание и нанесение раствора как при обычной штукатурке стен.

1. Точность размеров.

Изготовление газосиликатных блоков выполняется с помощью специальных форм, имеющих четкие размеры. Отклонения размеров могут получиться очень маленькими, и после кладки поверхность получается готовой к штукатурке. Иногда достаточно даже тонкого слоя шпаклевки.

1. Сейсмостойкость.

Маленький вес газобетона в сочетании с высокой прочностью значительно снижает нагрузки на сооружение. Они имеют лучшую устойчивость при землетрясениях или других природных катастрофах. При строительстве зданий в сейсмически опасных районах применяется армированные элементы.

1. Морозостойкость газобетона.

Благодаря тому, что поры не заполняются полностью водой, он не разрушается под действием циклического замораживания

1. Экологическая чистота.

Основой для изготовления служат цемент, песок, известь и вода – это экологически чистые компоненты без вредных примесей. При процессе твердения в автоклаве, даже случайно попавшие вредные органические примеси, при температуре 180 градусов выгорают и улетучиваются. После возведения здания оно остается экологически чистое, на него не действуют никакие атмосферные осадки.

Способы шумоизоляции

Повысить показатели шумоизоляции можно двумя различными способами. Во-первых, снизив уровень шумопроизводства, а во-вторых, предусмотрев дополнительные преграды на пути его распространения.

Для звукоизоляции ограждений также используется две основные методики:

• Сокращение объемов колебаний. Достигается это за счет наращивания тяжести преграды. Чем массивнее и тяжелее конструкция (стена), тем меньше она подвержена колебательным процессам, и тем больше защищает внутреннее пространство от проникающих звуков.
• Поглощение звуковых волн. Достигается за счет применения многослойных конструкций, в том числе с пористыми материалами, способствующими рассеиванию волны внутри преграды за счет ее физических свойств.

Именно повышенными способностями поглощения звука обладает газобетон. Его пористая структура в значительно большей степени способна рассеивать звуковые волны, чем материалы, имеющие гладкие поверхности. За счет этих свойств газобетонные блоки активно применяются для внутренней кладки на промышленных предприятиях, где требует обеспечить надежную изоляцию производственных помещений от окружающей инфраструктуры.

Воздушные шумы

Звук представляет собой физическое явление, образующееся в процессе колебания частиц в различных средах, включая газообразные и жидкие вещества. Все звуковые колебания обладают рабочими параметрами частоты и амплитуды, влияющими на слышимость человеком.

В среднем частота шума для отдельных явлений следующая:

• Шум леса варьируется в зависимости от силы ветра в пределах 10-24 ДБА.
• Разговор двух людей около 65 ДБА, в то время как плач ребенка уже 78 ДБА.
• Работа музыкальных центров и иных аудиосистем аналогичного назначения около 85 ДБА.
• Активное дорожное движение в зависимости от количества и типа автотранспорта в пределах 78-92 ДБА.

В целом нормами шумности признается в дневное время 40 ДБА, а ночью 30 ДБА. Переносимость повышенных шумов у людей различная. Например, в условиях шумности в пределах до 60 ДБА может возникать дискомфорт у отдельных людей. В тоже время стабильный уровень шума в пределах 70-90 ДБА способствует появлению разного рода заболеваний нервной системы. Воздействие шума более 100 ДБА негативно сказывается на слухе человека и может привести к его частичной или полной потере.

Индекс звукоизоляции газобетона воздушный шум

Немного теории о шуме. Сам звук можно разделить на три вида, каждый из которых имеет свою частоту, и проходит по разным материалам по-разному.

Ударный(вибрационный) – удар проходит по стене, и в ней начинаются вибрации, которые и создают слышимый звук с обеих сторон стены. Вибрационный шум распространяется очень далеко, проходя по стенам, полам и потолкам, так как конструкции жестко связаны друг с другом. К такому шуму относятся: стук молотка, падающие на пол предметы, топот.

Воздушный шум (волновой) – самый обычный и частый вид шума, который издается человеческим голосом, телевизором, лаем собак и т.д. Звуковая волна распространяется во все стороны, часть звуковой волны отражается от стен, часть гасится, а часть звука может проходит через стену.

Структурный шум – промежуточный тип шума между ударным и волновым, источниками являются: мусоропровод, трубы, лифт, система вентиляции.

Основные критерии здорового микроклимата в помещении

Комфортность	Ощущение комфорта является важным критерием здорового микроклимата помещения. Комфорт зависит, прежде всего, от температуры и влажности воздуха в помещении. Стена из газобетонных блоков АЭРОБЕЛ регулирует колебания температур без механического вмешательства, т.е. является своего рода «кондиционером» —  аккумулирует тепло в тёплое время суток и отдаёт его постепенно ночью, при снижении температуры. В доме обеспечивается постоянная  и комфортная температура. Зимой происходит экономия топлива, а в летнее время сохраняется приятная прохлада.
Влагостойкость	Блоки АЭРОБЕЛ обладают высокой паропроницаемостью, которая обеспечивает быстрое высыхание кладки до состояния равновесной влажности (4-5%) и поддержание нормального тепловлажностного режима при эксплуатации. Газобетонные блоки обладают поверхностным слоем 5-30 мм, рассматриваемым как защитный по отношению к заглубленным слоям. Даже после периода затяжных дождей глубина увлажненной зоны газобетона не превышает 30 мм, что является несомненным преимуществом в процессе строительства, когда возникают перерывы в кладочных работах и отделке наружных стен.
Радиоактивность	Газобенноные блоки не содержат тяжелых металлов, радиоактивных, канцерогенных и прочих вредных веществ, имеет низкое содержание естественных нуклидов, что подтверждено соответствующими санитарно-эпидемиологическими заключениями. Газобетонные блоки АЭРОБЕЛ относятся к I классу (низкий уровень) с приведенным излучением Аэфф=6 Бк/кг.
Звукоизоляция	Защита от шума в здании имеет большое значение, особенно следует отметить роль звукоизоляции жилых помещений.  Блоки АЭРОБЕЛ благодаря пористой структуре поверхности характеризуются высокими показателями по звукоизоляции (табл. 2). Отметим, что когда звук на своем пути сталкивается с преградой, часть его отражается, некоторая часть поглощается, а некоторая просто исчезает. Газобетонные блоки АЭРОБЕЛ применяются для возведения внутренних стен и перегородок между квартирами, комнатами, между квартирами и лестничными клетками, холлами, коридорами, вестибюлями. Выбор толщины стен и перегородок определяется их звукоизоляционными характеристиками, которые зависят от марки по плотности блоков и видов кладки — на клею или на растворе. Нормируемым параметром внутренних ограждающих конструкций (стен, межкомнатных перегородок) жилых и общественных зданий является индекс изоляции от воздушного шума Rw, дБ. Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума внутренними ограждающими конструкциями Rw приведены в таблице 1 согласно СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

Как улучшить звукоизоляцию газобетона

Для разных задач требуется разная звукоизоляция. К примеру, вы записываете звук, и вам требуется помещение без посторонних звуков и без эха. Или же вы занимаетесь танцами, постоянная прыгая по полу.

Звукоизоляция бывает трех видов:

• Звукоизоляционные
• Звукопоглащающие
• Демпфирующие

Звукоизолирующие материалы гасят волновой шум на средних и высоких частотах, демпфирующие гасят структурный звук низкой частоты. Звукопоглащающие материалы впитывают звук, не позволяя ему отбиваться от стен, такой материал нужен против эффекта эхо.

Способы улучшения звукоизоляции газобетона:

1. Штукатурка стены толстым слоем.
2. Применяя специальные звукоизоляционные плиты.
3. Применяя минеральную вату и гипсокартон.

Оштукатуривание газобетонных стен увеличит индекс шумоизоляции на 2-4 дБ.

Вывод. Плотный газобетон(D500-D600) от 150 мм толщиной можно применять в качестве перегородок, но все же кирпичная стена лучше изолирует звук. Но бывают случаи, когда стена из кирпича оказывается слишком тяжелой для дома, и тогда приходится использовать газобетон или конструкции из профилей, гипсокартона и минеральной ваты.

Также из достоинств перегородок из газобетона назовем скорость и стоимость кладки. Газобетон получается дешевле, а скорость кладки выше. Но вариант с применением гипсокартона и шумоизоляционной ваты также очень хороший, ведь вес перегородки еще меньше, а звук будет удерживаться лучше, чем у газобетона.

 

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

 

Изготовление армопояса для газобетона

Чем отличается газобетон от пенобетона

Сравнение кирпича и газобетона

Гидроизоляция фундамента под газоблоки

Какой марки выбрать газобетон?

Какие инструменты нужны для работы с газобетоном?

Разновидности крепежей для газобетона

Сколько стоит построить газобетонный дом?

Межкомнатные стены на основе металлокаркаса

И все же самый оптимальный вариант внутренних стен в квартире – перегородки из гипсокартона, со звукопоглощающими плитами внутри. Фотографии возведения такой перегородки в одной из московских новостроек приведены вначале статьи.

Такие межкомнатные стены даже в базовом исполнении обеспечат значительно лучшую звукоизоляцию между комнатами, чем простенки из пазогребня (или пеноблока). Звукоизоляция межкомнатных стен из гипсокартона толщиной 100 мм составляет R_w = 50 дБ (что на 9 дБ лучше чем у пазогребня и на 13 дБ лучше, чем у пеноблоков)!

Но самое главное преимущество такого решения состоит в том, что на каркасные конструкции практически не передаются вибрации с перекрытий и автоматически решается проблема с переизлучением шума от соседей сверху и снизу!

Есть несколько распространенных заблуждений, связанных с гипсокартонными перегородками:

1. Слабая несущая способность. Хлипкость

На самом деле перегородки на металлокаркасе очень прочные. Просто нужно их выполнять правильно:

• использовать только фирменные профили KNAUF или Gyprok с нормальной толщиной металла и усиливающими продольными желобками.
• стоечные профили скрепляются спинками друг с другом, чтобы получился двутавр.
• внутри перегородки, между профилями плотно вставляются звукопоглощающие плиты.
• с обоих сторон каркас обшивается облицовкой из ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12,5 мм.

Такая стена будет очень крепкой и обладает высокой несущей способностью: консольные нагрузки до 70 кг! Можно спокойно повесить телевизор, кондиционер или полки с книгами. Подробнее про несущую способность перегородок можно прочитать здесь.

2. Большая толщина

Этот миф опровергается элементарно. Считаем толщину слева направо:

ГКЛ 12,5 мм + ГВЛ 10 мм + КНАУФ профиль 50 мм + ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12,5 мм = 95 мм.

Финишная поверхность такой стены ровная, достаточно нанести тонкий слой шпаклевки, чтобы скрыть стыки между листами гипсокартона. Прибавим еще 5 мм и получим итоговую толщину 10 см с отделкой.

Это стандартная толщина для межкомнтаных стен в квартире.

3. Высокая стоимость

Квадратный метр обычных ПГП плит КНАУФ в пересчете на 1 м2 обходится в 700-800 руб. Еще к этому нужно добавить: плиточный клей, металлические усиливающие уголки, штукатурку и прочие мелочи. В итоге квадратный метр такой стенки редко выходит меньше 1000 руб.

Посчитаем теперь стоимость перегородки из металлокаркаса:

• металлокаркас КНАУФ ~150 руб./м2
• ГВЛ 10 мм — 2 х 160 = 320 руб./м2
• ГКЛ 12,5 мм – 2 х 100 = 200 руб./м2
• звукопоглощающие плиты ~ 200 руб./м2

Суммарно получается 870 руб./м2.

Добавим сюда саморезы, силиконовый герметик и прочие мелочи. В итоге сумма получится такая же (~1000 руб./м2), как и в случае обычного простенка из гипсолита/пеноблоков.

Т.е. никакой разницы в стоимости нет, а звукоизоляция межкомнатных стен на металлокаркасе будет заметно лучше!

Если вам необходима качественная звукоизоляция и профессиональный монтаж, обращайтесь! Наши специалисты соберут проверенные схемы, которые надежно защитят вас от шума соседей. Выезд мастера для замеров и консультации бесплатный по Москве и области! Дмитрий. Инженер по монтажу 8 (916) 575-26-10 Никита. Физик-акустик 8 (915) 251-71-93 E-mail:

Как улучшить свойство от воздушного шума

Не всегда владельцев квартир и домов устраивает индекс звукоизоляции пеноблоков. Для улучшения показателей рекомендуется использовать следующие приёмы:

• Увеличить зазор между слоями блоков.
• Использование отделочных материалов. Базальтовая и минеральная вата – хорошие звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства. Пробковый лист – экологически безопасен, высокий коэффициент звукопоглощения. Отличие – высокая цена по сравнению с другими материалами.

• Штукатурка стен с двух сторон. Таким способом можно добиться значение R_w до 50 децибел.
• Применение вспененных материалов, например, пенопласт.

Заключение

Двухэтажный дом из пеноблоков, облицованный отделочным материалом.

Если вы решили выбрать пеноблок, как строительный материал, его характеристики должны соответствовать следующим параметрам:

• Для одноэтажного дома берется марка не ниже D 600–700.
• Для более высотного здания – D800 и выше с обязательным устройством армированного монолитного пояса под перекрытие каждого этажа.
• Как вариант, можно устроить комбинированные стены – несущую часть стен выложить из высокой марки пеноблоков, а более низкую марку использовать в качестве утеплителя внутренних поверхностей.

Надеемся, что мы сумели раскрыли данную тему в объеме, достаточном для понимания преимуществ изделий из пенобетона, а фото и видео в этой статье добавят еще немного информации.

Производство

Весь ассортимент продукции ЖБИ нашего завода производится
в четком соответствии с нормативной документацией.

Данное изделие изготавливается
по нормативам, описанным в Серии 3.407.1-143. Плита
П 3и размеры имеет следующие: диаметр – 620 мм, высота 150 мм. Также
практикуется изготовление плит в форме правильного восьмиугольника с диаметром
описанной окружности равным 620 мм.

Размеры, объем, вес опорной плиты П-3и

На нашем заводе производится еще один типоразмер данных
изделий – . Она имеет меньшие габариты и может использоваться в
приемлемых условиях в целях экономии средств. Опорно
анкерная плита П 3и объем бетона
имеет вдвое больший, и цена на нее, соответственно выше.

Конструкция плиты предусматривает наличие четырех технологических
отверстий в ее теле: трех диаметром 38 мм, расположенных в одну линию, и одного
диаметром 60 мм. Через отверстие может пропускаться заземляющий проводник.

Материалы

Для производства данного изделия обычно используется тяжелый
бетон класса прочности B25.
Опорно анкерная плита П-3и
характеристики получает в зависимости от предполагаемых
условий эксплуатации. Практически для всех климатических зон России нормальными
характеристиками считаются водонепроницаемость W8 и морозостойкость F150. В особых случаях эти показатели
подбираются индивидуально.

Для увеличения прочностных характеристик
изделие снабжается арматурным каркасом в виде сварной сетки из стальных
стержней, предварительно напряженных. Хотя плита
П-3и вес имеет и не такой большой, по сравнению с
другими железобетонными изделиями (она весит около 110 кг), в ее конструкции
предусмотрено наличие монтажной петли. Все металлические детали проходят
антикоррозийную обработку.

Хранение и транспортировка

Для перевозки и хранения опорных плит П-3и используют два способа укладывания штабелей. Оба ни направлены на экономию складского пространства и избежания повреждения монтажных петель.

1. В первом способе используются деревянные подкладки. Они помещаются по две штуки под каждое изделие.
2. Второй способ подразумевает укладывание штабеля таким образом, чтобы центр нижележащей плиты находился между двумя отдельными плитами вышележащего ряда. Именно в центре находится монтажная петля, и так она не будет прижиматься.

При погрузке-выгрузке следует избегать ударов и падений плит. Запрещается поднимать одним краном несколько плит одновременно.

Цены

На изделие Опорная
Плита П-3и цена может зависеть от используемых материалов
и способа изготовления. Чтобы иметь возможность покупать изделия по выгодной
стоимости, необходимо иметь в поставщиках прямого производителя.

Компания ООО «СтройПром ЖБИ»
занимается изготовлением железобетонных изделий с 2009 года. Оптимизированные
производственные процессы позволяют нам предлагать одни из самых выгодных в России
условий сотрудничества. В нашем прайс-листе на позицию опорно-анкерная плита П 3и цена всегда находится на уровне порядка 20-30%
ниже средней по стране.

Нашими клиентами становятся как частные лица, так и строительные
организации. Территория поставок не ограничивается соседними областями. Мы
отправляем продукцию не только в Московскую, Калужскую, Липецкую, Рязанскую
область, но и в достаточно отдаленные от Тулы регионы. Чтобы обсудить, на каких
условиях будет отправляться продукция в Ваш регион, обратитесь к .

Производство плит укрепления П-1и П-2

Технические характеристики бетона этих изделий могут
изменяться в зависимости от условий эксплуатации. Для климатических условий,
характерных для Центрального федерального округа России, стандартным для
большинства изделий ЖБИ считается тяжелый бетон класса B20 марки М250 с водонепроницаемостью как
минимум W6 и
морозостойкостью F200.
В отличии от большинства железобетонных изделий, эти плиты не имеют арматурного каркаса. Для удобства погрузочных и
монтажных работ с торцевых сторон изделий закладываются монтажные петли.

Размеры, объем, вес плит укрепления П-1 и П-2

Геометрические параметры готовых плит регламентируются
рабочими чертежами Серии 3.503.1-66. Два данных изделия имеют одинаковую
толщину – 80 мм, но различаются по длине и ширине. Для плиты
укрепления П-1 они составляют 1050 и 690 мм соответственно, для плиты укрепления П-2 850 и 490 мм.

На заводе «» практикуется строгий
контроль качества производственных процессов и готовых изделий. Прошедшие все
приемо-сдаточные испытания плиты будут исправно служить десятки лет.

Хранение и транспортировка

Плиты укрепления откосов и кюветов П-1 и П-2 для хранения и транспортировки укладывают в штабеля на деревянные поддоны. Так как монтажные петли на этих изделиях расположены на торцевых гранях, прокладывать деревянные подкладки необязательно. Плиты укладывают стопками по семь штук и перетягивают предохранительными лентами.

Способ хранения плит укрепления откосов и кюветов П-1 и П-2

После упаковки штабеля на одну из плит наносят маркировку, в которой содержится информация о типе изделий, дате их производства и количестве плит на поддоне. При погрузочных работах подхватывать следует исключительно за сам поддон.

Этапы проведения демонтажных работ

Как уже было сказано, стоимость демонтажа железобетона высока, а потому реализация этих работ требует наиболее ответственного и профессионального похода. Учитывая сложность процесса, работы по запланированному слому и сносу ж/б конструкций проводятся поэтапно.

Перечислим основные этапы, выполнение которых является обязательным:

• На первом этапе разрабатывается проектная документация, включая план предстоящих работ;
• Далее, подготавливается техника и инструментарий, которые будут необходимы для проведения запланированных мероприятий;
• В обязательном порядке выстраиваются временные заградительные сооружения по периметру объекта для обеспечения оптимального уровня безопасности на прилегающих территориях;
• Проводится полное отключение и тщательный демонтаж инженерных коммуникаций, которые были задействованы на объекте;
• Выполняется полная разборка кровельной системы с обязательным вывозом с площадки конструкционных материалов;
• Осуществляется проведение сноса здания, включая разрушение потолочных перекрытий, несущих стен, внутренних перегородок и иных конструкционных элементов;
• Проводится сортировка демонтированных элементов здания или сооружения с последующей транспортировкой и утилизацией строительного мусора. (См. также статью .)

Важно: Цена проведения демонтажных работ определяется сложностью конфигурации объекта и разновидностью используемых при этом технологий. .

РазделIV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Перед
началом выполнения демонтажных работ генеральный подрядчик и субподрядчик
обязаны оформить акт-допуск.

Генеральный
подрядчик обязан при выполнении работ на объекте с участием субподрядчиков:

— разработать
совместно с ними график выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные
условия труда, обязательный для всех организаций и лиц на данном объекте;

—
осуществлять их допуск на производственную территорию с учетом выполнения
требований акта-допуска;

—
обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и
координацию действий субподрядчиков в части выполнения мероприятий по
безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных
работ.

На
выполнение демонтажных работ должен быть выдан наряд-допуск. Наряд-допуск
выдается непосредственному руководителю работ (прорабу, мастеру) лицом,
уполномоченным приказом руководителя организации. Перед началом работ
руководитель работы обязан ознакомить работников с мероприятиями по
безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в
наряде-допуске.

Наряд-допуск
выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае
возникновения в процессе производства работ опасных или вредных производственных
факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы следует прекратить,
наряд-допуск аннулировать и возобновить работы только после выдачи нового
наряда-допуска.

Лицо,
выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль за выполнением
предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства
работ.

Запрещается
выполнять демонтажные работы при скорости ветра 15 м/с и более (демонтаж ферм
запрещается при скорости ветра 10 м/с и более), при грозе или тумане,
исключающих видимость в пределах фронта работ.

В
местах производства демонтажных работ и в зоне работы грузоподъемных машин
запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим
работам.

Присутствие
людей и передвижение транспортных средств в зонах возможного падения грузов
запрещаются.

Опасную
зону для нахождения людей выделить сигнальным ограждением по ГОСТ 12.4.059-89 и табличками «Опасная
зона. Проход запрещен». Линию ограничения рабочей зоны крана выделить
запрещающими знаками по ГОСТ Р 12.4.026-2001.

Установить
на кровле корпуса Т1 по осям 1-7  ¸ J, N после демонтажа
конструкций защитное ограждение по ГОСТ 12.4.059-89.

Все
лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.
Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты
к выполнению работ не допускаются.

При
выполнении работ газопламенным способом необходимо выполнять следующие
требования безопасности:

—
газовые баллоны надлежит хранить и применять в соответствии с требованиями
правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением;

—
баллоны должны быть установлены вертикально и закреплены в специальных стойках;

— во
время работы расстояние от горелок (по горизонтали) до групп баллонов с газом
должно быть не менее 10 м, до газопроводов и резинотканевых рукавов 3 м, до
отдельных баллонов 5 м;

—
газовые баллоны должны быть предохранены от ударов и действий прямых солнечных
лучей;

—
при хранении баллонов на открытых площадках навесы, защищающие их от
воздействия осадков и прямых солнечных лучей, должны быть выполнены из
негорючих материалов;

— по
окончании работы баллоны с газом должны размещаться в специально отведенном для
хранения баллонов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц;

—
пустые баллоны следует хранить раздельно от баллонов, наполненных газом;

—
газовые баллоны разрешается перевозить, хранить, выдавать и получать только
лицам, прошедшим обучение по обращению с ними и имеющим соответствующее
удостоверение.

Запрещается
держать в непосредственной близости от места производства работ с применением
горелок легковоспламеняющиеся и огнеопасные материалы.

Противопожарное
оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы
к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены
соответствующими знаками.

При
производстве демонтажных работ соблюдать требования:

— СНиП 12-03-2001 и «Безопасность труда в
строительстве». Части 1, 2

— ПБ 10-382-00 «Правила устройства и
безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»

— ППБ 01-03* «Правила пожарной
безопасности в Российской Федерации»

— «Ограждения
предохранительные инвентарные»

Разборка металлических подкрановых балок

До начала производства работ по демонтажу металлических подкрановых балок необходимо выполнить:

а) выполнить устройство проема в перекрытии на отметке +7,200 в осях «А/2»-«Б/2» х «7»-«8/1»(ранее проектируемого);

б) по ходу устройства проема, демонтировать подкрановые балки на отметке 14.400 по оси «Б» в осях «7»-«9».

в) демонтировать кран-балки на отм. 14.400 в осях «А/2»-«Б/2» х «7»-«8/1».

Демонтаж подкрановых балок вести в следующей технологической последовательности:

-в каждом из 12-и метровых пролетов устанавливаются два трехножничных подъемных стола 3СП 5Б грузоподъемностью 5т, служащих как средством подмащивания, и как домкраты для опускания балок ;

-с помощью «Болгарки», автогена или ручной дуговой сварки срезаются опорные узлы;

-с помощью трехножничных подъемных столов 3СП 5Б грузоподъемностью 5т опускаются до отметки +8.55, до начала опускания, на нижние пояса железобетонных ферм устанавливаются две ручные рычажные лебедки грузоподъемностью 1.5т;

-с помощью двух ручных рычажныхлебедок грузоподъемностью 1.5т подкрановая балка приподнимается,выводятся подъемные столы, после чего балка устанавливается на две тележки;

-с помощью электрической лебедки и двух транспортных тележек подкрановая балка подтаскивается в рабочую зону пневмоколесного крана К-161.

-подкрановые балки стропятся и с помощью краном опускаются вниз, в кузов автомобиля.

Демонтаж подкрановых балок и их горизонтальная транспортировка выполняется звеном монтажников из шести человек (см. стройгенплан и график производства работ)

Указания по безопасным методам ведения работ

Принятая организационно-технологическая схема разборки полностью обеспечивает безопасные условия труда работающих на стройплощадке, за счет:

1. Выбора механизмовигрузозахватных приспособлений.
2. Ограничения зон переноса грузов краном.
3. Выбора безопасных методов ведения работ.
4. Выбора средств подмащивания.

Кроме того:

В соответствии с действующим законодательством обязанности по обеспечению безопасных условий охраны труда на стройплощадке возлагаются на работодателя, при этом следует:

1. При производстве строительно-монтажных работ должны соблюдаться требования СНиП 12-04-2002 и СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».
2. Разборка конструкций производится под непосредственным руководством инженерно -технического работника, назначенного приказом по организации.
3. Рабочие допускаются к работе после инструктажа на рабочем месте по безопасности труда с учётом особенностей разборки здания данной конструкции.
4. Все работающие на стройке должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.
5. При подъеме демонтируемых элементов конструкций должно быть обеспечено вертикальное положение грузовых канатов, с этой целью используются универсальные траверсы. Не допускается вытягивание краном защемлённых стропов и канатов, подъёма не полностью освобождённых отсвязей конструкций, оттягивание их во время подъёма, перемещения и опускания.
6. Запрещается перегружать перекрытия разбираемыми элементами.
7. Предусмотрено ограждение опасныхзон ограждениемсигнальноготипавысотой 1.2м по ГОСТ 23407-78, что обеспечивает закрытие доступа посторонних лиц впределыопасныхзон.
8. Предусмотрено освещение зоны производства работ прожекторами типа ПЗС-35, установленных на конструкциях существующего здания, из расчёта освещенности 2 лк. — ПБ 10-382-00. «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»
9. Эксплуатация грузоподъемных машин производится согласно «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»
10. Электробезопасность на стройплощадке обеспечить в соответствии с требованиями ПУЭ вып.7 «Правила устройства электроустановок» и ГОСТ 12.1.013-78 «Строительство. Электробезопасность».
11.  С целью уменьшения шума, как на стройплощадке, так и за ее пределами. ППР рекомендует применять электро и пневмо инструмент с низкими шумовыми характеристиками.
12. Санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы в соответствии с гигиеническими требованиями к устройству и оборудованию помещений для рабочих строительно-монтажных организаций, утвержденных Минздравом, и должны отвечать противопожарным нормам.
13. На объекте строительства должны быть обязательно аптечки с медикаментами, носилки, набор фиксирующих шин и другие средства для оказания первой медицинской помощи.
14.  На всех участках работ, где это требуется по условиям работы, у оборудования, машин и механизмов, на автомобильных дорогах и других опасных местах, вывесить хорошо видимые в тёмное время суток, освещенные предупредительные и указательные надписи и знаки безопасности, плакаты и инструкции по технике безопасности.

5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

5.1 В качестве примера разборки и демонтажа конструкций междуэтажных перекрытийпо деревянным балкам принята захватка площадью 50 м с шагом балок перекрытий 1,5 м, на объемы работ которой составлены калькуляция затрат труда и машинного времени и календарный план производства работ.

5.2 Затраты труда и машинного времени на разборку и демонтаж конструкций междуэтажных перекрытий подсчитаны по «Единым нормам и расценкам на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы», введенным в действие в 1987 г., и представлены в таблице 3.

Таблица 3 — Калькуляция затрат труда и машинного времени на разборку дощатых полов и демонтаж перекрытия по деревянным балкам при реконструкции здания

Измеритель конечной продукции 50 м2 перекрытия

№ п/п	Обоснование (ЕНиР и др. нормы)	Наименование технологических процессов	Ед. изм.	Объем работ	Нормы времени	Затраты труда
рабочих, чел.-ч.	машиниста, чел.-ч., (работа машин, маш.-ч.)	рабочих, чел.-ч.	машиниста, чел -ч., (работа машин, маш.-ч.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е20-1-66 № 2	Снятие деревянных плинтусов	100 м	0,29	1,9	—	0,55	—
2	Е20-1-62 № 1	Разборка чистых полов	дощатых	1 м2	50,0	0,17	—	8,5	—
3	Е20-1-62 № 2	из щитового паркета	0,27	13,5
4	Е20-1-62 № 3	из планок	0,43	21,5
5	E1-19 № 4а + 4б	Переноска к месту складирования до 20 м	досок и плинтусов	1 м3	2,0	0,64 + 0,38	—	2,04	—
6	E1-19 № 1а + 1б	щитового паркета	1 т	1,0	1,1 + 0,72	1,82
7	E1-19 № 1а + 1б	планок	0,5	1,1 + 0,72	0,91
8	E1-20 № 11	Укладка досок и плинтусов в пакеты	1 м3	2,0	0,72	—	0,44	—
9	E1-7 № 28бг, 28ав	Удаление пакетов башенным краном	досок и плинтусов	100 т	0,012	13 + 7,2	6,4 + 3,6 (6,4 + 3,6)	0,24	0,12
(0,12)
10	E1-7 № 28бг, 28ав	щитового паркета	0,01	0,2	0,1
(0,1)
11	E1-7 №2 8бг, 28ав	планок	0,005	0,1	0,05
(0,05)
12	Е20-1-62 № 9	Разборка лаг	100 м	0,75	4,1	—	3,1	—
13	E1-19 № 4а + 4б	Переноска разобранных лаг к месту складирования до 20 м	1 м3	0,8	0,64 + 0,38	—	0,82	—
14	Е1-20 № 10	Укладка в пакеты	1 м3	0,8	1,1	—	0,88	—
15	E1-7 № 24б, г + 24а, в	Удаление пакетов башенным краном при высоте подъема до 30 м	100 т	0,005	19 + 8,4	9,4 + 4,2 (9,4 + 4,2)	0,14	0,07 (0,07)
16	Е20-1-45 Табл. 1, № 2	Рыхление и удаление звукоизоляционной засыпки	1 м2	50	0,27	—	13,5	—
17	Е20-1-45 Табл. 2, № 3	Разборка подбора щитового оштукатуренного	10 м2	5,0	1,1	—	5,5	—
18	Е1-20 № 10	Укладка в пакеты	1 м3	0,8	1,1	—	0,88	—
19	Е20-1-45 Табл. 3, № 1	Разборка оштукатуренной подшивки потолка	10 м2	5,0	2,4	—	12,0	—
20	Е1-20 № 10	Укладка в пакеты	1 м3	0,8	1,1	—	0,88	—
21	Е1-7 № 28бг, 28ав	Удаление пакетов башенным краном при высоте подъема до 30 м	100 т	0,006	13 + 7,2	6,4 + 3,6 (6,4 + 3,6)	0,12	0,06 (0,06)
22	Е20-1-45 Табл. 4, № 16	Разборка деревянных балок в каменных зданиях с освобождением концов балок	1 балка	7	2	—	14,0	—
23	Е1-7 № 24б,г + 24а,в	Удаление балок краном	100 т	0,52	19 + 8,4	9,4 + 4,2 (9,4 + 4,2)	14,25	7,07 (7,07)
	ИТОГО:	дощатых					78,84	7,32
		из паркета					82,14	7,3
		из планок					89,13	7,25

5.3 Продолжительность работ на разборку и демонтаж конструкций перекрытий определяется календарным планом производства работ, представленным в таблице .

Раздел I. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Схемы
выполнены на демонтаж производственного корпуса Т1 в осях 1-7¸J-N.

Демонтируемый
участок производственного корпуса представляет собой одноэтажное каркасное
здание размером 36´24 м в плане, и высотой 10,8 м внутри здания.

Каркас
здания выполнен из железобетонных конструкций: колонны высотой 10,8 м сечением
800´400
мм расположены с шагом 12´18 м; фермы имеют пролет 18 м и высоту 3 м; плиты покрытия
ребристые, двух типоразмеров 12´3 м и 12´1,5 м.

Ограждающие
конструкции — стеновые панели (высотой — 1,0; 1,2; 1,8 м) длиной 6 м и толщиной
300 мм. Фахверковые колонны железобетонные, сечением 300´400
мм. В осях 7¸J-М участок стены толщ. 250 мм до отм. 6,6 м выполнен из
силикатного кирпича.

Между
колоннами в продольном направлении на отметке 8,0 м расположены горизонтальные
связи представляющие собой жесткую пространственную металлическую конструкцию.
В осях 1, 4, 7¸J-L
расположены вертикальные связи, представляющие собой жесткую пространственную
металлическую конструкцию.

Внутри
корпуса на отм. 7,2 м по железобетонным колоннам в продольном направлении
расположены металлические балки путей мостового крана.

Демонтируемый
участок корпуса Т1 со стороны оси 7¸М-N
примыкает к корпусу Т2, а со стороны оси 7¸ J-
N к корпусу подлежащему демонтажу.

Для
выполнения работ по демонтажу элементов каркаса предусматривается использовать
в качестве грузоподъемного механизма — кран на гусеничном ходу РДК-250 (стрела
— 25,3 м; жесткий гусек — 5 м), а в качестве средств подмащивания — автовышки
АГП-18.04. Допускается использование других механизмов с аналогичными
грузовысотными характеристиками.

К работам по демонтажу производственного корпуса Т1
в осях 1-7 ¸ J-N разрешается
приступать только после выполнения работ по монтажу новых вертикальных связей в
корпусе Т1, которые предусмотрены проектом взамен демонтируемых.

Демонтированные
конструкции вывозятся с захваток на внутриплощадочную площадку для
складирования спецавтотранспортом (панелевозы, шаланды).

4 ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

4.1 Для выполнения работ по разборке и демонтажу перекрытий могут быть использованы в зависимости от технических характеристик и вида работ указанные в таблице 2 машины, механизмы, инструмент и приспособления.

Таблица 2 — Ведомость машин, механизмов, инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты

№ п/п	Наименование	Тип, марка, ГОСТ	Техническая характеристика	Назначение	Количество на звено, шт.
1	2	3	4	5	6
1	Кран	Согласно ППР	Спуск разобранных материалов и деревянных балок	1
2	Автосамосвал	МАЗ-5551		Вывоз строительного мусора и разобранных материалов	По потребности
3	Компрессор	ЗИФ-55			1
4	Лопата совковая	ЛС		Для погрузки разрыхленной засыпки	7
ГОСТ 19596-87*
5	Специальные ломики				4
6	Контейнер для мусора				2
7	Пила-ножовка	ПИ-3			4
8	Лом-гвоздодер	ЛГ-25			4
9	Лом монтажный	ЛМ-24			3
10	Кувалда тупоносая	ГОСТ 11402-75*			2
11	Площадка монтажника	Проект № 1999 Мосоргстрой			3
12	Мусоросборник				1
13	Металлическая скоба			Для перемещения трапов	2
14	Унифицированная поддерживающая сборно-разборная система	Проект № 1517 ПКТИпромстрой			140,4 м3
15	Лестница приставная этажная	№ 18279-15			4
16	Метр складной металлический	ТУ 12-156-76			2
17	Рулетка металлическая	PC-10			1
18	Шнур разметочный	ТУ 22-4633-80			2
19	Бензомоторная или электрическая пила				2
20	Отбойные молотки				2
21	Топоры				4
22	Двухветвевой строп	2СК-5,0/5000			1
ГОСТ 25573-82*
23	Кольцевой строп	СКК1-2,0/2500 ГОСТ 25573-82*			2
24	Каска строительная	ГОСТ 12.4.087-84		Для защиты головы	7
25	Рукавицы	ГОСТ 12.4.010-75*		Индивидуальное средство защиты	7 пар
26	Пояс предохранительный для монтажников	ГОСТ Р 50849-96*		Для безопасной работы строителей	7
27	Комплект знаков по безопасности и охране труда	ГОСТ Р 12.4.026-2001		Для информации по безопасности труда	Компл.
28	Респиратор	«Лепесток» ГОСТ 12.4.028-76		Для защиты органов дыхания	7
29	Очки защитные с прямой вентиляцией	ЗП-2-80		Для защиты глаз	7
30	Сапоги кирзовые	-74		Индивидуальное средство защиты	7 пар

РазделII. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Подготовительные
мероприятия

2.1.1. Выполнить демонтаж
кровельной изоляции, утеплителя, остекления фонарей, кирпичной кладки
примыканий фонарей и плит покрытия. Работы выполняются на стадии кровельных
работ.

2.1.2. Выполнить демонтаж
воздуховодов. Демонтаж выполнять с автовышек с использованием ручных лебедок.

2.1.3. Выполнить монтаж
конструкций вертикальных связей предусмотренных взамен демонтируемых.

2.2. Демонтаж
конструкций корпуса в осях 1-4¸J-N
(приложение 1)

2.2.1. Демонтировать
доборные плиты 800´400´70 мм в местах примыкания панелей и плит покрытия. Плиты демонтируются
вручную с погрузкой в контейнер и последующим спуском на землю с помощью крана.

2.2.2. Схема — 1. Демонтировать стеновые
панели в осях 1 ¸ J-N [стоянка крана 1к; стоянки автовышек 1.1в — 1.2в, 2.1в —
2.2в], [2к; 1.3в — 1.4в, 2.3в — 2.4в].

2.2.3. Схема — 2. Демонтировать плиту
покрытия № 1, металлическую балку МБ-1, горизонтальную связь ГС-1 и фахверковую
колонну ФК [3к; 5в].

2.2.4. Схема — 2. Демонтировать
последовательно плиты № 2 [4к; 5в], № 3 — 4 [5к; 6в], № 5 — 6 [6к; 7в].

2.2.5. Схема — 3. Демонтировать плиту
покрытия № 7, металлическую балку МБ-1, горизонтальную связь ГС-1, вертикальную
связь ВС-1 и фахверковую колонну ФК [7к; 8в].

2.2.6. Схема — 3. Демонтировать
последовательно плиты № 8 [8к; 8в], № 9 — 10 [9к; 9в], № 11 — 12 [10к; 10в].

2.2.7. Схема — 4. Демонтировать ферму Ф-1
[11к; 11.1в, 11.2в] и колонну Кб [12к; 11.1в].

2.3. Демонтаж
конструкций корпуса в осях 4-7¸J-N
(приложение 2)

2.3.1. Схема — 5. Демонтировать плиту
покрытия № 13, две металлические балки МБ-1 и горизонтальную связь ГС-2 [13к;
12в].

2.3.2. Схема — 5. Демонтировать плиту
покрытия № 14 [14к; 12в].

2.3.3. Схема — 5. Демонтировать
металлоконструкцию фонаря [15 к].

2.3.4. Схема — 5. Демонтировать
последовательно плиты № 15 — 16 [15к; 13в].

2.3.5. Демонтировать в
осях 7 ¸ L-N
доборные плиты 800´400´70 мм в местах примыкания панелей и плит покрытия. Плиты
демонтируются вручную с погрузкой в контейнер и последующим спуском на землю с
помощью крана [16к].

2.3.6. Схема — 5. Демонтировать стеновую
панель ПС-1,2´6 в осях 7 ¸ M-L [16к; 13в].

2.3.7. Схема — 5. Демонтировать
последовательно плиты № 17 — 19 [16к; 14в].

2.3.8. Схема — 6. Демонтировать плиту
покрытия № 20, две металлические балки МБ-1, горизонтальную связь ГС-2 и
вертикальную связь ВС-2 [17к; 15в].

2.3.9. Схема — 6. Демонтировать плиту
покрытия № 21 [18к; 16в].

2.3.10. Схема — 6. Демонтировать
металлоконструкцию фонаря [19к].

2.3.11. Схема — 6. Демонтировать
последовательно плиты № 22 — 23 [19к; 16в].

2.3.12. Демонтировать в
осях 7 ¸ J-L
доборные плиты 800´400´70 мм в местах примыкания панелей и плит покрытия. Плиты
демонтируются вручную с погрузкой в контейнер и последующим спуском на землю с
помощью крана [20к].

2.3.13. Схема — 6. Демонтировать в осях 7 ¸ J-L
стеновые панели ПС-1,2´6 [20к; 16в].

2.3.14. Схема — 6. Демонтировать
последовательно плиты № 24 — 25 [20к; 17в].

2.3.15. Схема — 8. Демонтировать в осях 7 ¸ J-М
стеновые панели ПС-1,0´6 [23к; 19.1в, 19.2в], [24к; 20.1в, 20.2в].

2.3.16. Схема — 7. Демонтировать ферму Ф-1
[21к; 18.1в, 18.2в] и колонну Кс [22к; 18.1в].

2.3.17. Схема — 8. Демонтировать в осях 7 ¸ J-L
металлическую балку МБ-1, горизонтальную связь ГС-1, вертикальную связь ВС-1 и
стеновые панели ПС-1,8´6 [23 к; 19.1 в, 19.2в].

2.3.18. Схема — 8. Демонтировать в осях 7 ¸ L-N
металлическую балку МБ-1, горизонтальную связь ГС-1 и стеновые панели ПС-1,8´6 в
осях 7 ¸ L-М
[24к; 20.1в, 20.2в].

2.3.19. Вид 6-6. Выполнить
разборку кирпичной кладки стены в осях 7 ¸ J-М. Разборку кирпичной
кладки выполнять с автовышек, используя отбойные молотки. Бой кирпича грузится
экскаватором в автосамосвалы и вывозится на свалку.

Чем вызвана необходимость проведения демонтажных работ

На фото — применение электрогидравлического оборудования для слома перегородок

Бетон и железобетон издавна применяется в качестве основы для возведения различных строительных объектов, а также несущих и конструктивных элементов, устойчивых к несущей нагрузке и обеспечивающих жесткость и долговечность конструкции в целом. Таким образом, промышленно изготовленные бетоны не только используются сегодня, но и применялись ранее при строительстве самых разных зданий и сооружений.

Данный тип стройматериалов характеризуется повышенной устойчивостью к негативному воздействию различных факторов внешней среды. Но, несмотря на многочисленные преимущества, рано или поздно, выполняется демонтаж монолитных железобетонных конструкций.

На фото — работа мощным перфоратором

Причин, по которым проводятся демонтажные работы, несколько и все они могут быть спровоцированы такими процессами как:

• изменение конструкции объекта;
• перепланировка помещения своими руками;
• работы,нацеленные на увеличение несущей способности тех или иных конструктивных элементов, включая колоны, перекрытия, фундамент и т.д.;
• работы, ориентированные на снижение нагрузок на определенные элементы;
• устранение отдельных элементов с целью устранения дефектов или с целью предупреждения будущих разрушений.

Особенности проведения демонтажных работ

Пример использования алмазной резки

Демонтаж монолитного железобетона — это технически сложное мероприятие, требующее значительных материальных и временных затрат. Именно поэтому такая категория работ выполняется специализированными организациями, располагающими штатом профессиональных рабочих и специализированного оборудования.

Инструкция реализации демонтажных работ включает такие мероприятия как:

• снос зданий жилищного или общественного назначения;
• частичный или полный демонтаж объектов (резка железобетона алмазными кругами, снос перегородок, плит перекрытия и т.д.);
• снос аварийных объектов;
• демонтаж промышленных объектов;
• переделка или разборка фундаментов с разной степенью заглубления.

Классификация демонтажных работ применительно к ж/б конструкциям

Применение гидравлического резака для сноса здания

Технологическая карта на демонтаж железобетонных конструкций предполагает следующие методы реализации:

• механический метод предполагает необходимость в использовании спецтехники и вспомогательных механизмов, включая шар и клин-молот;
• полумеханический метод предусматривает необходимость в применении пневматического и электрического инструмента, такого например как отбойные молотки, механические пилы, устройства которыми осуществляется алмазное бурение отверстий в бетоне;
• применение мини-роботов, которые эффективно работают в стесненных и потенциально опасных для человека условиях;
• электрогидравлический способ, реализуемый посредством применения гидроклинов (по степени эффективности способ аналогичен взрывному воздействию, но при всей своей эффективности, он не создает взрывной волны, а потому безопасен);
• взрывной демонтаж монолитных железобетонных сооружений наиболее опасный и требует от исполнителей максимального опыта и профессионализма;
• комбинированный способ получил наибольшее распространение, так как является наиболее универсальным решением, объединяющим потенциал нескольких других способов.

Важно: Независимо от того, какая технология выбрана для сноса бетонного объекта, потребуется использовать гидравлические домкраты, подъемные краны, грузоперевозочную технику и т.д.
Следовательно, цена выполнения данных работ в любом случае не будет низкой. . Классификация в соответствии с методом воздействия

Классификация в соответствии с методом воздействия

На фото — безударный способ демонтажа перегородок

Все актуальные сегодня технологии демонтажа в соответствии с принципом воздействия подразделяются на две следующие категории:

• Ударно-динамический метод воздействия предусматривает применение отбойных молотков и перфораторов.
  Этот способ хорош только в том случае, если объект впоследствии не будет применяться по назначению. Кроме того, такой способ предполагает высокую степень пылеобразования и большой уровень шума. (СМ. также статью .)
• Безударный способ разрушения, в ходе которого применяется резка железобетона алмазными кругами, актуален в том случае, если здание не подлежит сносу или есть необходимость проделать эту работу как можно аккуратнее.
  Способ хорош малым уровнем пыли и шум. Кроме того, применение специального оборудования позволяет сократить сроки необходимые для реализации запланированных работ.

10 вариантов пирога стяжки пола. Полы в разрезе. Размеры

Все варианты пирога пола, представленные здесь, справедливы как для полусухой стяжки, так и для традиционной мокрой.

Указаны возможные (оптимальные) размеры и толщины материалов и слоев пирога пола.

Содержание статьи:

Пирог чистового пола в квартире / доме:

Пирог теплого пола в санузле (туалете, ванной):

Пирог пола в душевой:

Пирог пола по грунту:

Контактная стяжка пола в квартире по плитам перекрытия

Стяжка пола по плите перекрытия контактным методом, без каких-либо подложек между стяжкой и плитой перекрытия.

При контактном методе устройства стяжки демпферная лента не обязательна.

По такому же принципу делается выравнивание старой стяжки самовыравнивающимися смесями, наливными полами или тонкослойной стяжкой — все это контактный вид полов.

1. плита перекрытия
2. армосетка (2,5-4мм)
3. чистовая контактная стяжка (возможная толщина 1-60мм, в зависимости от ровности плиты перекрытия)

Плавающая стяжка пола в квартире по плитам перекрытия

Разрез чистовой полусухой (или мокрой) стяжки пола в квартире / доме, выполненной плавающим методом.

Пирог чистовой стяжки с напольным покрытием (ламинат / паркетная доска)

Разрез чистовой стяжки пола с напольным покрытием в квартире / доме. Плавающий пол.

1. плита перекрытия
2. теплоизоляция / звукоизоляция / подсыпка (20-50мм)
3. армосетка (2,5-3мм)
4. демпферная лента (5-10мм)
5. чистовая полусухая / мокрая стяжка пола (60-80мм)
6. подложка под ламинат / паркетную доску (2-5мм)
7. чистовое напольное покрытие (ламинат / паркетная доска) (10-20мм)

Пирог пола в санузле / ванной с водяным теплым полом

Разрез чистовой стяжки в санузле с теплоизоляцией, подогревом пола (водяной теплый пол), гидроизоляцией и плиткой. Плавающий пол.

Пирог пола в санузле / ванной с электрическим теплым полом под стяжкой

Плавающий пол в санузле / ванной с электрическим подогревом пола под стяжкой.

1. плита перекрытия
2. теплоизоляция (30-100мм)
3. кабель электрического теплого пола (3-6мм)
4. армосетка (2,5-4мм)
5. демпферная лента (5-10мм)
6. чистовая стяжка пола (60-80мм)
7. эластичная гидроизоляция с нахлестом на стены (1-2мм)
8. эластичный клей (2-5мм)
9. чистовое напольное покрытие (керамическая плитка / керамогранит) (8-12мм)

Пирог пола в санузле / ванной с электрическим теплым полом под плиткой

Плавающий пол в санузле / ванной с электрическим подогревом пола под плиткой.

Пирог пола в душевой по утеплителю. Плавающий пол

Плавающий пол с утеплителем (или подсыпкой) в душевой кабине / комнате.

Пирог пола в душевой по плите перекрытия. Контактный пол

Один из видов контактных полов — стяжка делается сразу по плите перекрытия без каких-либо подложек.

Пирог чернового пола по грунту. Бетонирование

Черновой пол (черновое бетонирование) по грунту (на земле) в частном доме.

1. песок / глина / грунт не плодородный
2. подсыпка из щебня (30-100мм)
3. арматура (8-12мм)
4. бетон (черновая стяжка) (60-100мм)

Пирог пола цокольного этажа по грунту

Пирог пола по грунту в цокольном (или на первом) этаже частного дома.

1. песок / глина / грунт не плодородный
2. подсыпка из щебня (30-100мм)
3. арматура (8-12мм)
4. бетон (черновая стяжка) (60-100мм)
5. гидроизоляция (наплавляемый рубероид / битумная мастика / плотная пленка (1-5мм)
6. утеплитель (ЭППС / ППС) (80-100мм)
7. демпферная лента (5-10мм)
8. армосетка (2,5-4мм)
9. чистовая стяжка (60-80мм)

Если здесь не оказалось интересуещего вас «пирога» пола или у вас остались вопросы, то напишите об этом в комментариях или в рубрику Вопрос-Ответ.

Мы обязательно добавим недостающюю схему в эту статью.

армирование стяжки пола, пенопласт, теплый пол, чистовая стяжка пола,

profipol.dp.ua

Конструктивные слои

Схема устройства утеплённого бетонного пола на твёрдом грунте

Согласно ГОСТ конструктивный пирог пола может включать разные слои,каждый из которых – это часть конструкции, выполняющая определённые функции и взаимосвязанная с другими элементами. В зависимости от разновидности пола его конструкция может состоять из таких основных слоёв:

• напольное покрытие (см. видео) – это лицевая часть, состоящая из одного и более слоёв. Эта часть конструкции воспринимает основные эксплуатационные нагрузки в доме. Целостность и долговечность покрытия зависит не только от выбранного материала, но и от того, как выполнялся монтаж напольных покрытий, и насколько правильно сделаны другие слои пола;
• прослойка –вспомогательная часть конструкции, которая нужна для фиксации лицевого слоя или устройства прослойки под ним. В зависимости от выбора напольного покрытия его можно уложить на прослойку из клея, подложку из пробки, вспененного полиэтилена и другие рулонные материалы. Толщина прослойки зависит от ровности основания;
• стяжка. Этот слой пирога нужен для выравнивания основания. Он помогает равномерно распределить нагрузки по перекрытию. Толщина стяжки зависит от ровности основания и конструктивных особенностей;
• основание – это нижний слой конструкции. Основа может быть бетонной, если установка выполнялась по плитам перекрытия, или деревянной, если основанием служит черновой настил из досок. Также работы по устройству пола могут вестись на утрамбованном грунтовом основании.

Устройство бетонного пола в квартире с утеплением

Конструкции полов могут включать в себя следующие дополнительные слои:

• слой подготовки из армированного бетона, гравия, щебня, известково-щебёнчатого либо глинобитного состава. Подготовку можно уложить по грунту для распределения нагрузок. Она может быть толщиной от 8 до 10 см. Согласно рекомендациям устройство бетонной армированной подготовки необходимо при повышенных нагрузках на пол;
• гидроизоляционный слой надёжно защищает конструкцию от разрушительного воздействия влаги из почвы при устройстве на грунтовом основании. Также этот слой нужно уложить в доме по перекрытию в местах с повышеннойвлажностью (ванная, санузел);
• звукоизоляция нужна в полах жилого дома. Выбор материала для этого слоя и определение его толщины должны производиться согласно рекомендации СНиП в зависимости от звукопоглощающих качеств материала. Для этих целей подходят лёгкие бетоны, прокалённый песок, пористые материалы;
• теплоизоляционный слой нужен в доме с полами на грунтовом основании, для утепления перекрытий над подвалами или неотапливаемыми помещениями. Согласно рекомендациям СНиП для теплоизоляции этой части здания можно использовать древесно-волокнистые плиты, плитные изделия из лёгких, ячеистых или пористых составляющих, сыпучие теплоизоляционные материалы (керамзит, шлак). Для теплоизоляции полов по грунтовым основаниям используют сыпучие материалы или легкобетонные плиты, уложенные по бетонной или песчаной подготовке. Согласно рекомендациям СНиП по слою теплоизоляции необходимо сделать выравнивающую стяжку толщиной 2-3 см. Стяжка по сыпучим и мягким теплоизоляционным материалам обязательно должна армироваться. Её толщину лучше увеличить до 4-5 см.

Метки

материалы
мозаика
диагональная укладка плитки
инструмент
кухня
пенопласт
подиум для душевой кабинки
подрезка кафеля под 45 градусов
подрезка плитки
армирование стяжки пола
бетон
гидроизоляция
гидроизоляция душевой кабины
ванна
ванная
грунтовка
выравнивание
замена плитки
затирка плитки
звукоизоляция пола
наши услуги
отверстия в плитке
разметка укладки кафеля
раствор для стяжки
рекомендуем!
укладка мозаики
укладка плитки
укладка напольной плитки
санузел
стяжка пола
теплый пол
тонкослойная стяжка
трамбовка основания
трещины в стяжке
формирование угла из плитки
цемент
цены на услуги
чистовая стяжка пола

Выбор материала для заливки

При выборе материала для заливки имеется два варианта:

1. Использовать уже готовую сухую смесь для стяжки тёплого пола, продающуюся в строительных магазинах.
2. Приготовить бетонную смесь для тёплого пола самостоятельно.

Оба данных варианта на сегодня являются одинаково популярными, и, как и всякие другие строительные технологии, имеют свои плюсы и свои минусы.

Готовые смеси

На современном рынке отделочных материалов представлена широкая гамма всевозможных готовых бетонных смесей, в том числе и специально предназначенных для заливки цементной стяжки.

Преимуществом такого варианта является уже готовый к «употреблению» состав, пропорции которого уже точно высчитаны.

Как правило, в состав раствора уже входят крупнофракционный песок, Портландцемент и различные добавки, улучшающие качество бетона. Для приготовления бетона нужно всего лишь добавить в сухую смесь воду в количестве, указанном в инструкции по применению.

При описании готовых сухих составов особенно хочется упомянуть такой высокотехнологичный материал, как наливные полы. Данные смеси содержат в своём составе большое количество специальных полимерных добавок-пластификаторов, придающих готовому раствору свойство повышенной текучести.

Готовые смеси как правило более дорогие

При заливке основания такая смесь самостоятельно выравнивается, распределяясь по всей площади полов. Обычно наливные полы применяют для создания идеально ровной поверхности и заливаются небольшим слоем в 0,5 – 1 см.

Среди минусов подобного варианта можно назвать более высокую стоимость бетона, приготовленного из готовых смесей по сравнению с самостоятельно приготовленным бетоном.

Самостоятельно приготовленный бетон

Приготовление бетонной смеси для тёплого пола своими руками является бюджетной альтернативой готовым сухим составам. Заливка тёплого пола под бетонную стяжку в данном случае может обойтись вам в разы дешевле, чем при использовании фабричных сухих составов. Подробнее о том, как сделать стяжку теплого пола, смотрите в этом видео:

Особенно финансовая выгода будет заметна при больших объёмах заливки, а также, если у вас имеется возможность бесплатно достать наполнители для бетона – песок и щебень.

Последний фактор является решающим в выборе того или иного варианта: если жителям сельской местности или небольших городов довольно просто достать наполнители, то в крупных мегаполисах приобрести 300 – 400 кг песка или щебня будет весьма затруднительно.

Во-первых, доставка подобных материалов обычно осуществляется гораздо большими объёмами; во-вторых, могут возникнуть проблемы со складированием закупленного песка или щебня на придомовой территории.

Изготовление цементного раствора своими руками

Для тонких стяжек подойдет в качестве наполнителя песок

При изготовлении бетона для стяжки полов следует особое внимание уделять составу и соотношению его ингредиентов. Если толщина слоя бетонирования не превышает 4 – 5 см, можно обойтись применением в качестве наполнителя для бетона песком крупной фракции 3 – 5 мм, так называемый пескобетон

При более толстом слое бетонирования придётся добавлять в состав раствора щебень. Он служит дополнительным связующим звеном, увеличивающим прочность бетона. Кроме этого, в качестве дополнительного компонента можно будет использовать дополнительные присадки-пластификаторы.

При большом слое заливки во избежание излишнего давления на несущие конструкции и перекрытия рекомендуется добавлять в раствор пористые наполнители – перлит или керамзит, уменьшающие его плотность.

Для лучшей связки компонентов между собой можно использовать микроармирующие фиброволокна, уменьшающие вероятность растрескивания стяжки при её высыхании.

Для получения наиболее качественного цементного раствора необходимо строго соблюдать рекомендованные строительными нормативами пропорции компонентов.

Примерное соотношение компонентов при изготовлении различных видов цементных растворов дано в представленной таблице.

Пирог пола перекрытий

Он не будет столь многослойным, его основная задача снизить слышимость между этажами. С другой стороны, перекрытие должно быть прочным, чтобы выдержать вес межкомнатных перегородок, инженерного оборудования и мебели.

Наиболее удобной будет балочная конструкция. Ее, кстати, можно обыграть в интерьере первого этажа. В любом случае, необходим двойной пол – черновой и чистовой.

Чтобы конструкция была прочной, сечение балки должно быть не менее 15 см. Длина балки из цельной древесины — от 2,5 до 3,6 м, из клееного бруса – от 4,2 до 6 м.

Схема чистового и чернового деревянного пола с утеплением

В конструкции важен шаг балок. Если они расположены на расстоянии более 1,5 м друг от друга, на них потребуется положить лаги, чтобы половицы не прогибались.

Расстояние между балками в зависимости от их сечения

Порядок работ

Шаг 1. Выемка древесины в стеновом брусе и установка в них балок. Концы из должны быть обернуты рубероидом. Крепление их анкерными болтами.

Технология возведения балок в деревянном доме путем врубки их в верхний венец дома

Параметры врубки для крепления балок перекрытия к брусу верхней обвязки

Видео — Расчёт балок межэтажного перекрытия

Видео — Способ монтажа балок перекрытия

Шаг 2. Укладка чернового пола со стороны потолка.

Черновая подшивка по балкам

Шаг 3. Уклада теплоизоляции.

Укладка минваты

Шаг 4. Поверх теплоизоляции необходимо уложить слой гидроизоляции – пленку или рулонную резину. Закрепляется строительным степлером.

Зазор между утеплителем и гидроизоляцией улучшит характеристики «пирога»

Шаг 5. Сверху укладывается чистовое, а затем напольное покрытие.

Балочное перекрытие удобно тем, что пространство между ними можно спрятать все инженерные коммуникации – кабели, трубы и прочее. Такие перекрытия – это лучший вариант для деревянного дома.

Красивый ровный теплый сухой пол – это не просто эстетично. Это — тепло в доме и здоровье его жильцов.

Видео — Устройство утеплённого потолка с видимыми балками

Видео — устройство пола в деревянном доме из бруса

Монтаж. Пошаговая инструкция

• Устанавливают дренажную систему в случае, если грунтовые воды расположены близко от поверхности земли.
• Грунтовую поверхность очищают от мусора и растительности, выравнивают. Снятие верхнего рыхлого плодородного слоя обязательно.
• Производят разметку уровня пола (замер делают от входной двери).
• Засыпают слой песка 10-15 см, выравнивают его виброплитой.

Дважды:

• пролить песок из шланга через насадку-распылитель, чтобы он стал влажным
• пройтись по нему виброплитой 2-3 раза в разных направлениях.
• Засыпают и утрамбовывают щебень (особое внимание уделить углам). Толщина слоя — 10 см.

Итог: идеально ровная горизонтальная поверхность.

Высота основания (грунт-песок-щебень) не должна превышать 30 см.

Монтаж черновой стяжки или подстилки:

• Установка металлической армирующей сетки (помогает избежать растрескивания бетона);
• Заливка цементной стяжки. Толщина слоя — 5-10 см. Допустимые перепады по высоте (проверяются уровнем) 2-3 мм. На данном этапе используется бетон низкой прочности (марка М100 или М200).
• Укладывают гидроизоляцию – полиэтиленовую пленку, рубероид, ПВХ мембраны. Обязательное требование: монолитность. Стыки пленки проклеивают скотчем, а рубероидные пласты промазывают битумной мастикой. Зачастую из экономических соображений выбор падает именно на полиэтиленовую пленку. В таком случае ее толщина должна быть минимум 150 мкм. Укладывается она на чистую сухую поверхность с нахлестом в 15-20 см и с припуском на стены на 10-15 см (заступ), швы проклеиваются строительным скотчем. Можно уложить пленку двойным слоем. Края пленки прижимаются деревянными брусками. Чтобы не повредить целостность этого слоя, работы советуют проводить в обуви с мягкой подошвой.
• Настилают утеплитель (обычный пенополистирол, фольгированный пенополистирол, ЭППС) минимальной толщины 10 см. Если в качестве теплоизоляции используется пенопласт, то на него сверху настилают слой полиэтиленовой пленки внахлест.
• Монтируется чистовая стяжка:
• Устанавливается армирующая сетка (с применением маяков для обеспечения ровного покрытия). Подойдет армосетка с ячейками 100х100 мм и диаметром прутка 3-4 мм;
• Теплые полы укладывают в бетонную стяжку. Трубы из металлопластика и сшитого полиэтилена – наиболее популярный вариант, хотя медные и оцинкованные также пользуются спросом.

Совет: для увеличения прочности бетона и его стойкости к воздействию влаги, поверхность стяжки смачивается водой, покрывается тонким пластом сухого цемента, который втирается в бетон.

Укладку осуществляют двумя способами:

• Змейкой (зигзагом);
• Улиткой (по спирали) – между соседними участками должен быть угол 90 градусов.
• Подключают трубы к коллектору, установленному на стене, в непосредственной близости к полу.
• Осуществляют опрессовку системы. Металлопластиковые трубы тестируют с использованием холодной воды, а полиэтиленовые проверяют посредством увеличения давления в системе в 2 раза.
• Проверяют систему на термоустойчивость: температура труб устанавливается на отметке 85 градусов на 30 минут, пристальное внимание уделяется стыкам.
• заливается стяжка толщиной 50 мм. Раствор для стяжки готовят из цемента (можно использовать марку М100) и песка, соблюдая соотношение 1:3. Для повышения прочности стяжки можно добавить полимерную фибру: 1 грамм на 1 кг цемента. Во избежание растрескивания бетона помещение делят демпферной лентой на участки шириной 1 метр, а также укладывают демпферную ленту по краю стен.

Расстояние между трубами от 30 см, с более плотным монтажом по периметру помещения и редким в центре, а также с отступом от стен минимум 15 см.
Совет: готовность стяжки проверяют бумажной салфеткой. Ее кладут на пол и накрывают куском полиэтилена. Ждут сутки: если стяжка высохла и готова к дальнейшим работам, салфетка останется сухой.

Как правило, на просыхание чистовой стяжки требуется месяц-полтора:

• После того, как основание просохнет, его очищают и грунтуют.
• Настилают финишное покрытие (ламинат, керамогранитную плитку и другие).

Определяя количество и толщину слоев пирога пола по грунту, следует учитывать климатические особенности местности, уровень залегания грунтовых вод, а также функциональное назначение постройки.

Чем выше нагрузка на пол, тем толще должны быть бетонные слои и больше диаметр проволоки армосетки.

В целом, данная многослойная конструкция отличается надежностью, практичностью и долгим сроком службы, являясь наиболее оптимальным вариантом пола в большинстве жилых и нежилых построек.

Укладка пирога теплого пола по грунтуОценка: 5 1 голосов

Функции напольной стяжки

Стяжка тёплого пола даёт возможность одновременно выровнять в случае необходимости черновые полы и создать защитное покрытие нагревательных элементов.

Бетон хорошо передает тепло от нагревательного элемента

Кроме этого, бетон служит в качестве медиатора передачи тепла от нагревательной конструкции внутреннему объёму помещения.

Бетонирование напольных обогревательных систем следует производить в том случае, если в качестве нагревательного элемента применяется электрический кабель или металлические трубы.

При монтаже систем инфракрасного обогрева стяжка пола допускается лишь в качестве выравнивающего основания.

Выравнивание основания

Часто бывает так, что межэтажные перекрытия или черновые полы имеют некоторые уклоны в горизонтальной плоскости. Причины этого могут быть самые разные – от нерадивости строителей до просадки основания дома.

Бетонная стяжка для тёплого пола необходима в том случае, если основание имеет перепад более чем 1 см по вертикали на 1 метр длины. Особенно актуальна выравнивающая стяжка для тёплого водяного пола, так как перепад высот может отрицательным образом сказаться на циркуляции теплоносителя по трубам системы.

Для электрических тёплых полов ровное основание хоть и не столь критично, но всё же желательно. В противном случае при заливке верхнего слоя, располагающегося непосредственно под финишной отделкой, глубина залегания нагревательных элементов может оказаться различной, а это не лучшим образом скажется на равномерности прогрева помещения.

Защита обогревательных элементов

Бетон защищает нагревательный контур от механических повреждений

Бетонный слой, залитый поверх нагревательных элементов, выполняет для них защитную функцию. Особо уязвимыми местами в данном случае являются изоляционная оплётка электрических кабелей и пластиковые трубы, по которым циркулирует теплоноситель.

Под весом мебели, бытовой техники и людей, перемещающихся по комнате, изоляция проводов постепенно истирается, а сами кабеля могут быть перебиты нечаянным ударом сквозь мягкое напольное покрытие (линолеум, ковролин).

Ещё более подвержены внешнему воздействию полимерные трубы водяных систем обогрева.

Под внешним давлением труба может быть легко пережата, что создаст проблемы для циркуляции теплоносителя, и, следовательно, для прогрева комнаты. Бетон для тёплого пола в данном случае является своеобразной защитной бронёй.

Теплопередающая функция

Бетонная стяжка для тёплого пола также играет роль «медиатора», проводника тепла от нагревательных элементов всему объёму комнаты.

Электропроводка или трубы, вмонтированные в стяжку из бетона, работают на обогрев гораздо эффективнее, чем если бы они находились под дощатым или полимерным настилом.

Это связано с высоким коэффициентом теплопроводности бетона, намного превышающим показатели всех других материалов для напольных покрытий.

По этой причине не рекомендуется поверх бетонных полов настилать теплоизолирующие материалы: утеплённый линолеум, ковровые покрытия, подложку под ламинат и т.д. Это может свести к минимуму КПД напольных обогревательных систем. Лучший вариант финишного покрытия поверх бетонного слоя – это кафельная плитка, керамогранит, клинкер.

То есть такие материалы, коэффициент теплопередачи которых сравним с аналогичным коэффициентом для бетона.

Необходимые понятия

Для того чтобы разобраться, как можно использовать бетон для теплых полов, определимся с некоторыми понятиями

Нам важно различать виды систем полового отопления, уровни и назначения стяжки, и способы её устройства.

Классификация ТП (теплых полов)

На данный момент рынок предлагает несколько различных систем, монтируемых в горизонтальную плоскость пола. Некоторые используются в качестве основного отопления, некоторые лишь повышают уровень комфортного пребывания в помещении.

Отопительные системы бывают водяные и электрические. Последние различают по используемому нагревательному элементу.

К устройству предлагаются электрические горизонтальные системы отопления на основе следующих элементов:

• кабель;
• пленка;
• термомат;
• стержни.

Классификация электрических теплых полов

Этапность работ по заливке стяжек

В связи с устройством горизонтальной системы отопления, стяжка делается несколько раз.

Для понимания процесса разделим заливку на 3 этапа:

1. Черновая стяжка. Наносится на предполагаемое основание для выравнивания. Выполняется при необходимости.
2. Выравнивающая стяжка, которая заливается поверх материала теплоизоляции. На этот слой непосредственно производится монтаж системы.
3. Финишная заливка. Это заливка поверх системы отопления. Устраивается при необходимости.

Виды стяжки

Кроме различных систем отопления, необходимости устройства разных уровней заливки, есть еще и другие варианты стяжки, кроме как залить пол бетонным раствором.

Применяют 3 вида стяжек при устройстве теплого пола:

• Мокрая стяжка: обычный способ заливки бетоном или цементно-песчаным раствором.
• Полусухая стяжка: выравнивание пола готовым составом, определенной степени влажности.
• Сухая: идеальный способ выровнять пол, рекомендуется лишь в качестве чернового слоя.

Укладка наливных полов

Чтобы сделать наливной пол основным покрытием, нужно начать с грунтовки основания. Эпоксидная или полиуретановая грунтовка наносится в два слоя (только из одной смеси). Лицевой слой наносят исключительно на декорированное покрытие. Особо эффектно на поверхности выглядит фотопечать. Её делают на специальной плёнке, а сверху укладывают прозрачный наливной пол.

Технология укладки

Начинается процесс устройства наливных полов со стандартной процедуры – очистки поверхности от пыли и загрязнений. Далее наносится грунтовка. После её высыхания вдоль вертикальных поверхностей, которые будут соприкасаться с наливным полом, по периметру клеят демпферную ленту. Она защищает наливную основу от растрескивания.

Затем настаёт очередь применения раствора наливного пола. Его нужно сделать, чётко следуя инструкции, пользуясь электромиксером на маленьких оборотах.

Укладка наливного пола на бетонное основание

Важно! Чтобы получить однородный состав, нужно размешивать смесь по принципу: размешал-остановился. Длительность действия-бездействия должна быть одинаковой и не превышать 5 минут

Готовый раствор выливают на поверхность и распределяют валиком либо шпателем, а воздушные пузыри убирают игольчатым валиком. Толщина заливки должна быть не меньше 3 см. Теперь нужно дождаться, когда покрытие затвердеет.

Важно! Прямой солнечный свет и сквозняки негативно сказываются на незатвердевшем материале.

На время полного высыхания поверхности влияет и её толщина. Сроки затвердения указаны на упаковке сухой смеси. Как правило, работы по укладке керамической плитки начинают уже спустя трое суток, а устройство паркета – спустя неделю.

Гидроизоляция и утепление

Наконец-то мы добрались до гидроизоляции и утепления. На этом этапе необходимо изолироваться от влаги. Делать мы это будем за счет гидроизоляционной пленки или специальной мембраны. Пленку стелите внахлест, а щели на месте стыков заклеивайте строительным скотчем.

Первым нужно положить именно гидроизоляционный материал, а не теплоизоляцию.

В качестве утеплителя используйте слой вспененного пенополистерола или плотный полистирол. Ещё можно использовать специальные плиты, но мы советуем это делать только, если нагрузка на поверхность конструкции будет большая.

Толщину пласта можете выбрать сами в зависимости от климатических условий региона, обычно это от 5 до 20 сантиметров. Стыки и щели заполните строительной пеной.

Поверх получившегося «бутерброда» простелите ещё один слой гидроизоляционного материала или просто рубероида. Это делать необязательно, но если вы живете во влажном регионе с высокими грунтовыми водами – лучше перестраховаться.

Полы с базальтовой фиброй

Новинка на рынке строительных материалов. Появилась не так давно, примерно семь лет назад, но особого распространения так и не получила. Базальтовая фибра — это крайне крепкое волокно с потрясающим свойством сопротивляться разрывам. Представляет собой волокна, чаще всего белого цвета всего 5–7 см в длину, которые поставляются в мешках.

Технология изготовления бетонной стяжки с базальтовой фиброй заключается в следующем. Производятся точно такие же операции, что и при заливке обычной стяжки, но с одним кардинальным отличием. В основание мы не вкладываем армирующие клетки и пруты, а вместо этого добавляем базальтовые волокна прямо в раствор, в той пропорции, что указана на упаковке, и перемешиваем. После застывания волокна связывают все полотно тысячами нитей, которые придают конструкции невероятную крепость и гибкость.

Данный метод редко применяют в домашнем строительстве, но почти все промышленные объекты строятся только так. В тех случаях, когда возводятся опорные балки или ребра жесткости, методы комбинируют, т. е. используют и арматуру, и базальт для получения сверхпрочных конструкций.

Технологические требования

Правильное устройство пола по бетонной плите выполняется в соответствии со строительными требованиями и нормами. В них характеризуются конструктивные особенности всех элементов.

Кроме этого, они должны соответствовать стандартным требованиям, характерным для данной ситуации: быть прочными, влагостойкими, износостойкими.

Делая пол для жилого помещения, заранее нужно подумать о тепло- и звукоизоляции. Если говорить о стандартных технологических требованиях, можно выделить ряд норм, характерных этой ситуации.

Характеристика	Название, техническое условие	Краткое описание
ГОСТ 31358 — 2007	Сухая строительная напольная смесь на цементной основе	Свойства и составы цементной смеси. Использование для пола
ГОСТ 10178 — 85	Цемент	Технические особенности и требования для материала, применяемого для стяжки
ГОСТ 25328 — 82	Цемент для строительного раствора	Нормативные данные, касающиеся состава и характеристик смеси
ГОСТ 24640 — 91	Добавка для цемента	Вид и метод использования добавки, применяемой для заливки полов
ГОСТ 7473 — 94	Бетонная смесь	Составы, технология изготовления и использования смеси на бетонной основе
СНиП 2.03.01-84	Бетонная и железобетонная конструкция	Монтаж ж/б конструкций, стяжки полов с армированием
СНиП 3.02.01-87	Земляное сооружение основы и фундамента	Процесс монтажа черновых полов
СП 52 – 101 — 2003	Бетонная и железобетонная конструкция без предварительного напряжения арматуры	Процесс армирования бетона
СНиП 2.03.13-88	Полы	Конструктивное решение для пола, требования для монтажа

Проектирование, выбор материала и монтаж нужно выполнять, исходя из требований, представленных в этих документах. Соблюдение нормативов позволит создать поверхность, которая будет отвечать всем установленных параметрам.

Кроме всего прочего, она будет иметь следующие характеристики:

1. Будет создано гладкое и прочное основание, удобное и практичное для безопасного передвижения людей.
2. Оно будет качественным, износостойким, долговечным.
3. Согласно санитарно –эпидемиологическим нормативам основание будет создано безвредное для человека и обеспечивающее хорошие условия для проживания.
4. Эксплуатационный норматив характеризует лёгкость в уходе и возможном ремонте.

Все документы разрабатывались специалистами и инженерами, поэтому пренебрегать ими не рекомендуется.

…

Технология заливки

Разобравшись в тонкостях и нюансах, рассмотрим, как сделать теплым бетонный пол.  При проведении работ по устройству пола, температура в помещении должна находиться в пределах от 5 до 250С. Если основание в хорошем состоянии, его следует очистить и обеспылить. При необходимости устраивается черновая стяжка.

Подготовка

По подготовленному основанию и отшпаклеванным стенам проклеивается демпферная лента.

Делается это в обязательном порядке, чтобы:

• предотвратить потерю тепла на обогрев стен;
• избежать разрушения стяжки в результате температурного расширения.

Если решено сэкономить, можно проложить по периметру полоски теплоизоляции, например, пенопласта, эффект будет тот же.

Важно! Устраивать тепловой барьер необходимо не только между системой и стеной, но и между двумя системами. Если кухня и коридор имеют разные контуры отопления, на их стыке также необходимо проложить демпферную ленту

Периметр помещения необходимо проклеить демпферной лентой

После теплоизоляции площади стыковки, на пол прокладывается пленка гидроизоляции и теплоотражающий материал.

Монтаж системы

Укладка водяного пола, или любой другой системы горизонтального отопления своими руками, производится с точным соблюдением рекомендаций завода-изготовителя. Инструкция всегда идет в комплекте с элементами самой системы. Если кабель или труба проходят через температурный шов, их требуется защитить гофрошлангом.

Гофрошланг для прокладки элемента системы отопления

После укладки и фиксации системы, подключаются греющие элементы. Перед заливкой системы бетоном, необходимо провести проверку работы всех элементов системы. Если тестовый запуск прошел успешно, работы можно продолжить.

Видео в этой статье покажет монтаж водяного пола.

Финишная заливка

Не всегда требуется заливать систему сверху бетонным раствором. Иногда для этого используются другие материалы.

• Некоторые владельцы квартир в попытке снизить расходы и уменьшить вес стяжки, пробуют залить теплые полы керамзитобетоном. Что произойдет если залить теплый пол керамзитобетоном?
• Ответ – ничего хорошего. Керамзит является теплоизолятором. Добавляя его в раствор бетона, вы значительно улучшаете теплоизоляционные свойства стяжки. Поэтому монтировать систему пола на такое основание имеет смысл, чтобы избежать энергопотерь.
• Нет смысла заливать половое отопление сверху таким составом, потому что так вы снизите эффективность работы системы. Дело в том, что верхний слой керамзита будет препятствовать прохождению тепла в помещение. Фактически, таким образом, вы просто будете зря тратить деньги.

Важно! Слой, которым заливается половое отопление, должен иметь максимально высокую теплопроводность, чтобы снизить стоимость эксплуатации системы.

Стяжка из керамзитобетона имеет прекрасные теплоизоляционные качества, но требует устройства выравнивающего слоя

Полы из керамических плиток

Для устройства пола по плитам перекрытия из керамических плиток сначала делают основание — монолитную стяжку из цемента с добавлением песка (примерный состав 3:1; 4:1), устройство которой ведется по гидроизоляционному слою. При устройстве пола на деревянном основании необходимо по настилу наклеить горячей битумной мастикой гидроизоляцию, затем положить армированную сетку и по ней положить раствор. Для устройства стяжки следует пользоваться маячными деревянными рейками, устанавливаемыми по уровню вдоль стен помещения. Приготовленный раствор положить между рейками. Горизонтальность стяжки проверяется правилом, концы которого должны опираться на маячные рейки. После затвердения раствора рейки удаляются. Оставшиеся бороздки заполняют раствором.

Схема перекрытия и утепления пола.

Перед укладкой плиток их необходимо рассортировать по размеру и цвету. Сделать разбивку пола по выбранному рисунку будущего покрытия, после этого следует проверить прямоугольность помещения шнуром, протянув его по диагонали из угла в угол, а затем определить ширину фриза и положить два взаимно перпендикулярных ряда по рисунку насухо. Расстояние между плитками при их укладке должно быть не более 2 мм.

Если плитки не входят полностью, то их можно перерубить и уложить в ряду, расположенном ближе к стене. По отметкам, сделанным на чистом полу, укладываются маячные плитки. Затем по шнуру и линейке устанавливаются угловые, промежуточные и фризовые маяки. На приготовленном растворе производят заделку и настилают первый ряд плиток. После укладки фризовых рядов приступают к настилу плиток основного рисунка покрытия пола. Чтобы не наступать на уже уложенные плитки, настил их начинают от дальней стены.

Применяемый раствор должен быть пластичной консистенции, и целесообразно укладывать его ровной полосой сразу на несколько рядов плиток. Положив плитку на раствор, следует немного осадить ее легкими ударами кельмы или молотка по положенному сверху бруску. Проверку горизонтальности уложенных плиток проводят правилом. Швы между ними должны быть свободными от раствора. Через двое суток после настила плиток их заполняют сметанообразным раствором цемента в воде, предварительно очистив поверхность. Вливание производят 2-3 раза, так как происходит усадка раствора. Остатки раствора удаляют с поверхности сразу после окончания работ протиранием плиток увлажненными опилками. Засыпать уложенные плитки увлажненными опилками слоем в 15-20 см, и, периодически увлажняя их, добиться хорошего твердения раствора.

Процесс установки пирога водяного теплого пола

Перед тем как приступить к монтажу всей системы, необходимо определиться с материалами, которые потребуются для осуществления данного процесса.

Итак, водяной теплый пол может быть изготовлен из:

• сшитого полиэтилена, который совмещает такие качества, как гибкость и высокую прочность с приемлемой ценовой политикой;
• металлополимерных труб, которые не отличаются большой гибкостью, однако, способны выдерживать большее давление;
• гофрированной трубы, которая изготавливается из нержавеющей стали. Такой материал часто используется в централизованном отоплении, тем не менее в таких системах тяжело регулировать температурный режим. Именно поэтому при использовании системы водяной теплый пол пирог должен содержать определенные гидрострелки, а это влияет на стоимость всей конструкции.

Что касается других материалов, то для установки водяной системы теплый пол также потребуется:

• Гидроизоляционный слой. Он позволит предотвратить утечки в момент заливания стяжки. В качестве альтернативы специализированным материалам можно приобрести пленку из полиэтилена.
• Слой утеплителя. Данный материал подойдет для сохранения тепла внутри системы, а не в перекрытиях или грунте. В данном случае можно приобрести пенопластовые слои, подойдет также и пенополистирол экструдированный.
• Контурный коллектор, который позволит подключить несколько контуров к единому тепловому источнику. Его также используют как способ разделения температурного режима для обогрева нескольких комнат.

Специалисты также советуют укладывать сверху утеплительного слоя фольгу или теплоизоляцию на основе фольги для того, чтобы еще больше сократить количество теплопотерь. Итак, после того как все необходимые материалы были приобретены, можно приступать к укладыванию слоев. Пирог для системы теплый пол может быть уложен под определенные покрытия, безусловно, каждый случай обладает своими особенностями и количеством слоев (прочитайте: «Теплые полы в деревянном доме — залог комфорта «).

Устройство в деревянном доме подпола

Если нет возможности заложить подпольное пространство, будьте готовы утеплить пол, иначе в доме будет холодно. Утеплитель располагают между опорными столбиками или лагами.

Монтаж холодного пола состоит из нескольких шагов:

1. Снимите верхний слой грунта и хорошо утрамбуйте землю. Органическая земля плохо сцепляется со стройматериалами и может стать причиной гнилостных процессов, появления насекомых.
2. Сформируйте песочную подушку, если нет чистого песка, перемешайте его со строительным мусором или щебнем – экономичный вариант для тех, кто обделен финансами. Утрамбуйте подушку специальным оборудованием или изготовьте ручное приспособление – прикрепите к мощной колодке брусок, следуя направлению поперек.
3. Сделайте каркасную конструкцию – понадобится слой песка или глины, шлака. Если выбираете шлак, ему нужно дать отлежаться, а для этого потребуется не меньше 1 года времени. Толщина каркаса должна быть в 2 раза больше сечения дерева, выступающего в роли лаг. Следите чтобы материал был сухим, выровняйте его заподлицо лагам.

О чем еще нельзя забывать? На дереве часто появляется плесень и распространяются грибки. Чтобы избежать этого, нанесите антисептик и просушите поверхность. Брус выпиливают из древесины с годовыми кольцами. Монтаж лаг шириной 35-40 мм предполагает отступ между ними от 60 до 65 см. От широких реек лучше отказаться, они склонны к деформации

Также уделите должное внимание укладке – лаги располагают так, чтобы разместить рисунок в разных направлениях, иначе их может повести. Пирог холодного пола в деревянном доме завершают обустройством надежной вентиляции – сделайте отверстия в плинтусах с двух сторон

Пирог теплого пола. Особенности

Что это такое?

Пирог теплого пола по грунту представляет собой многослойную конструкцию, пригодную для всех видов фундамента, кроме свайного и столбчатого. Слои такого пола укладываются в четко установленном порядке. Каждый из них выполняет свои определенные функции.

Пол по грунту предполагает на подготовленное основание залить плиту перекрытия:

• жестко связанную с фундаментом;
• не связанную с фундаментом (плавающая стяжка).

В такой конструкции нет напряжений, поэтому в случае усадки вероятность возникновения трещин практически равна нулю.

Из чего он состоит?

• Основание

Назначение: дренаж и предотвращение подъема грунтовых вод, выравнивание и предохранение от проседания.

1. грунтовая поверхность;
2. хорошо утрамбованный песок;
3. крупный щебень.

• Гидроизоляционный слой (опционно)
• Черновая стяжка
• Гидроизоляционный слой
• Теплоизоляционный слой (утеплитель)
• Чистовая стяжка с нагревательной системой теплого пола (водяной пол, кабельные маты или нагревающий кабель)
• Финишное покрытие

Преимущества

• отличные теплоизолирующие свойства;
• прекрасные звукоизоляционные свойства;
• перспектива использования какого угодно утеплителя и влагоизоляционного материала, широкий выбор напольного покрытия (здесь важно помнить, что ламинат и  имеют лучшие теплопроводные свойства);
• надежность конструкции: нагрузка оказывается непосредственно на грунт;
• быстрый нагрев и защита дома от сквозняков;
• способность заменить центральное отопление;
• защита от сырости, грибка и разных микроорганизмов.

Недостатки

• дороговизна демонтажа такого пола в случае необходимости;
• высокие требования к грунту: сухой, неподвижный, с залеганием грунтовых вод не выше 5-6 метров от поверхности. Не подходят для этих целей песчаные и черноземные почвы;
• длительный срок изготовления;
• сокращение высоты помещения.

Изменение конструкций полов жилых домов

При необходимости ремонта полов и даже замене покрытия пола не однотипным (например, при укладке паркета взамен линолеума) зачастую требуется полностью поменять всю послойную конструкцию пола. Кроме того, если вы приобрели квартиру в новостройке без отделки, и пол представляет собой ничем не прикрытую бетонную плиту перекрытия, вам придется с нуля формировать «пирог» полов в помещениях.

Различные слои, из которых он состоит, обеспечивают тепло-, звуко- и гидроизоляцию, выравнивают пол и придают ему прочность.

В этой статье мы расскажем о конструкции полов в квартире. При всём многообразии типовых конструкций полов в современных многоквартирных домах существует два основных варианта их устройства: полы по жзб плите и деревянные полы.

Электрические полы

При использовании электроэнергии в качестве источника тепла для напольных систем, всё гораздо проще, но более дорого при эксплуатации. Монтаж электрической системы на бетонный пол не съедает высоту помещения, толщина матов всего несколько миллиметров.

При этом современные ИК полы не требуют устройства верхней стяжки, на них можно спокойно монтировать декоративный рулонный или листовой материал.

На заметку! Толщина стяжки для кабельной системы составляет 30 мм, а с использованием пластификатора может быть снижена на треть.

Монтаж ИК пола не требует устройства верхней стяжки

Все о проектах полов

Полы жилых помещений по своему устройству напоминают слоеный пирог: первый слой – бетонная стяжка (выравнивающее основание), второй – шумо- и гидроизоляция, верхний – облицовочное покрытие.

Изменение конструкции полов считается перепланировкой, и требует разработки и согласования проектной документации (п. 2.2.6 Приложения 1 ППМ № 508 в редакции 840), поскольку при неграмотном вмешательстве грозит ухудшением условий проживания соседей.

На практике сложилось несколько видов работ по перепланировке пола, которые нуждаются в проектном обосновании:

— устройство гидроизоляции полов при расширении ванной и/или санузла на площадь нежилого помещения,

— монтаж «теплого пола»,

— демонтаж старой и заливка новой стяжки*,

— укладка полов «с нуля» в новостройках, сдаваемых без отделки.

*заливка бетонной стяжки в домах с деревянными перекрытиями не допускается по причине превышения нагрузки на перекрытия.

Помимо перечисленного, не до конца прояснен вопрос с некоторыми видами косметического ремонта. Если облицовочное покрытие меняют на аналогичное (паркет на паркет, например), то, само собой, никаких разрешений получать не нужно. А вот если линолеум заменяется плиткой, или паркет – ламинатом, то возможны варианты. Отделения Мосжилинспекции разных округов могут с разной степенью лояльности относиться к подобным мероприятиям.

Так, скажем, в Центральном округе замену покрытия пола на другой образец считают косметическим ремонтом, и, следовательно, не требуют никакого оформления. В Юго-Западном же, напротив, это считается перепланировкой, вносящей изменения в конструкцию пола, и для её согласования потребуется разработать полноценный проект перепланировки полов.

Какие еще мероприятия считаются перепланировкой квартиры?

Все без исключения технические параметры перепланировки пола регламентируются положениями Свода Правил (СП) 29.13330.2011 «Полы» (актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88), а также СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» (в развитие СНиП  31-01-2003),  СП 51.13330.2011 «Защита от шума»,   СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», и др.

К примеру, в СП «Полы» содержатся требования к прогибу полов (п.4.11), к зазорам между досками паркета (п. 5.23), количеству слоев гидроизоляции в зависимости от ее типа (п. 7.4), толщине стяжки (см. подпункты п. 8) и множеству других параметров.

Чтобы обеспечить соблюдение всех нормативов в ходе разработки проекта полов, его следует заказывать только в организации с допуском СРО, или у автора проекта дома.

Относительно гидроизоляции ванной и санузла стоит отметить, что автор проектов многих панельных домав, ГУП МНИИТЭП, запрещает использовать с этой целью кровельные или обмазочные материалы в домах своих серий — только рулонную (оклеечную).

Теплые полы

Водяные теплые полы

Что касается системы «теплый пол» с водяным подогревом, то добиться разрешения на её монтаж в многоквартирном жилом доме невозможно. Так, п.11.8 Приложения 1 ППМ 508 в редакции 840, содержит прямой запрет на установку теплых полов, подключенных к отоплению или горячему водоснабжению.

Электрические теплые полы

Полы с электроподогревом также можно устанавливать не везде: есть риск превысить лимит мощности сети для квартиры. Ведь многие дома проектировались с учетом более слабых нагрузок по энергопотреблению бытовых приборов. Поэтому следует заранее уточнить в управляющей компании, какой лимит мощности предусмотрен для вашей квартиры, и возможно ли его увеличить. И только если такая возможность есть, стоит начать разрабатывать проект теплого пола.

Скрытые работы по устройству «пирога» полов

Важно помнить, что после получения от Мосжилинспекции разрешения на реализацию решений, заложенных в проект полов, или проект перепланировки, включающего раздел по устройству полов, необходимо обеспечить правильное проведение работ. Для этого потребуется оформление актов скрытых работ по укладке шумо- или гидроизоляции и сдача ремонта авторскому надзору

Подробнее об актах на скрытые работы.

Исходя из вышесказанного, если ваш ремонт тем или иным образом затрагивает конструкции пола, стоит сходить на консультацию в своё отделение Мосжилинспекции и уточнить, как это согласовать. Как вариант, с тем же вопросом можете обратиться в нашу компанию.

Конструкция деревянных полов в старом доме:

(подробнее об этом в статье про деревянные перекрытия)

Примеры проектов полов:

Планы раскладки полов квартир и нежилых помещений с экспликациями (таблица, показывающая послойную конструкцию полов в разных помещениях)  из проектов перепланировок, разработанных инженерами нашего бюро:

Проекты устройства полов от сторонних организаций:

Укладка пола

Укладывая деревянную конструкцию на фундамент, ее намертво скрепляют с ним и с несущими конструкциями стен. Недостаток этого способа в том, что в случае деформации общей конструкции (а она неизбежна под перепадами температур и влажности) может перекосить и пол.

Укладка по балкам

Если дом сезонного проживания, можно делать однослойный пол. Для жилого дома больше подойдет двухслойный – черновой и чистовой.

Балки выравнивают и скрепляют с фундаментом. Расстояние между ними 2,5-3 метра. Для создания двойного пола поверх балок укладывают лаги – бруски толщиной 5-6 см. Шаг укладки – 60-70 см. На них делается черновой настил из необрезной доски. Ее нужно обстругать и ошкурить. Между досками могут быть небольшие зазоры, которые укроются гидро- и теплоизоляцией. На изолирующие слои вновь укладываются бруски, служащие основанием для чистового слоя. Высота их должна быть не более 2-3 см, это обеспечит вентиляцию между слоями. Чистовое покрытие можно выбирать по своему вкусу — дерево, ламинат или линолеум.

Какое необходимо расстояние между лагами пола

Укладка на опорные столбики

Деревянный пол по лагам на кирпичных столбиках. Схема

Столбики под лаги

Более приемлемой будет укладка пола на столбики. В этом случае нет сцепления пирога пола со стенами, между ними оставляется зазор. Такую конструкцию называют «плавающей». Она подойдет для домов, где отсутствует цокольный этаж.

Установка опорных столбиков и лаг

Очерёдность монтажа и высота установки столбиков

Порядок работ

1. Разметка под столбики ( шаг 60-70 см) и выборка грунта примерно на полметра. Причем весь грунт по площади дома выбирать не надо, чтобы потом не засыпать его обратно до определенного уровня для того, чтобы под полом не гулял сквозняк.
2. Засыпка и утрамбовка дна под столбики – оно должно быть жестким.
3. Столбики складываются из обожженного кирпича или заливаются бетоном. В последнем случае нужно сделать опалубку. Их верхняя часть выверяется уровнем.Равномерно распределенные опоры для лаг
4. Засыпка теплоизоляционного слоя (керамзит, опилки), до верха столбиков должно остаться около 25 см.
5. После полного застывания раствора укладываются балки.Для выравнивания уровня используйте подкладки на столбиках

Удобнее выставлять опоры сначала по периметру, и только потом в середине. Поверх них выкладывается два слоя гидроизоляции – рубероида. По опорам выкладываются лаги из бруса или бревна. Дальнейшая сборка пола производится в том же порядке, что и монтаж по балкам. Пространство между подсыпанным грунтом и черновым полом засыпают теплоизоляционным материалом, оставляя свободными 5 см для вентиляции.

Линолеумные полы

Схема утепления пола первого этажа.

Линолеум — материал, применяемый для отделки полов. Имеет такие качества, как прочность, долговечность, стойкость к воздействиям химических веществ, эластичность; его легко чистить и мыть. За все эти качества материал пользуется большой популярностью у застройщиков. К недостаткам относится подверженность деформациям — расширению, усадке, короблению и вздутию. Чтобы не допустить их появления, линолеум предварительно выдерживают в раскатанном состоянии в течение нескольких дней для распрямления и принятия формы пола.

Качество основания для настила существенно влияет на качество линолеумного пола. Обладая эластичностью, линолеум способен воспринимать даже малейшие неровности. Поэтому основания должны быть ровными, чистыми, сухими и прочными. Горизонтальность основания необходимо проверять специальной рейкой. Основаниями под линолеум могут быть стяжки из цементно-песчаного раствора, плит ДВП, плит ДСП, шлакобетонные, керамзитобетонные и дощатые полы.

Для устройства новой стяжки по плитам перекрытия делается песчано-цементный раствор состава 3:1, который укладывают на жесткой и прочной подготовке слоем до 3 см и разравнивают правилом или полутеркой по заранее установленным направляющим рейкам. Поверхность ранее сделанных стяжек должна быть чистой и ровной. При необходимости выровнять стяжку можно укладкой нового слоя цементно-песчаной смеси составом 1:2. Допустимая влажность основания — не более 10 %.

Самым трудоемким считается процесс подготовки оснований под наклейку линолеума на дощатых полах, сделанных по плитам перекрытия.

Схема звукоизоляции перекрытий.

Они должны быть достаточно жесткими. Доски основания не должны прогибаться. Перед наклейкой линолеума основание пола должно быть хорошо обработанным: пиломатериал должен быть сухим, простроганным, обработанным антисептиком или олифой. Все трещины должны быть прошпатлеваны, зачищены и загрунтованы.

При устройстве основания из ДВП или ДСП необходимо также обеспечить жесткость основания под плитами с обязательной затиркой швов между ними. К деревянному основанию пола плиты прикручивают шурупами, их шляпки хорошо утапливаются в материале, а к бетонной или цементно-песчаной стяжке плиты приклеивают горячим битумом. Поверхность закрепленных плит выравнивают отстрожкой выпуклостей, заделкой швов мастикой, грунтовкой и шпатлеванием масляной шпатлевкой. Затем настилают линолеум.

Классификация

Полы состоящие из стяжки, изоляции и напольного покрытия называются раздельными

Полный разбор элемента позволяет выделить несколько категорий полов, разделяющихся по предназначению. Это производственные здания, жилые дома, общественные заведения и животноводческие помещения.

Существует ещё несколько различающих особенностей, в первую очередь, разделение по типам: монолитный, рулонный и штучный. Разбор места монтажа делится в зависимости от расположения: над отапливаемым помещением, конструкция полов по грунту, по междуэтажному перекрытию.

Относительно санитарным нормативам выделяют 3 вида монтажа пола:

• однослойный, изготавливающийся из материала, соответствующего ГОСТ по теплопотерям и звукопопускаемости;
• раздельная конструкция, выполненная из отдельного слоя звукоизоляции, стяжки и финишного покрытия;
• пустотный, выполняется по лагам (перерубам) с укладкой между ними тепло- и звукоизоляции.

Понять, как сделать хороший пол при соблюдении многочисленных требований, можно только после полного ознакомления с нормативами.

Пирог пола на бетонном основании

Бетонное основание может укладываться на грунт. Для обустройства такого пола практически нет противопоказания — не имеет значения ни сейсмичность местности, ни высота грунтовых вод, ни уровень промерзания.

Слои пирога выстраиваются в следующем порядке.

Уровень бетонного основания, разметка

Шаг 1. Очистка площадки от плодородного слоя земли, выравнивание и утрамбовка грунта.

На фото трамбовка грунта

Шаг 2. Подсыпка – песок и щебень. Сначала высыпается песок слоем 8 см, можно использовать любой. Слой также трамбуется. Щебень должен быть фракции не меньше 30- 50 мм, высота подсыпки 7-10 см. Слой щебня обязательно выравнивается. Его можно не трамбовать.

Совет по улучшению гидроизоляционных характеристик бетонного пола

Шаг 3. Поверх подсыпанных слоев делается черновая стяжка из бетона. Высота слоя раствора 5-7 см. Можно сделать армированную стяжку. Для этого перед заливкой на щебень укладывается армирующая сетка.

Схема устройства бетонного пола по грунту. Поверх гравийно-песчаной смеси заливается бетонное основание

Заливка бетонного пола по грунту

Шаг 4. На стяжку укладывают гидроизоляцию. Для этого используют рубероид или пленку. Полосы укладывают внахлест и фиксируют строительным скотчем. Материал гидроизоляции должен заходить на стены на 20-25 см.

Шаг 5. Укладка плит или полос теплоизоляции производится встык, они должны быть плотно прижаты друг к другу.

На фото укладка утеплителя поверх изоляционной пленки

Рекомендация по утеплению бетонного пола

Шаг 6. Поверх утепляющего слоя опять расстилается пленка. Двойная защита теплоизоляционного слоя от проникновения влаги снизу и сверху предотвратит его преждевременную порчу.

Настилайте пленку с нахлестом до 15 см и проклеивайте стыки скотчем

Шаг 7. Следующий слой — армированная чистовая стяжка. Для окончательного и идеального выравнивания пола выставляются маячки. Раствор для стяжки делают из мелкого — 5-10 мм – щебня и речного песка. Армируют проволочной сеткой с прутьями 3-4 мм, толщина слоя – 7-10 см.

Армированная стяжка

Видео — Стяжка по пеноплэксу

Шаг 8. На чистовую стяжку укладывают чистовой пол из досок.

Конструкция деревянного пола при укладке на бетонное основание

Шаг 9. Напольное покрытие может быть любым.

На такой пирог пола можно без опаски ставить внутренние стены в доме. Именно поэтому армирование нужно выполнять сеткой, а не отдельной арматурой.

Особенности устройства бетонного пола

1. Приступать к изготовлению пирога пола нужно не раньше, чем будут выстроены стены дома.
2. Бетонную стяжку нужно заливать за один раз, иначе пол получится плохого качества.
3. В течение недели после заливки его нужно постоянно проливать водой во избежание образования микротрещин.
4. Полноценная эксплуатация возможна не ранее, чем через две недели после заливки.

Видео — Бетонный пол по грунту

Размер стяжки

Независимо от типа, стяжки основное требование неизменно: толщина бетона над теплым полом и в его основании должна быть одинаковая по всей площади помещения

Это важно потому, что в противном случае, процесс теплоотдачи и прогрева будет разноуровневым, что приведет к разрушению пирога пола.

Внизу

Теплый пол на бетон укладывается на черновую стяжку, её минимальная толщина 5 мм. Размер слоя заливки во многом зависит от типа раствора.

Перепад высоты на стяжке под теплый пол должен быть не более 5 мм

На заметку! Если основание в хорошем состоянии, и толщина черновой сяжки будет минимальной, перенесите часть пирога пола под черновую заливку.

Переместив теплоизоляцию и гидробарьер под черновую стяжку, вы сможете приступить к работам по раскладке теплого пола, сразу после высыхания заливки. Фактически, вы сэкономите массу времени.

Весь пирог

Чаще других устраивается теплый пол под бетон. Толщина заливки обычной цементно-песчаной смесью составляет 50 мм. При добавлении пластификатора и наполнителей толщина снижается.

Усреднённо можно посчитать размер пирога пола с водяной системой обогрева. С учетом прокладки материала теплоизоляции, в условиях городских квартир, такой размер составит от 8,5 см до 11 см, в зависимости от этажа.

Важно! Для монтажа водяных систем, подвязанных к центральному отоплению в условиях многоквартирных домов, необходимо иметь специальное разрешение, полученное в теплосетях.

Делаем дощатый пол

Деревянный пол и ныне самый популярный в частных домах. Его укладка не отличается особой сложностью. Начинать устройство нужно с ликвидации дефектов основания. Сгодится привычный раствор на основании цемента. Им заделываются трещины, сколы, швы между плитами.

Потом, с помощью лазерного уровня определяется контур, по которому в итоге выставляют чистовую поверхность, и настаёт черёд создания общей конструкции.

Основные работы

Установка деревянных лаг для дощатого пола

Пол покрывается гидроизоляционным материалом, как указано в начале. Затем монтируются лаги. Их устанавливают в одной горизонтальной плоскости.

Важно! Лаги фиксируют перпендикулярно доскам, а доски – перпендикулярно стене с окном. . Существует несколько вариантов:

Существует несколько вариантов:

1. С помощью длинных саморезов лаги прорезают насквозь и фиксируют к полу. Отверстия в плите проделываются заранее. В них обязательно вставляются пластмассовые дюбеля.
2. По краям лаг можно установить опоры, сделанные с деревянных реек или кусков лаг. Опоры крепятся к полу, лаги укладываются между ними.
3. Современный способ – устройство лаг на подъёмных приспособлениях.

Завершающие этапы

Схема устройства дощатого пола с утеплением

После установки и закрепления лаг следует заняться утеплением пола. Укладка утеплителя производится в межлаговое пространство. Не важен вид используемого материала, важна его толщина. В процессе устройства деревянных полов главное не забыть оставить зазор меж чистым покрытием и утеплителем. Он станет вентиляцией, которая будет удалять лишнюю влагу и увеличит длительность эксплуатации покрытия и теплоизоляционных материалов.

Теперь остаётся накрыть поверхность полиэтиленом и перейти к завершающему шагу – укладке досок.

Устройство слоистого пола

В основном применяются в . Делаются из нескольких слоев над более холодными помещениями (подвалы, гаражи). На укладывается звукоизолирующий слой, а на него твердое половое покрытие — паркет штучный или паркетные щиты. Для звукоизоляции используются плиты ДВП марки 4, 12, 20.

Полы подвальных помещений рекомендуется делать выше грунтовых вод с установкой сплошного слоя гидроизоляции.

Однослойная конструкция

Такой пол делается непосредственно по плитам перекрытия. При обнаружении неровностей необходимо сделать выравнивающий слой. Материалом для строительства однослойного пола может быть линолеум на биостойкой основе, который не подвержен процессам гниения. В помещениях с повышенной влажностью (туалет, ванна) однослойный пол можно сделать из керамической плитки или положить линолеум на резиновой основе.

Монтаж раздельного пустотного покрытия

Схема устройства звукоизолирующего пола.

Сначала прокладывают звукоизоляционный слой по плитам перекрытия, затем укрепляют лаги, и по ним укладывается материал чистого пола: паркетные доски, шпунтованные доски или деревянные щиты. Если в помещении сделан сплошной настил из неостроганных досок, то поверх укладывают плиты ДВП, толщина которых должна быть не менее 20 мм. Лаги для строительства раздельного пустотного пола по плитам перекрытия должны быть остроганы и обработаны антисептиком. Размеры брусков (лаг) — 80*40 мм. В зависимости от толщины полового покрытия определяется расстояние между лагами. Чем тоньше материал, тем чаще укладывают бруски.

Устройство раздельного беспустотного пола

Схема самостоятельной укладки половой доски.

Строится на основе монолитной стяжки, сделанной по плитам перекрытия. Стяжку делают из смеси бетона и пористого заполнителя класса В12,5 маркой плотности D1200, толщина стяжки должна быть не более 40 мм. Ее нельзя выравнивать цементным раствором, неровности должны быть просто отшлифованы. Между монолитной стяжкой и стенами помещения по периметру делается зазор 20-30 мм, который заполняется звукоизолирующим материалом и впоследствии закрывается плинтусом.

Внешним покрытием такого пола может быть линолеум, плитки ПВХ, паркет, ламинатный паркет, плиты ДВП или другие материалы. Поверх стяжки кладется слой гидроизоляционного материала. Его укладывают внахлест или производят обмазку швов битумным раствором. Затем кладут слой звукоизоляции из минеральной ваты марки 125-150 толщиной до 60 мм, фибролитовые плиты толщиной до 50 мм, песок или керамзит.

Подготовка основания под теплые полы

Подготовка пола выполняется в двух целях: выровнять поверхность и теплоизолировать ее с нижней стороны (от грунта).

Выравнивание нижней поверхности, тепловая и гидроизоляция

Схема гидроизоляции теплого пола.

В квартирах плиты перекрытия имеют достаточную горизонтальность поверхности. Выравнивание необходимо в частном секторе, когда снизу будущего пола расположен грунт. Первичное выравнивание выполняется подсыпкой сухого песка в углубления. Далее, заливается первичная стяжка. Материалом для нижней стяжки служит цемент. Толщина нижней первичной стяжки составляет 5-6 см. При этом качественной считается та первичная стяжка, в которой имеющиеся неровности не превышают 3 см

Особенно важно обеспечить ровную поверхность для укладывания труб, от этого будет зависеть свободный ток нагретой воды.

Обеспечить дополнительную теплоизоляцию напольного радиатора от грунта можно стяжкой цемент+глина+опилки (тырса).

Изоляция нагревающего слоя от грунта или подвала (в доме) или плиты перекрытия (в квартире) необходима при любой конструкции теплых полов. Наиболее распространенным материалом такого изолирования является пенопласт и пеноплекс. При этом плотность используемых плит должна быть 3,5 кг/см3 или выше. Плотность утеплителя должна обеспечить его достаточную жесткость, сверху будет лежать слой цементной стяжки, трубы с водой и тяжелое напольное покрытие (например, кафель).

Перед укладкой пенопластовых плит необходима гидроизоляция (например, полиэтилен 250 мкм). Структура пенопласта содержит открытые ячейки, он паропроницаем и гидрофобен, то есть впитывает влагу внутрь себя. Для предупреждения проникновения грунтовой влаги утеплитель кладут на слой полиэтилена (или другого гидростойкого материала).

Пеноплексовый утеплитель характеризуется улучшенными свойствами, его ячейки закрыты, влага не пропитывает материал, поэтому укладывание гидроизоляции не важно. Толщина утеплителя должна быть выше 5 см (для частного сектора) и 2-3 см (для плит перекрытия в квартире).

Армирование стяжки и укладывание демпферной ленты

Схема армирования стяжки теплого пола.

Армирование стяжки теплого пола важно, если конструкция представляет собой нависающий слой (пол является потолком гаража или погреба). Армирование необходимо при укладывании конструкции из труб, она сама по себе тяжелее электрических проводов и создает дополнительное неравномерное давление на нижнюю стяжку, чем может вызвать ее растрескивание. В случаях, когда необходима надежная армировка, используется металлическая арматура или сетка диаметром проволоки 4-6 мм, шагом до 150 мм. Сетку с меньшим диаметром (2-3 мм) используют для укрепления теплого пола с электрическим кабелем. Металлический материал сетки будет иметь дополнительный сглаживающий эффект в распределении тепла по поверхности стяжки.

Демпферная лента выпускается толщиной 5-8 мм и шириной 12-18 см, при ее укладывании надо учесть, что край ленты должен возвышаться над верхним уровнем пола минимум на 2 см.

На этом подготовка основания для укладывания теплого пола заканчивается. Далее, выполняется раскладывание нагревателя (по предварительно расчерченной схеме), заливка вторичной стяжкой бетона или наливного пола, монтаж наружного декоративного покрытия.

Материал наружного пола должен характеризоваться высокой теплопроводностью, он должен хорошо передавать тепло внутрь отапливаемого пространства. Идеальным покрытием теплых полов считается кафель, подойдут и могут быть использованы: камень, ламинат, линолеум, ковролин.

Полы на бетонных перекрытиях

Такой вид полов является самым распространенным, так как большинство жителей городов проживают в квартирах, а все перекрытия многоквартирных домов изготавливаются исключительно с применением железобетонных плит. На них можно изготовить любой пол, будь то деревянный или теплый, плавающий или с укладкой недорогого линолеума.

Плиты перекрытия являются универсальным основанием — они крепкие, способны выдерживать колоссальную нагрузку и эксплуатироваться многие годы в самых суровых условиях, при этом не теряя своих прочностных свойств. Но какое покрытие бы мы не укладывали, стоить помнить про необходимую последовательность действий в укладке различных слоев. В любом случае, изготовление деревянных полов на перекрытиях из бетона следующее:

1. Подготовка основания, очистка или стяжка.
2. Разметка установки лаг и нанесение на поверхность специального клея.
3. Укладка лаг строго горизонтально, с помощью гидроуровня или обычного уровня.
4. Укладка поверх лаг гидроизоляционного слоя.
5. Укладка утеплителя между лагами.
6. Размещение чернового слоя, будь то доска, фанера или плита ДСП.
7. Слой пароизоляции.
8. Подложка.
9. Чистовое покрытие, ламинат или паркет, либо доски.

Изготовление бетонного основания занимает куда меньше времени, чем деревянного, но и свойства у него совсем другие. Такие полы обладают крайне высокой прочностью по сравнении с любым другим видом пола, не подвержены разрушению и старению. Данный пол статичен, его тепловые расширения столь медленны и незначительны, что любое чистовое покрытие на нем не испытывает каких-либо деформационных нагрузок и способно очень долго служить. При правильном обустройстве служит отличным барьером потери тепла, а при аварийной ситуации, такой как потоп, не позволит воде проникнуть к соседям.

Из минусов можно выделить следующее. Низкая теплоемкость, т. е. плохая способность задерживать в себе тепло — поэтому такой пол без чистового покрытия будет практически всегда холодным, если только не изготовлен с применением технологии теплого пола. Он очень тяжел. Оказывает серьезную нагрузку на несущие конструкции и фундамент, поэтому если это частный дом, да еще и с плавающим грунтом, от такого пола стоит воздержаться.

А теперь давайте рассмотрим последовательность работ. Она состоит из следующих этапов:

1. Подготовка поверхности.
2. Грунтовка составами глубокого проникновения.
3. Укладка рулонной гидроизоляции или нанесение жидких составов с теми же свойствами.
4. Установка армирующей клетки, либо применение базальтовой фибры. В случае армирования клеточными пластами, связываем или свариваем их и укладываем на кусочки кирпича так, чтобы отодвинуть от поверхности (с тем расчетом, чтобы при заливке стяжки сетка оказалась посередине).
5. Установка маяков. Ложатся на цельную полосу из цементного раствора с небольшим добавлением алебастра — данная «горка» укладывается поверх армирующей клетки, но так, чтобы ее не зацепить.
6. Приготовление раствора с применением пластификаторов или нескольких колпачков шампуня.
7. Заливка раствора, вытягивание стяжки.
8. Укладка пароизоляции, подложки и чистового покрытия.

Выбор тепло- и гидроизоляции

В качестве теплоизоляции можно выбрать несколько материалов. Наиболее экологичный – это керамзит. Он недорогой, негорючий, не гниет, на нем не образуется плесень. Но его теплоизоляционные качества оставляют желать лучшего.

На фото утеплитель керамзит

Еще один экологически чистый материал – это опилки. На пилорамах их можно добыть практически бесплатно. Они обладают низкой теплопроводностью, подходят для утепления чердачного перекрытия. К недостаткам можно отнести их способность со временем уменьшаться в объеме, подверженность воздействию влаги и, как следствие, образованию грибка. Снизить эти риски можно с помощью добавок – глины, цемента, извести или борной кислоты, как антисептика.

Опилки как утеплитель

Минвата (или стекловата) — также бюджетный вариант. Она не горит, хорошо держит тепло и обладает высокими звукоизолирующими свойствами. Но ее укладка требует соблюдения определенной технологии, к тому же, она может вызывать аллергию и раздражение кожи.

Внешний вид минваты

Маты минваты

Пенопласт – один из самых удобных во всех отношениях вариантов. Он дешевый, имеет хорошие теплоизоляционные качества, прост в укладке. По нему можно делать плотную армированную стяжку. Из той же серии – экструдированный пенополистирол, он более устойчив к влаге.

Пенопласт для утепления

Экструдированный пенополистирол

Гидроизоляция

Это не менее важный компонент пирога пола. Самый простой вариант – это полиэтиленовая пленка.

Полиэтиленовая пленка

Второй вариант – это оклеечные рулонные материалы, состоящие из непромокаемого материла с нанесенным на него битумно-полимерным составом. Его применение оправданно там, где подземные воды подходят близко к поверхности. Чаще всего для этой цели используют рубероид.

Рулонная гидроизоляция

Наиболее технологичный и самый дорогой вариант – это мембранное покрытие. Оно представляет собой самоклеющуюся пленку, состоящую из трех слоев – жесткой пластиковой пленки, битумно-полимерного и антиадгезионного слоя. Ее удобно применять для создания гидроизоляции в помещениях со сложной конфигурацией.

Профилированная мембранная гидроизоляция

Монтаж на бетонную плиту

Исходно нужно подготовить и выровнять поверхность основания. Вымести грязь, оценить состояние бетонной плиты. При монтаже теплых полов допустимый перепад высот – полсантиметра (процесс монтажа теплого водяного пола своими руками).

Если больше, основание надо выравнивать. Это можно сделать либо с помощью черновой стяжки (пескобетон, бетон М300), либо рассыпать по поверхности песок и разровнять.

Далее следует настелить гидроизоляцию. Подойдет полиэтиленовая пленка. Пленкой нужно перекрыть всю поверхность пола и завести ее на стены на высоту будущей стяжки. Соседние полосы кладут с нахлестом около десяти сантиметров, проклеивают стыки монтажным скотчем.

Укрепить вдоль стен на стыке с полом демпферную ленту. Она необходима для компенсации температурного расширения бетона, иначе при нагреве стяжка потрескается.

Ленту кладут так, чтобы в итоге она оказалась на пару сантиметров выше поверхности стяжки. Крепить можно метизами или сажать на самоклеящийся слой.

Если площадь комнаты очень большая и хотя бы одна стена длиннее 8 метров, посередине перпендикулярно длинной стене устраивают дополнительный компенсационный шов.

В этом случае схема укладки труб обязана включать не менее двух контуров: их кладут по обе стороны демпфера без пересечения ленты.

Уложить теплоизоляцию. Для создания этого слоя можно использовать ППС, пробковую подложку, ЭППЛ. Для водяных полов нежелательно выбирать базальтовую вату ввиду ее гигроскопичности.

Если вы все-таки выбрали ее – поверх утеплителя нужно уложить пароизоляционный слой. Удобный вариант теплоизоляции – профильные маты из ППС: между гребнями волн или бобышками уже есть готовые каналы для укладки трубы.

Некоторые модели матов (о матах для теплого водяного пола) допускают укладку труб без дополнительного крепления.

При использовании обычного ППС толщина слоя рассчитывается в зависимости от особенностей основания/перекрытия:

• над теплым подвалом (не менее 18°С) или на втором этаже – 3 сантиметра;
• то же, при температуре внизу 10-17° – 5 сантиметров;
• 0-10° – 7 см;
• над холодным подвалом – 10;
• по грунту на цокольном этаже – от 6 до 12, в зависимости от заглубления.

Уложить алюминиевую фольгу отражающей поверхностью вверх. Если для теплоизоляции используется пенофол или маты с отражающим покрытием, дополнительный экран не требуется.

Иногда вместо фольги устанавливают отражающие металлические пластины, по форме повторяющие углубления каналов.

Этот способ применяют, когда в качестве основы для укладки труб используются листы ДСП с фрезерованными каналами (т.н. настильный метод), когда укладка пола производится по деревянным лагам и в других случаях, если фольгированный слой отсутствует, и уложить его не представляется возможным.

Пластины распределяют равномерно по всей поверхности основания.

Далее, если поверхность ровная, поверх отражающей пленки укладывают , к которой пластиковыми хомутами крепят трубы. Трубы кладут по одной из существующих схем – змейка, улитка, комбинированный вариант.

После этого производят опрессовку системы и кладут стяжку либо лист фанеры, который будет основанием для плиточного покрытия или линолеума.

Под ламинат (как сделать водяной теплый пол под ламинат) при использовании в качестве утеплителя профильных матов сплошное основание не нужно, доски можно стелить поверх труб.

Пирог пола из дерева

Основные принципы создания пирога пола из дерева – это точный расчет и выверка всех параметров. Не менее важен выбор древесины. Обычно в строительстве используются следующие ее виды:

• сосна может использоваться только в том случае, если доска не очень смолистая. Такой пол принесет в помещение очень приятный запах хвои;Деревянный пол из сосны
• дуб – это наиболее надежный и долговечный материал;Полы из дуба
• клен легок в обработке и влагоустойчив;Массивная доска пола из клена
• лиственница по прочности сравнима с дубом, обладает природной защитой от насекомых. Самый дорогой вариант.Полы из массива лиственницы

Дерево должно обязательно пройти обработку антисептиком от гниения и антипиреном, снижающим его горючесть.

Неомид Base Eco Proff — глубокопроникающий универсальный антисептик

Полы на грунте

Данное покрытие свойственно для вновь возведенных построек. Пол на грунте должен соответствовать многим критериям — ведь он является главным барьером от земли, которая постоянно норовит его разрушить, насытить влагой и отнять тепло.

Для предотвращения пагубного воздействия этих факторов применяют технологию многослойной укладки. Работа по грунту выполняется следующим образом и в таком порядке:

1. Если у нас мягкая земля в основании, срезаем верхний слой, примерно 20–30 см.
2. Получившийся слой земли трамбуется специальной металлической чуркой либо прессом.
3. На утрамбованную землю укладываем подушку из песка, перемешанного с щебнем. Слой должен быть порядка 10–15 см.
4. Укладываем демпферную ленту из вспененного полиуретана.
5. Далее заливаем черновой слой стяжки, можно без армирования и маяков. Заливаем слоем примерно 5–15 см.
6. Укладываем слой полиэтилена либо рубероид, для гидроизоляции.
7. Затем укладываем слой утеплительного материала. Лучше всего использовать пенопласт или пенополистирол.
8. Укладываем армирующую сетку на островки из кирпича для создания зазора и расположения армирования в середине слоя стяжки.
9. Устанавливаем маяки.
10. Укладываем демпферную ленту.
11. Заливаем чистовой слой стяжки.
12. Укладываем пароизоляцию, подложку и любое чистовое покрытие.

Как видите, в изготовлении пола своими руками нет ничего сложного, и вы способны все это самостоятельно сделать за короткий промежуток времени. Все, что будет вас останавливать — это сроки просушки слоев.

Источник: http://mrpol.su

Во-первых, земля, на которую будет уложена подушка, должна быть сухой. Если она мокрая, дождитесь высыхания или просушите, используя специализированные дизельные инфракрасные пушки, которые эффективно справятся с такой задачей.

Черновой слой стяжки должен высохнуть полностью — в среднем, это занимает 20–25 дней, а в климате с повышенной влажностью — 28–30 дней. Чистовой слой стяжки должен быть тоньше, не более 5 см. Сохнет от также 20–25 дней.

Чтобы этот слой получился качественным, его необходимо сразу после заливки накрыть пленкой. Для равномерной просушки его обильно смачивают два раза за 24 часа, а затем накрывают полиэтиленовой пленкой на 3–4 дня для равномерного распределения влаги. Затем снимают пленку и оставляют на 20–25 дней для полной просушки.

Этот метод эффективно используется для изготовления пола в частном доме, так как обычно лишь там есть необходимость заливать стяжку на землю. На этом заканчиваем обсуждение изготовления стяжки по грунту своими руками, а сейчас перейдем к следующему виду.

Полы по железобетонным перекрытиям

Рассмотрим, какие бывают полы в современных домах с перекрытиями из плит.

Полы по стяжке

Стяжка представляет собой промежуточный слой мощностью не менее 30 мм, который укладывается на бетонное перекрытие или на один из тепло- и звукоизолирующих слоёв. Назначение стяжки – выравнивание неровностей перекрытия; создание крепкой и жесткой основы под напольное покрытие; теплоизоляция, гидроизоляция и звукоизоляция помещения; стабилизация микроклимата в помещении. Кроме того, в полах со встроенным отоплением («тёплый пол») стяжка участвует в распределении тепла. Здесь стоит отметить, что в многоквартирных домах разрешено монтировать только электрообогреваемый тёплый пол, монтаж водяного пола запрещён, поскольку он влияет на работу общедомовой системы отопления и водоснабжения.

читайте по ссылке

Как было сказано выше, стяжки бывают сплошные (монолитные) или сборные. Сплошные стяжки обычно делаются из цементно-песчаного или керамзито-бетонного раствора. В качестве материала для создания стяжек используются также гипс и ангидрит. Цементная стяжка служит отличным основанием для любого современного напольного покрытия.

Сборные стяжки монтируются из крупноразмерных листов и плит, которые при укладке скрепляются между собой. Для создания сборных стяжек используются такие материалы, как фанера, древесно-стружечная или древесно-волокнистая плита, гипсоволокнистые листы (ГВП). При монтаже сборной стяжки между стеной и листами стяжки остаётся небольшой зазор, который должен быть герметизирован. Если герметизация не была произведена, фанера, ДСП или ДВП со временем могут подгнить.

В зависимости от того, о какой части квартиры идёт речь, в конструкцию полов в квартире вносятся определённые коррективы.

«Пироги» полов под плитку

Так, в мокрой зоне квартиры (кухня, ванная, туалет или совмещённый санузел) необходима изоляция от протечек воды. Поэтому под керамической плиткой и стяжкой из цементно-песочного раствора там укладывается гидроизоляционного материала. Под гидроизоляционным слоем находится выравнивающая стяжка, которая, в свою очередь, укладывается на звукоизоляционный слой, а он — на железобетонную плиту перекрытия.

Конструкция полов под ламинат, паркет.

Конструкция пола под ламинат имеет свои отличия. На плиту перекрытия укладывается выравнивающая стяжка, на неё стелется звукоизоляционный слой. На нём сооружается ещё одна стяжка, на которую укладывается подложка под покрытие, а на неё — собственно ламинат. Аналогичным образом создаётся конструкция паркетного пола.

Полы по лагам

Лагами называются деревянные бруски, уложенные перпендикулярно лицевым доскам пола. Между лагами и плитой перекрытия, как правило, укладываются листы рубероида или ДВП. В некоторых домах лаги уложены на слой песка. Жёсткое крепление лаг к перекрытиям с помощью болтов недопустимо, так как в этом случае пол будет передавать ударные шумы.

Полы по лагам имеют ряд преимуществ перед стяжками: уровень звукоизоляции и шумоизоляции у такого пола существенно выше. Недостаток пола по лагам – вероятность, что через некоторое время он может подвергнуться гниению или начнёт скрипеть. Часто бывает, что при укладке лаг имело место грубое нарушение технологии, когда плотники выравнивали лаги по горизонтали с помощью кусков кирпичей или деревянных клиньев. Со временем клинья истираются или усыхают, а древесина лаги оказывается измятой более жёстким кирпичом. В результате лага становится подвижной, и пол даже при идеально уложенных половицах начинает скрипеть.

На первых этажах зданий между перекрытиями и лагами укладывается слой утеплителя (как правило, это минеральная вата). На лаги укладывается пароизоляционный ковёр из пергамина.

Одной из разновидностей полов по лагам являются «чёрные» полы. Напольное покрытие в них  делается не из шпунтованных половых реек, а из обычных обрезных и необрезных досок. Иногда чёрные полы делались не из досок, а из ДСП или фанеры, настеленных по лагам. Такого рода полы годятся для любого напольного покрытия – различных видов паркета, линолеума, ковролина и плитки – которое требует пола по стяжкам. Преимущество чёрного пола перед стяжкой – это дешевизна: вместо того, чтобы делать стяжку толщиной 15-20 мм, проще и менее затратно положить чёрные полы по лагам на кирпичных столбиках или по балкам деревянного перекрытия.

Как и обычный пол по лагам, чёрный пол может загнить при недостаточной герметизации или заскрипеть – особенно если при строительстве была нарушена технология. Однако, если чёрный пол находится в хорошем состоянии, он может служить отличным основанием под любое современное напольное покрытие.

Критерии выбора материала утеплителя

Приобретая строительный материал нужно обращать внимание на экологичность и износостойкость. Вредные пары, пыль, запах станут причиной отравлений, ухудшения самочувствия у людей и домашних животных

Срок службы утеплителя должен совпадать с длительностью эксплуатации финишного покрытия. Иначе придется проводить ремонт наполнителя, демонтируя ламинат, паркет или линолеум, что станет причиной появления повреждений. Гидроизоляция предшествует укладке утеплителя и способствует сохранению его свойств. Она защищает от влаги, появления плесени, грибка. Микроорганизмы уменьшают срок службы материалов фундамента, становятся причиной неприятного запаха и вредны для здоровья. Процесс монтажа утеплителя начинают после закрепления стяжки и заливки или в момент укладки финишного напольного покрытия. От момента установки зависит тип материала.

Какие составляющие включены в пирог утепления пола?

— основание (фундамент) коробки дома. Бетонные блоки распространены в качестве базовой поверхности. Перед укладкой пола основание очищается от пыли, грязи, краски, лака, растворителей; — черновой слой из деревянных досок; — гидроизоляция; — утеплитель; — пароизоляция; — деревянные доски; — звукоизоляция; — финишный декоративный слой.

Отсутствие слоя приведет к проблемам во время эксплуатации дома. Без гидроизоляции фундамент постепенно сгниет, без звукоизоляции тишины в помещении ждать не стоит. Не правильно уложенный теплоизолирующий слой станет причиной сквозняков по мостикам холода.

Для утепления применяют технологию двойного пола. Первым слоем укладываются черновые доски, толщиной 20мм. Подойдет некондиционная доска. Черновую прослойку не нужно укреплять лагами. Посредством саморезов устанавливается обрешетка, на нее укладываются доски. Черновой пол следует обработать антисептиком и не рекомендуется оставлять зазоры больше 1 см между досками. Следом укладывается гидроизоляция. Стыки герметизируют скотчем. Устанавливаются лаги, пустые отсеки забиваются утеплителем. Следующим этапом прокладывают пароизоляцию и финишное напольное покрытие.

Строители прибегают к иной методике утепления пола деревянного дома по лагам. Их крепят на расстоянии 50см на основание или в сруб, прокладывают тот же черновой пол и утепляют пустоты материалом. Не исключает необходимость гидро и пароизоляции. В конце работы укладывается финишный слой. Не обязательно укладывать лаги на фундамент, они могут держаться на кирпичных столбиках. За счет подобной технологии увеличивается пространство от фундамента до финишного напольного покрытия.

Для укладки пирога утепления пола в деревянном доме необходимо купить: лаги без дефектов и деформации, антисептик, скотч, бруски, деревянные доски, материал утеплителя, пароизолятор, гидроизолятор, саморезы, материалы для финишного покрытия.

Монтаж пирога электрического теплого пола

Процесс монтажа данной системы значительно легче, чем для водяного пола, так как она не требует дополнительных черновых слоев.

В качестве материалов необходимо будет приобрести нагревательную пленку и терморегуляторную установку. Можно приобрести как механический, так и автоматический теплорегулятор, датчики управления находятся под нагревателем.

Для уменьшения теплопотерь рекомендуют укладывать слой фольгированного полиэтилена, однако, не стоит укладывать слишком большой слой, так как есть риск деформации всей системы. Чтобы гидроизолировать электрические шины, их необходимо покрыть битумными накладками, а дополнительный слой полиэтилена позволит также избежать перегрева всей системы.

Что касается самого пирога, то для электрического теплого пола слои должны быть следующими:

1. На черновую поверхность укладывается вспененный полиэтилен на основе фольги, при этом фольгированный слой должен быть вверху.
2. Вырезаем углубления для датчика тепла в подложке, и укладываем его. Место может быть абсолютно любое.
3. Выкладываем слой пленочного нагревателя, он фиксируется за счет использования обычного скотча. Токоведущие дорожки у тепло нагревателя должны быть расположены вверху, чтобы избежать риска замыкания с фольгой.
4. Затем идет гидроизоляционный слой из плотного полиэтилена, его также можно использовать как ламинатную подложку.
5. Завершающий этап состоит из укладки самого ламината и его плинтусов.

При укладке электрического теплого пола следует также избегать его размещения под мебелью и другими предметами интерьера.

Оставляйте отзывы:

Что выбрать в качестве гидроизоляции

Для бетонного чернового основания необходимо подобрать хороший гидроизоляционный материал, чтобы в случае протечек не испортить всю систему и препятствовать проникновению воды к соседям снизу, если они есть.

Теплый пол из сшитого полиэтилена

Схема устройства пирога для теплого пола с гидроизоляцией

• рулонный рубероид;
• полиэтиленовая пленка. Она должна быть плотной, минимум 200 мкр;
• мастика – представляет собой наилучший гидроизоляционный материал, именно ее рекомендуют специалисты при обустройстве водяного пола многоэтажных домах.

Технология укладки гидроизоляции:

• При использовании рулонных битумных материалов их раскатывают на предварительно выровненную поверхность (можно использовать тонкую стяжку или грунтовку). Материал раскраивают прямо в помещении, полотна размещают внахлест (припуски 3 см). Нижняя поверхность полотна прогревается с помощью горелки и приклеивается к основанию. Особое внимание следует уделить местам стыков;Схема монтажа гидроизоляции для теплого пола
• Полиэтиленовая пленка раскраивается также в комнате. Следует делать припуски на стену по всему периметру (достаточно 10 см). Полотна размещаются внахлест (оставляя на швы 10 см), соединяются скотчем. Этот материал не рекомендуют использовать в деревянном доме с балочным перекрытием;
• Жидкая мастика наносится кисточкой или с помощью строительного пульверизатора по всему периметру комнаты. Необходимо делать слой в 2 см и следить, чтобы не было пропусков. Мастика проникает во все поры, создавая идеальный водонепроницаемый контур.

Контуры теплого пола

Для снижения расхода энергоносителя в котле отопления и повышения комфортности проживания используются теплые полы. Их контуры можно вмуровать в стяжку, уложив трубы непосредственно на арматурную сетку.

Теплый пол внутри стяжки.

Для подключения к коллекторам трубы теплого пола выводятся наружу возле стены. В этом месте их необходимо оклеить демпферной лентой. Аналогичная технология температурного шва необходима для всех коммуникаций, проходящих через стяжку (стояки отопления, ГВС/ХВС).

Таким образом, состав пола по грунту можно видоизменять в зависимости от бюджета строительства и конкретных эксплуатационных и грунтовых условий.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Хорошая реклама

Самое читаемое

Принцип применения аккумулирующих емкостей из железобетона

На действующих объектах все чаще используются резервуары и емкости для накопления, аккумулирования, хранения и транспортировки жидкостей различного назначения, например:

• аккумулирование поверхностных сточных вод в составе станции очистки ливнестоков,
• хранение топлива и нефтепродуктов на специализированных предприятиях,
• накопление для последующей откачки и утилизации жидких отходов в составе комплекса очистных сооружений хозяйственно-бытовых и промышленных стоков,
• аккумулирование и хранение пожарного запаса воды на станциях пожаротушения,
• аккумулирование и хранение отходов, для последующей переработки, жизнедеятельности животноводческого комплекса, птицефермы, свинокомплекса.

Бетонная чаша резервуар для питьевой воды современный подход.

Уже достаточно давно, более 100 лет люди научились  строить из бетона подземные емкости, резервуары  для питьевой воды,  которые представляют собой бетонную чашу.  Технологи нашего Техноцентра  решили глубоко вникнуть и рассказать Вам о главных вопросах, которые возникают как на этапе строительства, так и на этапе эксплуатации и капитального ремонта бетонной чаши резервуара для питьевой воды.

Попытаемся сформулировать основные требования к бетонной чаше резервуара питьевой воды:

1. Бетон дна, стен и потолка резервуара  должен быть полностью непроницаем  для грунтовых вод т.е. извне внутрь резервуара во избежание попадания загрязнителей в питьевую воду и изменения ее химического состава и бактериологических показателей. Эти требования могут быть обеспечены за счет введения добавки Пенетрон Адмикс на этапе бетонирования чаши.
2. Холодные швы бетонирования и отверстия от болтов опалубки должны быть тщательно и надежно загидроизолированы по тем-же причинам с помощью материала Пенекрит
3. Арматура должна иметь не менее 50мм защитного слоя бетона и ни в коем случае не контактировать с водой. Для этого поры, непровибрированные участки, полости в бетоне после снятия опалубки необходимо  заполнить ремонтной смесью Скрепа ремонтная М 500
4. Резервуар должен иметь воронку для слива. Это нужно для полного опорожнения бетонной чаши и возможности, очистки,  диагностики и проведения регламентных работ.  Воронки  должны быть сертифицированы на контакт с питьвой водой исключить обратный ток воды.
5. Дно бетонной чаши резервуара должно иметь уклоны к сливной воронке для более полного и качественного опорожнения емкости. Это достигается с помощью тиксотропной стяжки с обязательной добавкой полимера Sika Latex и последующим покрытием защитным составом Sika Icoment 540, или Sikagard 62
6. Для обслуживания бетонной чаши резервуара необходим герметичный люк, лестница покрытые антикоррозионным покрытием Sikagard 136W  предназначенным для контакта с питьевой водой  и санитарный пункт для обработки обуви для обслуживающего персонала.
7. Трубы для закачки воды в бетонную чашу, а также для подачи потребителям должны абсолютно герметично введены в бетонную чашу  с применением бентонитового шнура Пенебар и гидропломбы и тоже иметь необходимую антикоррозионную и химическую  защиту Sikagard 136W, Sika Icoment 540 или Sikagard 62 для контакта с питьевой водой —  как правило это диаметры свыше 400мм и задача по герметизации вводов не такая простая как кажется на первый взгляд.

Наш Техноцентр принимает заявки на поставку материалов, строительство и капитальный ремонт бетонных чаш и резервуаров из монолитного железобетона на всей территории России и ближнего зарубежья.

Защита железобетонных резервуаров

Железобетонный резервуар для воды имеет технические и эксплуатационные требования. Типовые правила эксплуатации железобетонных резервуаров и санитарные нормы предусматривают все необходимые требования к их использованию. Требования санитарных норм к водохранилищам:

1. Герметичность.
2. Запрещено проникновение внутрь неочищенных стоков (дождевых, грунтовых и т. д.). С другой стороны, вытекание жидкости — не экономично и может привести к размыванию грунта.
3. Очищение и дезинфекция хлором (гипохлоритом натрия и т. д.) внутренних стенок.
4. Требования к плоскости стенок. Они должны быть гладкими, ровными, не пористыми. Это уменьшает вероятность жизни на них бактерий, водорослей и других микроорганизмов в резервуарах.
5. Коррозия верхнего шара бетона запрещена.

На срок эксплуатации влияют:

• очищенная вода – вызывает выщелачивание, и растворимые элементы бетона попадают внутрь;
• обеззараживали;
• влажность воздуха над поверхностью;
• испарения хлора;
• грунтовые и дождевые воды, которые попадают в грунт.

В слое, подвергнутом коррозии, силикаты и алюминаты кальция разлагаются, от чего уменьшается (потом исчезает вовсе) устойчивость верхнего слоя железобетона. Внутренние плоскости разрушаются медленней благодаря торкетбетону. Расчеты показали, что этот материал разрушается на 1-1,5 см за 50 лет.

Влажность воздуха в хранилищах помогает процессу гидрации, отчего прочность железобетона повышается.

Пожарные хранилища подразумевают как сборную конструкцию из стенок и плоского монолитного днища. Если резервуар небольшой, то стенки тоже монолитные (емкости, заглубленные на 2-3 метра). Подземные хранилища имеют прямоугольную или круглую форму. Они могут отличаться  объемами, зависимо от объектов, которые обслуживает противопожарный резервуар.

Основание и наружная стенка вместилища обрабатывается битумными материалами для гидроизоляции, выдвигающий фрагмент поддается обвалованию (для теплоизоляции), верхняя часть засыпается грунтом или шлаком. Внутренняя поверхность обрабатывается торкретбетоном (расчет 1-1,5 см). Он изготавливается из портландцемента или церезита.

Какие проводят технологические испытания

В проектах конструирования резервуаров учитывается проведения испытаний, во время которых проверяют прочность сооружения. Для этого емкость заполняют водой. Такая проверка проходит при температуре воздуха 5 0 С. Перед началом испытания в железобетонные резервуары на время помещают насосы и трубопроводы. Через каждые 12-15 метров заполнения делают отметки уровня, таким образом, проверяют усадку емкости, а также делают полный осмотр всей конструкции. После абсолютного заполнения проверяют все люки на прочность закрытия. Проект таких работ составляют заранее.

Типовая проверка проекта проходит в два этапа:

1. Емкость наполняется до 1 метра. После чего три дня проверяют, не падает ли уровень жидкости.
2. 2 этап длится несколько дней (обычно около 5). Каждый день наполняют определенный объем и наблюдают за соблюдением стандартов. Через 8-12 часов проверяют отметки, центральное отклонение больше 2,5 см считается недопустимым, объемные нормативы опускания потери в расчете 1 дм 3 в промежуточное время, на 3 день — 3 дм 3. и т. д. Такие расчеты проводят каждый день до сдачи проверки.

Если резервуар прошел 2 этапа проверки и все показатели были в пределах допустимых норм и соответствовали проекту, хранилище сдается в эксплуатацию.

Виды

Классификация резервуаров за видом производства:

• монолитные;
• сборные;
• сборно-монолитные.

Сборные железобетонные резервуары состоят из частей и складываются при помощи специальной техники. На месте стыка конструкций прибегают к особым смесям и растворам, которые обладают водоотталкивающими свойствами. Уплотнения швов кольцевой арматурой с помощью навивочного оборудования необязательно и используются нечасто. В таком случае швы еще заделывают дополнительно раствором (толщина заливки 10-15 см). В раствор вводится воздухововлекающий реагент, чтобы повысить водостойкость. Сборно-монолитные – сооружения, что состоят из отдельных, изготовленных ранее частей железобетона, замоноличеных в единую конструкцию на месте шва. Для соединения используют высокопрочный бетон.

Виды по форме:

• прямоугольные;
• цилиндрические.

Классификация по месту размещения:

• наземные;
• подземные.

Вместилища различаются по форме и объему. Железобетон – наиболее подходящий материал для запасания жидкости, поэтому он применяется для изготовления емкостей для водозаборов, противопожарных водоемов. Монолитные делают преимущественно прямоугольными и размещают конструируют под землей: делают опалубку – армируют – закатывают водостойкий бетонный раствор – выкладывают гидроизоляцию в резервуаре – при помощи плит из железобетона ставят крышу.

Производство емкостей из железобетона

Резервуары из монолитного ж/б используются, как правило, для накопления дождевых сточных вод и чистой питьевой воды. Рассматриваемые конструкции имеют невысокую стоимость, дают значительную, экономию производственной площади, безопасны в противопожарном отношении. Однако необходимость обваловки затрудняет проведение планового обследования резервуара. Наиболее распространены железобетонные резервуары цилиндрической и прямоугольной формы; последние состоят в основном из нескольких секций (до 10), иногда с горизонтальными перегородками. Нижнюю часть железобетонных резервуаров делают с уклоном к сливному крану, а верхнюю — к горловине-компенсатору, что обеспечивает полное удаление жидкости и осадков, а также исключает образование воздушных (газовых) камер. Внутреннюю поверхность железобетонных резервуаров покрывают защитными материалами.

Железобетонный резервуар (разрез): 1 — бетонная подушка; 2 — фундамент; 3 — монолитный железобетон; 4 — штукатурка; 5 — горловина-компенсатор; 6 — люк лазовый; 7 — кран

Армирование конструкций выполняется, как правило, отдельными стальными стержнями или сетками, каркасами. Диаметр стержней и характер их расположения определяется расчётами. При этом соблюдается следующий принцип — арматура устанавливается в растянутые зоны бетона либо в сжатые зоны при недостаточной прочности последней, а также по конструктивным соображениям.

При изготовлении изделий из железобетона уточняется:

• коэффициент вариации прочности растворной смеси в %,
• требуемая прочность растворной смеси в Mna (кгс/см2),
• наименование, объем добавки например для зимнего применения, кг(л),
• класс материалов по удельной эффективности активности естественных радионуклеидов,
• Небольшая крупность заполнителя (мм).

Базовая комплектация

Базовая комплектация предполагает наличие ответных фланцев при фланцевом соединении с подводящими и отводящими трубопроводами, технических колодцев обслуживания, люков, крышек, лестниц, площадок обслуживания, корзин для сбора мусора.

Опции

В качестве опций, при необходимости, возможно предусмотреть:

• датчик уровня осадка (например песка или нефтепродуктов),
• расходомер поступающих стоков,
• расходомер отводящих стоков,
• газоанализатор,
• аэраторы (трубные, дисковые, тарельчатые),
• устройство для сбора мусора (решетки, корзины),
• мешалки для предотвращения застаивания и заиливания стока,

• барботеры для предотвращения застаивания и заиливания стока,
• трубопроводную обвязку (направляющие для спуска и подъема насосов, запорную арматуру – вентили, краны, задвижки),
• насосную группу для перекачки жидкости по назначению (на дальнейшую очистку, отведение),
• перегородки для выделения отдельных секций специального назначения (отстаивания, перемешивания в соответствии с технологической схемой, отбойники).

Положительные качества железобетонных конструкций

• Удобство, легкость монтажа по многократно отработанной схеме при информационном обеспечении, доступность сырья позволяет использовать железобетон чаще других материалов;
• Технологичность производства изделий из железобетона позволяет изготавливать многовариантные формы и конструкции, обеспечивающие различное назначение и использование резервуаров;
• Долговечность эксплуатации изделий из железобетона позволяет долгие годы обходиться без капитального ремонта;
• Низкая стоимость железобетонных конструкций позволяет применять их застройщикам даже с самым низким объемом бюджета;
• Стойкость к воздействию огня в сравнении с другими материалами позволяет применять резервуары из железобетона для накопления запаса воды в противопожарных целях;
• Стойкость к агрессивным средам позволяет применять железобетонные резервуары в различных отраслях промышленности и сферах жизнедеятельности человека. Поэтому именно из железобетона часто строят очистные сооружения;
• Высокая сопротивляемость статическим и динамическим нагрузкам позволяет использовать железобетон в регионах с различной сейсмической активностью.

Описание системы

Сборные железобетонные монолитные резервуары МОНТОК, изготовленные с использованием инновационной технологии отливки — гарантия отсутствия протечек и инфильтрации грунтовых вод – и благодаря этому могут быть использованы в качестве емкостей для воды и твердых веществ таких как:

• Питьевая вода
• Поверхностная и дождевая вода
• Хозяйственно-бытовые и сточные воды
• Любые виды порошков
• Семена, корма, рассолы и др.

Сравнение сборных монолитных конструкций и монолита, отливаемого по месту

Основные проблемы	Монолит, отливаемый по месту	Сборные монолитные конструкции МОНТОК
Предварительная подготовка	Вы должны привезти, установить и потом демонтировать опалубку Вы можете ждать прибытия бетоновоза или бетононасоса для укладки бетона Вам необходимо обеспечить и рассчитать объем бетоновоза Вы несете ответственность за выполнение гидравлических испытаний на месте	С бетонными резервуарами МОНТОК Вы просто откопаете котлован и мы установим емкости
Сроки выполнения работ	Задачи, связанные с необходимостью заливки бетона (см. выше) добавят минимум 3 дня к Вашему проекту	Стандартные бетонные резервуары могут быть на пути к Вам в течении часа Бетонные резервуары по индивидуальным заказам могут быть отгружены в течении 48 часов Ваши бетонные резервуары могут быть изготовлены заранее и отгружены в течении часа по Вашему требованию
Погода	Заливка монолита может быть задержана из-за плохой погоды – дождь, мокрый снег, снег В холодных температурах и влажных условиях бетон долго набирает прочность	Сборные резервуары всегда отливаются в контролируемой среде и погода никогда не является определяющим фактором, и Ваш проект не будет задержан из-за этого
Прочность бетона	Ряд факторов может неконтролируемо уменьшить прочность и долговечность свежеуложенного бетона, в том числе: высокие температуры, колебания температуры, влажность и др.	Контролируемые условия заливки, жесткие меры контроля качества и заводская проверка прочности обеспечивают сборным железобетонным конструкциям прочность и долговечность, которые соответствуют сертификатам
Время работы в котловане	С монолитном Вы работаете в котловане пока установлена форма для заливки и затвердевания бетона, затем время на демонтаж опалубки В лучшем случае работа в котловане занимает 3 дня	При использовании сборных монолитных конструкций Вы копаете котлован утром, мы устанавливаем резервуары в полдень, Вы выполняете обратную засыпку во второй половине дня и к концу дня Вы завершаете работу
Изменения в последнюю минуту	С монолитными конструкциями изменения в последнюю минуту трудно сделать и это стоит больших денег	Сборные железобетонные конструкции дают Вам гибкость, чтобы внести изменения в Вашу конструкцию вплоть до минуты, когда бетон заливается в форму
Оснащение	Вы должны приобрести или взять в аренду опалубку у одной компании и бетон у другой компании, люки, крышки также приобрести у сторонних организаций	Готовые сборные железобетонные резервуары поставляются со всем оборудованием, в том числе электрооборудованием, перегородками, люками и крышками

Оснащение резервуаров

• Подводящие/отводящие патрубки – могут быть различных материалов (металл, пластик не имеет значения)
• Технологические колодцы – могут располагаться в любом месте поверхности перекрытия
• Люки, крышки – могут применяться различные люки (металлические, пластиковые), любого размера крышки
• Технологическое оборудование (насосы, перегородки, решетки, лестницы, полки и др.) – по индивидуальному запросу может быть установлено любое оборудование

Бетонные резервуары. Сравнительный анализ

Всю доступную информацию на различных информационных ресурсах по бетонным емкостям можно разделить на две большие группы – это информация положительная, раскрывающая преимущества данного материала, и информация отрицательная, показывающая недостатки материала.

Но на подавляющем большинстве информационных ресурсов неоспоримым фактом является то, что железобетон – это самый распространенный строительный композиционный материал.

Гарантия и сервис

Гарантийный срок на предоставляемое оборудование указан в гарантийных талонах, передаваемых заказчику вместе с оборудованием. Гарантийный срок эксплуатации Резервуаров сборных стальных стеклоэмалевых составляет 20 лет. Плановое техническое обслуживание осуществляется по Программе, составляемой поставщиком. Программа разрабатывается с учетом специфики, особенностей технологической схемы на данном конкретном объекте заказчика, исходя из его индивидуальных исходных данных. В Программу по обслуживанию могут входить следующие виды работ:

• проверка герметичности емкостей,
• корректность работы расходомеров,
• рабочее состояние насосного оборудования,
• соответствие фактической частоты включения насосов заявленной,
• проверка штатной работы шкафа управления,
• обеспечение функций сигналов (например, аварийных звуковых, световых),
• замена изношенных деталей и узлов.

Область применения подземных резервуаров и емкостей

Резервуары для питьевой и технической воды незаменимы для использования в различных сферах:

• индивидуальное жилищное строительство;
• садоводческие кооперативы и аграрные комплексы;
• фермерские хозяйства;
• рыбные хозяйства;
• системы очистки сточных вод;
• водонапорные башни.
• Подземные резервуары для хранения нефти и мазута
• Пожарные резервуары любого объема
• Подземные колоды, камеры ВК, ПГ.

Водопроводные камеры и колодцы.

Для обеспечения нормальной эксплуатации водоводов и водопроводных сетей в местах установки арматуры и фасонных частей с фланцевыми соединениями устраивают водопроводные колодцы и камеры.
Водопроводные камеры — колодцы,следует

сооружать из железобетона, с уже заложенными в них отверстиями и выпусками труб, для обеспечения герметичности ввода труб лучше использовать специальные гермовводы.

Для определения габаритов водопроводных колодцев необходимо знать диаметр труб, размеры фасонных частей, а также размеры задвижек и пожарных гидрантов. При определении размеров колодцев минимальные расстояния до внутренних поверхностей колодца надлежит принимать в соответствии со СНиП 2.04.02—84.

Прямоугольные колодцы.

Колодцы шириной до 2,5 см, как правило, устраивают круглыми, свыше 2,5 м  прямоугольными,предназначенными для основных узлов трубопроводов диаметром 100 — 600 мм. Колодец состоит из основной, рабочей камеры и горловины, которая заканчивается чугунным люком с крышкой.

Недостатки железобетонных резервуаров для воды.

Одним из способов хранения воды является использованием стального резервуара. Достоинствами таких резервуаров является:

— высокая антикоррозионная устойчивость;

— герметичность;

— не нужно постоянно красить резервуар;

— не возникает сложностей при сборке и монтаже;

— при необходимости можно увеличить объем.

Относительно более дешевые железобетонные резервуары выглядят более привлекательными на начальном этапе. В процессе эксплуатации железобетонные требуют устранения протечек и выполнение регулярных ремонтов. Все это значительно увеличивает стоимость такой конструкции. Главным недостатком таких резервуаров является обваловка. Она затрудняет определение истинного состояния бетона в местах стыковки панелей.

Достоинства и недостатки

Плюсы таких резервуаров:

1. небольшая теплопроводность;
2. менее огнеопасные, чем металлические;
3. более стойки к коррозии.

Минусы использования:

1. Необходимость делать обваловку вокруг конструкции. Это не позволяет детально проверять целостность железобетонного резервуара. В случае обнаружения дефекта конструкции она препятствует устранению недостатков.
2. Большие расходы на их эксплуатацию. Согласно типовым инструкциям по эксплуатации, для выполнения ремонта делается дополнительный защитный слой из бетона с водозащитными примесями.
3. Высокая цена.
4. Если они находятся в грунтовых водах, то большая опасность их всплытия.
5. Долгая установка.

Монтаж

Монтаж осуществляется согласно руководству по эксплуатации, которое разрабатывается поставщиком и предоставляется вместе с оборудованием. В монтаж может входить полный комплекс услуг, включающий в себя:

• строительно-монтажные работы – земляные, бетонные,
• монтаж самого резервуара,
• монтаж крыши, люков, вентиляционных патрубков,
• монтаж технологического оборудования,
• монтаж трубопроводной обвязки, запорной арматуры,
• монтаж силового электрооборудования (насосов, шкафов управления, датчиков уровня),
• подсоединение к существующим подводящим и отводящим инженерным сетям (водопроводным, канализационным, ливневым, электрическим)

Почему емкости для воды из железобетона не сдают позиций

Это популярные конструкции, выполненные из сборного либо монолитного железобетона цилиндрической или прямоугольной формы. Такие резервуары производятся подземными, полузаглубленными и надземными различного объема в зависимости от потребностей заказчика. Снаружи и изнутри каждый резервуар может быть изолирован специальной мембраной — ПВХ, ЭПДМ или ТПО на выбор заказчика.

• Экологичность. В отличие от пластиковых аналогов, такие сооружения изготовлены из безопасного сырья – армированного бетона, поэтому не выделяют в воду токсичных веществ при ее хранении.
• Герметичность.Применение Гидробетона в производстве ж/б резервуаров,а также использованию в качестве гидроизоляционного слоя современных мембран, такие конструкции надежно удерживают влагу внутри.
• Долговечность.При грамотной эксплуатации резервуары будут надежно служить не менее 100 лет с полным сохранением эксплуатационных свойств.
• Широкий выбор применения.В зависимости от будущего предназначения и площади участка можно применять железобетонные емкости объемом от 50 до 2000 м3.
• Доступная стоимость. В отличие металлических конструкций для питьевой воды, прямоугольные железобетонные резервуары обойдутся на порядок дешевле.
• Низкая теплопроводность. По сравнению со стальными аналогами, тепловые потери бетонных емкостей в 8-12 раз ниже, что снижает вероятность испарения жидкости летом и ее замерзание в зимний период.

Почему стоит купить сборную емкость для воды у нас

• Приобретая накопительные резервуары напрямую от производителя, вы экономите свой бюджет благодаря отсутствию посреднических наценок.
• Производство железобетонных емкостей по новым технологиям с использованием лучшего сырья гарантирует высокое качество готовых изделий и безремонтную эксплуатацию.
• Штат опытных инженеров позволяет смоделировать железобетонные водные резервуары по индивидуальному эскизу в зависимости от ваших потребностей.
• Квалифицированная бригада монтажников выполнит установку пищевых и технических емкостей на вашем объекте в установленные сроки с полноценной гарантией.

Чтобы получить квалифицированную консультацию по выбору оптимальных изделий и обговорить детали заказа, обращайтесь к нашим экспертам. Звоните по номеру, указанному на сайте прямо сейчас. Хотите обговорить условия долговременного сотрудничества и стать нашим дилером? Присылайте коммерческое предложение на нашe-mail.

Ремонт резервуаров для питьевой воды бетонозащитными листами

1. Главная
2. Продукция
3. Емкости пластиковые
4. Ремонт резервуаров для питьевой воды бетонозащитными листами

Ремонт бетонных резервуаров | футеровка резервуар для питьевой воды | восстановление железобетонных резервуаров| футеровка бетонных емкостей | футеровка пожарных резервуаров | футеровка железобетонных помещений | облицовка бетонных емкостей | ремонт бетонных конструкций | футеровка пластиковыми листами | облицовка бетонных резервуаров пластиком | футеровка резервуаров для воды полимерными листами | футеровка емкостей листовым полиэтиленом

Чистая питьевая вода является важной составляющей в нашей повседневной жизни. Чаще всего промышленные резервуары для хранения питьевой воды изготовлены из бетона или железобетона, т.к

это относительно недорогой, прочный и долговечный материал. Но со временем на поверхностях железобетонных резервуаров появляется коррозия, поверхность становится не ровной, имеет большие поры, что повышает возможность поселения на поверхности резервуара водорослей, грибов и бактерий. В связи с чем пагубно влияет на качество питьевой воды и резервуар требует ремонта. Ремонт по облицовки (футеровки) бетонных полов и стен резервуаров является прочным и экономически эффективное решением.

Бетонозащитные полиэтиленовые листы HYDROclick специально разработаны для ремонта бетонных резервуаров с питьевой водой. Данная система футеровки  идеально подходит для резервуаров под питьевою воду, т.к. материал является экологически чистым, обладает механической прочностью и длительным сроком службы. Система футеровки состоит из CLICK профилей, который механически крепится к бетонной поверхности и полиэтиленовых листов (PE) с анкерами, которые вставляются в пластиковый профиль, а стыки между листами свариваются методом экструзии. Конструкция системы позволяет безопасно и быстро произвести ремонт (облицовку) как старых бетонных резервуаров, так и подходит для новых конструкций.

Уникальное преимущество системы состоит в том, что при ее монтаже не нужны ни подготовка поверхности, ни удаление старой облицовки, что позволяет сэкономить время и деньги.

Преимущества Hydroclick системы:

• Морозостойкость
• Устойчивость к коррозии
• Химстойкость
• Полный контроль утечки
• Высокое качество поверхности
• Простота в обслуживании
• Устойчив к воздействию микроорганизмов
• Быстрая установка
• Легко чистится и устойчив к чистке под высоким давлением
• Легкий вес
• Долгий срок службы (до 50 лет)

Наша компания производит работы по восстановлению, ремонту и футеровки как старых бетонных резервуаров, так и новых высокотехнологичными полимерными материалами. Данный система футеровки прослужит вам более 50 лет, при этом будет полностью герметична, надежна и предъявлять всем гигиеническим требованиям.

Мы производим облицовку бетонных резервуаров, конструкций и помещений как наземных, так и подземных, объемом от 20 до 1000 м3

Бетонный резервуар до футеровки	Бетонные резервуар футерованный системой Hydroclick

plastic-tank.ru

• Стеклобетон своими руками
• Добавка соли в бетон при минусовых температурах
• Приставки железобетонные
• Чем обработать от плесени бетон
• Пропорции бетона для дорожки в саду
• Треснул бетон после заливки
• Можно ли лить бетон в дождь
• Бетонная стяжка что такое
• Отсечка для бетона
• Как сделать в домашних условиях пенобетон

Заключение

Железобетонные резервуары – один из наиболее распространенных видов хранилищ для жидкостей. Их производят разной величины и формы, в зависимости от требований. Небольшая теплопроводность позволяет хранить в них пожароопасные жидкости нефтепроизводства, а стойкость к сильной коррозии делает такие емкости подходящими для водохранилищ.

Несмотря на то, что их эксплуатация и ремонт обходится недешево, на сегодняшний день это один из самых затребованных и распространенных видов резервуаров. Проектные работы по их введению в пользование делают такие резервуары очень надежными, стойкими, а значит, долговечными.

Сложность проектирования как единственный недостаток сводчатых конструкций

Особенностью сводчатых перекрытий является сложность проектирования – в сравнении с горизонтальными перекрытиями, своды более требовательны к проекту. Ее причина заключается в том, что очертание арки на внешней стене меняется вместе с изменением ее шага. Величина распора напрямую определяется стрелой подъема арки – это означает, что от нее зависит и размер силы распора, который нужен для удержания. Из этого рождается вывод – нюансы проектирования арки важнее, чем сам проект с его необходимыми функциями.

Если сравнивать с привычной для нас «свободной планировкой», такая логика проекта кажется слишком сложной – используя ее, сначала нужно определиться с размерами и формой помещений и потом как-то вписать их в план. Разумеется, намного проще указать габариты всего этажа и ждать, когда на это предложение найдется покупатель.

Также нужно отметить, что большое количество вариаций плана, включающего арочные конструкции, требует высокой квалификации проектировщика – он должен обладать глубокими знаниями и отлично разбираться в строительных технологиях

Это важное условие для того, чтобы найти баланс, оптимальное сочетание плана здания и конструктивных решений, объединив их в одно неделимое целое.
.

Фото арок своими руками

Также рекомендуем посетить:

• Чердачные лестницы
• Стяжка пола своими руками
• Рельефная штукатурка
• Верстак своими руками
• Курятник своими руками
• Парилка в бане
• Купель для бани
• Деревянный ящик своими руками
• Бетономешалка своими руками
• Журнальный столик своими руками
• Крыльцо своими руками
• Отмостка своими руками
• Монтаж вагонки
• Корзина своими руками
• Утеплить дверь своими руками
• Веранда своими руками
• Теплица своими руками
• Погреб своими руками
• Сигнализация для дачи
• Аксессуары для бани
• Ограждения для клумб
• Лампа своими руками
• Перила для лестниц
• Сарай своими руками
• Монтаж поликарбоната
• Камин своими руками
• Скамейки для дачи
• Утепление дома своими руками
• Решетки на окна
• Обустройство гаража
• Пресс своими руками
• Дачный туалет своими руками
• Лестница своими руками
• Беседка своими руками
• Клумбы своими руками
• Смотровая яма в гараже
• Диван своими руками

Рядовые или стандартные перемычки особенности и расчет размеров

Монтаж стандартных перемычек производится так же, как и при простой кладке кирпича – с контролем швов по вертикали и горизонтали и с перевязкой. От обычной кладки такой вид работ отличается более высокими требованиями к качеству – швы должны быть заполнены максимально тщательно. Еще одно отличие: нагрузку на перемычку оказывает не только стена – она еще и изгибается, так как в проеме у нее нет опоры.

Расчет размера такой перемычки из кирпича производится с учетом нагрузок на изгиб, которые на нее будут оказываться в проеме. Ее длина рассчитывается в зависимости от ширины проема, к которой на каждую из сторон нужно будет прибавить по 500 мм. Высота перемычки, как правило, составляет шесть рядов кладки.

Инструменты и условия работ

Чтобы установить обычную перемычку рядовую перемычку не требуется никаких особых инструментов – подойдут те, что используются для стандартной кирпичной кладки. Для изготовления опоры для кирпича потребуется смонтировать опалубку из доски 40–50 мм. Такая опора нуждается в армировании. Как добиться того, чтобы в процессе обустройства опоры низ перемычки имел бы ровный, эстетичный внешний вид, чтобы на него не тек раствор? Для этого нужно разместить на досках обычную пленку или полиэтилена или любую гидроизоляцию рулонного типа. Следует помнить, что к монтажу опалубки нужно подходить ответственно – неровности на ее поверхности приведут к дефектам внешнего вида проема.

После того, как будет готова опалубка, укладывается слой раствора, а него утапливаются арматурные пруты, которые затем покрываются новым растворным слоем

При армировании важно, чтобы толщина слоя раствора, который укрывает металлическую арматуру, был не менее 3 сантиметров. Для того чтобы работы по кладке перемычки могли бы быть продолжены, нужно подождать пока раствор наберет достаточную прочность

Для этого в летний период раствор выдерживают в опалубке 12 дней, осенью этот период должен быть дольше – не меньше, чем 20 суток. Если работы ведутся при минусовых температурах, то требуется выполнение всех мер, предусмотренных для кладочных работ в зимнее время.

Для того чтобы поддержать опалубку, необходимо выпустить несколько кирпичей. После того, как раствор наберет требуемую прочность, и доски будут убраны, эти кирпичи срубаются. Другой вариант – в кладке делается выемка, в которую заводится опалубка. После того, как опалубка убирается, в это место кладется кирпич и делается кладочный шов.

1 — опалубка; 2 — выпуск кирпича

Если предполагается монтаж широких (более полутора метров) проемов, то под опалубку устанавливаются стойки. При этом, для придания жесткости опорным доскам, их можно поставить на ребро.

Арка из дерева

Не каждому человеку нравится сосна, но для отделочных работ может использоваться любой другой благородный древесный материал: дуб, ясень и прочие. Красивые арки в интерьере дополнят изящную классическую деревянную мебель.

Вообще, работать с любым деревом без опыта очень сложно. Лучше все работы доверить профессиональным строителям. Ориентируйтесь на собственные возможности и опыт.

Проём арочной конструкции из дерева создаётся путём сборки множества небольших фрагментов. С помощью прессования делают круглые элементы, потом их же склеивают или скручивают между собой. На этом этапе потребуется много инструментов и времени.

Усиление металлических балок

Главным вопросом при изготовлении таких перекрытий является правильный выбор номера проката (высоты элемента), дающего нужную несущую способность. Чтобы выбрать номер проката, надо знать конструкцию перекрытия для подсчета его собственного веса и полезную нагрузку. Полезную нагрузку обычно принимают: 75 кг/м 2 для чердачного перекрытия и 150 кг/м 2 для межэтажного и цокольного перекрытий.

Рис. 5.11. Усиление металлических балок с трещинами: I — у опоры; II — в середине пролета; 1 — место коррозии; 2 — место возможной трещины в пролете; 3 — металлическая балка перекрытия; 4 — металлическая подпорка; 5 — временная подпорка; 6 — металлическая накладка; 7 — сварные швы

В конструкции перекрытия необходимо предусмотреть: несущий элемент; черепной настил (доски, керамические или бетонные элементы); утеплитель или звукоизоляцию (рис. 5.12). При деревянном заполнении перекрытия и шаге металлических балок 1,0 м для пролета 6,0 м принимают двутавр 20 и двутавр 16 — для пролета 4,0 м и менее.

Рис. 5.12. Перекрытие по металлическим балкам: а — со звукоизоляцией из песка; б — со звукоизоляцией из керамзита

Арка в обычной, съемной опалубке.

Так, например если вы желаете перекрыть арочной перемычкой очень широкий проем, то такой вид арок подойдет как нельзя лучше, потому что стальная арматура в бетоне обладает способностью выдержать большие нагрузки, нежели выполненные из кладочных материалов конструкции.

Другими плюсами залитых, монолитных арок можно назвать невысокую стоимость работ с учетом цены стройматериалов, возможность делать арочные перемычки «хитрых форм» (например с «подлитием» под козырек дома), и то, что их можно сделать примыкающими к несущей стене дома построенного из любых материалов, хоть из самана.

Затрудняется же их выполнение тем что во первых одному сделать их очень трудно, армирование процесс сложный, к тому же придётся вызывать сварщика, если сварные работы Вы сами делать не умеете.

Как это выполняют.

Арочное перекрытие, изготовленное с применением опалубки требует предварительного изготовления формы, которую будут поддерживать специально изготовленные под нее подпорки.

Арматуру гнут по форме будущей конструкции и вяжут между собой для прочности проволокой или приваривают сваркой (реже, но зато надежней).

Получившуюся конструкцию из арматуры аккуратно укладывают в герметичную форму опалубки и заливают бетоном.

Если есть возможность, то лучше объединить саму монолитную арочную перемычку с бетонным поясом стены дома, для чего можно соединить опалубки и арматурные конструкции арки и стены и производить их заливку бетоном одновременно. При таком монтаже арки вся конструкция будет выдерживать более высокие нагрузки.

Армированная конструкция арки, которую заливают бетоном, состоит из нижних и верхних горизонтально-продольных стержней, соединенных вертикально проволокой или хомутами.

Когда делаете арматурную конструкцию, заранее продумайте тот момент чтобы раствор, заливающий ее обеспечил полную ее заливку, в том числе чтобы с внешней стороны арки он окружал арматуру хотя бы на 2 сантиметра, для этого продумайте возможность создания такого зазора заранее, обычно для этого на арматуру надевают металлические кружки или шайбы подходящего размера.

Также не стоит недооценивать и размеры той части арки, которая будет опираться непосредственно на стену. Как правило, он не может быть менее 8 – 10 сантиметров, а лучше больше, 16-20 сантиметров.

В опалубку с формой бетон следует укладывать ка можно аккуратнее, не допускать расслаивания раствора, штыковать его для более плотного охвата раствором арматуры

Также обязательно примите к сведению, что бетон при строительстве арок должен заливаться непрерывно, это очень важно.

Саму опалубку после заливки можно снять уже через недели две. Но учитывайте тот факт, что полной прочности бетонный раствор редко достигает ранее четырех недель.

Напольная плитка — советы по выбору. Как правильно класть керамогранит на пол

Опубликовано вс, 03/30/2014 — 05:39 пользователем Natali25

Если керамогранит является новым облицовочным материалом, то метлахская плитка известна уже очень давно. Многие люди в возрасте знают о ней не понаслышке. В советское время такими плитками выстилали практически все санузлы и ванные комнаты, коридоры больниц, залы авто- и железнодорожных вокзалов, а также многие другие общественные и промышленные помещения.

Виды керамической плитки для пола

Для устройства каменного покрытия чаще всего используют следующие виды керамических изделий:

    керамогранит
    метлахская плитка
    клинкер

Обустройство тамбурной крышки

На практике форма тамбура может быть любой, с уклоном или без. После бетонирования должно пройти не менее трех недель перед обустройством перекрытия. Стены должны быть готовы к работе и очищены от остатков опалубки.

Принцип работ состоит в следующем:

• по периметру арочного перекрытия монтируется внутренний отбортовочный пояс;
• крышку тамбура лучше устанавливать немного большей по размеру (примерно на 200 мм). Для обустройства такого «свеса» необходимо установить опалубку снаружи стен;
• когда наружные и внутренние борты готовы, противоположная внутренняя отбортовка сшивается сплошным настилом;
• следует проследить, чтобы все борта располагались в одной плоскости;
• верхняя часть фиксируется сплошной рейкой;
• армирование проводится стандартно, идентично рассмотренному выше способу;
• небольшие участки – по ½ п.м. накрываются сплошным настилом, куда выкладывается бетон;
• над козырьком можно обустроить кирпичную отбортовку, для чего по периметру можно заложить проволоку.

При строительстве стен  погреба из монолитного бетона вместо деревянной опалубки можно применить пустотные блоки

Когда гидроизоляция высохнет, перекрытие засыпается грунтом. Достаточно обустроить слой 300 мм. Холмик можно засеять газонной травой, что укрепит склоны.

Использование арматуры в устройстве кирпичных перемычек

В стандартной перемычке для опоры кирпича используется арматура. Для этого ее укладывают в слой обычного раствора из цемента и песка. Так как указанная конструкция играет особую роль в строительстве здания и испытывает значительные нагрузки, то для ее обустройства должен быть использован раствор с марочной прочностью не менее М25. На перемычки идет только самый отборный кирпич.

То какая именно арматура будет использована для монтажа кирпичной перемычки, зависит от расчетов нагрузки на проем. Если предполагается незначительная нагрузка, то рекомендуется использовать арматуру диаметром 4-6 мм, выполненную из круглой стали. Расход этого материала составит один прут на полкирпича стены. При монтаже арматурные пруты должны быть «утоплены» в кладку за край проема на глубину не менее 250 мм, при этом их концы должны быть загнуты вокруг кирпича по направлению вверх.

1 — арматура; 2 — раствор; 3 — опалубка

Как рассчитать объем материала

Перед тем  как сделать погреб весь из бетона монолитным, следует обсчитать необходимые материалы. Если принять высоту стен за 2.0 м, можно выявить, какой объем материала потребуется для реализации работ.

Опалубка

Учитывается требуемая длина щитов, стенка тамбура, внутренний и наружный периметр, с запасом 10%:

• внутренний периметр – 12.4 м.п;
• внешний – 14.2 м.п;
• стенка тамбура – 1 м.п;
• длина щитов – 27.6 м.п.

Квадратура рассчитывается, исходя из длины щитов х на ширину одного щита. Например, при ширине 0.6 м, площадь опалубки составит 16.56 м² (27.6*0.6).

Кубатура равна полученному значению х на толщину доски. Например, при толщине 4 см, это 0.66 м³ (0.04*16.56), — это расчетная кубатура к которой прибавляется 10% запаса.

Бетон

Кубатура бетона рассчитывается, как сумма объемов лестницы, основания, перекрытия, стен.

Для примера можно рассмотреть следующее:

• ширина фундамента и стен равна, складываются высоты = 2.0 + 0.3 = 2.3 м;
• объем стен = наружному периметру + длина подпорной стенки х на высоту стен и толщину стен = (4.7*2 + 2.4*2 + 1.0)*2.3*0.2 = 6.99 – 7.0 м³;
• объем перекрытия = наружная длина*на ширину + арочный изгиб 15% = 3.7*2.4 + 15% = 10.2 м²;
• площадь тамбурной крышки = наружная длина с запасом 400 мм*на наружную ширину с тем же запасом + уклон 20% = (2.4+0.4)*(1.2+0.4) + 20% = 5.37 м²;
• общая расчетная площадь перекрытий = сумма площадей погреба и тамбура = 10.2 + 5.37 = 15.57 м²;
• требуемый объем бетона на перекрытия = толщина плиты*площадь перекрытий = 15.57*0.2 = 3.11 м³;
• объем бетона для лестницы = объем всех ступеней + объем тела лестничной конструкции линейная длина марша*толщину) = 0.27 +0.2 = 0.47 м³;
• объем бетона для пола тамбура – 0.2 м³ (1х1 м);
• общая кубатура конструктивных элементов = 10.78, что принимается за 11 м³.

Капитальное перекрытие погреба можно сделать при помощи бетонной плиты перекрытия. Однако, такое решение эффективно с учетом назначения, размеров сооружения, условий климата

Опираясь на полученную цифру, можно смело закупать цемент. При плотности материала 3000 кг/м³ это будет 66 мешков по 50 кг.

Арматура

Совокупная длина стержней формируется из суммы длин распределительной и рабочей арматуры, используемой в погребе и тамбуре.

Сумма длин идентична длине стены, разделенной на шаг – 150 мм + 1.0, что умножается на длину примыкающей стены.

Поперечные и продольные стержни погреба: (3.7/0.15+1)*2.4 = 61.6 м.п, (2.4/0.15+1)*3.7 – 62.9 м.п, что в сумме дает 124.5 м.п. Подобным образом рассчитывается длина арматуры в тамбуре – 56.4 м.п. итоговая длина – 180.9 м.п или 30 прутьев по 6.0 м.

Владея объемами требуемых материалов, можно высчитать среднюю стоимость работ. Обычно, она составляет 50-55 т.р.

Строительство отдельностоящего погреба – это трудоемкий, но вполне осуществимый самостоятельными усилиями процесс, реализация которого не потребует серьезных затрат.

Как делается погреб из монолитного бетона своими руками от самого начала и до конца показано в видео:

Арка, сделанная способом несъемной опалубки из фасонных элементов из ячеистого бетона.

Это один из самых простых способов возведения арочных перекрытий и перемычек.

От предыдущего он отличается тем, что вместо обычной съемной, фанерно-досочной опалубки используются готовые U-образные элементы, которые заранее сделаны из ячеистого бетона.

В эту-то полость, образующуюся между вертикальными осями буквы U и заливают бетон, предварительно там же сделав монтаж арматуры.

Минус тут один – дорого. Для того чтобы получить более или менее плавную линию арки придется покупать большое количество этих U-деталей (смотрите Рисунок-чертеж 4). Имеет смысл закупать их только в том случае если проем, который придется перекрывать, очень большой, от двух метров и выше. В противном случае арочное перекрытие не будет иметь полукруглую форму, либо останется масса обрезков, которые трудно будет куда то приспособить.

---

---

Как делается монтаж арок таким способом

U-образные элементы необходимо собрать на клей предварительно обрезав под нужный угол для герметичного соединения и получения правильной и плавной дуги арки.

В остальном процедура та же что и с деревянной опалубкой: закладывается арматура с заранее подогнанными защитно-дистанционными прокладками для создания внешнего слоя бетона (не менее чем 2 сантиметра, как и в случае с деревянной опалубкой), затем заливают бетон и уплотняют его штыкованием при помощи металлического стержня.

Фасонные U-образные элементы это и есть не что иное как несъемная опалубка.

Опоры поддерживающие конструкцию свежезалитой арочной перемычки не убирайте в течении 2х недель, чтобы бетон получше схватился.

Если же Вам необходимо продолжить в месте примыкания арки дальнейшую кладку стены то просто по ходу кладки подрезайте кладочный материал по линии формирующей арочный изгиб а возникающие пустоты и неровности просто заполняйте кладочным раствором – в принципе все то же что мы рассматривали когда говорили о монтаже арки из кирпича.

Материалы

Есть разные варианты материалов отделки, но, для сборки арок одним из самых приемлемых вариантов будет привычный гипсокартон. Отделка такого плана знакома всем и существует даже особый «арочный» ГКЛ, который применяется для композиций с изгибами в качестве внешнего покрытия. Его отличает меньшая толщина – 6,5 миллиметров и способность хорошо изгибаться не ломаясь, за счет специального армирования.

Важно: при сборке нужно рассчитать все таким образом, чтобы после подшивки, изогнутая часть из ГКЛ полностью перекрыла весь проем арки. Иначе, возможно появление растрескиваний на стыках фрагментов и конструкция не будет выглядеть красиво

Кроме того, возникнут сложности при подгонке фрагментов покрытия.

Крепить ГКЛ предстоит на каркас изогнутой формы. Поэтому, для сборки потребуется либо особая модель профиля, который может изгибаться, либо придется согнуть простой металлический. Кроме того, существует альтернативный вариант основания, для сборки которого используют ДСП и деревянные рейки.

Преимущества сводчатых перекрытий

Сводчатое перекрытие – конструкция, обладающая рядом очевидных преимуществ: она эстетически привлекательна, выразительна, кроме этого она обладает высокой надежностью и имеет низкий вес. Мировая история архитектуры неразрывно связана с совершенствованием конструкций свода. К сожалению, в современном массовом строительстве они не используются. Однако это не означает, что нынешние технологии монолитных перекрытий и каркасов представляют собой более совершенное техническое решение – при монолитном строительстве нерационально используются материалы, оно требует огромного количества металла, бетона и трудозатрат.

В отличие от них, для легких сводчатых конструкций не нужна опалубка и металл, а нагрузка при этом распределяется более эффективно. У арочных перекрытий есть только один минус – сложность проектирования, однако благодаря современным программам и мощным компьютерам такой нюанс не нельзя считать серьезным недостатком.

Ажурный свод, опорой которого являются арочные нервюры, выполненный из керамики или тесаного камня небольшого размера – это наиболее эффективная и надежная конструкция. Разработанная еще во времена владычества Рима, она совершенствовалась до XV века, достигнув пика популярности в эпоху готики.

Различные варианты

Подобные решения могут выглядеть по разному и отличаться сложностью изготовления. В некоторых случаях, арка будет соединять две противостоящих стены, а в других она станет лишь частью большой конструкции. Перекрытия арочного вида бывают:

• В виде полуцилиндра. Наиболее прост в сборке и встречается такое решение чаще других. Здесь арка просто соединяет две противоположные стены.
• Сводчатое перекрытие в виде полусферы. Это может быть, как купол, располагающийся над всем помещением, так и небольшая отдельная полусфера.
• Сегментная конструкция. Ее отличает то, что отдельные сегменты арки имеют различные габариты и радиусы изгибов. Собирать подобную композицию сложнее.

Виды перемычек из кирпича

Кирпичная или железобетонная перемычка представляет собой широко используемый в строительстве элемент — перекрытие проёмов, которое предназначается для дверей или окон. Использование перемычки из кирпича ограничено из-за недостаточной прочности – она применяется только для ненесущих стен. Есть и другое правило — ширина пролета не должны быть более 170 сантиметров.

1 — рядовая; 2 — клинчатая; 3 — лучковая; 4 — лучковая арочная

Стандартные перемычки из кирпича, в которых для фиксации используется арматура, в строительстве имеют название «рядовые». Кроме них применяются различные виды перемычек, играющие роль фасадных декоративных элементов – это стрельчатые, коробковые, клинчатые, полуциркулярные, арочные и лучковые перемычки.

1 — полуциркульная; 2 — стрельчатая; 3 — коробковая

До того, как в конце XIX столетия был изобретен бетон, а для перекрытия проемов использовались только кирпичные перемычки. Нужно сказать, что делалось это не только для эстетики – сводчатые перекрытия проемов принимали на себя нагрузку стен. Это было возможно благодаря распору, который создавался за счет особенности конструкции – веерного порядка укладки кирпича.

Использование сводов и арок в качестве перекрытия помещений и проемов, которое часто практиковалось в строительстве храмов, и с течением времени стало базовым элементом храмовой архитектуры. В наше время сводчатые перекрытия и арки из кирпича представляют собой скорее архитектурный изыск, чем традиционное решение. Есть лишь одно направление строительства, где применение клинчатых и арочных перемычек идет на постоянной основе – это реконструкция построек, возведенных в XVII–XIX веках.

В домах, в которых для возведения опечья или подпечка были использованы цилиндрические своды, клинчатые либо арочные перемычки, как правило, ставят камины и печи.

Как сделать арку в квартире из гипсокартона

Проще всего . Изготовление арки из этого материала не требует особенных знаний, и под силу даже не слишком опытному мастеру. Таким образом хорошо сделать, например, арку, ведущую из прихожей в кухню, поскольку деревянные арки сложнее монтировать и они требуют особого ухода в этой зоне.

Монтаж арки из гипсокартона — основные этапы

1. Перед тем, как сделать арку своими руками, нужно выбрать проект будущей арки и нарисовать ее шаблон в натуральную величину.
2. Монтаж металлического профиля

Лучший вид профиля для этого — в форме буквы «П». Кроме направляющего профиля, необходимы специальные ножницы и дырокол для работы по металлу.

Прежде всего рассчитывается нужная длина профиля, в зависимости от размера выбранной арки. На отмеренном и отрезанном куске профиля делают надрезы на расстоянии около 1 см друг от друга (это поможет придать ему желаемую форму). Затем путем изгибания профиля получают каркас арки.

1. Подготовка гипсокартона.

Его аккуратно сгибают по форме каркаса. Существует несколько способов сделать это — для выбора оптимального лучше посмотреть соответствующее видео.

1. Подготовка поверхности проема

Здесь сначала нужно выровнять стену, затем укрепить с обеих сторон проема металлический профиль. Далее к установленному в проеме прямому профилю нужно присоединить ранее изогнутую часть профиля. А затем собрать все части конструкции арки и присоединить их при помощи саморезов.

1. Финишная отделка готовой арки в кухне, прихожей, гостиной или другом помещении дома

Этот этап включает в себя обработку перфорированным уголком, заделку швов и стыков конструкции, шпаклевание арки и шлифовку ее поверхностей. Только после этого арку в прихожей или другой части квартиры можно декорировать по своему вкусу.

Комментарии

Добавить комментарий
Отправить

Арка своими руками из дерева

Арки из дерева великолепно смотрятся в любой части дома, особенно в прихожей, сразу заявляя о солидности, хорошем вкусе и высоком статусе своих хозяев. Процесс изготовления деревянной арки непрост, он требует внимания и некоторых навыков. Прежде, чем поставить такую арку, нужно решить, какую форму она будет иметь, просмотрев соответствующие фото и видео.

Так, для прихожей, кухни или гостиной в стиле хай-тек или минимализм, прекрасно подойдут деревянные арки-«порталы». Сделать ее проще, чем остальные формы, но при всей своей простоте она делает помещение изысканным и элегантным. Установка арки простой квадратной или прямоугольной формы не требует особых умений: соединить прямые ее части можно при помощи скоб или специального клея.

Особенности монтажа деревянных арок

Деревянные арки закругленной формы создаются посредством соединения отдельных небольших частей клеем или металлическими скобами.

Процесс установки деревянной арки начинается с тщательной подготовки места для нее: стену нужно зачистить, выровнять, затем придать нужную форму проему в зависимости от выбранной формы арки. Размер дверного проема в итоге должен совпадать с параметрами арки.

Монтаж деревянных арок требует большой аккуратности — в бережном отношении нуждается и сама конструкция, и часть стены, в которую она устанавливается. Арка должна встать в проем точно, без пустот по краю, не выглядывая и не прячась за края стены.

В конце монтажа проводится финишная отделка готовой арки. Обычно ее покрывают краской или лаком для сохранения первоначального вида и маскировки неровностей, сколов и вмятин.

Как сделать полуарку или арку из ДВП или ДСП

Такие листовые материалы, как ДВП, ДСП или фанера легко монтировать, да и стоят они гораздо ниже, чем натуральное дерево. К тому же их легко отделать по своему желанию. ДСП или ДВП незаменимы, если вы хотите создать нестандартную конструкцию арки и при этом сэкономить. Кроме того, в арку из этих материалов несложно вмонтировать встроенные светильники — такая арка, в частности, в прихожей, будет смотреться очень эффектно.

Какую печь для бани целесообразнее выбрать В чем особенности металлических печей

Опубликовано пн, 03/31/2014 — 01:53 пользователем Natali25

Сейчас существует множество видов каменок, которые отличаются не только размером и формой, но и типом применяемого топлива. Монтаж печи для бани, по мере необходимости, может сопровождаться и оснащением ее водонагревательным котлом.

Выбираем печь для бани — что нужно знать?

Сейчас существует множество видов каменок, которые отличаются не только размером и формой, но и типом применяемого топлива. Монтаж печи для бани, по мере необходимости, может сопровождаться и оснащением ее водонагревательным котлом.

Виды банных печей

Арки из кирпича, камня, бетона

Такие арки в интерьере выглядят красиво и солидно, особенно в коридоре или прихожей, но установка арки из этих материалов — непростое занятие. К тому же, такая конструкция довольно тяжелая, и это необходимо учитывать. Изготовление арки из камня или кирпича нередко требует увеличение размеров дверного проема, а это иногда проблематично.

Несколько советов, как сделать арку из кирпича

Различают три основные типа кирпичных арок:

• Полная, или обычная (кирпичи выкладывают в виде полукруга, высота которого — это половина ширины дверного проема);
• Клинообразная (кирпичи особым образом, плотно укладывают клином);
• Лучковая (укладка кирпичей происходит по усеченной дуге).

Изготовление обычной кирпичной арки является самым простым из описанных трех, а клинчатой — самым сложным. Тем не менее, технология кладки во всех трех случаях очень похожа, но она требует определенных навыков. Поэтому перед тем, как сделать дверную арку из кирпича, желательно досконально изучить процесс в теории и посмотреть соответствующее видео.

Вообще, установка межкомнатной арки из кирпича включает в себя следующие этапы:

• проектирование и изготовление шаблона свода будущей арки;
• установка изготовленного шаблона;
• укладка кирпича в соответствии с выбранной формой арки;
• фиксация сделанной конструкции;
• удаление шаблона;
• конечная отделка готовой арки.

Весьма желательно учесть опыт других и не допускать типичных ошибок при изготовлении кирпичной , гостиной или другой комнате:

1. Важно максимально точно рассчитать пропорции будущей арки, так как их несоблюдение ведет к неравномерному распределению веса. В результате могут появиться трещины или произойти обрушение.
2. Важно вовремя удалить шаблон. Если его оставить, древесина разбухает и укладка происходит неправильно. Чтобы этого избежать, шаблон перед началом укладки накрывают строительной пленкой.
3. Нельзя использовать металл для изготовления шаблона: отсутствие нужной эластичности препятствует правильной укладке и равномерному распределению нагрузки, результатом чего могут стать трещины.

Процесс монтажа

Все работы, когда собирается арочный потолок, делятся на три основных этапа:

• Подготовка всех частей и деталей основания, а также его последующая сборка.
• Подшивка плоскости композиции ГКЛ.
• Финишная отделка.

Первая часть операций включает в себя изготовление изогнутых фрагментов каркаса. Можно просто купить специальные профили, которые отлично сгибаются, но, они стоят намного дороже стандартных видов таких деталей. Если приобрести обычный профиль, его изгибают до нужного радиуса довольно просто — сделав множество надрезов на противоположных сторонах детали.

Для получения ровного изгиба необходимо сначала нанести разметку в тех местах, где планируется сделать надрезы. Резать нужно на одинаковом расстоянии, чтобы изгиб вышел правильной кривизны. Чем больше расстояние между резами, тем меньшего радиуса изгиба получится добиться.

Изогнутые фрагменты основания прикрепляются к базовому потолку с помощью анкерных подвесов с возможностью регулировки высоты, в которых высота установки изменяется специальной тягой или с применением стандартных прямых крепежей. Шаг фиксации крепежей составляет около 60 сантиметров.

После установки изогнутых частей каркаса, следующий шаг — прикрепить к ним несущие части, которые должны располагаться перпендикулярно изгибу основания. Шаг фиксации этих составляющих равен примерно 40 сантиметрам. После монтажа проверяется положение всех составляющих каркаса – они должны располагаться в одной плоскости.

Далее можно переходить к сгибанию ГКЛ. Изогнуть прямые листы можно двумя способами: «мокрым» и «сухим». Отличает эти два метода принцип изгиба. При «сухом» способе на детали делается множество надрезов таким образом, чтобы они располагались поперек линии изгиба.

При «мокром» сгибании, на детали делается множество проколов на половину ее толщины. После этого, весь лист смачивается водой и через некоторое время легко гнется.

Важно: арочный гипсокартон гнется без надрезания и смачивания, благодаря армированию. Но, в работе этот материал сложнее – в него труднее вкрутить саморезы и разрезать лист на отдельные фрагменты также непросто

После того, как все детали потолка будут на своих местах, останется произвести внешнюю доводку собранной конструкции до идеального состояния. Понадобится укрепить стыки листов и зашпаклевать всю поверхность конструкции.

«агрузка…

Как сделать перекрытие в погребе из бетона

По внутреннему периметру погреба из монолитного бетона монтируется отбортовочный пояс. Для изготовления опор применяют доску со щитов, срощенную с напуском. Заметно облегчат выравнивание и монтаж металлические уголки. Задача этого устройства – придать ровное положение линии периметра потолка.

Необходимо учитывать следующее:

• горизонтальная доска монтируется по уровню;
• отбортовочную доску можно закрепить по уровню на 2-3 гвоздя, подогнав затем под нее подрезанную по размерам опору;
• в качестве альтернативного варианта можно выровнять горизонт гидроуровнем и уровнем, замерить все габариты, собрать раму на земле (из опор и периметра) и смонтировать ее целиком;
• устройство ригелей для арок можно проводить вместе с поясом или после. Ригеля выполняют из досок с шагом 600-700 мм. Они должны быть привязаны к опорам;
• после монтажа ригелей закрепляются недостающие стойки, фиксируемые откосами;
• далее – обустраивается сплошной дощатый настил на арочное перекрытие. Конструкция накрывается рубероидом в один слой (для герметичности опалубки);
• в углу, который противоположен притоку, для устройства вентиляционной вытяжки прорезается отверстие 150 мм, куда монтируется труба ПВХ.

Заливка погребов под зданиями реализуется бетоном марки М200. Для отдельностоящих сооружений, не несущих подобных нагрузок, допустимо использовать М150

Армирование перекрытия

Для работы используют арматурную сетку А3, 14-16 мм, шаг 150 мм. Для укладки понадобятся ограничители, — по 3 шт. на каждый арочный стержень, высотой 50 мм. Это позволит обустроить защитный слой бетона.

Сплошные стержни навязывают по длинным стенам на арматурные крюки или проволочные выпуски. По факту устанавливается длина арочного стержня с прибавкой защитного слоя, после чего по размеру нарезается требуемое количество стержней – 25 шт.

На усмотрение мастера можно предусмотреть более частое армирование, вплоть до размера ячейки 70*70 мм. Далее – к арочному стержню подвязывают ограничители. Один – в середине, по одному с каждого конца с отступом 80 см.

Затем система устанавливается в опалубку. С шагом 150 мм навязывают поперечины. Фиксируется наружная обортовка, арка бетонируется густой бетонной смесью (плюс тщательное простукивание).

По краям рекомендовано заложить проволочные петли (6 мм), с шагом 400 мм, что требуется для устройства бортика для почвы. Тогда грунт не будет осыпаться с покатой крыши и его не смоет дождевой водой.

Гидроизоляция перекрытий

Для работы можно взять обычный битум в виде смоляных монолитных кусков. Материал растапливается нагревом перед нанесением. Попутно можно сжечь деревянные отходы. Горячий битум (до 120 градусов ввиду техники безопасности) распределяется по поверхностям, которые будут взаимодействовать с грунтом, — участок стен и крыша хранилища.

Технология монтажа сводов, арочных перемычек и арок

Арки такого типа могут быть самой разной формы – коробковой, лучковой, полуциркулярной или стрельчатой. При этом технология монтажа перекрытий арочного типа идентична технике монтажа клинчатых перемычек. Различаются они в выборе радиуса окружности, центра, а также размера сегмента.

Вне зависимости от варианта монтажа, линия шва, идущая по центру, будет перпендикулярна к внутренней поверхности конструкции. Кривизна при этом получается из-за того, что шов ( кирпич) имеет клиновидную форму. Если рассматривать арочное перекрытие, то линия шва, идущая по центру, представляет собой продолжение радиуса кривой.

Расчет арочной перемычки: r — радиус дуги, 1 — луковая арка; h — высота дуги; s — ширина оконного или дверного проема; 2 — полуциркульная арка;

Расчет толщина швов производится по тому же правилу, что и при кладке перемычек клинчатого типа – для верхней части шва эта толщина составляет не более 25 мм, а для вертикального шва она должна быть не менее чем 5 мм.

1 — кирпич клинчатой перемычки; 2 — раствор; 3 — замковый кирпич; 4 — кружало

Форма, которую имеет перекрытие, определяет и форму опалубки. Для того, чтобы проверить, насколько верно выбрана кривизна арок и оценить радиальность швов, используется шнур, который фиксируется к центру окружности определенной части перемычки. Для упрощения работы имеет смысл сделать угольник – шаблон, с помощью которого можно будет очерчивать нужный сегмент либо полуокружность.

Чтобы опалубка опускалась равномерно, под нее устанавливаются клинья, затем, в процессе распалубки они вынимаются. Необходимо помнить, что не набравшая нужную твердость кладка должна быть защищена от нагрузок – на нее нельзя складировать кирпич, устанавливать на нее бачки с раствором и любую другую тяжесть. Несоблюдение этого правила приводит к ослаблению связки раствора и кирпича, а также к деформации перекрытия.

Если предполагается возведение арок и сводов со сложным дизайном, то для выполнения работ необходимо привлечь каменщиков с высокой квалификацией, которые смогут разобраться в основных принципах и нюансах перекрытий проемов из кирпича, возведении арок и сводов.

Эти ажурные, эстетически привлекательные архитектурные элементы могут послужить эффектным украшением фасада, камина, ограждений, печей и иных конструкций. Они способны органично вписаться в разные архитектурные стили и привнести в экстерьер дома особый колорит.

Ремонт перекрытий из кирпичных сводов по стальным балкам

В кирпичных загородных домах старой постройки встречаются цокольные перекрытия из кирпичных сводов и железобетона (сводчатые и плоские). Иногда в качестве несущих конструкций использовались не плиты, а металлические балки.

В последнем случае плиты работают только как заполнение, поэтому часто они не армировались, а в качестве заполнителя использовался кирпичный щебень. Повреждения таких перекрытий могут быть вызваны различными причинами.

Дефекты кладки проявляются в виде нерегулярных трещин, осадки подпорок свода, трещин в пяте и в замке´ свода. Если дефекты возникли по статическим причинам, появляются трещины в стыковых швах кладки.

Если трещины появляются в стыковых швах кладки, кладку необходимо подпереть, а над сводом убрать пол и засыпку. Старую окраску с поврежденных мест удаляют, швы вычищают, сверху заливают цементным раствором и расклинивают. После затвердения заливки подпорки убирают.

Трещины в постельных швах ремонтируются так же, только заливку швов производят от пят свода по направлению к замку.

Пробитый свод необходимо прежде всего зафиксировать подпорками, а затем поврежденную кладку в своде устранить, и свод заново выложить качественным кирпичом. Новая кладка ставится на цементный раствор и тщательно вклинивается в старую кладку свода.

Пробитую часть свода можно отремонтировать и бетонированием поврежденного места. Небольшие дефекты ликвидируют с применением подпорок со стальными затяжками, а трещины сверху заделывают специальным цементом, который при гидратации увеличивается в объеме.

Сильно поврежденный свод необходимо отбить и заменить другой потолочной конструкцией. Перед отбиванием свод необходимо подпереть от замка по направлению к пятам, чтобы он не обрушился.

Арка в несъемной опалубке, сделанной из термоблоков.

Этот способ годится даже для новичков в строительстве своими руками.

Такое арочное перекрытие можно сделать в доме, построенном практически из любых строительных материалов, в том числе и из пенополистирольных блоков или керамоблоков, в этом случае непосредственно над аркой сначала делают так называемую «сердцевину», то есть прямую армированную перемычку. Отходов стройматериалов при таком способе самый минимум, а, следовательно, еще и налицо небольшая экономия.

Как же делать арку таким способом (т.е. с применением пенополистирола) – Чертеж схема 5

Сначала в проёме в том месте где начинается дуга арки (в районе полуметра от уровня пола) закладывают сами термоблоки. Термоблоки временно подпираются при помощи подпорок.

Над будущей аркой делают монтаж пенополистироловых элементов, которые будут служить в дальнейшем в качестве несъемной опалубки. В них делается монтаж арматурной конструкции.

Далее в боковых поверхностях пенополистироловых блоков, по заранее очерченной линии предполагаемой арочной перемычки, делают прорезь в которую вставляют прокладку из стального листа нужной ширины, которая в свою очередь будет препятствовать попаданию строительного раствора во внутренние пустоты термоблоков которые находятся непосрдественно ниже самой арки (тем самым формируется свод).

Далее переходят к заливке бетона в перемычку НАД прокладкой.

Бетон под своим весом будет сползать по пустотам термоблоков а стальной лист – пермычка его остановит.

После того как бетон застынет в течение 2х недель ,временные стойки на которую опирается арочная конструкция, можно будет убрать и произвести демонтаж блоков НИЖЕ перемычки формирующей свод арки.

Как правильно сделать арку в проеме

Яркой и вызывающей будет арка сделанная из красного кирпича, бетона или газобетонных блоков. Красный кирпич можно использовать без отделочных материалов. Такая арка будет подчёркивать солидность и материальную обеспеченность её владельца.

Прекрасно подойдёт для современного дизайна помещений. Вес подобной конструкции весьма большой и в старых квартирах сооружать подобное не рекомендуется, большая нагрузка на стены.

Металлоконструкции сложной формы следует оставить для работы профессиональным конструкторам и инженером. С металлом сложно и хлопотно работать, эти проекты весьма сложны в своей реализации и под них заранее подготавливаются инженерные документации.

Профиль и гипсокартон — самые простые и доступные вещи, позволяющие изготавливать конструкции любой формы и стиля.

Установка арки в квартире

У себя дома можно не прибегая к помощи строительной бригады и инженерных навыков установить невероятной красоты арку. Достаточно выбрать понравившуюся арочную конструкцию и материал с инструментом, чтобы её изготовить. Если следовать инструкции ниже, то можно избежать наиболее частых ошибок, которые совершают новички.

Сами структуры арок в строительной отрасли обычно играют роль опорных элементов при сооружении потолков и стен. В нашем примере дверные проёмы не являются несущими конструкциями. Для первого случая материалы берут, учитывая серьёзную нагрузку на стены, декоративные арочные конструкции должны выдерживать только свой собственный вес.

Дверная арка в квартире заменяет дверь, её устанавливают на то же самое место, что и подвижную конструкцию. Это будущий элемент дизайнерского оформления.

Идеи арок своими руками многообразны, самые простые мы опишем в нашей статье. Изготовить арку можно с помощью бруса 2-3 см сечением или легкого профиля. Данная конструкция в любом исполнении будет прекрасно удерживать вес отделки. Главное, надёжно закрепить все элементы на стене, чтобы красивый декор не посыпался спустя пару-тройку дней.

Обратите внимание! Декоративная арка больше играет дизайнерскую функцию в квартирах, она не является поддержкой основных конструкций. Основная нагрузка в подобной ситуации на стены из бетона и перемычках

Существует огромный выбор арочных форм и дизайнерских решений, каждая из которых подбирается под конкретных случай.

Представленная выше в качестве наглядного примера арка имеет форму полукруга правильной формы. В последнем случае проход со строгими очертаниями прямоугольника. Дальше идут промежуточные варианты арочных конструкций.

Есть и масса других примеров, где используется только одна опора или изогнутые стойки. Внешний вид дверной арки напрямую зависит от выбранного дизайна помещения.

Следует учесть размеры проемов, высоту потолков и некоторые возможные особенности планировки помещения. У кого-то дома в классическом ретро-стиле будет прекрасно вписываться элегантная арка с полукруглой формой, у других в модернистском — прямоугольной портальной формы.

На эти вещи влияет вкусовые изыски хозяев и дизайнерские особенности квартиры. Кто-то и вовсе выбирает конусообразные арки.

Сетка отсечная

Под словосочетанием сетка отсечная обычно подразумевается сетка тканая  5х5х0,7 мм ГОСТ 3826 . Свое название такая сетка получила , благодаря своему применению в монолитном строительстве.

Так , в случае отливки значительных  по площади железобетонных  конструкций , целесообразно использовать тканую сетку 5х5 мм как вертикальную несъемную опалубку. Благодаря маленьким ячейкам и достаточной жесткости, сетка пропускает только воду , и надежно удерживает раствор. Хороший отвод воды также способствует высыханию и сокращает время застывания бетона , что позволяет существенно сократить время проведения монолитно -бетонных работ. После застывания

сетка остается в слое бетона , что также снимает необходимость демонтажа части опалубки.

В настоящее в время для отсечки бетона используются и другие размеры тканой сетки

тканая сетка 2х2х0,4

тканая сетка 3,2х3,2х0,5

тканая сетка 5х5х1,2

так же для отсечки , может ограниченно применяться сетка ЦПВС.

www.metallosetka.ru

Преимущества использования сетки

Сетка тканая для отсечки бетона 12х12, 5х5, 10х20 из проволоки 0,7.

Тканая сеть является необходимым материалом для проведения ремонтно–строительных работ. Она обладает прекрасной гибкостью, прочностью и спокойно переносит перепады температур. Тканая сеть позволяет хорошо укрепить кирпичную кладку, используется при штукатурных работах, для фильтрации воздуха, ограждения участков и т.д. Область применения широкая, сетка отличается приемлемой стоимостью. Она используется и для отсечки бетона.

Благодаря плотности и множеству ячеек через нее просеивают сыпучие материалы, при этом можно добиться разной степени отсева. Отсечная сеть долговечна, легко трансформируется под любую базовую основу благодаря своей эластичности и не влияет на прием ТВ, телефонную связь.

Преимущества.

Применение тканой сетки позволяет улучшить качество поверхности при оштукатуривании стен. Использование сетки является обязательным условием при нанесении штукатурного слоя толще 20 мм или при наличии глубоких впадин на рабочей поверхности. Металлическое полотно увеличивает сцепление материала с основанием. Стены, оштукатуренные с применением тканой сетки, обладают гладкой ровной поверхностью и не растрескиваются при высыхании штукатурки.

Основное назначение отсечной сетки — удаление излишков воды из бетонного раствора. Применение материала позволяет ускорить время застывания бетона за счет удаления лишней влаги.

При использовании в качестве несъемной опалубки отсечная сетка служит дополнительным армирующим элементом, что способствует упрочнению фундамента и увеличивает срок эксплуатации здания.

Наша компания предлагает купить сетку тканую 2х2х0,4 по выгодной цене. Для оформления заказа достаточно позвонить по указанному на сайте телефону. Наши специалисты помогут рассчитать необходимое количество материала и ответят на возникшие вопросы.

ячейка  х  ячейка  х  проволока, мм	Ширина  х  длина, м
Сетка тканая неоцинкованная
0,5х0,5х0,25	1*…….
0,63х0,63х0,32	1*…….
0,8х0,8х0,32	1*…….
0,9х0,9х0,22	1*…….
1х1х0,4	1*……..
1,4х1,4х0,45	1*………
2х2х0,4	1*……
2х2х1	1*……
2,8х2,8х0,9	1*……
3,2х3,2х0,5	1*……
4х4х1	1*………
5х5х0,7*	1х50-80
5х5х0,7	1*………
5х5х0,7 ГОСТ	1х……..
5х5х1,2	1,0х…; 1,5х…
6х6х1,2	1*…
10х10х0,5	1*80
10х10х0,8	1*80
10х10х1	1х80
14х14х0,8	1х80
20х20х1,6	1*…….
Сетка тканая оцинкованная
10х10х0,6	1х50-80
12х12х0,9 ов	1х50-80
14х14х0,9 ов	1х50-80

Сетка тканая

Размер ячейки х Ø пров	Вес 1кв.м. в кг.
0,4×0,20	0,85
0,4×0,25	1,27
0,45×0,2	0,82
0,45×0,25	1,12
0,5×0,20	0,71
0,5×0,25	1,10
0,5×0,30	1,50
0,55×0,22	0,82
0,55×0,28	1,24
0,63×0,25	0,91
0,63×0,32	1,34
0,7×0,22	0,69
0,7×0,28	1,02
0,7×0,32	1,25
0,8×0,25	0,76
0,8×0,32	1,11
0,9×0,22	0,57
0,9×0,36	1,40
1×0,25	0,64
1×0,32	0,94
1×0,4	1,49
1,1×0,28	0,73
1,1×0,36	1,21
1,2×0,32	0,82
1,2×0,40	1,36
1,4×0,36	1,00
1,4×0,45	1,42
1,4×0,65	2,68
1,6×0,32	0,65
1,6×0,4	1,04
1,8×0,45	1,17
1,8×0,55	1,65
1,8×0,7	2,50
2×0,40	0,87
2×0,5	1,29
2×0,6	1,77
2×1,0	4,44
2×1,2	6,00
2,2×0,45	0,99
2,2×0,7	2,16
2,5×0,4	0,72
2,5×0,5	1,08
2,5×0,6	1,49
2,8×0,45	0,81
2,8×0,9	2,80
3,2×0,5	0,87
3,2×0,8	2,07
3,2×1,2	4,25
3,5×0,7	1,49
3,5×1,0	2,85
4×0,6	0,97
4×1,0	2,59
4×1,2	3,58
4,5×0,7	1,20
4,5×0,9	1,90
4,5×1,8	6,64
5×0,7	1,06
5×1,2	3,00
5×1,6	5,00
5×2,0	7,42
6×0,7	0,91
6×1,2	2,59
6×2,0	6,48
7×1,2	2,28
7×1,8	4,79
8×0,7	0,70
8×1,2	2,03
8×1,6	3,45
8×2	5,19
9×1,0	1,26
9×2,0	4,72
10×1,0	1,15
10×2,0	4,31
12×1,0	0,97
12×1,2	1,38
12×2,0	3,73
16×1,6	1,84
16×2,5	3,92
20×1,6	1,53
20×2,0	2,33
20×2,5	3,52

met.su

Разновидности и особенности

Все существующие виды сеток можно условно разделить на два типа:

• Металлическая сетка для бетонирования;
• Стекловолоконная.

Теперь подробней рассмотрим особенности каждого ее вида.

На фото — стекловолоконное полотно

Стекловолоконная

Данный вид армирующего материала отличается довольно интересными свойствами, среди которых следует выделить высокую прочность на растяжение и разрыв. Кроме того, стекловолоконное полотно практически не подвержено воздействию температурных перепадов (узнайте также как происходит застывание бетона).

Установить такую сетку своими руками сможет даже неквалифицированный специалист – вначале на поверхность наносится тонкий слой штукатурки, после чего в раствор вдавливается полотно. После высыхания состава, следует нанести на поверхность еще один слой штукатурки.

Применяется она при оштукатуривании поверхностей тонким слоем, когда необходимо улучшить адгезию между материалами. Как правило, ее используют при отделке фасадов. Еще одной особенностью стеклополотна является более низкая цена, чем на металлические материалы.

Металлическая

Металлические полотна по области применения можно условно поделить на три основных вида:

• Для стяжки пола;
• Для штукатурки;
• Для армопояса при возведении стен.

Разница между ними заключается в сечении проволоки  и размерах ячейки. Для штукатурных работ используется сетка с ячейками до 30 миллиметров и сечением проволоки до 1,5 миллиметров.

Для стяжки, конечно же, применяют более мощное полотно, с ячейкой 100х100 и даже более. Толщина проволоки может составлять от 2,5 миллиметров. Выбор зависит от нагрузок – чем они выше, тем армирование должно быть серьезней.

Рулонные сетки

Также все существующие полотна можно условно поделить на два типа:

• Рулонные;
• Секционные.

По этому признаку тоже можно отличить материал для стяжки и для штукатурки. В первом случае используются секционные сетки, а для штукатурки, как правило – в рулонах.

Что касается монтажа, то инструкция может отличаться в зависимости от типа поверхности:

• К металлу полотно точечно приваривается;
• К древесине материал можно прикрепить при помощи степлера с крупными скобами или саморезами.
• Если поверхность бетонная или кирпичная, то полотно закрепляется при помощи дюбелей с шайбами.
• При армировании стяжки, армировочный слой вообще никак не закрепляется. Единственное условие – полотно должно располагаться в середине стяжки. Поэтому, для обеспечения определенного расстояния от пола, под него подкладывают камешки или бруски.

Вариант фиксации полотна

Совет! Если после заливки и застывания раствора потребовалось провести сквозь стяжку коммуникации, к примеру, канализационную трубу, то следует использовать алмазное бурение отверстий в бетоне, так как данный способ обработки является наиболее эффективным.

Вот, пожалуй, и все основные моменты, которые необходимо знать о сетках, при работе с бетоном.

Реклама

Сетка для отсечки бетона

Металлическая тканая сетка становится необходимой во время проведения ремонтно–строительных работ и выделяется рядом положительных признаков. Ее используют для штукатурных работ, теплозащиты оборудования, воздухоочистки, т.д. Помимо этого, ее используют в сельском хозяйстве и промышленной сфере. Отсечка бетона – главная функция тканой сетки, которая позволяет выпускать излишки воды во время застывания и укрепляет раствор.

Виды

Для производства тканых сеток используется проволока, которая может быть как нержавеющей, оцинкованной, так и обычной. Это определяется Госстандартом 3826-82. Лучше применять нержавеющую, потому что она отталкивают коррозию, что является важным моментом в некоторых областях применения. Она делится на несколько видов:

• тканая металлическая сеть, которую делают низкоуглеродистой, обработанной термический путем и имеющая покрытие, либо нет. Бывает как с квадратными, так и с прямоугольными ячейками;
• проволочная – переплетение проволок, которые расположены перпендикулярно друг к другу;
• оцинкованная тканая – сеть с оцинкованным покрытием, используется при облицовке, при укладке плитки и т.д. В продаже рулоны весом не более 500 кг;
• нержавеющая – нашла применение в строительстве, а также в машиностроении и нефтегазовой промышленности.

Преимущества использования сетки

Тканая сеть является необходимым материалом для проведения ремонтно–строительных работ. Она обладает прекрасной гибкостью, прочностью и спокойно переносит перепады температур. Тканая сеть позволяет хорошо укрепить кирпичную кладку, используется при штукатурных работах, для фильтрации воздуха, ограждения участков и т.д. Область применения широкая, сетка отличается приемлемой стоимостью. Она используется и для отсечки бетона.

Благодаря плотности и множеству ячеек через нее просеивают сыпучие материалы, при этом можно добиться разной степени отсева. Отсечная сеть долговечна, легко трансформируется под любую базовую основу благодаря своей эластичности и не влияет на прием ТВ, телефонную связь.

Размеры ячеек и используемая толщина проволоки в сетках

По Госстандарту диаметр проволок может составлять от 0,03 до 3 мм. Ячейки могут быть прямоугольные либо квадратные, в зависимости от способа переплетения проволоки. Также сеть может быть с закрайками и без них, чтобы не выпадали крайние провода. Отсечная сеть не должна иметь никаких деформаций и надрезов, возможно лишь перегибание в начале отреза, а также петли, которых не должно быть больше двух штук на квадратный метр.

Сеть тканая продается в рулонах, имеет разные цены, в зависимости от ширины ячеек. Купить можно в любом строительном магазине, главное, определиться, что вы хотите с этой сеткой сделать. Ведь ее можно применить как ограждение, укрепление для облицовочных работ, фильтрации газов и жидкостей, можно изготовить вентиляционные решетки, сделать вольер или клетку.

Важно то, что она хорошо укрепляет бетон, не позволяя ему рассыпаться. Перед тем, как установить тканую сетку, ее нужно очистить от загрязнений и коррозии

Она прекрасно уплотняет и защищает от трещин наливные полы из цемента, кирпичную кладку, стяжки под теплый пол, асфальтобетонные слоя, ступени либо пандусы, камни для бордюра и многое другое.

Отдавая предпочтение сетке, изготовленной отечественным производителем, который не уступает зарубежным, вы не можете сэкономить, хотя по качеству они ничем не отличаются. Для работы с сетками не нужно иметь обязательных навыков в строительной сфере, с ней справится любой.

kladembeton.ru

Преимущества

Преимуществом использования отсечной сетки является значительное сокращение сроков выполнения строительных работ, так как бетон быстрее высыхает и набирает необходимую прочность. После окончания работ по заливке бетона сетка остается внутри конструкции и выполняет функции дополнительного армирующего материала.

Для изготовления качественного бетонного раствора с однородной структурой необходимо использовать очищенный песок без посторонних включений. Для просеивания песка рекомендуется применение мелкоячеистой стальной сетки.

Использование отсечной сетки в создании железобетонных изделий и монолитных зданий обеспечивает надежность конструкции и является гарантией долговечной безопасной эксплуатации возводимых сооружений.

В нашей компании можно купить сетку для отсечки бетона по выгодной цене. Чтобы оформить заказ необходимо связаться с нашими специалистами по указанному телефону. Доставка товара производится в минимальные сроки по всей территории России.

Сетка тканая неоцинкованная
0,5х0,5х0,25	1*…….
0,63х0,63х0,32	1*…….
0,8х0,8х0,32	1*…….
0,9х0,9х0,22	1*…….
1х1х0,4	1*……..
1,4х1,4х0,45	1*………
2х2х0,4	1х50
2х2х1	1*……
2,8х2,8х0,9	1*……
3,2х3,2х0,5	1*……
4х4х1	1*………
5х5х0,7*	1х50-80
5х5х0,7	1х50
5х5х0,7 ГОСТ	1х50
5х5х1,2	1,0х…; 1,5х…
6х6х1,2	1*…
10х10х0,5	1*80
10х10х0,8	1*80
10х10х1	1х80
14х14х0,8	1х80
20х20х1,6	1*…….

Размеры ячеек и используемая толщина проволоки в сетках

По Госстандарту диаметр проволок может составлять от 0,03 до 3 мм. Ячейки могут быть прямоугольные либо квадратные, в зависимости от способа переплетения проволоки. Также сеть может быть с закрайками и без них, чтобы не выпадали крайние провода. Отсечная сеть не должна иметь никаких деформаций и надрезов, возможно лишь перегибание в начале отреза, а также петли, которых не должно быть больше двух штук на квадратный метр.

Сеть тканая продается в рулонах, имеет разные цены, в зависимости от ширины ячеек. Купить можно в любом строительном магазине, главное, определиться, что вы хотите с этой сеткой сделать. Ведь ее можно применить как ограждение, укрепление для облицовочных работ, фильтрации газов и жидкостей, можно изготовить вентиляционные решетки, сделать вольер или клетку.

Важно то, что она хорошо укрепляет бетон, не позволяя ему рассыпаться. Перед тем, как установить тканую сетку, ее нужно очистить от загрязнений и коррозии

Она прекрасно уплотняет и защищает от трещин наливные полы из цемента, кирпичную кладку, стяжки под теплый пол, асфальтобетонные слоя, ступени либо пандусы, камни для и многое другое.

Отдавая предпочтение сетке, изготовленной отечественным производителем, который не уступает зарубежным, вы не можете сэкономить, хотя по качеству они ничем не отличаются. Для работы с сетками не нужно иметь обязательных навыков в строительной сфере, с ней справится любой.

STRUCTURITE 100 СТРУКТУРИТ 100

STRUCTURITE 100 (СТРУКТУРИТ 100) представляет собой однокомпонентный предварительно расфасованный порошок. При смешивании с предусмотренным количеством воды образует реопластичный нерасслаивающийся высокопрочный состав с высокой степенью адгезии к арматуре и к бетону. STRUCTURITE 100 не содержит хлоридов, усилен полипропиленовой фиброй. Все системные материалы THORO для ремонта бетона производятся в полном соответствии с положениями стандарта EN ISO 9001. СТРУКТУРИТ 100 можно наносить слоями толщиной до 40 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ STRUCTURITE 100:

• Все виды ремонтных работ. Состав можно наносить с помощью мастерка или способом мокрого набрызга.
• Ремонт железобетонных балок и колонн, в том числе преднапряженных.
• Ремонт конструкций в морской среде.
• Ремонт конструкционных элементов, подверженных многократному нагружению.
• Ремонт в промышленных помещениях, особенно в присутствии минеральных масел, смазочных материалов и др.
• Ремонт конструкций, подверженных воздействию сульфатов

ХАРАКТЕРИСТИКИ STRUCTURITE 100:

Размер зерен заполнителя (max): 1,5 мм

Механическая прочность, Н/мм2

На сжатие

24 часа — 25

28 дней — 65

На изгиб

24 часа — 5

28 дней — > 7

Содержание воздуха в свежеприготовленном составе: макс. 10%

Водопроницаемость*: макс. 10 мм

Линейная усадка*: макс. 12х10-4

Коэффициент теплового расширения: макс.15х10-6 мм/ммоС

(а) Типичные величины. Все испытания проводились при постоянной температуре 20°С.

* На призмах: размером 40х40х160 мм.

Цвет: Серый

Расход STRUCTURITE 100: Из одного мешка (25 кг), затворенного 4 л воды, можно приготовить 13,3 дм3 состава, что достаточно для 1 м2 поверхности при глубине заполнения 13 мм. 1,88 кг порошка на 1 дм3.

STRUCTURITE 100 фасуется во влагостойкие мешки по 25 кг.

STRUCTURITE 100 следует хранить продукт в прохладном сухом месте, не на земле. Постоянно обновлять запас, чтобы не превысить срок хранения 9 месяцев в нераспечатанной упаковке.

www.xn—-7sbhffthvlagdet2dvb2b1c.xn--p1ai

Особенности

Сухая смесь М-300 представляет собой готовую кладочную смесь, компоненты которой подобраны в нужных пропорциях. Перед использованием состав разводится водой в объеме, указанном производителем, и вымешивается механическим способом до однородной массы.

Смесь представляет собой пескобетон, поскольку в ее основе – очищенный мелкофракционный бетон и портландцемент. Размеры первого не превышают 3 мм, используемый портландцемент имеет марочную прочность М-400 или М-500). Для обеспечения определенных характеристик (морозостойкости, влагопрочности и так далее) вводятся пластификаторы.

 

 

В составах, эксплуатируемых в условиях отрицательных температур, могут присутствовать различные укрепляющие волокна. Для улучшения адгезии иногда вносится особый сорт глины, песок крупной фракции, гранитная крошка.

В результате получается продукт, характеризующийся повышенной прочностью, высокой адгезией и морозостойкостью.

 

 

В отличие от привычных бетонных растворов пескобетон М-300 отличается простотой приготовления, пластичностью (подходит для укладки тонким слоем, что необходимо для определенных видов кладки), высокой прочностью, экономичным расходом. Смесь М300 является кладочной, то есть используется для фиксации кирпичей или камня кладки. Кроме того, может применяться в качестве бетонной смеси для литья.

Состав характеризуется безусадочностью, что позволяет использовать его в качестве стяжки пола. А благодаря повышенной прочности и износостойкости смесь находит применение даже при организации высокопрочных полов. Тиксотропность состава позволяет применять его также для выравнивания полов, а также заделки щелей в бетонных поверхностях.

 

 

 

 

Материал подходит как для частного домостроения, так и для возведения объектов промышленного и административного назначения, а также монтажа подвалов, гаражей. Он применяется при заливке фундамента, в том числе в местах сцепления бетонных и армирующих участков. Применяется смесь также для устройства дорожек на частных загородных участках. По своим свойствам материал напоминает мелкозернистый бетон, поэтому используется как снаружи, так и внутри помещений.

Форма выпуска – сухая смесь, поставляемая в многослойных крафт-мешках массой 40 кг.

 

 

 

 

Особенности использования пескобетона

Привычный способ разбавления водой сухого вещества «на глаз» при перемешивании лопатой
далеко не всегда дает возможность получить однородную массу высокого качества. При этом
возможно нарушение технологии строительства, в результате потребуется больше времени на
застывание, увеличится расход сухого вещества, возрастет стоимость строительства.

При выполнении больших объемов работ имеет смысл для приготовления рабочей смеси
использовать механический смеситель и специальный дозатор. При этом будет гарантировано
качество приготовленного рабочего раствора, обеспечены жизнестойкость материалов и общее
качество выполнения работ. Дозаторы и механические смесители продаются в
специализированных магазинах.

Возможные варианты устройства стяжки с использованием сухой смеси

На цементно-песчаные полы можно укладывать любое напольное покрытие – от линолеума до паркета и керамогранита. Существует несколько вариантов стяжки на основе сухой смеси строительной универсальной М300:

1. Связанная с основой – обеспечивается слой толщиной 20-25 мм.
2. На разделительном слое – толщина не менее 35 мм, предварительно настилается гидроизоляционный материал.
3. «Плавающая» – укладывается поверх теплоизоляционного материала, сама стяжка выполняется не меньшее 35-40 мм толщиной и нуждается в дополнительном армировании. При толщине 70-80 мм в использовании армирующей сетки необходимости нет, но такой слой может привести к перегрузке перекрытия.

Вне зависимости от выбранного способа организации стяжки к стенам по периметру всего помещения крепится компенсационная (демпферная) лента или пенополистирол с целью предотвращения жесткой связи свежезалитого пола. В противном случае цементно-песчаный раствор будет неравномерно высыхать, отдавая влагу стенам, что может стать причиной образования трещин на поверхности стяжки.

Применять и затворять водой сухую смесь универсальную М300 необходимо при положительной температуре (5-30 °С). В процессе приготовления состав добавляется в воду, но не наоборот. После перемешивания до исчезновения комков и получения однородной массы раствор выстаивается в течение 5-10 минут для созревания и повторно смешивается.

Купить смесь сухую универсальную М300 по низкой цене вы можете в компании «СтройПартнер» – одного из ведущих дистрибьюторов высококачественных и соответствующих государственным стандартам строительных материалов от популярных производителей во всей Московской области.

Технические характеристики

Технические характеристики пескобетона определяют правила его эксплуатации и устойчивость к внешним разрушающим факторам. Состав и технические свойства смеси М300 предоставляют возможность использовать ее и в качестве саморавняйки (самовыравнивающей смеси), и в качестве ремонтного состава.

 

 

 

Состав

Любые варианты смесей М300 имеют серый цвет. Его оттенки могут быть различными в зависимости от состава. Для таких материалов применяется портландцемент М500. Кроме того, смесь М300 по ГОСТу имеет следующие пропорции основных компонентов: одна треть цемента, который является связующим ингредиентом, и две трети песка, который является наполнителем.

Наполнение смеси песком крупной фракции даёт возможность достигать более твердой композиции, что особенно ценится во время проведения фундаментных работ.

 

 

 

Морозоустойчивость

Этот показатель говорит о возможности материала противостоять множественным перепадам температуры, чередованию таяния и заморозки без сильного разрушения и снижения прочности. Морозостойкость позволяет использовать пескобетон М300 в неотапливаемых местах (например, в капитальных гаражах).

Морозостойкость смесей с особыми добавками может составлять до 400 циклов. Морозоустойчивые ремонтные смеси (МБР) используются для замешивания строительных составов, используемых при реконструкции и восстановлении бетонных, железобетонных, каменных и других стыков, заливке пустот, трещин, анкерных креплений и для других целей.

 

 

 

Прочность на сжатие

Этот показатель помогает понять, каким пределом прочности обладает материал при статическом или динамическом воздействии на него. Превышение этого показателя губительно действует на материал, приводит к его деформации.

Сухая смесь М300 способна выдерживать прочность на сжатие до 30 Мпа. Иными словами, учитывая, что 1 Мпа – это примерно 10 кг/см2, то показатель прочности на сжатие М300 равен 300кг/см2.

 

 

 

Разбег температур

При соблюдении теплового режима в момент проведения работ технология процесса не нарушается. Также гарантировано дальнейшее сохранение всех эксплуатационных качеств бетона.

Работы с пескобетоном М300 рекомендовано проводить при температуре от +5 до +25?С. Однако иногда строители вынуждены нарушать эти рекомендации.

В таких случаях в состав смеси добавляют специальные морозостойкие добавки, которые позволяют проводить работы при температуре до – 15?С.

 

 

 

Адгезия

Этот показатель характеризует способность слоёв и материалов взаимодействовать друг с другом. Пескобетон М300 способен образовывать надёжное сцепление с основным слоем, которое приравнивается к 4кг/см2. Это очень хорошее значение для сухих строительных смесей. Чтобы адгезионная способность работала максимально, изготовители дают соответствующие рекомендации по поводу предварительных подготовительных работ.

 

 

Насыпная плотность

Этот показатель означает плотность материала в неуплотненном виде, учитывающую не только объём частичек, но и пространство, которое возникло между ними. Данное значение часто используют для просчёта других параметров. В мешках сухая смесь М300 находится в насыпном состоянии с плотностью 1500 кг/м3.

Если брать во внимание это значение, возможно составление оптимального соотношения для строительства. К примеру, с заявленной плотностью 1 тонна материала составляет в объёме 0,67 м3

В немасштабных строительных работах в качестве измерителя количества материала принимается 10-ти литровое ведро, имеющее объем 0,01 м3 и вмещающее около 15 кг сухой смеси.

 

 

Размер частиц песка

Заводы производят пескобетон М300, используя песок разных фракций. Эти отличия обуславливают особенности техники работы с раствором.

Различают три основных размера песка, используемого в качестве сырья для сухих смесей.

• Меленький размер (до 2.0 мм) – подходит для уличных штукатурных работ, нивелирования швов.
• Средний размер (от 0 до 2.2 мм) – используется для стяжек, плитки и бордюрных ограждений.
• Большой размер (больше 2,2 мм) – применяется для заливания фундаментов и оснований.

Мелкофракционный

Среднефракционный

Крупнофракционный

Расход смеси

Этот показатель характеризует расход материала при толщине слоя 10 мм на 1м2. Для пескобетона М300 он обычно находится в интервале от 17 до 30 кг на м2. Стоит отметить, что чем ниже расход, тем экономичнее окажутся затраты на работу. Кроме того, производители часто указывают расход пескобетона в м3. В этом случае его значение будет варьироваться от 1,5 до 1,7 т/м3.

 

 

Расслаивемость

Этот показатель характеризует связь нижней и верхней частей раствора. Смесь М300 обычно имеет расслаиваемость не более 5%. Это значение полностью соответствует требованиям стандартов.

 

 

Производители

Пескобетон М-300 пользуется большим покупательским спросом, поэтому неудивительно, что он есть в линейке практически каждого производителя. Не стоит приобретать безымянные составы, а также продукцию неизвестных производителей.

Предпочтение следует отдавать авторитетным брендам, завоевавшим доверие поставщиков и покупателей. Так, для стяжки пола (в том числе в частном жилом объекте) пользователи рекомендуют смесь М-300 от бренда «Эталон». Благодаря мелкой фракции гранул состава удается сохранять прочность и равномерность распределения слоя раствора даже при большой толщине. Это делает состав оптимальным для стяжки пола, выравнивания, в том числе при значительных перепадах высоты.

 

 

«Эталон» хорошо вымешивается, песок не оседает на дно емкости, легко добиться однородности состава. Востребованность состава обусловлена также его универсальностью – помимо заливки пола, он также используется для оштукатуривания поверхностей, а также в качестве кладочного раствора.

В составе смесей «Эталон» песок крупной фракции и цемент, поэтому они предназначены для использования на горизонтальных поверхностях, испытывающих умеренные нагрузки. Температурный диапазон эксплуатации составляет -40… +65С.

 

 

 

Еще один состав, подходящий для стяжки пола – смесь М-300, выпускаемая на российском заводе «Каменный цветок». В основе – песок и цемент, пластификаторы. Относится к составам, имеющим увеличенную скорость высыхания. Демонстрирует улучшенные значения влагопрочности, морозоустойчивости, атмосферостойкости.

Еще один производитель, достойный внимания – компания «Гора хрустальная». В основе смесей «МБР» данного бренда присутствует кварцевый песок, что обуславливает улучшенную адгезию. Кроме того, смесь включает портландцементы и пластификаторы. Основное назначение – ремонтно-восстановительные работы бетонных и железобетонных конструкций, заливка щелей и стыков, технологических перфораций.

 

 

 

Аналогичными свойствами обладает состав Dauer, характеризующийся к тому же экономичным расходом (18-20 кг м2).

Как правило, все производители выпускают свою продукцию в крафт-мешках объемом 25, 30 и 40 кг. Фасовка некоторых производителей может немного отличаться, например, смеси Dauer выпускаются в мешках не по 40, а по 50 кг.

 

 

 

Что представляет собой пескобетон

Смесь пескобетона М300 является относительно новым видом строительного материала, который благодаря своей универсальности  и отличным характеристикам быстро вызвал  интерес у строителей. Данную смесь успешно применяют при выполнении самых разных строительных и отделочных работ.

Состав

Состав пескобетона М300 следующий:

• Основу смеси составляет портландцемент.
• В качестве наполнителя, как не сложно догадаться, используется песок. Как правило, производители применяют речной крупно- и мелкозернистый песок.
• Всевозможные добавки – это могут быть пластификаторы и противоморозные присадки. Некоторые производители также добавляют антикоррозийные компоненты и прочие элементы, которые улучшают эксплуатационные свойства материала.

Состав смеси довольно простой, однако, большую роль играют пропорции пескобетона М300, от которых зависят эксплуатационные характеристики материала. Поэтому выполненный самостоятельно бетон может отличаться в худшую сторону от материала на основе готовой смеси.

Песок крупной фракции

Достоинства

Данный состав обладает рядом значительных преимуществ, перед другими аналогичными смесями:

• Одно из основных достоинств пескобетона этой марки заключается в его надежности и высокой прочности. Этими свойствами обусловлена и его долговечность.
• Способен переносить высокие нагрузки, и при этом не боится механических воздействий.
• Обладает высокой плотностью.
• Устойчив к высокой влажности и осадкам.
• Обладает хорошей устойчивостью к перепадам температур.
• Обладает морозоустойчивостью.
• Благодаря универсальности, можно использовать как для наружных, так и для внутренних работ.
• Позволяет создавать идеально ровную поверхность.
• Доступная цена.

Смесь пескобетона

Краткие характеристики

Технические характеристики пескобетона М300 следующие:

Прочность на сжатие	от 30 МПа
Морозостойкость	От 50 циклов замерзания и оттаивания
Плотность пескобетона М300 в среднем	2000 кг/м3
Масса смеси в упаковке	30 – 50 кг
Удельный вес пескобетона М300 в среднем	1950 кг/м3

Надо сказать, что в продаже имеются и других марки пескобетона – М150, М200 и пр. Однако, они имеют более низкие показатели прочности.

На фото — структура пескобетона

Где используются пескобетонные смеси

Сфера использования пескобетона достаточно обширна. Смесь используется при выполнении
следующих работ:

• кладочные;;
• монтажные;
• подготовительные;
• изготовление отмосток;
• изготовление железобетонных конструкций;
• заливка строительных элементов;
• изготовление стяжек под отделку.

Добавление в смесь пластификаторов, веществ, повышающих морозостойкость,
препятствующих растрескиванию, дает возможность существенно улучшить качественные
характеристики готовых изделий и конструкций. Добавление тех или иных компонентов
зависит от конкретных требований к характеристикам и функциональному назначению
пескобетона.

Ассортимент

Клей для блоков. Клей на цементной основе для кладки ячеистых блоков первой категории (газосиликатные, газобетонные, пенобетонные). Дает возможность создавать стены с толщиной шва около 2 мм. Это позволяет исключить вероятность промерзания стены и появление мостиков холода.

Клей для утеплителя. Используется для укладки различных теплоизолирующих материалов (пенопласт, экструдированный полистирол, феноловая и полиуретановая пена, минераловатные плиты) на различные поверхности. Это могут быть бетон, оцинкованная сталь, кирпич, анодированный алюминий, полистирол, ОСП и пр.

Цемент. Вяжущий порошкообразный материал, обладающий отличными гидравлическими характеристиками. Существуют виды по прочности – М100, М200 и т. д.

Кладочные сухие смеси. Основой для этих строительных сухих смесей являются минеральные вяжущие. Используются для кладочных работ с кирпичом (М150, М200) и фундаментными блоками (М300). Такие сухие смеси применяются при возведении стен из поризованных керамических и ячеистых блоков II категории (пенобетонных, газосиликатных, газобетонных).

Затирки. Применяются для придания шву оттенка, который будет подходить под цвет кирпича. Качественный материал имеет хорошие рабочие характеристики и позволяет добиться ровного и гладкого шва.

Пескобетон. Состав из цемента и песка с маркой прочности М300. Используется для создания полов и фундаментов.

Цветные кладочные составы. Необходимы для создания совпадающего с цветом кирпичной кладки оттенка шва. В отличие от затирочных цветные кладочные строительные смеси дают возможность производить одновременную кладку и заделку швов облицовочного кирпича.

Составы для полов. Существует два вида строительных смесей для укладки полов: самовыравнивающиеся и предназначенные для предварительного выравнивания. Они применяются для создания максимально гладкой поверхности.

Противоморозная добавка. Смесь, которая снижает температуру кристаллизации воды и замерзания раствора. Благодаря регулированию естественного процесса замерзания воды удается добиться хороших результатов.

Штукатурки. Данные сухие смеси используются для различных целей: выравнивания стен, внешних и внутренних работ. Штукатурки можно условно разделить на два вида: базовые (являются основой) и финишные (укладываются без последующего шпаклевания).

Шпаклевки. Сухая строительная смесь для осуществления финишной отделки, заделки швов в гипсокартонных стенах, окончательного выравнивания фасадов и потолков под дальнейшую покраску, оклейку обоями и т. д.

Грунтовки. Составы, которые наносят на предварительно подготовленную поверхность. Благодаря им увеличиваются сцепные качества поверхности и улучшается эффективность оштукатуривания, шпаклевания, окрашивания, оклейки обоями и облицовки плиткой.

Чтобы купить сухие смеси, свяжитесь с сотрудниками Стройкомплект по телефонам, указанным на сайте. При необходимости они расскажут о характеристиках продукции различных производителей. Также у них можно узнать о текущих скидках и выгодных ценах на сухие смеси.

Производство сухих смесей:	Замес раствора на штукатурку:

Преимущества применения смеси сухой универсальной М300

Материал предназначен для различных строительных работ:

• устройство износоустойчивых полов;
• закладки фундаментов;
• возведение и ремонт бетонных оснований;
• кладка мелкоштучных элементов;
• монтаж бетонных изделий и ЖБИ – в качестве скрепляющего звена.

Сухая смесь строительная универсальная М300 может применяться как для внутренних, так и для наружных работ. Ее используют при строительстве и обустройстве объектов различного назначения – жилых построек, общественных зданий и даже промышленных сооружений.

Содержание в составе полимерных и модифицирующих добавок способствует:

• ускоренному схватыванию и набору первичной прочности всего за 2-3 суток;
• повышенной устойчивости к образованию трещин, появлению белых разводов на поверхности, расслоению;
• высокой морозостойкости;
• минимизации усадочных деформаций, которые ведут к растрескиванию покрытия;
• хорошей пластичности состава и растекаемости;
• отличной адгезии с цементно-песчаными, бетонными, кирпичными и цементно-известковыми основаниями.

Советы по применению

Чаще всего сухую смесь М300 применяют для заливания бетонных полов. Такие поверхности идеальны для помещений промышленного назначения, погребов, подвалов или гаражей. Перед использованием пескобетона необходимо провести подготовительные работы. Для начала поверхность нужно обработать специальным химическим раствором. Для сильнопористых поверхностей рационально использование средств, защищающих от влаги.

Если вам нужно просто выровнять поверхность, слоя толщиной 10 мм будет вполне достаточно. При необходимости создания более прочного слоя между основанием и чистовым полом его высота может достигать 100 мм.

Сама стяжка в этом случае делается с использованием армирующей сетки.

 

 

 

С помощью сухой смеси М300 можно выравнивать не только полы, но и любые другие основания. Ее применение позволяет легко заделывать швы между бетонными фрагментами. Также пескобетон М300 отлично нивелирует явные недостатки бетонных конструкций.

Материал М300 нашел применение и в производстве плитки, бордюров. Им заливают садовые дорожки, отмостки, лестничные марши. Активно используется М300 и в качестве кладочного раствора при работе с кирпичом.

 

 

О том, как выполнить стяжку пола своими руками, вы узнаете из видео ниже.

Справочная информация

Отчетыпо упоминаниямДокументная базаЦенные бумагиПоложенияФинансовые документыПостановленияРубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датамРегламентыТерминыНаучная терминологияФинансоваяЭкономическаяВремяДаты2015 год2016 годДокументы в финансовой сфере

Технические характеристики

Пескобетон М-300 является универсальным составом, который подходит для выполнения широкого спектра строительных работ. В первую очередь – это обусловлено его высокими показателями прочности. Прочность на сжатие составляет 300 кг/см2. Это означает, что 1 см2 способен выдержать вес до 300 кг.

Ремонтная смесь имеет среднюю удельную плотность, что говорит о таком содержании песка, благодаря чему исключен риск образования пустот при заливке.

Морозостойкость состава составляет не менее 50 циклов, то есть он выдерживает до 50 циклов заморозки/разморозки.

 

 

Благодаря довольно умеренному расходу (на 1м2 при толщине слоя 10 мм расходуется 17-30 кг смеси) М-300 становится оптимальным вариантом стяжки, организация которой обходится дешевле, чем при использовании специализированных составов.

К важным техническим свойствам следует отнести высокую скорость застывания, а также влагопрочность (слой не пропускает воду). Это позволяет использовать состав в аварийных ситуациях – когда нужно быстро и без предварительной подготовки ликвидировать щели, трещины, потерю устойчивости.

Схватывание состава происходит уже через 12 часов (спустя это время по полу из пескобетона уже можно ходить), окончательное застывание – в среднем через 5 дней (после этого можно продолжать строительный процесс).

 

 

 

При этом пескобетон М-300 демонстрирует жизнеспособность до 120 минут, что позволяет вести работы в оптимальном темпе (без лишней спешки) даже при отсутствии строительных навыков. Состав обладает самонивелирующейся способностью, иначе говоря – самовыравнивающаяся пескобетонная смесь при заливке не отнимает много сил и времени на выравнивание поверхности.

Благодаря пластичности состав может наноситься как тонким (от 10 мм), так и более толстым (до 200 мм) слоем, что также способствует расширению сферы его применения. Например, кладка требует нанесения смеси тонким слоем, в то время как для заливки или выравнивания пола может потребоваться и более толстый слой.

Помимо указанных характеристик, следует отметить тиксотропность (безусадочность), высокую адгезию (4 кг/см2), возможность вести работу при температуре ниже 5С. Способность противостоять коррозии делает состав пригодным для заливки железобетонных оснований и аналогичных конструкций.

 

 

 

 

Как купить пескобетон М300 в Московском регионе

Пескобетоном называют ремонтно-строительную смесь компонентов природного
происхождения, имеющих различное назначение. Обычно смесь покупают упакованной в
мешки по 50 килограммов и используют для выполнения самых разных работ, включая стяжку
пола.

Наш магазин предоставляет своим заказчикам возможность купить качественный пескобетон разных брендов с доставкой в любую точку Московской области с доставкой на этаж. Оказываем консультационную поддержку, ответим на любые ваши вопросы. Звоните +7(495)101-47-98

СОСТАВ МАТЕРИАЛА

В состав популярной смеси входят следующие ингредиенты:

• крупный или мелкий песок – выбирается в зависимости от целей использования;
• портландцемент – пропорции также зависят от сферы применения;
• добавки: минералы, гранитная или мраморная крошка, гравий, кальцинит и так далее;
• разнообразные химические соединения – клеящие, антисептики, вяжущие, пигменты и
  тому подобное).

Набор составляющих не является чем-то незыблемым. Зависит от требуемых характеристик и
сферы использования.

Советы и рекомендации

При замешивании кладочного раствора следует четко следовать инструкциям производителя. Как правило, на 40-килограммовый мешок состава требуется не более 7 л воды. Специалисты рекомендуют применять только холодную воду. Сухие компоненты засыпаются в жидкость, после чего вся смесь вымешивается миксером. Если такового нет, можно использовать обычную дрель, снабдив ее миксующей насадкой.

Оптимальной температурой для работы считается +5… +50С. При снижении температуры ниже +5С пескобетон не теряет своих свойств, однако увеличивается время его сцепления.

Не следует пытаться перемешать состав вручную, поскольку это окажется невозможно и может стать причиной желания добавить воды больше нормы. Это чревато снижением адгезии пескобетона.

 

 

 

Доведенный до однородной консистенции состав следует оставить «отдохнуть» на 5-10 минут, после чего еще раз перемешать.

Не следует готовить слишком большой объем смеси. В основном М-300 имеет жизнеспособность 1,5-2 часа, по прошествии которых становится непригодной. Замешивать нужно столько раствора, сколько вы успеете израсходовать за это время.

Перед нанесением состава следует позаботиться о подготовке рабочих оснований – они должны быть чистыми, обезжиренными, сухими. Пористые и сильно впитывающие поверхности предварительно грунтуются. При наличии обрушивающихся поверхностей их требуется сначала армировать.

 

 

 

Обязательно выравнивание уровня и установка маяков, по которым будет выполняться заливка. При заливке пола пескобетоном его просто разливают по поверхности, разравнивая правилом. На момент застывания (в течение первых 3 суток) следует предупредить испарение влаги из раствора, для чего залитые основания закрывают брезентом.

Далее смотрите сравнительный обзор двух популярных производителей сухой смеси М-300.

Ремонтная смесь РЕКС СТРУКТО 300

На главную > Ремонтные составы РЕКС > Ремонтная смесь РЕКС СТРУКТО 300

Быстросхватывающаюся нефиброармированная ремонтная смесь для бетона

Ремонтная смесь  РЕКС СТРУКТО 300 — это быстросхватывающийся  нефиброармированный ремонтный состав РЕКС марки СТРУКТО 300, который предназначен для ремонта бетона и железобетона. Быстросхватывающийся ремонтный состав  РЕКС СТРУКТО 300 представляет собой сухую смесь, которая состоит из следующих компонентов: смесь специальных цементов, песок фракционированный и  специальные  химические добавки.

Быстросхватывающаюся  нефиброармированная ремонтная смесь  СТРУКТО 300 имеет серый цвет, и поставляется в специальных бумажных мешках по 25 кг. Для приготовления готового ремонтного состава  объемом 1 м3 требуется 1900 кг сухой смеси. При смешивании порошка СТРУКТО 300 с водой образуется быстросхватывающийся раствор, который имеет в своем составе ингибитор коррозии, обеспечивающий защиту от ее возникновения. Данный состав полностью соответствует стандарту EN 1504-3 по составам класса R4.

Преимущества ремонтного состава РЕКС СТРУКТО 300

• препятствует появлению капиллярной влаги при ремонте бетонных конструкций в условиях повышенной влажности/обводненности, так как не содержит полимерную фибру
• низкая усадка, высокая прочность и трещиностойкость позволяют обеспечить долговечность и надежность ремонтируемых бетонных конструкций
• высокие показатели адгезии и хорошая удобоукладываемость обеспечивают легкость и простоту в использовании
• обладает высокой устойчивостью к циклам замораживания/оттаивания
• защищает металлическую арматуру от вредного воздействия коррозии, благодаря своей высокой щелочности
• позволяет «дышать» элементам бетонных конструкций, благодаря высокой паропроницаемости
• прост и легок в использовании, не требует использования опалубки и специальных праймеров
• позволяет получить очень ровную бетонную поверхность, что значительно снижает  расходы на отделочные работы
• за счет быстрого времени  схватывания, значительно уменьшает сроки проведения ремонтных работ

Технические характеристики ремонтной смеси  РЕКС СТРУКТО 300

Наименование	Значение
Марка ремонтной смеси РЕКС	СТРУКТО 300
Удобоукладываемость (расплыв конуса)	180-200 мм
Воздухововлечение	≤ 6%
Марка водонепроницаемости	≥ W16
Макс. крупность заполнителя	1,5 мм
Морозостойкость	F400
Плотность во влажном состоянии	2,10 т/м3
Прочность на отрыв (адгезия) после замораживания/оттаивания	≥2,4 МПа
Прочность на отрыв (адгезия), 28 суток	≥2,3 МПа
Прочность на изгиб, 24 часа	≥5,0 МПа
Прочность на изгиб, 28 дней	≥7,0 МПа
Прочность на сжатие, 24 часа	≥20 МПа
Прочность на сжатие, 28 дней	≥45 МПа
Модуль упругости	≥25000 МПа
Расширение в возрасте 28 суток	≤ 0,05%
Начало схватывания	15-20 минут
Конец схватывания	30-40 минут
Срок использования приготовленной смеси	5-15  минут

Применение ремонтной смеси  РЕКС СТРУКТО 300

Быстросхватывающаюся ремонтная смесь  РЕКС СТРУКТО 300 применяется для ремонта и восстановления бетонных и  железобетонных конструкций, для которых требуется быстрый набор прочности на сжатие ремонтного состава. Так же фиброармированный ремонтный  состав СТРУКТО 300 очень часто применяется  для ремонта повреждений в бетонных конструкциях, которые вызваны коррозией арматуры, или механическими и ударными внешними нагрузками, в том числе и в случае повреждений вызванных  взаимодействием между щелочными составляющими цемента и заполнителем.

ssmsk.ru

• Вес мешка цемента
• Бетон светящийся
• Ремонт и защита бетона
• Класс водонепроницаемости
• Пластификатор что это такое
• Короб для розеток
• При какой температуре можно заливать бетон на улице без добавок
• Св 105 опора
• Монолитный фундамент столбчатый
• Какой лак для камня лучше

Упаковка и расход материала

Пескобетон поступает в продажу в магазины строительных материалов в мешках. Сухие смеси
расфасованы по 10, 25, 40 и 50 килограммов, так что есть возможность взять именно столько
материала, сколько нужно. Стандартные пропорции смеси таковы:

• 1 часть цемента;
• 4,5 части песка с фракциями различных размеров;
• 0,5 части добавок.

Готовят рабочую смесь непосредственно перед использованием, разводя её водой. На один
квадратный метр заливки пола толщиной 1 сантиметр стандартный расход сухой смеси
принято считать от 18 до 22 килограммов. Для более точного расчета расхода нужно
выполнить следующие действия:

• точно измерить площадь поверхности;
• знать вид предстоящей работы и нормы расхода для неё (в сухом виде);
• учитывать стандартные пропорции при разведении водой (примерно 140 килограммов
  сухой массы на тонну раствора).

После расчета прибавить к полученному результату 10 процентов – для возможного
выравнивания.

Тротуарная плитка

Тротуарная плитка заслуженно считается одним из самых эстетически привлекательных покрытий, поэтому нередко используется для организации территории частного дома. Из нее выкладывают не только площадки, но и дорожки. Бетонная плитка производится методом вибропрессования и вибролитья: вибропрессованная плитка – самая прочная и отлично подходит для организации стоянки автотранспорта, вибролитая – совсем немного уступает ей по прочностным характеристикам, но превосходит по разнообразию форм и цветов.

Клинкерная брусчатка выглядит особенно привлекательно, поэтому и нашла повсеместное применение на европейских улицах и площадях. Ее производят из глины, полевого шпата и кварца, и по эксплуатационным качествам она практически не уступает натуральному камню. Для двора – это фактически идеальное покрытие. Еще более прочной является плитка из натурального камня, а полимерпесчаная отличается самой низкой ценой, так как изготавливается на основе песка и красителей.

К преимуществам тротуарной плитки относят:

• шикарный внешний вид и возможность создания разнообразных узоров;
• долговечность;
• экологичность;
• устойчивость к атмосферным влияниям;
• возможность укладывать покрытие на неровной поверхности;
• высокая ремонтопригодность, так как в случае чего отдельные поврежденные элементы легко заменить;
• дождевая вода не застаивается, а уходит сквозь швы между плитками;
• простота ухода.

Недостатки также есть: относительно высокая стоимость покрытия и длительность монтажа.

Как ухаживать за поверхностью

Поливание двора водой для обеспечение бетона влагой.

Застывание бетона происходит быстро, однако, максимальные прочностные характеристики набираются спустя месяц. Поэтому эксплуатировать залитую бетонным раствором поверхность в первые дни не рекомендуют

При уходе за бетоном соблюдают оптимальный уровень влажности, что особо важно в первые несколько дней. Прочность раствора зависит от количества содержащейся влаги

Для обеспечения постоянной влагой бетонной поверхности, ее орошают водой с помощью пульверизатора. Что особенно необходимо при кладке бетона в жаркое время года. Температурный режим воздуха имеет непосредственное отношение на качество бетонного состава. При высоких градусах прочность раствора снижается в два раза. Наличие влаги также сказывается на последующем применении бетонных основ. При эксплуатации бетона, его рекомендуют поливать струей воды, чтобы избежать пересыхания в жаркий сезон.

Нюансы собственноручного бетонирования

Укладка бетона имеет следующие нюансы:

• Для качественного бетонного раствора используют песок с крупными фракциями и с малым количеством глиняной примеси. Для проверки качественности песка его насыпают в емкость с водой, после взбалтывания вода должна остаться чистой, если же вода помутнела, значит, песок содержит большое количество примеси глины и ила.
• Укрепляют бетонное покрытие методом железнения. Метод подразумевает погружение небольшой части цемента на твердеющий бетон и втирание его в бетонный состав.
• Для защиты бетона от воздействия солнечных лучей и перегрева, его окрашивают белой краской.
• Уменьшить уровень влаги в бетонном растворе поможет применение покрытий, в состав которых входят соли, способные поглощать влагу из воздуха.
• Чтобы предотвратить появление трещин в местах стыка, бетонный раствор нужно залить одновременно, равномерно и за минимальное количество времени.
• При использовании упрочняющих смесей, которые предназначены для уплотнения края и угла участка, не рекомендуют поливать водой бетон сразу после его схватывания. Последствием такой ошибки окажется отслоение упрочняющей смеси.
• На подготовительном этапе бетонирования двора своими руками, предусматривают уклон для отвода атмосферных осадков. Для этого на залитый бетон в момент застывания, кладут железные трубы и придавливают к бетону. После застывания раствора трубы убирают, а следы от них будут выполнять функцию желоба.

Работа с зазорами

Чтобы покрытие получалось без дефектов при климатической метаморфозе, следует устроить температурные швы. Не секрет, что при разных крайних температурах (отрицательных и плюсовых) у бетона меняются линейные характеристики. Он может расширяться и сужаться. Это основная предпосылка к образованию технологических зазоров. Оно проходит легко.

Во время заливки кладутся тонкие рейки. Они устраняются до полного отвердевания состава. Можно поступить по другой методике – выскоблить полоски состава до его отвердения. Здесь пригодится строительный инструмент, например тонкий напильник.

Если бетон уже основательно окреп, а вы забыли устроить такие зазоры, то их можно создать с помощью болгарки.

Схема:

Купить резиновое покрытие для двора в Москве

Резиновое покрытие для двора – бесшовный эластичный настил, изготовленный на основе гранулированной крошки отработанных шин. Смешивание ее с полимерными связующими, красителями и каучуковыми гранулами дают возможность получать прочное и долговечное покрытие с амортизирующими свойствами.

Применение и характеристики

Покрытие из резины может быть двух видов:

1. Однослойное (10, 15, 20 мм.) – резиновая крошка, клей и пигмент. Укладывается на бетон или асфальт, поверхность которых покрывается праймером (грунтовкой).
2. Двухслойное (15, 20 мм.) – состоит из пирога: на первый слой резиновой подложки (крошка, клей) кладется покрытие EPDM (каучуковая крошка, клей). Между каждым из них прокладывается праймер.

Там, где территория требует дополнительного укрепления и предполагает большие нагрузки, покрытие из резины выкладывается в несколько слоев. Материал без проблем используют на придомовых участках, во дворах и на тропинках, в зонах смешанной эксплуатации, на ступенях, возле малых архитектурных объектов и хозяйственных построек.

Преимущества над другими покрытиями

Во дворе придомового участка происходит постоянное передвижение людей, техники; на нем возможна установка мебели, арт-объектов и прочих предметов. Учитывая интенсивные нагрузки, основание из дерева или бетона утрачивает целостность и внешний вид, покрывается трещинами или портится от влияния атмосферной среды. Всех этих недостатков лишено резиновое покрытие для двора, структура которого обладает повышенной износостойкостью. Материал имеет массу достойных качеств:

1. Морозостойкость – покрытие сохраняет свои свойства при температурах до — 40 °С. Пройдя множество циклов замораживания/оттаивания, оно остается целым, не трескается и не деформируется.
2. Высокая износостойкость – поверхность покрытия устойчива к механическим повреждениям, не портится от падения тяжелых предметов, остается ровной после автомобиля/тележки/мото-и велотехники.
3. Эстетическая привлекательность – изготавливается в различной цветовой гамме.
4. Доступно по цене – в разы дешевле других отделочных материалов.

Покрытие из резины изготовлено из экологически чистых компонентов – не выделяет вредных веществ и не имеет постороннего запаха.

Монтаж

Сырье для покрытия двора изготавливается непосредственно перед его укладкой. Рабочее основание освобождается от пыли, грязи и воды. Очистка поверхности является обязательной процедурой, чтобы адгезия грунтовки не утратила свойства сцепления. Раствор подготавливается согласно разработанной рецептуре, путем перемешивания всех компонентов в строительном миксере/бетономешалке.

Однородно размешанную массу выкладывают на основание и равномерно распределяют по всей площади. Прикатывая валиком или легким катком, покрытие выравнивают по высоте и периметру. После твердения, материал становится эластичным и прочным, и готовым к эксплуатации. Резиновое покрытие для двора купить или заказать можно в одном или нескольких цветовых решениях.

Эксплуатация и уход

Покрытие не нуждается в обслуживании и дополнительной обработке. Устойчивое к загрязнениям от масел, бензина и щелочи, оно сохраняет достойный вид на протяжении долгого времени (до 15 лет). Грязь смывается с поверхности при помощи струи воды под напором. При снегопаде, настил без проблем очищается от снега, не оставляя наледи.

Как сделать заказ

В электронных каталогах торгового дома «Модульные полы» представлены образцы резинового покрытия для двора, цена которых зависит от их модификации. Каждая позиция имеет фото и описание, благодаря чему выбор становится более понятным. Если вы хотите купить выбранный товар, переместите его в торговую корзину или воспользуйтесь кнопкой «Оставить заявку». Заказав обратный звонок, вы получите помощь специалиста (бесплатный расчет, подбор материала).

Адрес: г. Москва, ул. Ставропольская,  84с1, оф. 20

Телефон: +7 (495) 182-28-28, 8 (800) 100-78-17

Почта:

Укладка плиточного материала

Для начала выбирают плитку подходящей толщины. Если монтаж выполняется прямо на грунт, рекомендуется выбрать материал толщиной минимум 4 см. Для твердого основания подойдет плитка от 25 мм.

Внимание! При выборе подходящего варианта учитывают назначение каждой зоны. Чем больше эксплуатационная нагрузка, тем толще должна быть укладываемая плитка

Монтаж начинается с тщательной подготовки основания. Площадку выравнивают и утрамбовывают. После этого последовательно насыпают слой щебня и песка. Если площадка будет использоваться для хранения авто, песок заменяют на бетонно-цементной смесью. Предпочтительным вариантом в этом случае будет монтаж на твердое основание, которое примет на себя эксплуатационную нагрузку. Резиновое покрытие укладывается на подготовленное основание.

Внимание! Если монтаж выполняется на твердое основание, основу грунтуют, а затем покрывают слоем полиуретанового клея. Это предотвратит смещение отдельных элементов друг относительно друга.

С помощью резинового покрытия можно красиво оформить двор и другие зоны на приусадебном участке. Для каждого конкретного места следует выбирать наиболее подходящий материал по внешнему виду, функционалу и толщине. Чем выше эксплуатационная нагрузка, тем толще должно быть резиновое покрытие. В таком случае двор останется красивым и уютным длительное время.

Средняя оценка

оценок более 0

Нужные товары

Всего более 200 товаров в каталоге

Ковролин Рекос Степь 360-74, средний ворс 3 м
Ковры
520Р

Ковролин Шегги SH60, кофейный, 4 м, высокий ворс
Ковры
1000Р

Ламинат TARKETT ROBINSON Cпирит белый
Ковры
620Р

Выставочный ковролин Office Floor (с подложкой) 02029
Ковры
250Р

Выставочный ковролин Exporadu (Бельгия) r035s 2 м
Ковры
160Р

Линолейм Glory ДРИФТВУД-166 3 м
Мир покрытий
1650Р

Ковролин детский КП ПРИНТ 4 М. ЛУНАПАРК-610
Мир покрытий
1278Р

Ковролин детский КП ПРИНТ 3 М. ХЭППИ-011
Мир покрытий
1278Р

Искусственная трава EVERGREEN Гаванна
Мир покрытий
816Р

ПВХ плитка FINE FLOOR дуб винтер
Мир покрытий
3254Р

Линолеум Супер С Павловск 1 ширина 3,0 м бытовой
Ремонт Дома
420Р

Паркетная доска Ясень брашированный черный лак «Grabo»
Ремонт Дома
939Р

Бетонирование

Заливка раствора – это достаточно простой, но ответственный процесс, который можно проводить с применением готового бетона, заказанного на заводе, или путем самостоятельного приготовления строительной смеси. Если необходимо оборудовать большую площадь двора, тогда более целесообразным будет первый вариант.

Но в том случае, когда участок под заливку не очень внушительный, лучше все сделать своими руками. Для такой работы потребуется бетономешалка или старое ненужное корыто, которое потом не жалко будет выбросить.

Пропорции и заливка

В бетономешалку или корыто закладывается 1 часть цемента М400 (для наружных работ лучше брать морозостойкую марку F 200). К цементу добавляется песок (3 части) и щебень (2 части).

Сначала все компоненты смешиваются без воды, и лишь затем можно аккуратно вводить жидкость до получения раствора средней густоты (обычно необходимо ½ от количества цемента). Готовая смесь при помощи лопаты закидывается на арматуру между профилями на несколько сантиметров выше маяков. Вдоль маяков протягивают ровную рейку или штукатурное правило, с помощью которых разравнивают раствор.

Таким способом мы убираем излишки бетона. Заливку дорожек необходимо выполнять в один прием, обеспечив им равномерное высыхание. Если стяжка будет схватываться кусками, то на стыках материала, залитого в разное время, появятся трещины.

Технологические зазоры

Для того чтобы избежать повреждения покрытия при смене климата, необходимо предусмотреть температурные швы

Как известно, при низких или высоких температурах материал меняет линейные параметры (расширяется и сужается), поэтому очень важно создать технологические зазоры. Это простой процесс и он не вызовет никаких трудностей

Можно на стадии заливки вкладывать тонкие рейки и снимать их до момента застывания бетона. Второй вариант подразумевает «выскабливание» полосок раствора до его застывания при помощи строительного инструмента. Если по каким-то причинам вы не предусмотрели технологические швы, не беспокойтесь, это легко исправить. Зазоры можно прорезать болгаркой после того, как бетон полностью застынет.

Просушка раствора и уход за покрытием

Для начала сушки убирают с поверхности воду и накрывают бетон плёнкой. Если температура выше 30 градусов, забетонированный двор поливают водой, чтобы покрытие не потеряло прочность.

Основами создания прочной поверхности считается соблюдение правил. Действуют они как на свежезалитую смесь, так и на старый бетон.

1. Песок используют крупнозернистый и без глинистых добавок. Проводят проверку с помощью пластиковой бутылки с водой. Если от песка, помещённого в неё, появляется муть, которая не уходит в осадок, такой материал использовать не рекомендуется.
2. Первое время после заливания двора бетоном избегать нагрузки (загон автомобиля, установки тяжести и падения больших предметов).
3. В жаркую погоду дополнительно поливают водой.
4. Периодически обрабатывают специальными защитными средствами из пульверизатора.
5. Для предохранения от солнца рекомендуется использовать белую краску, равномерно нанесённую на поверхность.

Достаточно соблюдать несложную технику и несколько правил, чтобы получить качественную, прочную и долговечную поверхность. При этом следует знать как правильно забетонировать двор и выбрать качественный материал для процедуры.

Последующая обработка поверхности

Если раствор замешан неправильно, надеяться на ровную и красивую поверхность двора не стоит. Она будет выпирать буграми и комками нерастворенного песка.

Даже идеально залитый бетон рекомендуется покрыть полимерным слоем для укрепления и обработать топпингом углы и края. Такой пласт готовят двумя вариантами:

1. Засыпать сухой порошок на непросушенный бетон.
2. Сделать раствор и залить в бороздки уже подсушенной поверхности.

Дополнительную защиту проводят с помощью чистого цемента, который насыпают маленькими частями и втирают в бетон шпателем или мастерком. В климатических условиях с повышенной влажностью помогут гигроскопические соли, поддерживающие сухость раствора.

В регионах с дождливым климатом заливают двор бетоном с проведёнными водоотводными каналами с помощью железных труб. Для этого их укладывают в застывающий пласт и хорошо прижимают, после формирования поверхности трубы убирают.

Как улучшить двор частного дома

Все знают, что внутреннее содержание не менее важно чем внешнее. Но, когда дело доходит до частного дома, то красивая внешность — это необходимость. Мятые газоны и старые украшения рассказывают историю небрежности

Именно поэтому нельзя забывать о внешнем виде дома и дворовой территории — это становится еще более важным, когда Вы пытаетесь продать дом. Когда дело доходит до показа дома потенциальным покупателем, важно, чтобы Вы сосредоточились как на интерьере, так и на внешности самого имущества. С хорошо ухоженными газонами и чистыми дорожками Вы можете нарисовать картину уюта и благополучия.

Красивый и ухоженный двор без хлопот не мечта, а реальность.

Стремясь к благоустройству окружающего пространства, жители обычных многоэтажек и загородных коттеджей задумываются над вопросом, как привести в порядок дворовую территорию. Если внутри жилья чисто и красиво, ухоженным является общий коридор, то единственное место, которое по-прежнему смущает – это двор. Какими мы привыкли видеть придомовые территории? В лучшем случае здесь лежит неплохой асфальт.

Отлично, когда двор вымощен плиткой, но это редкость. Ведь такой материал дороже и в покупке, и в монтаже. Между тем, всем хочется, чтобы пространство возле дома было приятным. И конечно, от ухоженности этой территории зависит, будет ли в жилье заноситься с обувью грязь. Родители же мечтают, чтобы детвора могла резвиться перед окнами, не пачкаясь и не травмируясь.

Резиновое покрытие для двора – это совсем недорого, так что его могут себе позволить жители многоквартирных домов и владельцы частных коттеджей. Недорогая стоимость – не единственное достоинство материала. По своим практическим характеристикам он уверенно конкурирует с куда более дорогими аналогами. Продукт на основе резиновой крошки имеет право именоваться инновационным.

Ведь его производят из отработанных автопокрышек, тем самым решая еще и проблему экологического загрязнения. Сам процесс производства сравнительно простой и безопасный для окружающей среды: для изготовления материала измельчаются шины в гранулы, а к ним добавляется клей для соединения и красители для получения покрытия нужного цвета. Настил из резины очень прочный и долговечный. Им можно застилать практически всю дворовую территорию.

Материал покажет себя отлично в зоне детских игр: ребятня не будет приходить с прогулок с шишками и синяками либо в грязи. Правильное решение – положить крошку на местах, где паркуются автомобили. Подобное основание не сотрется за годы активной эксплуатации, даже когда во дворе активное движение машин. Чем еще удобно такое покрытие? Оно имеет ценное свойство: сквозь него уходит влага, поэтому со двора войти в дом можно с сухими ногами даже в дождь. Также резиновая крошка с полиуретановым составляющем не скользит при любой погоде.

Что это за материал.

Резиновая крошка – не что иное, как обычный каучук, измельченный при помощи современного оборудования. Ее делают разного размера, она может отличаться по форме. Сегодня используют и синтетические, и природные каучуки. Дополнительно резину могут обрабатывать, чтобы усовершенствовать ее.

Очень часто в производстве крошки используют автомобильные шины. Можно сказать, что это идеальное сырье. Так как покрышки сделаны из отборного каучука, который отличается повышенной износостойкостью. Так что и материал из него получается устойчивым к различным разрушительным факторам

Немаловажно, что благодаря этой технологии найден оптимальный вариант утилизации старых шин. Их не выбрасывают на свалки, а используют разумно, не загрязняя окружающую среду

Конечно, покрытие двора резиновой крошкой – это весьма сложная технология. Точнее, с первого взгляда кажется, что и состав, и способ изготовления полов из каучука достаточно простые. Однако слишком много нюансов необходимо соблюдать, чтобы территории были гладкими, очень комфортными и красивыми.

У переработанной резины сохраняется ее первоначальная структура и эластомерные качества. Но гранулы необходимо соединить друг с другом, не меняя их характеристик. А для этого используется особое связующее. Изобретатели пришли к выводу, что оптимальными свойствами обладает полиуретановый клей. Именно с ним резина остается мягкой и эластичной, но гранулы очень надежно связаны друг с другом. Получается ровная поверхность, которая не крошится и не трескается.

Плюс к этому в покрытия добавляют красящий элемент. Технология позволяет использовать сухой пигмент, при помощи которого полы окрашивают в пастельные тона. Или же производители добавляют уже окрашенную EPDM-крошку. Таким образом получают очень яркие насыщенные колера.

Рекомендации по монтировке плитки

Перед укладкой обрабатываемую поверхность тщательно выравнивают. Монтируют на бетонное, асфальтовое покрытие или утрамбованный грунт. Не рекомендуется укладывать на поверхность, которая может дать усадку (песок, галька). В крайнем случае, такое основание необходимо тщательно утрамбовать.

Для дополнительной прочности используют бортики, которые располагают по бокам дорожки. Укладывают плитку на резино-битумную мастику.

Применяют два основных метода укладки: на твердое покрытие и на грунт.

Укладка на грунт на садовом участке

Этот способ чаще всего применяется для монтажа на садовом участке. Основание перед укладкой необходимо тщательно подготовить: очистить от всех сорняков и основательно утрамбовать. Затем выкладывается слой щебенки толщиной от 80 мм до 100 мм. Поверх него укладывается цементно-песчаный слой, который и будет являться сцеплением для плиточного покрытия.

При монтаже плитки на грунт рекомендуется устанавливать бордюр. Он будет придавать дополнительную прочность, да и выглядит такая дорожка более презентабельно. При укладке на грунт нельзя делать уклон. Отток влаги подземного грунта происходит естественным образом, этого нельзя избежать. Плитка в таком случае может начать сползать под уклон.

При таком способе укладки рекомендуется выбирать плитку, которая соединяется между собой при помощи специальных втулок (входят в комплект). Втулки позволяют им крепче состыковаться. Это удобно и во время монтажа и позволяет избежать проблем в эксплуатации дорожки.

Установка на твердое основание

Твердая основа выдержит плитку большой толщины, можно брать 18−20 мм. В качестве основы используется бетон, асфальт, деревянный настил. Например, на асфальтированные дорожки детской площадки укладывают резиновое покрытие для безопасности.

Асфальтированное основание обрабатывают грунтовкой из смеси полиуретанового клея и ацетона, взятых в равных пропорциях. Бетонное основание перед укладкой плитки тщательно выравнивают. На нем не должно быть впадин и трещин.

Для укладки резины на бетон также применяют грунтовку из клея и ацетона. Далее, по технологии необходимо сделать небольшие уклоны, чтобы стекала вода. Весь материал для укладки должен быть сухим.

После обработки поверхности грунтовкой, плитка приклеивается к основанию. Применяют полиуретановый клей, который наносят валиком или шпателем. Необходимо следить, чтобы плитка плотно прилегала друг к другу и к поверхности. После того как клей застынет, резиновая дорожка готова к эксплуатации.

Дорожка из резиновой крошки

Для покрытия дорожек на участке также используется резиновая крошка. Укладка своими руками выполняется двумя способами:

1. Крошку рассыпают толстым слоем на поверхности, которую необходимо покрыть. Затем она тщательно трамбуется. Это покрытие не может быть долговечным и формируется в качестве временного, не требующего больших затрат.
2. Крошку укладывают с применением полиуретанового связующего. Для этого тщательно подготовить поверхность, можно даже промыть ее водой. Затем нанести грунтовку и дать ей высохнуть. Пока площадка просыхает, приготовить смесь из крошки, красителя и полиуретанового клея, тщательно перемешивают. Готовым составом покрывают поверхность, аккуратно разравнивают и утрамбовывают. Дают возможность просохнуть в течение 24 часов.

Резиновое покрытие для двора частного дома не только очень удобно для перемещения, но и обладает хорошей звукоизоляцией. Оно используется для дорожек, крыльца, ступеней, площадки для тренировок на даче.

Виды оформления придомовой территории

Привести в порядок зону двора можно несколькими способами. Наиболее удобные следующие: выложить плитку; заасфальтировать; обустроить деревянный настил; залить двор бетоном.

У каждого способа есть достоинства и недостатки. При выборе вида оформления поверхности учитывают ровность земельного пола, площадь территории, возможности хозяина, наличие автомобиля и многие другие факторы. Плюсами бетонирования двора считаются:

• содержание поверхности в чистоте (отсутствие травы и грязи);
• лёгкость убора снежных завалов;
• допустимость установки автомобиля любого класса;
• помощь в зонировании территории;
• улучшение внешнего вида ограды.

Если соблюдать процесс бетонирования двора своими руками по этапам и с нюансами, то минусов у такого способа оформления придомовой территории нет.

Применение маяков

Создаваемый бетонный слой должен обладать уклонной поверхностью. Соблюсти этот критерий помогут специальные маяки. Они выполняют направляющую функцию. Правда, при их применении траты бетонного состава существенно развиваются. По этой причине на территории около дома допустимо некоторое несоблюдение этого критерия.

Когда дорожки или площадки будут грамотно сооружены, их наклонные плоскости станут отводами для дождевой воды. Вода будет устраняться качественно и своевременно. Поэтому маяки ставятся по необходимой плоскости и не привязываются к горизонтальным чертам.

Для изготовления маяков лучше всего подходят специальные профили для гипсокартона. Их цены весьма приемлемы. А их применение гарантирует создание ровной лицевой поверхности.

Поскольку сооружается площадка с наклонной поверхностью, этот профиль ставится на холмики из строительного раствора. Высота установки разная. Требуемый уклон определяется уровнем.

Пример такого профиля:

Задействованный раствор должен абсолютно высохнуть, а маяки надёжно зафиксироваться. Обычно это происходит спустя сутки после установки маяков. Когда вы удостоверились, что всё так и есть, можно приступать к последующим операциям.

Засыпать щебнем грязь во дворе

Буквально через 2-3 года все преимущества щебневой дороги сойдут на нет, и процедуру придется повторить.

Оптимальный вариант

Когда дачников, заинтересованных в появлении нормальной дороги хотя бы несколько человек можно рассмотреть вопрос о строительстве полноценной асфальтированной дороги, пусть и по упрощенной технологии. При этом можно ощутимо сэкономить на материалах, используя асфальтовую крошку, вместо укладки нового дородного полотна. Крошку получают путем переработки снятого при ремонте покрытия, поэтому ее цена не особенно высока.

Варианты технологического решения проблемы могут быть различными, но в целом, укладка асфальтовой крошки выглядит следующим образом:

• Определение длины и ширины будущей дороги.
• Снятие верхнего слоя грунта с параллельным выравниванием. В случае небольшой дачной дороги, по которой не будет передвигаться сельскохозяйственная техника, 300 мм будет достаточно.
• Создание песчано-гравийной подушки. Слой песка должен быть примерно 150 мм. При этом его нужно хорошо утрамбовывать по мере засыпки и проливать водой для уплотнения. Сверху укладывается слой щебня толщиной в 50-100 мм. Щебень так же целесообразно утрамбовать. На данном этапе следует проследить, чтобы у дороги был легкий наклон для стока воды. Если его не предусмотреть, то на дороге будет скапливаться вода, что не способствует долговечности покрытия.
• Поверх щебня уже высыпается асфальтовая крошка, которую необходимо укатать. Лучше всего, конечно, катком, но можно и неспециализированной тяжелой техникой, грузовиком, например.

Асфальтирование

Получение качественного асфальтового покрытия предполагает:

• разработку грунта на глубину 0,5 м;
• песчаную подушку;
• гравийную подготовку;
• укладку слоя монолитного бетона;
• укладка асфальтовой смеси толщиной ≥ 3 см;
• укатку асфальта специальными катками.

Покрытие прослужит долго и практически подойдёт к любому дизайну окружающей среды. При сравнительной дешевизне асфальта необходимые подготовительные работы и необходимость привлечения специалистов с техникой для качественной укатки делают такое покрытие дорогим удовольствием. Следует отметить ещё ряд минусов:

• асфальт не относится к числу материалов высокого качества, поэтому со временем будет необходимо обновление покрытия;
• при нагреве жарким солнцем (уже при 25 градусах) асфальты начинают плавиться с выделением канцерогенных веществ. Покрытие приобретает мягкость и легко деформируется под автомобильной нагрузкой и даже проходе пешеходов;
• через несколько лет изменение цвета и получение довольно неприглядного вида с мелкими трещинами, через которые начнут пробиваться сорняки.

3. Бетон

Достойная альтернатива асфальтированию – бетонирование, тем более, что с обустройством небольшой территории можно даже справиться самостоятельно. Бетонная площадка может иметь как самую простую серую поверхность, так и быть декорирована галькой, кусочками керамической плитки, стекла и прочими элементами. Бетон можно окрасить в необходимый цвет, сделать на его поверхности имитацию швов плитки или даже собственноручно изготовить из него плитку необходимой формы и размера.

Главные преимущества бетонного покрытия:

• относительная дешевизна;
• высокая прочность;
• устойчивость к повышенной влажности;
• возможность провести работы своими руками;
• возможность залить площадку любой формы и как угодно ее декорировать, превратив скучную бетонную поверхность в украшение всей территории.

К недостаткам относят высокую трудоемкость всех работ, ведь придется иметь дело с подготовкой основания, обустройством опалубки и приготовлением большого количества бетона, – это не столько сложно, сколько требует времени и физической силы. На монолитных бетонированных площадках относительно быстро появляются трещины.

Подготовка к основным работам

Перекопка большой площади грунта – работа трудоемкая и затратная по времени, но технология предусматривает такой процесс и без него вряд ли получится обойтись.

Конечно, можно просто выровнять основание и поверх него обустроить асфальт или бетонное покрытие, однако здесь придется дополнительно завезти землю, иначе стяжка не будет нормально держаться и просто раскрошится.

Подсыпка грунта

Если вокруг дома почва неплодородная и вам в любом случае потребуется подсыпка хорошего грунта, то верхний слой можно не снимать. В данном случае подготовительные работы будут заключаться в разметке участка под заливку и подсыпке его щебнем. Если основой двора является глина, которая не дает усадки, можно обойтись и без щебня.

Снятие грунта

Если же двор укрыт плодородным черноземом, целесообразнее будет перенести его на место клумб или грядок, где он будет очень полезен, а бетон или асфальт лучше обустраивать на одном уровне с рельефом. Для этого в самом начале размечают границы дорожек или площадки и, ориентируясь по ним, снимают грунт.

В среднем, необходимо удалить слой в 20 см. Может показаться, что этого слишком много, но нужно учитывать обустройство дренажа для осушения влаги, которая негативно влияет на бетонное покрытие. Этот этап будет следующим после снятия слоя земли.

Дренажная система

В данном случае дренаж – это не что иное, как подсыпка под «подушку» из бетона, которая состоит из двух одинаковых слоев песка и гравия. После того как слой грунта удален, засыпают 5 см песка и утрамбовывают его при помощи специального устройства, которое можно легко изготовить самостоятельно. Нам понадобится большой швеллер, на который наваривается рукоятка из трубы. Для трамбовки необходимо поднимать и с усилием опускать инструмент на песок. Либо можно все выровнять правилом, но это будет несколько неудобно.

Чтобы упростить такую работу (трамбовку), можно большим количеством воды пролить песок, и он сам уляжется плотным слоем. Есть один минус: вода – недешевый ресурс, а ее расход получится внушительным.

Теперь можно засыпать следующий слой из щебня в 5 – 7 см. Рекомендуют брать среднюю или мелкую фракцию, так как она лучше уплотняется. Крупные камни оставят зазоры, а это будет нарушением технологии, и правильно выполнить бетонирование двора, не получится.

Особенности работы

При использовании щебня в качестве наполнителя дороги мы рекомендуем обратить внимание на несколько моментов:

• создание песочной подушки в основании дороги;
• использование щебня разного диаметра для нижнего и верхнего слоев;
• тщательная утрамбовка материала для дренажа и закрепления камня;
• создание двускатной формы дороги;
• обеспечение водоотводных каналов вдоль дороги.

Если Вам требуется временное покрытие, которое в дальнейшем планируется заасфальтировать, мы рекомендуем упростить работы в части применения различных видов щебня. В этом случае не понадобится и песок в основании. Ведь его функция – удержание камней в исходном положении. При временной дороге такие действия попросту не нужны.

Этапы отсыпки дорог

Мы готовы предложить Вам качественное выполнение отсыпки дороги щебнем. Для увеличения срока службы покрытия наша компания определила ряд действий:

• срез грунта по рабочему участку для создания необходимой глубины (обычно до 30 см);
• укладка песка на дно полученного рва, что позволит обеспечить дополнительный дренаж;
• уплотнение песка строительным катком для исключения деформации дороги в процессе эксплуатации;
• укладка слоя крупнозернистого щебня и его уплотнение катком;
• прокладка строительной сетки для закрепления формы;
• укладка щебня среднего размера;
• финальная утрамбовка (проводим несколько раз для обеспечения плотности покрытия).

В зависимости от будущей загруженности дороги определяют этапы отсыпки. При строительстве дороги на один сезон (например, до окончания возведения какого-либо объекта) можно обойтись и одним слоем щебня в 20-30 см.

Преимущества работы с нами

Заказав отсыпку дорог в нашей компании Вы получаете:

• 
• профессиональный подход к делу;
• качественный результат;
• экономию в виде аренды спецтехники и места для ее стоянки;
• документальное сопровождение;
• контроль каждого этапа работ;
• короткие сроки выполнения работ;
• проведение работ в любой сезон.

Вы можете оформить заказ на отсыпку дороги щебнем в любое удобное время. Мы работаем круглосуточно, семь дней в неделю. Наши менеджеры подберут для Вас подходящий вариант отсыпки с учетом Ваших пожеланий и финансовых возможностей.

Всем знакома грязь во дворах или около дома. После дождей бывает такое, что без cапогов не пройти. Исправить эту проблему можно различными способами.

Первый способ самый быстрый. Можно просто положить доски от дома до мест, куда вы регулярно ходите. Если этот способ вам не подходит, то можно сделать более аккуратный деревянный тротуар.

Для этого вам понадобится несколько обрезных досок, сколотите их так, как вам понравится и положите на «лежки» (лежки нужны для того, чтобы ваш тротуар не загнил в ближайший год). Но если же вы хотите, чтобы по всему двору никогда не было грязи, то воспользуйтесь гравием. Выкопайте небольшие углубления по всему двору, примерно двадцать тридцать сантиметров. Постелите гравий и готово. Вода будет без проблем просачиваться через гравий, а не о какой грязи и речи не может быть.

Но при установке именно гравия, через несколько лет появляется еще одна проблема, начинает расти трава, если вам она не нужна, то воспользуйтесь специальной тканью. Такая ткань продается в строительных магазинах. Она не дает траве прорасти, через нее и трава гибнет.

Но не только гравием можно усыпать двор. Есть искусственные камни, их еще используют в качестве утеплителей (они похожи на маленькие кусочки пемзы). Они легкие и хорошо пропустят воду, кстати говоря, стоят недорого.

Резиновое покрытие для двора цена.

Очень здорово, что материалы из каучука делают не только практичными, а и красивыми. С такими покрытиями городские дворы преображаются просто на глазах. Ведь есть возможность заказать пол в любом цвете. Отличное решение – сочетание разных оттенков. Например, на большом дворе есть возможность выделить участки для разных целей: для спорта, для детских игр, для пикников.

Компания «ИСТИМПЭКС» занимается не один год оборудованием территорий разного назначения. Мы используем в работе отменные материалы от проверенных производителей. У нас на вооружение современное оборудование, которое позволяет создавать идеально ровные, красивые и долговечные полы из резины. Такие покрытия служат очень долго, при этом они совершенно неприхотливые и нетребовательные в плане ухода. Мы готовы воплощать любые фантазии, в том числе создавать многофункциональные площадки с дизайнерским подходом.

Цены на резиновое покрытие для двора из резиновой крошки:

Толщина покрытия	от 100 м2	от 250 м2	от 500 м2	от 750 м2	от 1000 м2
1. Однослойное неокрашенное покрытие (подложка): Черная резиновая крошка
10мм.	870	840	820	800	790
15мм.	1 230	1 190	1 170	1 140	1 110
20мм.	1 660	1 610	1 580	1 540	1 500
2. Однослойное окрашенное покрытие: Резиновая крошка с красящим пигментом
10мм.	980	960	930	910	890
15мм.	1 470	1 430	1 400	1 360	1 330
20мм.	1 870	1 820	1 780	1 740	1 700
3. Двухслойное покрытие (сэндвич): Черная крошка + полноцветный EPDM
10+5мм.	2 190	2 130	2 080	2 030	1 980
15+5мм.	2 560	2 500	2 440	2 380	2 320
20+5мм.	3 160	3 080	3 010	2 940	2 870
10+10мм.	3 260	3 180	3 110	3 030	2 960
15+10мм.	3 780	3 690	3 600	3 510	3 430
4. Однослойное каучуковое покрытие: полноцветный EPDM
5мм.	1 300	1 260	1 230	1 200	1 180
10мм.	2 580	2 510	2 450	2 390	2 340
100% актуальные цены на бесшовное резиновое и каучуковое покрытие, с учетом материалов и работы по укладке под ключ, без скрытых платежей, в рублях за 1 квадратный метр с НДС 18%, включая доставку по московскому региону (от Москвы до московского малого кольца («Малая бетонка»). Стоимость резинового покрытия в других регионах (далее московского малого кольца) пересчитывается с учетом увеличения транспортных расходов. Необходимое основание для резиновой площадки (бетон, асфальт) в стоимость не входит. На землю, песок, щебень и прочие НЕ твёрдые поверхности покрытие не укладываем. Спортивная разметка 120 руб. за погонный метр (резиновая краска). Предоплата составляет 80%

Резиновое покрытие для двора цена.
5 (100%) оценок: 6

6. Газонное покрытие

На участке за городом, где хочется отдыхать от городской суеты, асфальта и бетона, лучше использовать природные материалы, например, газонную траву. Такой дворик будет смотреться уютно, а покрытие территории будет гармонировать с насаждениями и окружающей средой, правда, лучше брать максимально устойчивый к вытаптыванию газон, но даже его лучше не использовать в зоне паркинга – это вариант для зон отдыха и мест с наименьшей нагрузкой.

Среди минусов газонного покрытия необходимость постоянного ухода: подкормка, подрезка, борьба с сорняками, подсев в наиболее вытоптанных местах. Зато ходить по траве будет очень приятно, можно будет даже передвигаться босиком, а у детей снизится риск травмироваться при падении во время игр.

Процесс производства материала

Даже само изготовление плитки является достоинством, ведь для ее производства используются автомобильные покрышки, которые вышли из строя.

Свалки старых авто уже давно представляют экологическую опасность, но в последние годы переработка покрышек стала выгодным бизнесом. Открываются мини-линии, производящие резиновую крошку, на основе которой потом производят тротуарную плитку.

Производственный процесс заключается в следующем:

1. Сначала готовится смесь, основу которой составляет резиновая крошка, клеевой состав из полиуретана (для сцепления компонентов) и высокостойкие красители (для пигмента).
2. Специальными техническими миксерами смесь размешивают до однородного состояния, а затем ее отправляют на формовку.

Плитка для дачных дорожек 50х50Плитка из бетона

Далее резиновая плитка может готовиться двумя способами:

• Технология вибролитья. В этом случае на специально оборудованном вибростенде наполняют пластиковые формы приготовленной смесью, выдерживают в течение 3 суток (постоянно поддерживается определенный температурный режим). По этой технологии плитка получается ровной, с глянцевой поверхностью.
• Метод вибропрессования. На первом этапе он идентичен вибролитью, но затем плитку прессуют под большим давлением. Получаются изделия с рифленой поверхностью, плотные и упругие. Чаще всего такое покрытие используется для мощения тротуаров.

На последнем этапе материал выдерживают в термических шкафах и готовят к реализации.

Технология бетонирования

Точная технология заливки бетоном территории предполагает несколько этапов. При правильном их проведении получают красивое оформление двора и практичное покрытие за минимальные расходы.

Подготовка земли. Перед тем как забетонировать двор в частном доме, очищают и выравнивают земельное покрытие. Для этого проводят разметку двора, отмечая места размещения дорожек, цветника, скамеек и площадок. Затем снимают верхний слой земли около 20 см по проведённой разметке.

Одним из главных аспектов бетонирования считается хорошая дренажная подушка, уложенная сразу после снятия слоя земли. Она необходима для предотвращения негативного воздействия влаги. Для её создания засыпают щебень в подготовленные заранее углубления и разбавляют песком. Сооружают такую подушку толщиной около 15 см. Делают и выше, но тогда в состав, кроме щебня, добавляют битые кирпичи или старые асфальтовые и бетонные покрытия.

Если земля не плодородная, убирать её не следует, достаточно провести разметку и засыпать щебнем выделенную территорию. При глинистом грунте дренажную подушку не изготовляют, так как он не даёт усадки. Не нужен дренаж и при утрамбованной земле двора незаросшей травой.

Выравнивание почвы и создание опалубки

Для защиты бетона от влажности и прорастающих сорняков дренажную подушку накрывают полиэтиленовой плёнкой.

А для фиксации бетона в правильной форме используют опалубку, сделанную из материала с гладкой поверхностью, например:

• доски (простой вариант);
• шиферные листы;
• пластиковые панели (хорошо подходят для фигурной опалубки, так как принимают любую форму);
• части ДСП.

Выбранный материал укладывается по размеченной траектории, и вбиваются колышки в землю, для поддержки конструкции. Щиты фиксируются между собой гвоздями или саморезами. Дополнительно создаются деревянные хомуты, позволяющие сохранить опалубку при давлении бетонного раствора.

Установка маячков и армирование

Незаменимым инструментом при выравнивании пола в помещении считается уровень. Но рельеф территории не выдерживает горизонт при заливке. Профессионалы советуют конструкцию «паук» — система из 4 натянутых нитей.

Для правильной установки нужно следующее:

1. Вбить в углы подготовленного двора деревянные колышки или куски арматуры.
2. Соединить их параллельно натянутыми верёвками или нитями.
3. К ниткам прикрепить оставшиеся тросы. Делать это нужно на воздушных петлях, для свободного перемещения узлов.
4. В месте соприкосновения с нитями устанавливают маячки.
5. Выбрать угол наклона территории для оттока воды после дождя. Ориентируются на свободную местность, куда направляют ливневые потоки.
6. Опустить основные нити на 15 см от земли. В случае необходимости одна из сторон регулируется по уровню, созданный специально для нитей и оснащённый крюками для крепежа.
7. Выровнять по нужному положению верёвки до полной горизонтальности.

После возведения «паука» устанавливают маячки. Для этого готовят раствор и укладывают маленькими горками в один ряд. Высота таких маячков регулируется по нитям «паука», они должны немного их касаться.

При неправильном заливе бетона он трескается, особенно на участках, залитых в разное время. Чтобы этого не произошло, проводят фиксацию с использованием арматурной сетки из нитей проволоки.

Заливка двора бетоном

Перед заливкой бетона занимаются приготовлением рабочего раствора. Для этого замешивают вёдрами 1 часть цемента, 3 порции песка, 1 дозу щебня и 1 ведро воды. Упрощают процесс приготовления с помощью бетономешалки. Раствор считается готовым при полном перемешивании песка.

Заливку проводят лопатой, аккуратно выгружая и распределяя по установленным маячкам полностью их покрывая. С помощью ровной рейки или другого подобного приспособления убирают излишки раствора. Для этого её ставят на ближайшие маяки, выглядывающие из бетона, и тянут в стороны. После этого поверхность становится идеально ровной.

Есть более экономичный способ без применения вспомогательной техники и инструментов. В первый слой добавляется весь щебень и выливается до самостоятельного выравнивания. Во втором пласте щебень не используется и также не требует разглаживания и третий слой делается высотой 2 см.

Для правильного бетонирования заливают все растворы в один день, длительное ожидание недопустимо.

4. Натуральный камень

Натуральный камень – красивый, прочный но очень дорогой материал. Если средства позволяют, то подобное покрытие станет отличным украшением территории и подчеркнёт статус владельца. К преимуществам также относят разнообразие цветов и текстуры разных пород, полную экологичность и устойчивость к осадкам, температурным перепадам и прочим негативным природным воздействиям.

Среди недостатков большой вес, сложность в транспортировке и укладке, дороговизна, но разброс цен на камень большой: песчаник и известняк, например, обойдутся не так дорого, как гранит или мрамор. Зимой на поверхности камня образуется скользкая ледяная пленка, которую необходимо постоянно снимать механическим путем, либо же использовать подогрев придомовой площадки для предотвращения образования наледи.

Разновидности продукции

Для оформления придомовой территории используется рулонный материал или резиновая плитка. Плиточный материал представлен в широком ассортименте. Можно выбрать наиболее подходящий вариант по виду и размеру. Особой популярностью пользуется плитка, которая имитирует брусчатку.

Внимание! Для обустройства двора используются и наливные составы. Добиться ровности формируемого покрытия поможет специальный валик

Плитка

Поскольку производители предлагают плиточный материал разного цвета, при укладке можно сформировать покрытия с узором. Если речь идет о детской площадке, стоит выбрать какое-нибудь интересное тематическое изображение. Для обустройства двора или дорожки используют квадратные или прямоугольные элементы ухоров.

Совет! Для повышения прочностных характеристик и жесткости укладываемого настила лучше выбрать плиточный материал, допускающий соединение элементов посредством специальных втулок. В этом случае уменьшится вероятность смещения одного элемента относительно другого при резком увеличении эксплуатационной нагрузки.

Цвет формируемого покрытия может быть любым. Производители предлагают выбрать между нейтральными тонами и насыщенными оттенками. Покрытие серого цвета реалистично имитирует бетонную поверхность.

Внимание! Наибольшей популярностью пользуется плитка бордового и зеленого цвета. Нередко ее располагают на площадке в шахматном порядке.

Фигурная окантовка бассейна плиткой

Наливной пол

У такого покрытия отмечается одно неоспоримое преимущество перед остальными типами – у него нет стыков. Чаще всего эти материалом обустраиваются площадки со сложным периметром. Формирование бесшовного покрытия актуально для спортивной и игровой площадки. За его поверхность невозможно зацепиться и случайно упасть.

К тому же при эксплуатации в швы забивается грязь, что повышает требования к выполняемой уборке. Отсутствие стыков позволяет очистить поверхность за сравнительно небольшой период времени.

С помощью бесшовного покрытия оформляются ступеньки и крыльцо частного дома. С его помощью можно выполнить фигурную окантовку вокруг бассейна, если таковой устроен на участке.

Наливное покрытие

Рулонный материал

Рулонное покрытие отличается гибкостью. Оно предъявляет высокие требования к ровности основания. При обустройстве придомовой территории используется очень редко. Зато это подходящее решение для спортивной зоны. Антискользящие свойства снижают риск травмирования при активном отдыхе и спортивных занятиях.

Преимущества

Резиновое покрытие обладает рядом неоспоримых достоинств, делающих его востребованным при выполнении отделочных работ. Такой материал:

• Экологичен, а потому не оказывает негативного влияния на окружающую среду;
• Долговечен. При соблюдении условий выполнения монтажа и правил ухода резиновое покрытие длительное время сохраняет эксплуатационные характеристики. Для удаления снега рекомендуется использовать пластиковые метелки и щетки;
• Доступен по цене. При условии, что речь идее о продукте, который получен из вторичного сырья;
• Не предъявляет повышенных требований к выполнению монтажа. В большинстве случае укладка резинового покрытия во дворе выполняется собственными силами;
• Не боится воздействия солнечного света. Даже после длительного периода эксплуатации он сохраняет яркость красок;
• Влагостоек и при этом оперативно впитывает воду. Как следствие, резиновые дорожки остаются сухими даже в сырую погоду;
• Выдерживает значительные температурные колебания. Сохраняет свои свойства при сильном морозе и нагреве до температуры 80 °С. Его разрешается укладывать внутри и снаружи дома. Часто резиновый пол используют в качестве напольного покрытия в бане или сауне.

Внимание! С помощью резинового покрытия можно оформить спортивную или детскую площадку около дома, обустроить место парковки легкового автомобиля или просто открытую территорию. .

Резиновое покрытие на ступенях

Резиновое покрытие на ступенях

 

Подготовительная стадия

Вам предстоит перекопать внушительную площадь грунта. На этот процесс уходит немало времени и сил. Но это самый надёжный способ в целях бетонирования вашего двора.

Есть способ попроще – это выравнивание основание. А затем оно покрывается асфальтом или бетоном. Этот способ подразумевает завоз дополнительной земли. Она необходима для нормального удерживания стяжки.

Если дом окружён неплодовито почвой, вам придётся подсыпать качественный грунт. В этом случае верхний слой почвы не устраняется. А на подготовительной стадии размечается рабочий участок под будущую заливку. В него подсыпается щебень.

Если территория основана на глине без усадки, щебень не потребуется.

Когда ваш двор полнится плодовитым чернозёмом, логично этот чернозём перенести на позиции клумб, либо грядок. Там он принесёт ощутимую пользу. А обустройство бетона лучше делать на едином уровне с рельефом. Работа начинается с разметки границ запланированных дорожек или площадки. Основываясь на эти линии, нужно снимать грунт.

Обычно устраняется 20 см грунта. Это необходимо с учётом создания дренажа, чтобы у влаги был выход. Как известно, влага – давний недруг бетона. Дренаж создаётся после устранения указанного слоя.

Где применяется тротуарная плитка

Тротуарная плитка из резины является востребованным, универсальным материалом, который подходит для оформления:

• Детских игровых площадок (внутри помещения и на улице). Благодаря мягкому покрытию таких площадок снижается риск травматизма при падениях.
• Спортивных сооружений. Мягкая поверхность резины является оптимальной для создания сцепления со спортивной обувью, что также снижает травматизм.
• Тренажерных залов. Способность резинового покрытия выдерживать большие механические нагрузки, делает его востребованным в залах для тренировок.
• Территорий, соседствующих с водоемами (бассейны, причалы). Резиновая поверхность не становится скользкой при попадании на нее воды. Это делает ее незаменимой для мощения зоны рядом с водоемами.
• Пешеходных дорожек, аллей, тротуаров. Также она используется для покрытия лестничных пролетов и балконов. Это аккуратно и безопасно.
• Промышленных предприятий и сельскохозяйственных объектов. Резина — экологичный материал и легко поддается уходу.
• Садовая территория. Дорожки из резины легко монтируются, не скользят после дождя.

Везде, где поверхность подвергается высоким нагрузкам, разумным решением является их обустройство резиновой плитой.