Как пользоваться устройством

Перед применением хоппера для штукатурки необходимо выполнить следующие виды работ:

• выставить маяки;
• смочить водой потолок и стены.

Чтобы уделить внимание торкретированию, нужно сделать установку армированной сетки. Оштукатуривание с использованием хоппера требует не слишком много времени, поэтому надо подготовить большой запас раствора

Поскольку скорость нанесения является слишком большой, то за 3-4 минуты использования устройства будет израсходовано 50-60 кг смеси. Если весь процесс происходит на полной автоматизации, то он усложняется использованием бетономешалки либо растворосмесителя.

При подготовке состава необходимо следить за его пропорциями. Начинать распыление смеси следует сразу же после того, как она будет подготовлена. Выбор дальности наброса зависит от планируемого результата. Удерживать устройство для нанесения штукатурки следует на расстоянии 4-5 см от поверхности. После завершения всего процесса штукатурку нужно выровнять с помощью правила. Когда нанесенный слой смеси высохнет, поверхность необходимо затереть. После эксплуатации ковш тщательно промыть.

Для этого его верхняя часть опускается в специальную емкость, в которую предварительно наливается вода. Затем включается компрессор, позволяющий продувать сопла. Остатки штукатурного раствора следует удалить с рабочей поверхности приспособления вручную с помощью ветоши. Если при нанесении штукатурки понадобится перерыв, то хоппер нужно поместить в воду и промыть. Инструмент должен оставаться в емкости до тех пор, пока нанесение раствора не возобновится.

Как изготовить ковш-хоппер

Начинать собирать хоппер-ковш своими руками следует с самого корпуса, так как другие детали являются покупными. Схема ковша в 1 л, который планируется изготовить самостоятельно, может быть усовершенствована. Чертежи штукатурной лопаты различны, но их можно изменить по своему усмотрению.

Вырезать детали устройства следует из листа металла, к примеру, из алюминия. Его можно усилить с помощью 2-х полосок дюралюминия, а все элементы соединить саморезами. Края деталей не должны образовывать зазоры, иначе приспособление начнет протекать. Для решения этой задачи можно воспользоваться металлическими уголками и накладками.

Если хоппер планируется сделать из более прочного материала, к примеру, из стали, то лучше воспользоваться саморезами, а не сваркой. Ковш должен иметь удобную и прочную ручку, которая крепится в зависимости от того, какой рукой будет работать мастер. Левшам при самостоятельном изготовлении инструмента необходимо укрепить ручку с правой стороны ковша. Штукатурная лопата хопер-ковш стоит сравнительно недорого. Взять инструмент в аренду можно по доступной цене, но для некоторых мастеров предпочтительнее самостоятельное изготовление своего инструмента для работы.

Видео Хоппер ковш своими руками

Несколько часов, потраченных на изготовление хоппер ковша, окупятся сэкономленным раствором, высоким качеством отделки и экономией времени. Если же говорить о том, что работа с фактурным пистолетом позволит меньше уставать, то этот фактор при трудоёмких финишных операциях является и вовсе бесценным. Для специалиста штукатурная лопата даст возможность значительно увеличить производительность, что отразится на заработной плате. Домашнему мастеру пневмоковш поможет выполнить отделочные работы не хуже профессионала. В любом случае, если вы планируете строительство или капитальный ремонт, то полученные знания позволят механизировать один из самых трудоёмких этапов.

Чем уникален хоппер ковш PG-01

Модель хоппер ковша PG-01 покоряет своей универсальностью, расширяет горизонты выполняемых работ — позволяет Вам с легкостью наносить любые штукатурные смеси, декоративные штукатурки, все виды жидких обоев и многое другое — и все это делает один инструмент — PG-01! В процессе разработки были учтены все возможности штукатурного хоппер ковша и текстурных пистолетов различных конфигураций, модель была опробована на практике в работе с различными материалами. Основной задачей при создании хоппер ковша PG-01 стал фактор эргономичности. Ковш изготовлен из современных полимерных материалов, имеющих в своем составе добавку, позволяющую увеличить срок службы инструмента (более устойчив к механическим воздействиям, агрессивным средам).

   Принцип работы:Готовый раствор черпается хоппер-ковшом из емкости, ковш подносится к стене на расстояние от 15 до 70 см (в зависимости от материала, установленных дюз и диаметра форсунки). Нажатием рукоятки воздух из компрессора подается через шланг на хоппер-ковш и под давлением происходит распыление материала, находящегося в бункере.

Важным преимуществом использования штукатурных мини-станций PGM является отсутствие жестких требований к используемым материалам! Штукатурная мини-станция легко наносит как готовые смеси (все, что продаются в мешках и содержат клеевой состав), так и смеси собственного изготовления, в том числе ЦПС с непросеянным песком! Допустимый размер фракции — до 1 см. Штукатурные мини-станции от ХОППЕР-КОВШ.РФ наносят строительные смеси как механизированного нанесения, так и ручного, обеспечивая гибкость в работе и универсальность в выборе материала!

Отличительные особенности хоппер ковша PG-01:

1. Возможность использования с компрессором средней производительности (от 180 л/мин на выходе).

2. Материал бункера — полимерный пластик, обладающий повышенной прочностью, стойкостью к деформации.

3. Хоппер ковш PG-01 с легкостью наносит гипсовые смеси. Застывшие остатки легко удаляются с корпуса бункера.

4. Легко промывать, хранить и эксплуатировать.

5. Цена изделия более, чем доступна.

6. Возможность наносить различные декоративные покрытия, жидких обои любого производителя.

7. Наносит все виды смесей для черновой отделки, от ЦПС до глиняных растворов.

8. Удобен для оштукатуривания швов при панельном строительстве, утеплении фасадов, а также при высотных работах.

9. Вес хоппер ковша PG-01 менее 1 кг!

10. Гарантия на хоппер ковш PG-01 — 18 месяцев!

Общие преимущества использования хоппер-ковша:

• Работа с хоппер ковшом доступна любому человеку, в квалификации и знаний профессионала нет необходимости.
• Один рабочий может обработать от 60 кв. метров слоем 1 см за час.
• Время на штукатурные работы сокращается в 3-4 раза.
• Сила удара смеси о поверхность гораздо выше, чем при ручном нанесении, поэтому увеличивается качество нанесенного бетона.
• Обеспечивается лучшая адгезия растворов к поверхностям стенам и потолка.
• Никаких особых требований к наносимым растворам!
• Допускается использование любых добавок и фибры.
• Незаменим при строительных работах любого масштаба!
• Доступная цена хоппер ковша PG-01, окупаемость за 1 смену!

​В комплект входит компрессор класса «Профессионал» — Moller 360/50, производительность на входе у которого 360 с ресивером 50л. Данный компрессор мобилен (вес около 29 кг).
Современные компрессоры Moller серии «Профессионал» отличаются высочайшей производительностью и надежностью. Благодаря компактным размерам и оптимальным характеристикам выходного давления, компрессоры Moller прекрасно зарекомендовали себя в самых различных областях — для использования с пневматическими инструментами, с высокотехнологичными краскораспылителями, с системами продува. Одним словом — данные компрессоры оптимально подходят для всех сфер жизнедеятельности, в которых требуется напор воздуха с высокой степенью сжатия. 

Мощность: 2.2 кВт
Объем ресивера: 50 л
Производительность: 400 л/мин
Количество воздушных выходов: 2
Рабочее давление: 8 бар
Напряжение: 220 В
Мин. рабочая температура: -5 °C
Вес: 49 кг

      

Где купить установку для нанесения жидких обоев и декоративных покрытий?
Аппарат для нанесения жидких обоев PGM-01 купить в Москве можно в нашем фирменном магазине по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, 103 ТЦ Гвоздь, 3й этаж

Технология нанесения отделочных материалов с помощью штукатурной лопаты

Как и при ручном оштукатуривании, перед тем, как приступить к нанесению раствора, выставляют маяки, а поверхность стен или потолка очищают от пыли и увлажняют. Если есть необходимость, поверхностный слой укрепляют композитными грунтовочными составами или армируют специальной сеткой.

При эксплуатации хоппера рабочая смесь расходуется очень быстро (за 3–4 минуты из его сопла распыляется более 50 кг штукатурки), поэтому прежде, чем приступить к нанесению отделочного слоя, делают необходимый запас раствора.

Для оштукатуривания больших поверхностей обычного миксера будет недостаточно — лучше запастись растворосмесителем или бетономешалкой. Приготовление рабочих смесей выполняют в полном соответствии с рекомендациями изготовителя, указанными на упаковке.

К нанесению штукатурки приступают без промедления, особенно если вопрос касается гипсовых составов. Хоппер удерживают правой рукой за ручку пистолета, а левой — за кронштейн на бункере. Используя ковш как совок, зачерпывают раствор из ёмкости и стряхивают его излишки с внешних стенок бункера. Пистолет подносят к стене и нажимают курок распылителя. Плавно перемещая приспособление снизу вверх, от одного маяка к другому, равномерно заполняют промежуток строительной смесью. После этого длинным правилом (можно использовать ровную рейку) проводят по маякам, снимая излишки штукатурки. Использование жёсткой смеси даёт преимущества в том, что она отлично лежит на вертикальной стене, не сползает и не тянется за правилом. Кроме того, небольшое количество жидкости уменьшает усадку, что даёт возможность штукатурить в один слой.

Видео: Штукатурка по маякам при помощи хоппер ковша

Расстояние до стен определяют исходя из того, какой эффект хотят получить — фактурную штукатурку или гладкую поверхность. В первом случае подбором смеси получают необходимый размер «шагрени». Кроме того, экспериментируют с диаметрами входного отверстия и сопла, используя несколько насадок для различных эффектов отделки.

После схватывания штукатурку затирают, а ковш промывают. Остатки раствора удаляют вручную, а сопла продувают компрессором, поместив хоппер в ёмкость с водой. Если работа не закончена, а просто требует небольшого перерыва, то без промывки всё равно не обойтись. Только после этого инструмент не сушат, а оставляют в воде.

Рекомендации специалистов по работе с хоппером:

• лучше всего штукатурка ложится на предварительно выровненные стены, независимо от того, из какого материала они изготовлены — кирпича, бетона, шлакоблоков или плит теплоизоляции;
• для работы достаточно давления до 4 атмосфер, которое допускается увеличить до величины в 6 атмосфер для компенсации падения производительности в момент включения;
• при необходимости нанесения толстого слоя штукатурки пневмоковш удерживают на расстоянии 2 – 3 см от стены. Оптимальным считается зазор в 6 – 10 см;
• если раствор наносят в качестве отделочного слоя, то фактурный пистолет удерживают на максимальном удалении от поверхности;

Иногда возникает необходимость в оштукатуривании труднодоступных мест. В таких случаях устанавливают дополнительные насадки, расширяющие область использования инструмента.

Как работать с инструментом

По своему внешнему виду хоппер-ковш отчасти напоминает краскопульт, который имеет почти идентичный метод использования. Непосредственно перед отделочными работами рассматриваемая оснастка комплектуется компрессором, фиксируемым посредством резинового шланга с ковшом. После этого набирается штукатурная смесь.

Сжатый воздух, после открытия пневматического клапана, поступает внутрь ковша, захватывая при этом форсункой мелкодисперсные частицы штукатурного состава. Наружу раствор выходит из сопла, распределяясь по стене сообразно смещению ковша относительно рабочей поверхности.

Сам ковш собирается из нержавеющей тонколистовой стали, которая способствует одновременно снижению общей массы и увеличению срока службы хоппер-ковша.

Так как оштукатуривание стен с использованием хоппер-ковша заметно отличается от традиционной технологии обработки стен, то работа с инструментом требует от человека некоторых навыков, которые будут складываться из последовательного выполнения следующих действий:

• Первым делом необходимо смочить ковш водой! Благодаря этому штукатурный раствор будет легче вылетать наружу через сопло, так как адгезионные силы сцепления состава со стенками будут минимальны;
• Подготовка штукатурки. В случае использования традиционных компонентов, а именно цемента и песка, стоит позаботиться, чтобы консистенция смеси оставалась менее вязкой. Наилучшим же вариантом считается применение гипсовых растворов;

Большего удобства и производительности во время работы с хоппер-ковшом можно добиться, если добавить в состав модифицированные добавки.

• Подготовка рабочей поверхности, будь то потолок либо стена. Для этого участок тщательно очищается от грязи и пыли, убираются любые неровности, выставляются маяки, после чего покрытие увлажняется. В некоторых случаях мастера для большей долговечности используют грунтовые составы либо армирование из геотекстиля или стеклосетки;
• Заготовка требуемого запаса штукатурного раствора, учитывая средний расход в 30-40 л/ч. Обычно емкость ковша составляет 3-4 литра, так что его полное опорожнение происходит уже спустя несколько секунд. Исходя из этого, объема раствора должно хватить для обработки стены 10-20-миллиметровым слоем штукатурки. За один заход, в большинстве случаев, расходуется порядка 60 килограмм готовой штукатурной смеси, так что при больших объемах работ целесообразнее пользоваться бетономешалкой;

• Расстояние до поверхности определяется исходя из свойств применяемого жидкого состава. В случае с промышленными хоппер-ковшами этот показатель достигает 40-50 миллиметров. После этого реализуется беспрерывное распыление смеси;
• Во время перерывов устройство нужно хорошо прочищать от остатков смеси. С этой целью пустой ковш окунается в емкость с водой, после чего активируется подача сжатого воздуха. Очистка закончится, когда из сопла будет выходить лишь воздух.

Затирка неровностей или финишная реализуется аналогичным образом, как при обычном оштукатуривании.

2 Преимущества инструмента при отделке помещения

Хоппер ковш относят к эффективным устройствам для финишной обработки стен и потолков штукатурной смесью. В отличие от других способов нанесения, это приспособление имеет ряд очевидных преимуществ, среди которых выделяют:

• быстроту проведения работ;
• универсальность (он совместим с различными строительными смесями);
• более высокий уровень адгезии раствора с поверхностью;
• экономичность и невысокая стоимость материалов для изготовления;
• применение примесей и декоративных составов.

Кроме перечисленных плюсов стоит отметить и возможность использования неквалифицированной рабочей силы. Достаточно понять принцип действия устройства и изучить инструкцию по эксплуатации и уже можно работать с различными решениями по отделке.

Единственным недостатком такой стеновой или потолочной конструкции является наличие компрессора. Он снижает мобильные качества штукатурной лопаты, особенно при работе с потолками или, если дом имеет высотные стены.

За счет своей универсальности хоппер ковш пригоден для работы с большой гаммой отделочных растворов и материалов, включая фактурные краски, цементно-песчаную смесь и жидкие обои. Добавление специальных примесей в рабочий раствор позволяет уменьшить затраты на отделочные материалы и улучшить свойства жидкой штукатурки.

Хоппер ковши принято делить на 2 категории:

• для работы на вертикальных поверхностях;
• потолочный для нанесения материала на обратно-горизонтальные и наклонные плоскости.

По конструкции оба варианта отличаются между собой лишь в задней части. У тех ковшей, что ориентированы на работу со стандартными вертикальными стенами, выходные сопла расположены прямо напротив воздуховода. Тогда как на устройствах для горизонтальных и высотных работ они направлены под определенным углом вверх. Это дает возможность работать даже на самых сложных поверхностях без необходимости постоянно наклонять инструмент. А специальная крышка в верхней части предотвращает разлив рабочей смеси во время отделки.

Основную емкость(бункер) чаще всего производят из оцинкованных листов нержавейки на сварных или клепочных соединениях. Во втором случае при самостоятельном изготовлении штукатурной лопаты и использованию приспособления для заклепочных работ можно изготовить хоппер ковш, практически полностью идентичный заводскому варианту.

Хоппер-ковш своими руками

Данный инструмент несложно собрать и своими руками, особенно, если учитывать, что на сегодняшний день существует несколько работоспособных решений! Некоторые из наиболее распространенных моделей представлены ниже.

Главным компонентом хоппер-ковша, который можно выполнить своими руками, считается емкость. Разумеется, многие комплектующие нужно будет докупить в магазине, зато в роли компрессора сгодится практически любое старое устройство, способное при приблизительном расходе в 500 л/мин обеспечить давление нагнетания сжатого воздуха в границах 60-70 атмосфер. При этом ресивер компрессора стоит подбирать таким образом, чтобы его объем был не меньше 50 литров!

В случае с самодельным приспособлением характеристика минимального давления остается наиболее критичной, поскольку рабочий раствор в таком случае может подаваться неравномерно, сильно ухудшая качество финишной отделки, увеличивая расход штукатурки. Именно поэтому не стоит использовать с этой целью пылесосы-воздуховоды, ведь, несмотря на приемлемых расход, отсутствие ресивера может стать причиной резких перепадов давления во время работы.

Занимаясь разработкой или выбором чертежа хоппер-ковша важно учитывать и эргономические характеристики – так общий вес инструмента в 5-8 килограмм просто не позволит долго проводить отделочные работы своими руками!

Емкость самодельного приспособления стоит выбирать исходя из следующих требований:

• Для емкости стоит выбирать только тонколистовую сталь либо алюминий. Жесть не стоит брать, так как материал отличается большой податливостью, в результате чего уже спустя пару циклов эксплуатации емкость будет деформирована! Стальной ковш легко поддается сварке, правильность которой рекомендуется проверять УШС-3. В этом случае толщина листа не должна быть больше 0,8-1,0 миллиметра. Ковш из алюминия будет легче, однако листовой заготовке при помощи саморезов необходимо будет придать пространственную фигуру, тщательно герметизировав области соединения при помощи резиновых уплотнителей;

• Немалое значение имеют и габариты раструба выходного сопла. Здесь главными параметрами являются длина сопла и угол канонической части, который не должен превышать 70-90 градусов. При длине сопла больше 200-220 миллиметров возрастает расстояние между стеной и ковшом, что плохо сказывается на точности работы;
• Диаметр входного отверстия должен быть больше 1,2-1,5 миллиметра, но не более 5-6 миллиметров, так как в таком случае давление на выходе штукатурного состава из ковша сильно падает. Меньшие значения также использовать не рекомендуется, поскольку при этом возрастает риск забивания отверстия;
• Стоит укомплектовать емкость крышкой со стороны присоединения шланга, причем откидной или сдвигаемой, что даже лучше! Ее наличие исключит случайный разлив состава из емкости при оштукатуривании горизонтальных и наклонных поверхностей, а также потолков.

Учитывайте все перечисленные требования и тогда вы запросто соберете качественный и долговечный хоппер-ковш своими руками, сэкономив часть средств!

Если у вас нет ничего подходящего, то в качестве пневматического клапана сгодится и приспособление для накачки воздуха в шины авто. В противном случае пригодится обычный шаровой кран, хотя он не гарантирует быстрое перекрытие штукатурного раствора, из-за чего удельный расход материала возрастет.

В конце предлагаем посмотреть видео, на котором наглядно демонстрируется процесс эксплуатации самодельного хоппер-ковша.

Что такое хоппер ковш и как он работает

Нанесение штукатурки при помощи хоппер-ковша намного повышает скорость отделочных работ

Перед изготовлением хоппер ковша нелишне будет ознакомиться с его конструкцией и принципом действия. Это позволит не только собрать приспособление по предоставленным чертежам, но и при необходимости внести свои коррективы в зависимости от наличия материалов и особенностей эксплуатации.

Принцип действия пневматического ковша напоминает работу краскопульта. Приступая к отделочным мероприятиям, включают компрессор, подсоединяют шланг к пистолету, набирают в бункер штукатурную смесь и открывают пневмоклапан. Воздух под большим давлением подаётся в рабочую полость через входной штуцер, расположенный на задней стенке приспособления. Увлекая за собой частицы штукатурного раствора, воздушный поток выходит через специальные сопла, расположенные в передней части устройства. При этом штукатурка быстро и равномерно набрызгивается на стену. Преимущество конструкции в форме ковша заключается в том, что во время работы можно черпать жидкую смесь из другой ёмкости, а не наливать её из ведра.

Видео: Работа пневмоковшом

Конструкция пневмоковша

Схема пневматического хоппер ковша (штукатурной лопаты), представленная на рисунках, даст возможность понять все преимущества конструкции. Благодаря наклону передней стенки штукатурку можно наносить не только на вертикальные поверхности стен, но также на потолок и наклонные плоскости любого направления.

Схема штукатурного ковша

Обычную песчано-цементную смесь для оштукатуривания потолков использовать не рекомендуется. Лучше применять более лёгкие отделочные составы на гипсовой основе.

Верх ёмкости имеет закрытую часть со стороны подключения компрессора. Это позволяет не разливать раствор при наклонах ковша во время оштукатуривания потолков

Занимаясь изготовлением приспособления, некоторые параметры конструкции важно держать в определённых границах. Так, не рекомендуется увеличивать диаметр входного отверстия более 4–5 мм

Расстояние между задней и передней стенкой в нижней части ковша должно составлять не более 20 – 25 мм, а диаметр выходного сопла — от 10 до 15 мм. В таком случае работоспособность конструкции обеспечит обычный бытовой компрессор, рассчитанный на давление до 8 атмосфер и расход воздуха около 220 – 250 литров в минуту. Если же увеличить расстояние между входным отверстием и соплом, то мощности воздушного потока будет недостаточно для выталкивания смеси под давлением, достаточным для набрызгивания раствора на стену.

Хоппер-ковш для удобства работы оборудован пневмоклапаном

Для включения подачи воздуха в хоппер ковше установлен клапан с ручным приводом, наподобие тех, что используются в пневмопистолетах для подкачки воздуха в автомобильные шины. В этих целях можно использовать и самый обычный шаровой кран, установленный на шланг подачи воздуха, однако, первый вариант удобнее и позволяет мгновенно прекратить подачу смеси, а это даёт дополнительную экономию раствора.

Преимущества и недостатки

Являясь простым и эффективным приспособлением для финишной отделки стен и потолков, хоппер-ковш обладает массой достоинств:

• высокая скорость проведения отделочных работ;
• возможность использования неквалифицированного труда;
• универсальность (устройство позволяет работать со строительными смесями любого типа);
• применение волокнистых примесей и других декоративных добавок;
• усиление адгезии раствора к стене благодаря высокой скорости набрызгивания;
• экономичность;
• низкая стоимость.

Единственным недостатком можно считать необходимость в использовании компрессора, что снижает мобильность и даёт определённые неудобства при работе на высоте.

Требования к строительным смесям

Штукатурной лопатой можно работать с любыми отделочными материалами

Хоппер ковш является универсальным помощником штукатура и позволяет работать с отделочными растворами любого типа:

• фактурные краски повышенной текучести;
• цементно-песчаные растворы;
• пробковые штукатурные смеси;
• жидкие обои;
• бетонные смеси;
• гипсовые штукатурки.

Модифицированные примеси, которые добавляют в штукатурные смеси, позволяют улучшить их рабочие свойства, повысить производительность труда и снизить затраты на отделочные материалы.

Штукатурная мини-станция PGM-01 для черновых и декоративных смесей

Представляем Вашему вниманию новую модель хоппер ковша PG-01 (Plaster Gun-01), разработан техническим директором ООО «РуХопер» ТМ ХОППЕР-КОВШ Ериным Михаилом Александровичем. Данная модель уже запущена в серийное производство и предназначена для нанесения штукатурных смесей, всех видов декоративных покрытий, абсолютно всех видов жидких обоев, пробковых покрытий, и пр. материалов. Основополагающим моментом в разработке данной модели стал принцип универсальности и мобильности, а также удобство в использовании. ООО «РуХопер» ТМ ХОППЕР-КОВШ является собственником патента на данное изобретение и предлагает всем желающим торгующим организациям и застройщикам сотрудничество на взаимовыгодных условиях и эксклюзивные дилерские цены!

Эксплуатация самодельного хоппера

Самодельный хоппер можно оборудовать специальными креплениями, позволяющими удерживать пульверизатор. Нужно предусмотреть и отверстие, в которое должно вставляться устройство. Самодельные модели с меньшей мощностью, чем фабричные, имеют 2-4 форсунки. Некоторым умельцам свойственно добавлять в свой аппарат сопла, что связано с увеличением производительности устройств. Даже при наличии только 1 форсунки распылить 1 л раствора нужной консистенции можно за 10-20 секунд.

Процесс работы с хоппер-ковшом для штукатурки предполагает выполнение следующих действий:

• ковш надеть на пульверизатор, прикрепив к нему шланг, идущий от воздушного компрессора;
• наносить раствор на расстоянии от стены более 15-20 см;
• проследить за тем, чтобы раствор не мог прилипнуть при зачерпывании к внешней стороне ковша.

Если применяется самодельный пневмоковш для штукатурки, то ухаживать за ним необходимо так же, как и за моделью фабричного изготовления. Устройство промывается водой в специальной емкости. Оставшийся раствор стирается с помощью ветоши.

Оштукатуривание потолка с помощью самодельного ковша нельзя назвать удобным. Штукатурный пистолет своими руками, собранный согласно чертежам, мало в чем уступает фабричному изделию. Его существенный недостаток заключается в том, что он подходит только для обработки поверхности стен. В определенных случаях необходим покупной пульверизатор, имеющий более эргономичную ручку. Изготовленная самостоятельно новая штукатурная лопата хоппер-ковш может иметь измененную конструкцию.

Автоматизированный процесс использования устройства обеспечивает качественное нанесение покрытия. Штукатурный пистолет, своими руками изготовленный по схеме, позволяет сэкономить время и усилия. Основная задача заключается лишь в том, чтобы осуществить выравнивание нанесенного на обрабатываемую поверхность раствора. Выбрав подходящий рисунок и отделочный материал, можно рассчитать, сколько потребуется штукатурки с помощью калькулятора.

Что такое хоппер-ковш

Хоппер (от англ. to hop – подпрыгивать, скакать) – приставка, недвусмысленно указывающая на способ действия такого устройства. Подпрыгивает штукатурная смесь, с помощью силы сжатого воздуха, направляемая из нижней части штукатурного пистолета, созданная компрессором, который присоединяется к инструменту.

Преимущества, которые достигаются в результате применения хоппер-ковша, заключаются в следующем:

1. Точное разбрызгивание смеси приводит к 30…40-процентной экономии штукатурного раствора.
2. Предоставляется возможность работать и с другими редкими строительными смесями, например, с жидкими обоями.
3. При помощи данного устройства можно штукатурить с высокой производительностью поверхности со сложной конфигурацией.
4. Возможно оштукатуривание различных участков растворами разного цвета и фактуры.
5. Вследствие увеличения скорости соприкосновения смеси с поверхностью увеличивается качество конечного покрытия.

Хоппер-ковш состоит из следующих частей:

• форсунки-распылителя, которая диспергирует рабочую смесь, и придаёт ей необходимую скорость;
• ёмкости для рабочего раствора, размеры и форма которой зависят от производительности, а также угла наклона сопла к обрабатываемой поверхности;
• управляющего пневматического клапана, который обеспечивает поступление рабочей смеси в форсунку устройства;
• штуцера с конфузорным выходным соплом, при помощи которого смеси на выходе из хоппер-ковша придаётся требуемая скорость;
• удерживающей рукоятки, исполнение которой зависит от конфигурации устройства: если оно предназначено для обработки потолков, то рукоятка размещается перпендикулярно оси ковша, а если для оштукатуривания стен – то под углом в 450.

Промышленные конструкции рассматриваемого инструмента комплектуются также специальными компрессорами, характеристики и возможности которых адаптированы именно под работу с жидкими строительными смесями. В их числе – бетон, пробковые и цементно-песчаные композиции, рельефно-фактурные краски. Соответственно этому устанавливается также и номенклатура сменных насадок, имеющих разный угол разбрызгивания (обычно в диапазоне 30…900: при меньших углах снижается производительность, а при больших – уменьшается скорость на выходе).

Благодаря своим эксплуатационным возможностям хоппер-ковши представляют собой мини-штукатурные станции, компактность и экономичность которых обеспечивают им удачное применение в самых стеснённых зонах отделочных работ.

Изготовление хоппер ковша простейшей конструкции

Штукатурный пистолет представляет собой настолько элементарную конструкцию, что его можно изготовить за несколько часов. Всё, что для этого потребуется — определиться с размерами приспособления, подготовить необходимые материалы и инструмент, после чего останется собрать ковш и опробовать его в действии.

Чертежи и размеры

Несмотря на кажущуюся простоту, при изготовлении фактурного пневмопистолета лучше воспользоваться чертежами собранных и опробованных конструкций. Конечно, конфигурацию бункера можно разработать и самостоятельно, однако, преимущество представленных ниже чертежей в том, что в них учитываются ошибки нескольких предыдущих моделей и пожелания специалистов-штукатуров. Конечно, размеры приспособления можно изменять по своему усмотрению

Важно только соблюдать пропорции и уклоны, а также не забывать о предельных значениях параметров распылительной части устройства.

Выкройка бункера хоппер-ковша

Чертёж хоппер-ковша

Чертёж хоппер-ковша

Определяясь с размером приспособления, не забывайте о том, что работать придётся непрерывно по несколько часов, всё это время удерживая ковш с штукатуркой на весу. Именно поэтому оборудование объёмом более 2 – 3 литров изготавливать нецелесообразно.

Материалы и инструмент

Для изготовления хоппер ковша в домашних условиях понадобятся:

• листовой металл толщиной от 0.4 до 1 мм. Можно использовать как обычную сталь, так и алюминий или оцинкованную жесть;
• пневмопистолет или стальная трубка диаметром в ¼ дюйма;
• форсунка, изготовление которой можно заказать у токаря;
• одна или несколько шайб (по числу сопел) с внутренним диаметром 10 – 12 мм;
• ножницы по металлу;
• «болгарка» (угловая шлифовальная машина);
• электрическая дрель и набор свёрл;
• металлическая линейка;
• маркер.

Выполнять сборку ковша можно сваркой или клёпкой — всё зависит от наличия сварочного аппарата или заклёпочника, а также материала конструкции.

Инструкция по сборке штукатурного пистолета

1. Перенесите контуры с чертежа на листовой металл при помощи кальки. После этого пройдитесь по всем линиям острой чертилкой. Это даст возможность сохранить их видимость при раскрое.
2. Ножницами по металлу или шлифмашиной вырежьте выкройку бункера. Если размера заготовки будет недостаточно, то развёртку можно разделить на несколько деталей.Если бункер изготавливается из жести, то вполне можно обойтись ножницами по металлу
3. Согните металлическую заготовку основания ковша по линиям нижней плоскости.
4. К полученной детали приварите переднюю и заднюю часть ёмкости.При использовании клёпочных соединений в местах стыков деталей бункера требуется сделать припуск шириной не менее 10 мм.
5. Закрепите верхнюю ручку хоппера. У модели, представленной на схеме, она находится слева, следовательно, основной вес приходится на правую руку (для правши). Если инструмент будет использоваться левшой, ручку переносят на другую сторону.
6. В нижней части бункера сверлят отверстия под сопла, которые с двух сторон укрепляют стальными шайбами.Шайбы предотвратят разрушение выходных отверстий фактурного пистолета абразивными растворами
7. Напротив распылителей делают сверление под установку пульверизатора.
8. Для крепления пневматического пистолета используют его же форсунку, которую устанавливают внутри бункера.
9. С двух сторон к ручке распылителя и боковым стенкам ковша крепят усиливающие пластины. Они будут перераспределять механические нагрузки от зоны форсунки непосредственно на корпус пульверизатора.Такой хоппер-ковш можно изготовить буквально за час
10. Пневмопистолет подключают к компрессору, в ковш набирают раствор и производят испытание конструкции, экспериментируя с различным давлением и расстоянием от штукатурной лопаты до стены.

При работе с хоппером рекомендуется использовать более густую и жёсткую смесь, чем при ручном оштукатуривании. Если же нанесением раствора планируется создать эффект «шубы», то состав делают более жидким и распыляют его с максимального расстояния, увеличив давление до 5 – 6 атмосфер. В любом случае приемлемого результата можно достигнуть, проведя пробное распыление на небольшом участке стены.

Производительность хоппер-ковша

Эффективность выполнения работ также зависит от угла наклона сопла инструмента к обрабатываемой поверхности. В форсунку рабочая смесь поступает благодаря управляющему пневматическому клапану устройства.

На выходе из хопер-ковша для штукатурки смесь приобретает необходимую скорость за счет наличия штуцера, имеющего конфузорное выходное сопло.

Размещение удерживающей рукоятки устройства может быть разным:

• перпендикулярно оси хопер-ковша (инструмент для обработки горизонтальных поверхностей – потолков);
• под углом в 45° (оштукатуривание вертикальных поверхностей – стен).

Промышленные образцы этого инструмента могут быть укомплектованы компрессорами, свойства которых должны быть адаптированы к работе с применением жидких строительных смесей. К ним относятся бетонные, цементно-песчаные растворы, рельефно-фактурные краски, пробковые композиции. Применяемые сменные насадки выбираются в зависимости от характера выполняемых работ.

Приспособления должны обладать различным углом разбрызгивания. Величина его колеблется в диапазоне 30-90°. Производительность оборудования снижается при меньших углах, а при наибольших происходит уменьшение скорости смеси на выходе.

Эксплуатационные возможности, которыми характеризуется ковш для нанесения штукатурки, представляют собой мини-штукатурные станции. Они отличаются компактностью и экономичностью, что обеспечивает удачное использование даже в наиболее стесненных зонах проведения отделочных работ.

Что из себя представляет хоппер-ковш

С перевода от английского «хоппер» означает – скакать или подпрыгивать, что недвусмысленно намекает на способ работы рассматриваемого устройства. Штукатурная смесь «подпрыгивает» благодаря сжатому воздуху, который поступает снизу из компрессора, подключаемому к штукатурному пистолету.

Достоинства использования хоппер-ковша во время штукатурки стен заключаются в следующем:

• Повышенное качество конечного покрытия, что объясняется увеличенной скоростью соприкосновения рабочего состава с поверхностью стен;
• Инструмент, помимо штукатурной смеси, позволяет работать и с иными строительными составами, к примеру, с жидкими обоями;
• Появляется возможность обрабатывать разные стены и участки с использованием различной фактуры и цветов;
• Приспособление дает возможность с легкостью со сложной конфигурацией, чего нельзя сказать про ручную штукатурку;
• Более точное разбрызгивание рабочей смеси позволяет сэкономить до 30-40 процентов штукатурки.

Конструкция хоппер-ковша предусматривает следующие составляющие:

• Удерживающую рукоятку, которая, исходя из конфигурации, может иметь различное исполнение: под углом 45 градусов — при назначении инструмента в обработке стен и строго перпендикулярно оси ковша – для оштукатуривания поверхностей потолков;
• Форсунки-распылителя – диспергируя и придавая штукатурному составу нужную скорость;
• Штуцера, оснащенные конфузорным выходным соплом – последнее обеспечивает необходимую скорость на выходе смеси из устройства;
• Управляющий пневматический клапан – благодаря ему рабочий состав своевременно поступает в форсунку хоппер-ковша;

• Емкость для штукатурной смеси – форма и габариты варьируются в зависимости от угла наклона сопла относительно рабочей поверхности и производительности инструмента.

Стоит заметить, что промышленные версии хоппер-ковшов могут дополнительно оснащаться специальными компрессорами, функционал и свойства которых заранее адаптируются для совместной работы с жидкими строительными смесями, например, рельефными фактурными красками, бетоном, цементно-песчаными, а также пробковыми композициями.

Исходя из этого, меняется и номенклатура сменных насадок, отличающихся углом разбрызгивания. При этом стандартный диапазон варьирует между 30 и 90 градусов, в то время как большее значение ведет к снижению скорости выхода рабочей смеси на выходе, а меньшее – к меньшей производительности устройства.

Современные хоппер-ковши из-за своей мобильности и отличным эксплуатационным характеристикам можно отнести к полноценным мини-штукатурным станциям, экономичность и компактность которых гарантирует наилучший опыт и качество отделочных работ даже в самых стесненных условиях.

Преимущества использования штукатурной мини-станции с хоппер-ковшом

1. Удобство в использовании и мобильность (вес установки менее 100кг). Штукатурную мини-станцию легко транспортировать, перемещать с этажа на этаж. Для транспортировки можно использовать ЛЮБОЙ легковой автомобиль

ВАЖНО: транспортировку штукатурной мини-станции осуществлять, предварительно выкрутив воздушные фильтры, а также закреплять в положении стоя, чтобы исключить возможность падения компрессора на бок!
2. Эргономичность (скорость сборки/разборки установки — менее 10 минут)

Использование переходников ГЕКА позволяют легко собирать и разбирать узлы штукатурной мини-станции. Процесс сборки: закрепление фильтров на компрессоре, подключение компрессора в сеть. Соединения хоппер ковша со шлангом, далее подключение шланга к компрессору.
3. Экономия раствора 30-40% (за счет большей адгезии, чем при ручном нанесении, скатывание и падение материала со стены а также его просыпание практически нулевое). Кроме того, при использовании штукатурных мини-станций с хоппер ковшом появляется возможность использования оставшегося раствора повторно (при выравнивании стен — остатки с правила и т.п.).
4. Качество нанесения (за счет удара смеси о стену при нанесении увеличивается его сцепление с поверхностью, в следствие чего увеличивается плотность готовой конструкции, исчезает возможность возникновения трещин). Плотность готовой поверхности после высыхания сравнима с монолитом!
5. Работа от сети в 220В (ни одна из существующих стационарных штукатурных станций не рассчитана на однофазное подключение; все прочие станции работают только лишь от 380В).
6. Уникальный в своем роде компрессор. Пик мощности среди 220В-компрессоров! Производительность компрессора на выходе составляет 400 л/мин, максимальное давление — 8 атмосфер. Данные характеристики позволяют использовать практически весь перечень пневмоинструмента от гайковертов и шлифмашин до обтесывающего инструмента в т.ч. отбойные молотки с потреблением до 420 л/мин!
7. Отсутствие необходимости в покупке дополнительных расходников и зап. частей. Штукатурная мини-станция уже готова к транспортировке на строительный объект, все узлы смотаны фум-лентой, в комплекте дополнительный комплект масла, которого хватит на 250 моточасов работы!
8. Штукатурная мини-станция от ХОППЕР-КОВШ.РФ наносит все существующие растворы, как готовые так и собственного приготовления! Жестких критериев к рецептуре раствора также нет, плотность, содержание воды, пластичность — Вы регулируете самостоятельно.
9. Скорость нанесения материала увеличивается в 4 раза по сравнению с ручным нанесением! В соотношении с брендовыми аналогами хоппер установка уступает лишь в подготовке смеси, но данную проблему легко решает растворосмеситель или бетономешалка!

Как сделать штукатурный ковш своими руками

Сама ниша ковша делается из нержавеющей стали, все швы свариваются. Лопата бывает различной формы и размеров, ее можно усовершенствовать для конкретных целей, делать даже комбинированные модели с несколькими соплами одновременно. Но весит такой ковш намного больше. Большинство частников предпочитают легкие алюминиевые модели гнутой формы, соединенные пайкой и саморезами. При соединении нельзя допускать щелей, зазоров, иначе возникнет потеря раствора и его медленное уплотнение за счет потери воды. Проблему зазоров решают с помощью резиновых уплотнителей, уголков и накладок.

Ковш оснащается удобной и прочной ручкой, расположенной под рабочую руку. Делают ее из гнутой стальной или алюминиевой трубки, пластик не используется.

На верхней кромке ковша устанавливаются пульверизаторы и сопла с форсунками. Самодельные ковши имеют меньшую мощность, но более универсальны, зато фабричные модели часто оборудуются несколькими форсунками одновременно. Сопла рекомендуется устанавливать при распылении краски, клеев, тогда увеличивается производительность. Для бетонного раствора сопла не практикуют, они не выполняют своей миссии в полном объеме.

Готовый ковш-хоппер надевается на пульверизатор, к которому крепится шланг от компрессора. При использовании самодельного хоппера расстояние до покрываемой поверхности лучше увеличить до 20 см из-за увеличения разброса. Следить за ручным хоппером нужно аналогично, как и за фабричным.

Единственный недостаток ручных хопперов – это ограниченность применения. С их помощью можно обрабатывать только стены. Штукатурить потолки неудобно и резко увеличивается расход раствора. Если уже нужно обрабатывать потолок, то ковш можно переделать или купить пульверизатор иной конструкции.

Использование штукатурного ковша хоппера с компрессорной станцией – это часто единственно правильное решение при штукатурке значительных площадей. Трудность, с которой сталкиваются строители – это выравнивание раствора. Но при должной сноровке, определенной практике и опыте работы любые штукатурные работы с хоппером будут выполняться максимально качественно и в кратчайшие сроки.

4 Подготовка поверхностей и инструмента

Перед началом работ с инструментом обязательно проводят подготовку стен, потолков и других поверхностей как при обычной штукатурке. Для этого их очищают от грязи и пыли, обезжиривают, слегка увлажняют и выставляют специальные маяки. При необходимости дополнительно армируют стену сеткой и укрепляют композитной грунтовкой или другим подходящим средством.

Стандартный хоппер под бытовой компрессор на 5-7 атмосфер расходует рабочую жидкость достаточно быстро, примерно 40-50 литров за 5-7 минут. Поэтому перед тем как начать отделку, необходимо подготовить раствор с запасом и предварительно потренироваться, чтобы понять принцип устройства и его особенности, тем более если он изготовлен в домашних условиях.

Раствор готовят строго по нормам инструкции, которые прописаны производителем того или иного отделочного материала. Для размешивания используют строительный миксер, дрель со специальной насадкой, а в случае с большим объемом применяют смеситель или переносную бетономешалку.

Изготовление ковша собственными силами

Практически все детали хоппер ковша, возможно, приобрести по отдельности в специализированных магазинах или строительном рынке, после чего просто собрать их согласно схеме, которую можно найти в интернете. Сделать своими руками, возможно, только саму емкость для раствора.

Различные чертежи и схемы можно свободно найти в интернете и усовершенствовать под свои запросы, но при этом следует учитывать и эргономические свойства изготавливаемого ковша. Например, если общая масса устройства будет в пределах 6-8 кг, и более, им будет довольно трудно работать длительное время.

Чтобы сделать самостоятельно емкость для механической штукатурной лопаты, нужно будет выполнить следующие действия:

1. На бумаге нарисовать контур ковша с указанием его всех его размеров, и по нему составить чертеж.
2. Затем перенести чертеж полномасштабной раскройки на тонкий лист металла или алюминия.
3. Болгаркой вырезать все расчерченные заготовки для емкости, после чего при помощи сварочного аппарата или автогена собрать все в одну конструкцию.
4. Закрепить на корпусе рукоятку с входным штуцером для воздушного шланга и подобрать выходные сопла. Рукоятка должна быть прочной и удобной для работы.
5. Определится с мощностью воздушного компрессора, и подсоединить его к емкости, из которой будет набрасываться на стены штукатурный раствор.

После этого оборудование практически полностью будет пригодно для работы.

В целом, если хоппер изготовлен собственными силами, он практически мало в чем по работе будет уступать заводской модели. Но все же, для самоделки есть одно маленькое ограничение – им можно будет выполнять штукатурку только по стенам, а работать с потолками будет весьма затруднительно.

Требования к домашнему прибору

Если вы решили сделать штукатурную лопату своими руками, возьмите на заметку несколько правил, которые важно соблюдать при изготовлении. .
При покупке материалов для собственноручного изготовления ковша-лопаты уделите особое внимание подбору ручки

Она должна удобно располагаться в руке и быть достаточно прочнойК сожалению, магазинные аналоги отличаются более эргономичными ручками.

Позаботьтесь о наличии откидной либо съемной крышки для емкости. Это исключит проливание раствора в процессе работы и при наклоне.

Диаметр входного отверстия не должен быть менее 1,5 мм, иначе вместо того, чтобы обеспечивать качественную работу, оно будет систематически засоряться. Если же диаметр будет превышать отметку 5 мм, это может привести к падению давления после выхода смеси.

Нельзя брать за основу емкости для раствора жесть. Данный материал довольно быстро деформируется. Лучше использовать для этого металлический лист толщиной не более 1 мм.

Нельзя использовать самодельные устройства или шаровой кран вместо пневматического клапана. Это приведет к перерасходу сырья, так как моментальное прекращение подачи раствора в таких случаях невозможно.+

• При покупке материалов для собственноручного изготовления ковша-лопаты уделите особое внимание подбору ручки. Она должна удобно располагаться в руке и быть достаточно прочной

  К сожалению, магазинные аналоги отличаются более эргономичными ручками.

• Позаботьтесь о наличии откидной либо съемной крышки для емкости. Это исключит проливание раствора в процессе работы и при наклоне.
• Диаметр входного отверстия не должен быть менее 1,5 мм, иначе вместо того, чтобы обеспечивать качественную работу, оно будет систематически засоряться. Если же диаметр будет превышать отметку 5 мм, это может привести к падению давления после выхода смеси.
• Нельзя брать за основу емкости для раствора жесть. Данный материал довольно быстро деформируется. Лучше использовать для этого металлический лист толщиной не более 1 мм.
• Нельзя использовать самодельные устройства или шаровой кран вместо пневматического клапана. Это приведет к перерасходу сырья, так как моментальное прекращение подачи раствора в таких случаях невозможно.+

Также следует учесть еще один нюанс: чем больше параметр выходного отверстия, тем большим должно быть расстояние между инструментом и обрабатываемой плоскостью. В некоторых случаях оно составляет от 10 до 20 см.

Хоппер-ковш что это такое, его особенность и применение

Это механическое приспособление, с помощью которого на поверхность стен и потолков наносится слой штукатурки. Штукатурная смесь под воздействием воздуха, подаваемого из компрессора под давлением 6 атм., распыляется на стены. Скорость подачи раствора (производительность) составляет примерно 60 куб./час, при этом его расход, по сравнению с ручной накидкой, примерно на 40% ниже.

Пневмоковш используется для отделки обработанных грунтовкой вертикальных, наклонных и горизонтальных (потолки) поверхностей жидкими, цементно-известковыми, цементно-гипсовыми растворами, а также красками и клеевыми составами.

Хопперы заводского изготовления делятся на два вида – для потолочной штукатурки и отдельно для отделки стен.

Отличительные особенности хоппер ковша PG-01

1. Возможность использования с компрессором средней производительности (от 180 л/мин на выходе).
2. Материал бункера — полимерный пластик, обладающий повышенной прочностью, стойкостью к деформации.
3. Хоппер ковш PG-01 с легкостью наносит гипсовые смеси. Застывшие остатки легко удаляются с корпуса бункера.
4. Легко промывать, хранить и эксплуатировать.
5. Цена изделия более, чем доступна.
6. Возможность наносить различные декоративные покрытия, жидких обои любого производителя.
7. Наносит все виды смесей для черновой отделки, от ЦПС до глиняных растворов.
8. Удобен для оштукатуривания швов при панельном строительстве, утеплении фасадов, а также при высотных работах.
9. Вес хоппер ковша PG-01 менее 1 кг!
10. Гарантия на хоппер ковш PG-01 — 18 месяцев!

Преимущества

•    Мобильность

•    Простота в обращении

•    Экономия раствора до 40%. Мы рекомендуем строительные смеси Perell  

•    Скорость нанесения возрастет в 4-5 раз (Штукатурная машина способна и на большее, если ей пользуется бригада: один работник наносит раствор, второй выравнивает, кто-то следит за наличием раствора);

•    Качество нанесения (оно улучшится за счет увеличения силы удара о стену, адгезия раствора к поверхности будет выше, чем при ручном нанесении);

•    Возможна работа от 220 В / 380 В (Большие торкрет установки и полноценные станции требуют мощных электросетей, а здесь вам достаточно будет купить бензогенератор и вы сможете работать в любых условиях от 220 В);

•    Мощный трёхцилиндровый компрессор (Высокая закачка и мощная производительность)
(у конкурентов такого нет, у них до двух цилиндров)

•    Вес 90 кг

•    Нет расходников (рекомендуется замена масла после первых 50 часов работы, масло поставляется в комплекте)

•    Использование в последствии для любых нужд (с любыми пневмонасадками (Хоппер-пистолетами)) (например, продув труб, подкачка шин и т. п.)

Основные правила работы с силиконом

Итак, с материалами для литья мы разобрались, теперь поговорим о самом процессе. Чтобы избежать брака и неудач работая с силиконом надо соблюдать два золотых правила, существенно облегчающего жизнь мастера:

1. Всегда строго и педантично следовать инструкциям, не допуская никакой самодеятельности.

2. Всегда тестировать на совместимость новые материалы, контактирующие с силиконом.

Для работы желательно приобрести вакуумную камеру с насосом, откачивающую воздух из смеси перед заливкой. Некоторые типы силиконов можно использовать и без предварительной дегазации, однако риск того, что в застывшей массе останутся пузырьки воздуха, достаточно велик.

Также неплохо обзавестись духовкой или сушильным шкафом для постотверждения готовых изделий. Подвергшейся термообработке силикон быстрее приобретает заявленные производителем физико-химические свойства. Нагревать изделия в духовке, предназначенной для пищевых продуктов я бы не рискнула, несмотря на то, что силиконы на платиновой основе считаются нетоксичными материалами.

Замечу, что изготовление силиконовых кукол требует значительных денежных затрат, однако экономить на материалах и оборудовании, ища дешевые аналоги и занимаясь самодеятельностью нельзя — результат таких экспериментов, как правило, плачевен и приводит к неизбежной порче отливок и форм.

Работать с силиконом надо только в виниловых перчатках, латексные использовать нельзя.

Помещение для литья нужно отапливать, температура в нем не должна опускаться ниже 22-23 градусов. Необходимый температурный режим один из важнейших факторов — при температуре ниже 18 градусов силикон может просто не застыть, а более высокая температура воздуха незначительно сокращает время жизни готовой силиконовой смеси.

А вот хранить силикон в жаре нельзя. Материал имеет ограниченный срок годности, сокращающийся от повышения температуры. Открытую банку надо использовать быстро, поскольку контакт с окружающей средой также может повлиять на его свойства. Алгоритм действий при работе с силиконом должен быть таким: достаем банки с силиконом из прохладного места, ждем, когда он прогреется до положенных 23 градусов, тщательно перемешиваем содержимое каждой из банок, соединяем в точной пропорции компоненты А и В, подвергаем готовую смесь дегазации, заливаем в форму и возвращаем оставшийся силикон в холодное помещение.

Вообще, следует помнить, что силикон очень капризный материал, не позволяющий вольностей в обращении.

Чем смазать форму пластиковую, чтобы гипс не прилипал

Если получилась густая смазка, разогреваем её снова и подливаем горячий керосин. Если жидкая, то добавляем стеарин. Стеарин лучше добавлять расплавленным.

За неимением стеарина можно применить простые парафиновые свечи. Свечи состоят на 75-80% из парафина и на 20-25% из стеарина. Стеарин более пластичен,  в отличии от ломкого парафина и смазка получается немного ниже качеством, но работать можно (проверено).

2. Можно применить ещё один рецепт: смешиваем 1 часть керосина и 1 часть машинного масла, разогреваем и вливаем в 1 часть расплавленного стеарина (парафина). Густоту регулируем, как в предыдущем рецепте.

3. Неплохая смазка получается из мыла:  берём 1 часть мелконоструганного хозяйственного мыла на 2,5-3 части тёплой воды и взбиваем пену, а затем добавляем машинное масло – 1 столовую ложку на 250 – 300 смкуб.

Модели с мелким, ажурным рисунком (рельефом) можно формовать с помощью простого подсолнечного масла. Тонкий слой масла не исказит самые мелкие детали.

С этими смазками я работаю на практике и меня устраивает простота их приготовления, да и применение не дефицитных материалов – большой плюс в творческой деятельности.

Капризы силикона

В принципе, процесс изготовления силиконовых отливок элементарен, но эта простота обманчива. Силикон постоянно преподносит неприятные сюрпризы, не позволяя мастеру расслабляться и ошибаться. Главная опасность для незастывшего силикона — это ингибирование (отравление) различными, несовместимыми с ним веществами. Наиболее грозный и в тоже время самый распространенный «враг» силикона — содержащий серу пластилин. Для работы надо покупать только пластилины с пометкой Sulfur Free, такие как Monster Clay или Chavant. Вызывающие сомнения пластилины лучше вообще не держать в мастерской — даже случайное прикосновение руки к серосодержащему материалу может «инфицировать» силиконовую форму.

Второй «враг» силикона — латекс. Нельзя использовать латексные перчатки, шприцы с резиновыми насадками на поршнях и любые другие инструменты, имеющие в своей конструкции латексные детали.

С большой осторожностью надо использовать деревянные палочки для перемешивания смеси. .

Область применения

При произведении бетонных работ очень важно соблюдать технологию заливки. Одно из главных её требований – обязательное уплотнение раствора, чтобы избежать образования внутри монолитной конструкции пустот и раковин, заполненных воздухом

Для этих целей обычно применяют вибратор, либо простукивают опалубку по всей её плоскости. Это позволяет вывести из бетонной массы излишки воздуха, тем самым придав ей нужную плотность и прочность.

Хорошо провибрированный раствор полностью заполняет внутреннее пространство опалубки, включая самые мелкие трещины и неровности. Однако уплотнение бетонной заливки несёт не только плюсы. Главной проблемой, возникающей при этом, является сложность демонтажа опалубки после схватывания бетона: чтобы отделить её, порой приходится прилагать весьма серьёзные усилия.

В самых тяжёлых случаях после снятия щитов опалубка бывает уже не пригодна для дальнейшего использования, а это дополнительные финансовые расходы на закупку материала для новых опалубочных конструкций и затраты времени и сил на их сооружение. Кроме того, при попытках отделить щиты может быть повреждена сама бетонная заливка, ещё не набравшая должную крепость.

Дощатая опалубка

Эта проблема не столь актуальна, если в качестве материала для щитов используется гладкий листовой металл или пластик, но такие заводские конструкции довольно дорогостоящие и в связи с этим используются главным образом крупными организациями, ведущими строительство в промышленных масштабах.

Частные же застройщики используют для создания опалубки различные подручные материалы, в основном щиты из досок и фанеры. Деревянная поверхность, даже хорошо оструганная, имеет множество мелких трещин, зазоров и прочих неровностей, что увеличивает показатель её сцепки с бетоном.

Машинное масло-отработка

Для уменьшения адгезии внутренняя поверхность опалубочных щитов смазывается специальными составами. Смазка создаёт разделительную плёнку между опалубкой и бетоном, что позволяет упростить демонтаж щитов, увеличив сроки их эксплуатации в 2-3 раза.

Одновременно уменьшаются трудозатраты и ускоряется общий ход бетонных работ. Ещё совсем недавно для обработки оснастки широко использовались продукты нефтепереработки: мазут и отработанное машинное масло.

Подобные смазочные материалы не могут гарантировать хорошего результата, кроме того, они не отвечают требованиям экологической безопасности. В настоящее время разработан целый ряд современных средств для обработки опалубки.

Литье из силикона. Советы начинающим мастерам

Все больше мастеров проявляют желание попробовать свои силы в работе с этим относительно новым материалом, однако с самых первых шагов сталкиваются с трудностями, не зная, с чего начать, какой силикон использовать и как с ним обращаться. Здесь я попробую обобщить основные моменты, опираясь на собственный опыт и информацию, полученную из интернета. Сразу скажу, ничего принципиально нового я не сообщу — все, о чем пойдет речь, хорошо известно профессионалам, работающим с силиконом, однако надеюсь, что собранная в одном месте информация поможет новичкам преодолеть первые трудности.

Способ нанесения

Наносить адгезионные растворы на опалубочные щиты можно различными методами. От способа нанесения зависит расход материала и скорость работы. Самым быстрым и экономичным является обработка опалубки при помощи пистолета-краскопульта. Это даёт возможность минимизировать расход смазки, но при этом возникает проблема с прокрашиванием неровностей, углублений, стыков и трещин.

Во избежание «залипания» оснастки после нанесения антиадгезионной смеси на щиты следует пройти все труднодоступные места малярной кистью.

В отсутствие пистолета можно воспользоваться поролоновым или шерстяным валиком. Это несколько увеличит расход состава, но обработка будет производиться гораздо быстрее, чем малярной кистью, но такой способ больше подходит для относительно гладких поверхностей из металла, пластика и фанеры.

Если же приходится обрабатывать щиты, сколоченные из необструганных досок, то лучше использовать кисть. Такой метод самый трудоёмкий, зато позволяет более тщательно обработать все неровности. При расчёте расхода смазочного состава следует также учитывать материал, из которого сделана оснастка: впитываемость металлических или пластиковых поверхностей гораздо ниже, чем у древесины.

На видео представлена смазка для бетонных форм Эмульсол.Применение антиадгезионных растворов значительно увеличивает сметную стоимость бетонных работ, но, как показывает практика, не следует жалеть денег на приобретение смазочных составов: их применение поможет сэкономить время, силы и материалы.

Антиадгезионная силиконовая смазка Пента-170

Антиадгезионная силиконовая смазка Пента-170 — представляют собой силиконовую смазку в аэрозольной упаковке.

Антиадгезионная силиконовая смазка Пента-170 — используется как разделительная смазка при производстве изделий из резины и термопластичных материалов, для защиты электрических контактов от влаги и коррозии, для смазывания режущих кромок инструментов, для смазывания трущихся и вращающихся механизмов, замков, уплотнителя оконного профиля, для улучшения внешнего вида изделий из резины, для смазывания резиновых уплотнителей дверей автомобиля после мойки для предотвращения примерзания в зимнее время.

ТУ 2229-290-40245042-2014.

Немного о формах

Готовая силиконовая форма остается эластичной, это ее безусловное достоинство, однако нельзя забывать, что она может легко деформироваться, поэтому ее обязательно надо поместить в специальный защитный кожух, отлитый из обычного гипса.

Перед литьем силикона в силиконовую форму обязательно надо использовать специальный разделительный состав Ease Release, иначе форма и отливка намертво склеятся между собой. Слой разделителя надо тщательно просушить, поскольку в некоторых случаях он препятствует полному застыванию силиконовой отливки.

Формы для литья кукол можно делать не только из силикона, но и из гипса. Желательно использовать для этой цели специальные стоматологические гипсы, такие как Fuji Rock, которые обладают повышенной прочностью, прекрасно передают мелкие детали рельефа и достаточно быстро сохнут. В сравнении с силиконовыми формами, гипсовые не требуют использования разделительного состава и впитывают излишки силиконового масла еще в процессе отливки. Однако есть у гипсовых форм и существенные недостатки — мастер-модель практически невозможно без повреждений вынуть из гипса, раскрываются формы с большим трудом и довольно быстро расшатываются, теряя точность совмещения половинок. Также, в сравнении с силиконовой, гипсовую форму приходится делать из большего количества частей, что увеличивает количество швов на готовой отливке.

Какие силиконы нужны для литья

Итак, прежде всего сам силикон. При создании кукол я использую компаунды (двухкомпонентные силиконы) на платиновой основе от Smooth-On производства США, потому речь пойдет именно о них. Для работы потребуются силиконы двух типов: для литья самих кукол и для изготовления формы. Первых не так много, прежде всего это Dragon Skin Series и Ecoflex Series. Они обладают высокой степенью эластичности и позволяют наиболее реалистично передать эффект человеческой плоти.

Силиконы каждой из этих серий имеют различные технические характеристики: мягкость, время жизни (отрезок времени, когда силикон сохраняет текучесть), время застывания, вязкость и т.п. Какой именно силикон лучше использовать при создании кукол? Здесь ничего конкретного я сказать не могу — все зависит от конечной цели мастера. На мой взгляд, правильнее всего пойти по пути эксперимента, пробуя разные серии, чтобы на практике найти тот самый, единственный, позволяющий достичь нужного эффекта материал.

Силиконы серий Dragon Skin Series и Ecoflex Series бесцветны и полупрозрачны, поэтому для получения реалистичного цвета куклы их надо окрашивать при помощи специальных пигментов Silc Pig.

Второй тип силиконов используется для изготовления формы. Будьте внимательны — силиконы на основе платины можно лить только в формы, сделанные из платиносодержащего силикона. Силиконы с оловянным катализатором использовать нельзя. В противном случае, отливка не застынет. Силиконы, предназначенные для снятия форм, обладают меньшей степенью эластичности, большей твердостью, как правило, окрашены в яркие цвета или прозрачны. Яркая окраска одного из компонентов позволяет равномерно перемешать компоненты А и В перед заливкой, а прозрачные позволяют видеть находящуюся в форме модель (это удобно, если форма отливается целиком, а затем разрезается на части). К силиконам, предназначенным для снятия форм относятся такие серии, как: E-Series, Mold Star Series, Equinox Series, Rebound Series и тп.

Форму можно делать методом заливки, либо поэтапно нанося слои силикона кистью. Первый способ проще и быстрее, но требует большего расхода силикона. Второй более трудоемок, к тому же для него необходимо иметь различные дополнительные материалы. Наглядно увидеть процесс создания формы «в намазку» можно на официальном видео компании:

Разделительные составы для форм для чего они и как ими пользоваться

В итоге получаем своеобразную пресс-форму ))).

Дальше все просто — левой рукой придерживаем спицу с шариком (если она не зафиксирована), а правой из стаканчика заливаем в промежуток гипс. Весь сразу. Надо заполнить гипсом все пустое пространство между шариком и формой.

Все это держим несколько минут до подсыхания гипса. Гипс схватывается быстро. Затем шарик можно вынуть, а форму оставить на полное досушивание. Шарик на спице можно использовать для изготовления второй половинки.

Мне кажется, этот вариант даст более качественный результат изготовления половинок шарика. Хотя первый — более простой. Надо попробовать…

Виды смазок

Смазок, которые используются в сфере литья полиуретанов, на данный момент на рынке имеется великое множество. Они разнятся по составу, качеству, таре, но все их условно можно разделить на следующие три категории:

1. Смазки на восковой основе. Как не сложно догадаться, в основе таких смазок лежит такой материал как воск. Данные смазки весьма неприхотливы и дешевы, при том, что являются специализированными в полимерном производстве. Восковая смазка для литья будет несколько более густой, чем её аналоги, а главной её проблемой при использовании будет забивка фактуры формы. Спустя несколько циклов использования, рельефные неровности и впадины на вашей форме могут забиться данным разделителем

Поэтому, при использовании восковой смазки очень важно мыть и чистить формы после каждых 2-3 использований. Не забывайте сушить ваши формы!

2. Смазки на силиконовой основе. Являются более дорогими и более удобными в использовании, нежели восковые. Из названия следует, что в основе таких смазок лежит силикон. Благодаря этому, данные разделители не забивают фактуру и рельеф формы, в отличии от восковых смазок. В частных случаях одного нанесения восковой смазки может быть достаточно даже для нескольких отливок.

3. Самодельные смазки. Мы настоятельно не рекомендуем Вам пользоваться данными смазками, однако, если бы мы не упомянули об их существовании, то статья была бы не полной. Для самодельных смазок люди используют самые разнообразные материалы. Как по отдельности, так и смешивая. Этими материалами могут выступать всевозможные мыльные растворы, жиры, мазут и прочее. Некоторые мастера имеют свои рецепты. Мы же снова повторимся, что такие смазки опасно использовать, так как они могут повредить вашему изделию, либо негативно сказаться на его качестве.

Как выбрать смазку для опалубки свойства, состав, характеристики

Главное при выборе смазки для опалубки — знать, какие качества требуются для изготовления ЖБИ в конкретных условиях. А для этого нужно понимать, какие функции выполняет эмульсия для смазки опалубки.

Что дает смазка для форм при заливке ЖБИ и фундамента:

• Легче отходят доски, листы OSB, металлические и пластиковые формы. Без смазки опалубку удалить сложнее, стенки отрываются вместе с кусками бетона.
• Ускоряется производство. Рабочим не нужно тратить время на отделение и очистку опалубки.
• Поверхность бетона без пор и дефектов. Раствор стекает по скользкой поверхности, не оставляя на стенках пузырьков воздуха.
• Предотвращается потеря влаги. Выход воды из смеси до застывания приводит к ухудшению свойств ЖБИ. Водоотталкивающие составы сохраняют начальную влажность материала и предохраняют деревянную опалубку от разбухания.

Важные качества любого средства для разделения ЖБИ и формы

Для эффективной работы средство должно быть достаточно густым, чтобы защитная пленка оставалась на вертикальных поверхностях, а лишнее количество не собиралось в лужи на горизонтальной плоскости. При этом важна текучесть состава — для нанесения равномерного слоя.

Одновременно жидкость должна хорошо удерживаться на материале опалубки, но не прилипать к бетону. В идеале — не оставлять пятен на готовом изделии, а также сохранять свойства в заявленном диапазоне температур.

Типы смазок для опалубки:

• Водные суспензии. Обычно представлены в виде смеси воды и извести или гипса. Жидкое средство наносится на форму, вода испаряется и на поверхности остается пленка из сухого порошка. Способ подходит для работы с малыми объемами, заливки фундаментов дач и частных домов без виброуплотнения. Использование механических средств или интенсивная работа разрушают защиту, а известь и гипс могут испортить поверхность бетона.
• Замедлители застывания. Идея использовать замедлители для отделения опалубки работает только при заливке изделий без требований к качеству поверхности. Средство замедляет твердение бетона в точке контакта, но глубину воздействия контролировать не удается. В результате есть шанс получить не слишком гладкую поверхность.
• Комбинированные материалы. Сложные составы, которые одновременно отталкивают воду, замедляют застывание, снижают пористость, защищают опалубку. Производство таких средств обходится слишком дорого, поэтому популярностью комбинированные составы не пользуются и в продаже встречаются редко.
• Водоотталкивающие средства. Это самая большая группа средств, к которой относятся и эмульсол ЭКС-А, эмульсол ЭКС-М и прочие смазки на основе солей жирных кислот. Состав похож на машинное масло с добавлением мылоподобных веществ — стенки после обработки остаются скользкими более суток, у жидкости высокая адгезия к сухим поверхностям (дерево, OSB, металл, пластик), а влажный материал бетона отделяется без усилий.

Фактически при массовом изготовлении ЖБИ или высоких требованиях к качеству поверхности выбор сводится к определению подходящей модификации эмульсола для смазки опалубки.

Выбрать средство для смазки форм или заказать подходящий состав?

Преимущество работы с производителем — можно выбрать готовый вариант или внести изменения и получить продукт с нужными характеристиками. Лаборатория завода «Н Петрос» (производителя эмульсола ЭКС-М, Петрамина, Петроспана и других смазок) может изменить продукт под требования заказчика. Поэтому можно не вдаваться в подробности работы каждого состава, а позвонить производителю и уточнить, как получить средство, которое подойдет для конкретных условий.

Примерный расход смазок для опалубки на м2

Материал опалубочных щитов	Расход при нанесении на горизонтально-наклонную поверхность, г/м2	Расход при нанесении на вертикальную поверхность, г/м2
распылителем	кистью	распылителем	кистью
Летнее время
Пластмасса, сталь	300	350	400	430
Древесина	320	350	350	420
Зимнее время
Пластмасса, сталь	300	400	350	400
Древесина	300	400	300	350

Смазки нашего производства, представленные на сайте:

www.npetros.ru

Как использовать разделители

Коротко о том, как правильно наносить разделительную смазку. Как правило, смазка наносится кистью. Даже если вы обладатель разделителя, фасованного в балончики, всё равно, после взбрызгивания смазки, её необходимо размазать по форме кистью

При нанесении смазки важно соблюсти золотую середину: её нельзя использовать слишком мало или слишком много. Два или три полных прохода тонким слоем кисти по всей поверхности взаимодействия будет достаточно

Если нанесёте слишком мало смазки — появится риск, что Ваше изделие слипнется при выемке, если нанесёте много смазки — появится возможность того, что ваш литьевой материал вступит в реакцию со смазкой ещё до схватывания, что тоже отразится на качестве итогового изделия.

Смазка для форм Технология бетона и изделий из него

Смазка должна удовлетворять следующим требованиям:

быть пригодной для нанесения распылителем или кистью на холодные или нагретые до 40° С поверхности;ко времени выемки изделий из форм превращаться в прослойку, не вызывающую сцепление с поверхностью форм (например, порошкообразную или типа пленки) и легко разрушающуюся при распалубливании;не оказывать вредного действия на бетон, не образовывать пятен и потеков на лицевой поверхности изделия, не вызывать коррозии поверхности форм;быть безопасной в пожарном отношении;отличаться несложностью приготовления и быть недорогой и недефицитной.

Смазки, применяемые при изготовлении железобетонных изделий, могут быть разделены на четыре группы: эмульсии, растворы, суспензии, продукты отхода.

Силиконовая смазка в аэрозоле SI-M

Отличное смазывающее действие силикона SI-M обусловлено его исключительной текучестью и, как следствие способностью легко образовывать пленки на самых разных поверхностях.

Силиконовая аэрозольная смазка SI-M химически инертна и не вызывает коррозии металлов. Отличается от минеральных смазок широким интервалом рабочих температур (от -40°C до +200°C) и малой зависимостью вязкости от температуры.

Силиконовая аэрозольная смазка SI-M обладает хорошими диэлектрическими свойствами, не имеет запаха и вкуса, не вызывает отрицательных реакций у человека. Кроме того, она экономична, удобна и безопасна в применении.

Разделительные составы для форм для чего они и как ими пользоваться

Разделительные смазки для форм играют большую роль при производстве гипсовых панелей.

Для чего они нужны?

1. Создание слоя который будет препятствовать прилипанию гипса к форме
2. Частичная защита поверхности форм от частиц гипса.

Разделители можно разнести на 2 вида водорастворимые и нет.

Водорастворимые разделители это составы в основном на различных жировых основах, которые в результате такой обработки становятся водорастворимыми.

Силиконовые смазки — это разделители на основе силикона).

Водорастворимые

При производстве 3д панелей лучше всего использовать водорастворимые разделители, так как в дальнейшем панель будет подвергаться покраски. В России производится всего 1 специальный водорастворимый разделитель «Формако».

В случае если у Вас нет возможности его приобрести, то можно использовать различные моющие вещества, на подобии средства для мытья посуды, но тут следует учесть один важный момент, моющие средства создают только мыльный слой, который может впитаться в гипс и произойдет залипание, разделитель «Формако» создает пленку, которая минимально впитывается в гипс.

Следующее большое преимущество водорастворимых разделителей, в том, что панели покрытие им, моются.Силикон не смыть, его приходится стирать с поверхности сухой тряпкой.

Силиконовые

Силиконовые разделители хороши тем, что как и Формаковский они создают пленку на поверхности, но часть этой пленки может оказаться на поверхности гипсовой панели и тогда красить данные участи панели будет не очень комфортно.

Силиконовые разделители существенно дороже, достать их сложнее и расход их больше. В случае отсутствия — можно заменить силиконовыми протирками для пластиковых деталей автомобиля.

Подводя итог…

Я бы рекомендовал использовать водорастворимые разделители, желательно специальные, но если нет такой возможности, то моющие средства.

Продукция завода ООО Н ПЕТРОС

Опалубка, выполнившая свою долю работы при монолитном бетонировании, должна легко отходить при демонтаже от технологических поверхностей, оставляя их чистыми и гладкими: как это продекларировано в паспорте опалубочной системы. Но нередко бывает иначе: опалубка снята, и у стен суетится доводчик с молотком и зубилом. доводка нежелательна, она требует излишних затрат и времени.

От чего вообще зависит качество монолитной поверхности? Условий много, но одно из них особенное,зависящее от качества смазочного материала, наносимого на поверхность палубы, соприкасаемой с бетоном. Компания Н Петрос разработала и выпустила на рынок качественные смазки для опалубки, не уступающие зарубежным произовдителям.Большим плюсом наших смазок является возможность применения его даже в условиях низких и высоких температур. Мы пред лагаем потребителям совершенно нетоксичную продукцию. Товар соответствует всем стандартам, его качество гарантирует лаборатория, проводящая строгую проверку.

• (ТУ 0258-005-50689857-2013)

  Универсальная разделительная смазка для форм при изготовлении железобетонных изделий.

  Основные характеристики:

  • Коррозионная агрессивность: Выдерживает
  • цвет: от желтого до темно-коричневого
  • min температура застывания: -5°С
  • фасовка: бочка 200 л
  • вес: 180 кг

  Купить

• (ТУ 0258-001-50689857-99)

  Разделительная смазка для для производства газобетона, кассетные технологии, монолитное домостроение.

  Основные характеристики:

  • Коррозионная агрессивность: Выдерживает
  • цвет: от желтого до темно-коричневого
  • min температура застывания: -10°С
  • фасовка: бочка 200 л
  • вес: 182 кг

  Купить

• (ТУ 0258-003-50689857-01)

  Высококачественная смазка для железобетонных изделий сложной формы (тоннелестроение, мостостроение)

  Основные характеристики:

  • основа: минеральное масло
  • цвет: от светло-желтого до светло-коричневого
  • min температура использования: -30°С
  • фасовка: бочка 200л, кубовая пластиковая ёмкость 1000 л, 26л канистра, наливом от 8000 л.

  Купить

• (ТУ 0258-003-50689857-01)

  Универсальная смазка для горизонтальных форм при производстве дорожных и аэродромных плит.

  Основные характеристики:

  • на водной основе
  • цвет: от белого до светло-бежевого
  • min температура использования: 1°С
  • фасовка: бочка 200л

  Купить

• (ТУ 0258-004-50689857-2011)

  Разделительная смазка для монолитного домостроения и производства железобетонных изделий.

  Основные характеристики:

  • основа: минеральное масло
  • цвет: от желтого до темно-коричневого
  • min температура застывания: -10°С
  • фасовка: бочка 200 л
  • вес: 180 кг

  Купить

• (ТУ 0258-008-50689857-2015)

  Высококачественная смазка, являющаяся аналогом смазок Ortolan SEP 711 и BLANKOL-Super

  Основные характеристики:

  • основа: минеральное масло
  • цвет: светло-желтый
  • min температура застывания: -30°С
  • фасовка: бочка 200л, кубовая пластиковая ёмкость 1000 л, 26л канистра, наливом от 8000 л.

  Купить

• (ТУ 0258-007-50689857-2015)

  Основные характеристики:

  • основа: минеральное масло
  • цвет: темно-коричневый
  • фасовка: от 20 кг

  Купить

• (ТУ 9112-006-50689857-2015)

  Основные характеристики:

  • на водной основе
  • цвет: от желтого до коричневого
  • значение pH: 8,0 — 12,0
  • фасовка: бочка 200 л
  • вес: 220 кг

  Купить

www.npetros.ru

Виды смазок

Смазок, которые используются в сфере литья полиуретанов, на данный момент на рынке имеется великое множество. Они разнятся по составу, качеству, таре, но все их условно можно разделить на следующие три категории:

1. Смазки на восковой основе. Как не сложно догадаться, в основе таких смазок лежит такой материал как воск. Данные смазки весьма неприхотливы и дешевы, при том, что являются специализированными в полимерном производстве. Восковая смазка для литья будет несколько более густой, чем её аналоги, а главной её проблемой при использовании будет забивка фактуры формы. Спустя несколько циклов использования, рельефные неровности и впадины на вашей форме могут забиться данным разделителем

Поэтому, при использовании восковой смазки очень важно мыть и чистить формы после каждых 2-3 использований. Не забывайте сушить ваши формы!

2. Смазки на силиконовой основе. Являются более дорогими и более удобными в использовании, нежели восковые. Из названия следует, что в основе таких смазок лежит силикон. Благодаря этому, данные разделители не забивают фактуру и рельеф формы, в отличии от восковых смазок. В частных случаях одного нанесения восковой смазки может быть достаточно даже для нескольких отливок.

3. Самодельные смазки. Мы настоятельно не рекомендуем Вам пользоваться данными смазками, однако, если бы мы не упомянули об их существовании, то статья была бы не полной. Для самодельных смазок люди используют самые разнообразные материалы. Как по отдельности, так и смешивая. Этими материалами могут выступать всевозможные мыльные растворы, жиры, мазут и прочее. Некоторые мастера имеют свои рецепты. Мы же снова повторимся, что такие смазки опасно использовать, так как они могут повредить вашему изделию, либо негативно сказаться на его качестве.

Типология продукции

На официальном сайте компании «Н Петрос» можно купить полный спектр разделительных смазок:

• составы на водной основе – наиболее доступная по цене линейка средств;
• гидрофобные составы на основе минеральных масел и ПАВ;
• органические углеводные составы, замедляющие схватывание бетона.

Кроме того, узкоспециализированные составы, например, для смазки форм, выполненных из определённых металлов.

Другие полезные свойства разделительных смазок:

• смазка защищает деревянную опалубку от гниения;
• смазка защищает от коррозии металлические формы для изготовления железобетона;
• существенно сокращаются затраты времени на очистку форм;
• в целом повышается качество готового бетонного изделия – монолит приобретает водоотталкивающие свойства, сужаются естественные поры бетона, изделие становится более прочным.

Преимущества сотрудничества с ООО «Н Петрос»:

• опыт работы предприятия – 20 лет;
• продукция пользуется активным спросом – сотни объектов на территории России и в СНГ возводятся с применением специальных составов от «Н Петрос»;
• продукция полностью безопасна для здоровья человека, не выделяет токсинов, не воздействует на окружающую среду – эти свойства подтверждены сертификатами соответствия;
• качество и заявленные функциональные свойства продукции подтверждены исследованиями независимых отраслевых лабораторий;
• всегда можно купить разделительную смазку с доставкой на объект – компания-производитель располагает собственным автопарком;
• производитель всегда на связи с потенциальными, новыми и постоянными клиентами – оказывается информационная поддержка по вопросам выбора и использования предлагаемых составов;
• регулярно проводится мониторинг мнения клиентов по вопросам качества продукции, в соответствии с его результатами продукты улучшаются и модернизируются.

Продукция поставляется в город Москва, как и во все российские регионы и населённые пункты СНГ.

Преимущества разделительных смазок Divinol

• Компания Zeller+Gmelin производит разделительные смазки более 60 лет и является инноватором в этой области, и синонимом в Европе данного типа смазок.
• Широкий ассортимент продуктов обеспечивает подбор смазок для любого типа производств, а также дополнительные материалы для защиты и очистки, перекрывающие все потребности в данных типах материалов.
• Собственная лаборатория позволяет постоянно совершенствовать продукты и оптимизировать их под потребности клиента, а наши технологи всегда готовы оперативно дать рекомендации и провести испытания.
• С учетом большого объема производства и специализации по данным типам продукции, мы предлагаем оптимальные цены, а с учетом качества этих продуктов, максимальный экономический эффект по сравнению с прямыми с конкурентами составит от 10 до 40%.

Эти уникальные качества разделительных смазок Дивинол дают возможность успешно конкурировать с представленными в России смазками для строительства других производителей, таких как: ADDINOL, MRA ( Германия), Forminal (Германия), Slappolia-A (Castrol, Германия), Primus VNP-90 (Bechern, Нидерланды), CHEMBETON (NOX-crete, США), MOLDOL LW 5833 (TOTAL, Франция), Biotrenn 327 (Германия) и т. д.

Не бойтесь экспериментировать, ведь только так вы получите наилучший результат на вашем производстве. Для удаления остатков бетона и цемента в нашем каталоге есть специальная смывка, Вы можете недорого в нашем интернет-магазине.

Разделительная смазка для бетонных форм от завода npetros

Многие работы с бетоном требуют предотвращения его налипания на материал, с которым он контактирует, например, внутреннюю часть опалубки. Если раньше после работы вам предстояло механическое очищение, которое повреждало опалубку, то сегодня можно просто использовать смазку для бетона или эмульсии для бетона.

Обычными требованиями к таким материалам являются:

облегчения работ по отделению бетона от материала опалубки,

обеспечение ровных поверхностей изделий,

уменьшение раковин, трещин и пор на поверхности изделий,

отсутствие различных пятен химического происхождения,

наконец, предотвращение различного химического взаимодействия между бетоном и формой или опалубкой

Разделительная смазка для бетона обычно наносится пневматическим опрыскивателем в один слой и защищает не только от бетона, но и от коррозии, и гниения материалов. Используются они без дополнительных смешиваний и обработки, как прямая и обратная водная эмульсия. Эмульсол дополнительно хорош тем, что удерживается на вертикальных поверхностях, не стекая при этом вниз. Он устойчив к расслоению под действием вибрационных нагрузок и отрицательных температур, наконец, он оказывается экологически безопасен для строителей и потребителей. Если к этому добавить меньшую, чем у импортных аналогов, цену, то становится понятным, почему сегодня любой строитель знает, что такое Эмульсол.

Существует несколько различных видов Эмульсолов, и их число постоянно увеличивается за счет добавок высокомолекулярных соединений, которые уменьшают токсичность продукта, увеличивают их гидрофобные или наоборот, гидрофильные свойства, изменяют другие защитные свойства жидкости.

Надо не забывать, что опалубка или форма для бетона тоже обладает разными технологическими свойствами и может быть выполнена из алюминия и других металлов, фанеры, полиуретана и т.п., что требует более узкой специализации смазки для бетона, т.е. предназначения для данного вида материала опалубки.

Доставка такой смазки обычно осуществляется либо контейнерами, либо транспортом производителя, но об этом договариваются уже непосредственно с представителями фирмы.

www.npetros.ru

• Жб ригель
• Жб прогон
• Правильный колодец из жб колец
• Удельный вес жб
• Фото жби кольца
• Колодец своими руками из жб колец
• Шпала жб
• Шпалы жб
• Жб конструкции
• Жб удельный вес

Антиадгезионное покрытие Пента-105

Для создания антиадгезионной поверхности упаковочного скотча. Используется также для создания антиадгезионного слоя на поверхности полимерных пленочных материалов (в частности лавсана), бумаги и картона.

Пленочные материалы, обработанные Пентой-105, могут быть использованы для: защиты клеевого слоя самоклеящихся прокладок, герметизирующей ленты, этикеточной бумаги; упаковки битума, каучука и мастик — в качестве антиадгезионной прокладки в картонных коробках, барабанах и бумажных кулях (что позволяет отказаться от традиционной дорогостоящей металлической и пластмассовой тары), при этом обеспечивается 100% извлечение продукта; защиты самоклеящихся герметизирующих жгутов и пластин, самоклеящихся подошв для обуви; производства пластырей.

Как самостоятельно применить смазку для опалубки, и какой расход

Нанесение смазки распылителем

Применять смазку может каждый, главное соблюдать последовательность нанесения:

1. Нанесение должно происходить сразу после того, как была собрана опалубка. Так можно сократить расход вещества.
2. Уложенный ранее бетон необходимо защитить пленкой или брезентом от попадания масла.
3. Вещество можно наносить резиновыми кистями или валиками, но тогда увеличится расход. Экономнее будет применять в этих целях распылительный пистолет.
4. Чтобы слой был ровнее стоит применять пистолет на расстоянии одного метра от досок, возможно применении разных насадок.

Технологические смазки для опалубки и других форм ЖБИ от производителя

Смазка технологическая Krystal M22

Смазка технологическая «Krystal М22» поставляется в виде эмульсии и предназначена для предотвращения адгезии бетонных смесей к формам (опалубкам) при монолитном домостроении и при изготовлении бетонных конструкционных элементов на заводах по производству ЖБИ.

Преимущества: Использование технологической смазки «Krystal М22» исключает появление темных масляных пятен, воздушных пор на поверхности изготавливаемого изделия.

Подробнее…

Смазка технологическая Krystal M2C

Смазка технологическая «Krystal М2С» предназначена для приготовления 15-20%-ных водных эмульсий применяемых для предотвращения адгезии бетонных смесей к формам (опалубкам) при изготовлении бетонных конструкционных элементов на заводах по производству ЖБИ. Так же применяется для нанесения на резиновые и каучуковые детали конструкций.

При приготовлении эмульсии не требуется каустическая сода, нагрев и постоянное перемешивание. Достаточно смешать с водой комнатной температуры в пропорции 1 часть концентрата на 5 частей воды.

Подробнее…

Смазка технологическая Krystal М3С

Смазка технологическая «Krystal М3С» специально разаработана для использования в производстве железобетонных изделий для смазывания вертикальных форм (кассеты, шахты лифтов, вентиляционные шахты и т.д.), а также для смазывания деревянной, ламинированной и металлической опалубки при монолитном домостроением.

Смазка имеет широкий температурный диапазон (от -20С до +40С) применения и эффект очищения форм от наростов бетона. Не оставляет жировых пятен, пор и раковин! Температура пропаривания при использовании смазки «Krystal М3С» может быть в диапазоне от +25С до +110С.

Подробнее…

Смазка технологическая Krystal М5

Низко вязкая парафинсодержащая технологическая смазка на растительной основе «Krystal М5» предназначена для использования в производстве железобетонных изделий для смазывания различных форм (горизонтальных, вертикальных), а также для смазывания деревянной, металлической и пластиковой опалубки.

Температура пропаривания при использовании смазки «Krystal М5» может быть в диапазоне от +25С до +90С.

Подробнее…

Смазка технологическая Krystal M107

Смазка технологическая «Krystal М107» предназначена для использования в производстве железобетонных изделий для смазывания различных форм (горизонтальных, вертикальных, кассетных), а также для смазывания деревянной и металлической опалубки при монолитном домостроением. Смазка имеет широкий температурный диапазон применения. Специальные ингибиторы коррозии придают смазке отличные антикоррозийные свойства.

Подробнее…

Специальное средство от налипания полистирола на изделия из бетона Krystal М111

«Krystal М111» специальное средство готовое к применению предназначено для лёгкого и быстрого снятия и извлечения закладных элементов и опалубки из полистирола. При этом исключается наличие остатков полистирола на бетонном изделии. Борт или выемка на изделии получаются гладкими, без крупинок полистирола.

Подробнее…

masprom.ru

Антиадгезионная смазка К-21

Антиадгезионная смазка К-21 создает на пресс-форме особо прочную полимерную антиадгезионную пленку! Повышенный ресурс покрытия!

Антиадгезионная смазка К-21 используется для получения антиадгезионного покрытия на металлических пресс-формах при прессовании изделий из полимерных материалов на основе эпоксидных, полиэфирных и кремнийорганических смол.

Антиадгезионная смазка К-21 образует на обрабатываемой поверхности сшитый полимерный слой — сверхтонкую, прочную, работоспособную до +250°C, пленку.

Антиадгезионная смазка К-21 позволяет увеличить количество съемов продукции в 10 и более раз, а в некоторых случаях однократное нанесение смазки позволяет пресс-формам работать до полной их амортизации.

Как использовать разделители

Коротко о том, как правильно наносить разделительную смазку. Как правило, смазка наносится кистью. Даже если вы обладатель разделителя, фасованного в балончики, всё равно, после взбрызгивания смазки, её необходимо размазать по форме кистью

При нанесении смазки важно соблюсти золотую середину: её нельзя использовать слишком мало или слишком много. Два или три полных прохода тонким слоем кисти по всей поверхности взаимодействия будет достаточно

Если нанесёте слишком мало смазки — появится риск, что Ваше изделие слипнется при выемке, если нанесёте много смазки — появится возможность того, что ваш литьевой материал вступит в реакцию со смазкой ещё до схватывания, что тоже отразится на качестве итогового изделия.

Требования к смазочным материалам

Согласно положениям строительных нормативов, смазочные материалы для опалубочных щитов должны отвечать следующим требованиям:

• Адгезионная смазка не должна оставлять на бетонной поверхности жирных маслянистых пятен. В противном случае в дальнейшем могут возникнуть проблемы при проведении отделочных работ. На пропитанных нефтяными маслами поверхностях крайне плохо держатся отделочные материалы: штукатурка, шпаклёвка, обмазочная гидроизоляция, клеевые составы и т.д. Удаление же подобных загрязнений — дело довольно хлопотное, требующее значительных усилий и времени.
• Химический состав смазки должен быть максимально нейтрален. Прежде всего, он не должен оказывать вредного влияния на кожные покровы и дыхательные пути работников, а также техническо-эксплуатационные характеристики бетона.
• Вещество должно обладать достаточно большой вязкостью и не разжижаться даже при повышенных температурах воздуха. Согласно СНиП, адгезионный состав должен хорошо держаться на гладком щите из листового металла или ламинированной фанеры, нагретом до +30С, в течение суток, не стекая и не испаряясь.
• Коэффициент омыления не должен быть ниже 7. Такой адгезионный состав сможет успешно противостоять щелочным средам бетонных растворов и создать на поверхности оснастки — будь она из полимеров, металла, досок или фанеры, — тонкую мыльную плёнку, не дающую частицам бетона налипать на внутренние поверхности формы.

Экономичность

Экономический эффект можно разделить на 3 основных показателя.

• Количество потребляемой смазки и ее стоимость. Многие считают, что основной критерий в выборе смазки — это цена. Стоимость смазки формируется в первую очередь исходя и затрат на материалы для её производства и чем выше качество материалов соответственно выше стоимость.

Но надо учитывать и тот момент, что от качества материалов и зависит экономический эффект, к примеру, расход многих некачественных смазок может составлять от 70 до 100 г/м2, в то время как премиум класса даёт показатели 20-50 г/м2, соответственно количество необходимой смазки уменьшается в 2-3 раза.
Средние показатели расхода смазок в руб. на м2 — отечественные смазки от 4,20 до 9,7 руб/м2, импортные премиум класс от 4,45 до 10,2 руб/м2, безусловно мы можем сказать, что отечественные смазки дешевле на 3-5%, но в силу вступает еще один показатель.

• Качество изделий – чем выше качество поверхности изделий, чем меньше или отсутствуют остатки смазки на изделии, тем выше авторитет производителя, так как идеальная поверхность изделия более устойчива к погодным условиям, не требует дополнительной очистки и требует меньшего количества материалов для последующей обработки. При этом любой потребитель будет считать свой экономический эффект, переплатить за изделие 0,15% или переплатить от 1 до 3% на последующую обработку. Учитывая эти два показателя есть еще один не менее важный.
• Техпроцесс и долгосрочность службы форм и опалубки – чем выше адгезия смазки, тем меньше остатков бетона останется на форме и меньше будет изъянов на изделии, соответственно не требуется постоянная очистка форм и доработка изделий, это экономит время на изготовление и уменьшает затраты на персонал. При этом тщательная грубая очистка повреждает поверхность формы или опалубки и уменьшает её срок службы, тем самым повышая затраты на производство.

Выводы: Подбор смазки по экономическому эффекту требует проработки всех аспектов, и чем больший спектр будет взят, тем выше может оказаться экономия даже на изначально более дорогих смазках.

Экологичность: Важным моментом современных смазочных материалов является безопасность их для окружающей среды, это несет за собой два аспекта: мы боремся за чистоту и безопасность для нашего здоровья и снижаем или убираем затраты на очистку.

Удаление агрессивных пятен

Часто после ремонта на ПВХ окнах остаются агрессивные следы, которые не всегда поддаются удалению магазинными и домашними средствами. Их тоже можно удалить в домашних условиях.

Следы от скотча

После снятия скотча на пластике остаются липкие следы. Их удалить сухой тряпкой не получится. Здесь помогут народные средства:

• на оставшийся след приклеивают отрезок свежего скотча и резким рывком отрывают его. Процесс продолжают до достижения положительного результата;
• любым растительным маслом смазывают липкое пятно. Через 10 минут грязь стирается бумажной салфеткой;
• липкий след стирается ватой или марлей, смоченной в нашатырном или обычном спирте.

Если от скотча остались небольшие следы, не стоит прибегать сразу к агрессивным методам очистки. Пятно можно попробовать стереть обычным ластиком.

Следы краски

На пластике следы краски являются серьезным гостем, требующим немедленного удаления. Вначале необходимо прибегнуть к щадящему методу, смазав подсохшую краску силикатным клеем. Во время высыхания клей начнет сжиматься, утягивая за собой основную часть краски.

Регулировка пластиковых окон и дверей самостоятельно если они просели или провисли Как регулировать пластиковые окна своими руками, если просели створки или из окон сквозит.

Если это не помогло, берут кусочек ваты, смачивают его в растворе для снятия лака с ногтей и протирают окрашенный участок

Важно обратить внимание, чтобы в составе жидкости отсутствовал ацетон. Иначе это вещество разъест пластик

Монтажная пена

Прилипшая монтажная пена не там, где надо – частое явление после ремонта. Специально для ПВХ окон продается средство «Космофен». Незастывшую пену счищают пластиковым скребком, а оставшееся пятно стирают ветошью, смоченной в этом растворе.

Сухую пену надо по максимуму срезать острым ножом, а оставшееся пятно смочить медицинским раствором «Димексид». Через 5 минут рыхлые остатки стирают жесткой стороной губки для мытья посуды.

В магазине продаются специальные растворители пены. Прежде, чем их использовать, надо тщательно изучить инструкцию, иначе агрессивный раствор принесет больше вреда, чем пользы. Самым безвредным для пластика и кожного покрова рук считается средство SOL OFF Delicat Barton’S.

Копоть

С уличной стороны на ПВХ рамах оседает много копоти. Она образуется в процессе работы заводов и от выхлопных газов автомобиля. Внутри помещения копоть оседает от табачного дыма и пригоревшей во время приготовления пищи. Избавиться от нее поможет мыльный раствор или пищевая сода. Ими просто протирают окно, затем смывают чистой водой. Использовать агрессивные средства против копоти не следует.

Строительная грязь

По окончании ремонта на окнах остаются следы цемента, обойного клея или штукатурки. Все эти остатки легко смываются мыльной водой. Сильно твердые фракции предварительно можно замочить уксусом, затем все смыть.

Очистив подоконники и рамы от грязи, остается оттереть стекла. Для этого существует много магазинных средств типа «Секунда» или просто в воду добавляют нашатырь. Придать блеск стеклу поможет традиционная скомканная газета.

Рекомендации по уходу за ПВХ рамами

Чтобы помыть ПВХ рамы, применяют практически те же средства, что и для подоконников, так как очищаемый материал однородный. Если после ремонта квартиры приходится мыть раму только что установленных окон, обязательно надо удалить защитную пленку. Со временем она прикипит и снять ее будет проблематично. После этого обычные загрязнения смывают водой с добавлением хозяйственного мыла, жидкости для мытья посуды или стирального порошка

Важно, чтобы любой состав не содержал кислот и абразивных средств. Даже на новых рамах могут проявиться мелкие царапины

Их легко спрятать, обработав участок полиролью.

Магазинные средства по уходу за ПВХ рамами

Очистить ПВХ раму можно тем же «Mr. Proper» или подобными средствами, применяемыми для подоконников. Однако этот список можно немного расширить:

• специально разработанный для туалетов и ванн гель «Domestos» способен отбелить пожелтевшие рамы;
• основой крема «Пемолюкс» является сода. Она безопасна для ПВХ поверхности и легко может чистить въевшуюся грязь после ремонта;
• жир с кухонных рам хорошо смывать гелем «Comet». При использовании его разводят из расчета 60 мл препарата на 5 л воды;
• отбелить рамы поможет крем «Mr Muscle». Препаратом натирают ПВХ поверхность и через 3 минуты смывают мокрой губкой.

Используя любую химию, надо помнить о мерах безопасности и применять средства индивидуальной защиты.

Народные средства по уходу за ПВХ рамами

Чистить ПВХ рамы в домашних условиях, так же как и подоконники, можно народными средствами. Давайте рассмотрим два самых популярных рецепта:

1. Равные пропорции мела и зубного порошка разводят водой до образования пасты. Эту смесь наносят на грязную поверхность и после высыхания просто вытирают сухой мягкой тканью.
2. Чтобы удалить въевшееся пятно, его посыпают содой и сразу растирают губкой, смоченной в уксусе. Происходящая реакция вычистит грязь, после чего раму надо помыть чистой водой.

Используя незнакомое народное средство, необходимо сначала испытать его на маленьком участке, а затем натирать им всю раму.

Как отмыть окна от цемента

В зависимости от площади загрязнения выберите менее трудоемкий, подходящий вам способ, и действуйте.

Способ 1

Если вам не хочется тратить много времени, воспользуйтесь специальными средствами для очистки цемента — спрей Blitz, Baugerätereiniger 81 от компании SICOTAN или ATLAS SZOP. Применяйте их таким образом:

1. Распылите на загрязненные участки окна.
2. Подождите указанное в инструкции время, чтобы едкая щелочь в составе растворила строительную застывшую смесь.
3. Удалите аккуратно тряпкой.
4. Отполируйте стекла специальными спреями — Мистер Мускул или Cilit Bang, либо приготовьте раствор из подручных средств.

На заметку! Отлично подходят для полировки окон и устранения разводов такие растворы:

• уксус с водой в пропорции 3-4 ст.л. на 1 литр;
• нашатырный спирт с водой с пропорции 1:10;
• соль с горячей водой в пропорции 1 горсть на 1 литр.

Способ 2

Чуть более трудоемкий и продолжительный, но тоже действенный вариант — растворение цемента обычной водой. Для этого:

1. Обильно смочите все застывшие пятна.
2. Дождитесь, пока цемент размякнет.
3. Аккуратно снимайте смесь шпателем, а затем остатки тряпкой.
4. Отполируйте стекла удобным для вас средством.

Способ 3

Еще одно средство бытовой химии, но предназначенное для посуды, также отлично растворяет цемент — это гель Comet. Его примените по такой схеме:

1. Нанесите небольшим слоем непосредственно на загрязнение.
2. Подождите, пока вещество подействует.
3. Снимайте грязь слегка влажной тряпкой.
4. Полируйте окно приемлемым для вас способом после удаления всех капель строительной смеси.

Способ 4

Если на стекле, подоконнике и раме присутствуют лишь маленькие капли, воспользуйтесь обычным лимоном. Действуйте в это случае так:

1. Разрежьте лимон пополам.
2. Натрите половинками цементные пятна.
3. Подождите, пока стройсмесь растворится.
4. Протрите влажной тряпкой.
5. Отполируйте стекло.

На заметку! На горизонтальные поверхности можете выдавить сок — так будет удобнее и быстрее.

Способ 5

Если более простые методы не помогли решить проблему, придется потрудиться основательно. Для этого:

1. Наденьте перчатки и респиратор.
2. Возьмите чистую тряпку.
3. Напитайте ее уксусной кислотой.
4. Интенсивно трите тряпкой испачканные места на профиле и стекле.
5. Намочите вторую тряпку или мягкую губку.
6. Насыпьте на нее соду — она должна намокнуть.
7. Снова интенсивно протирайте все загрязненные места на протяжении 10-30 секунд, добавляя соду по мере необходимости.
8. Удалите все остатки соды чистой влажной тряпкой.
9. Отполируйте окно, чтобы не осталось разводов.

Народные средства

Новую ванну можно долго поддерживать в идеальном состоянии, достаточно лишь регулярного правильного ухода. Чтобы привести в порядок старую чашу с потертой эмалью, желтизна на которой уже сменилась бурым налетом, потребуется немало усилий.

Для отбеливания помогут испытанные средства:

• Сода. Кальцинированная и питьевая сода смешиваются в равных пропорциях, затем состав наносится на увлажненную поверхность чаши. Спустя 10 минут при помощи разбрызгивателя поверхность смачивается водным раствором отбеливателя и уксуса. Через 35-40 минут все тщательно смывается теплой водой.
• Уксус или лимонная кислота. В растворе лимонной кислоты (10 г на стакан воды) или в столовом уксусе смачивают бумажные салфетки, которые прикладываются ко всей поверхности чаши. Спустя час (если загрязнения очень застарелые, салфетки можно оставить на несколько часов) салфетки убирают, а поверхность промывают холодной водой. Перед тем, как смывать кислоту, на сильнозагрязненные участки насыпьте соды и подождите несколько минут.

Следует отметить, что кислоту не стоит использовать чаще, чем раз в неделю, поскольку она негативно воздействует на эмаль.

Избавить чугунную ванну от желтизны, известкового налета, поможет нашатырный спирт. Его разводят в пропорции 1:10 в воде, полученный состав наносят губкой на поверхность. Смывают водой через 15-20 минут. Старую ванну также поможет очистить от загрязнений уксус с добавлением соли. Смесь наносят на известковые пятна и оставляют на 10 минут, затем смывают.

Очистка плитки от затирочной смеси

Важное правило при работе с затиркой – очистить ее остатки с поверхности плитки сразу после окончания работ. Но оно не всегда соблюдается, и на 2-3 день засохшая затирка потребует уже больших усилий

Как правило, в состав средств для ее удаления входят кислоты, которые взаимодействуют между собой и минеральными солями загрязнений. При нанесении герметика на шов напольной плитки с помощью пластиковой щетки происходит химическая реакция, раствор вспенивается, образуется углекислый газ, вода и солевой осадок. С помощью теплой воды и ветоши поверхность плитки протирается и высушивается.

Чем очистить швы от затирки или силикон герметика — решать только вам, ассортимент специальных средств довольно широк.

Лучше всего затирка между плиткой удаляется с глянцевой поверхности. Если поверхность пористая, шершавая и шероховатая, неравномерно глазурованная, то удалить загрязнения гораздо сложнее.

Многие поверхности нельзя очищать с помощью кислотосодержащих средств, которые оставляют на них белые разводы и пятна, например, металлизированную кафельную плитку. В этих случаях применять средства для удаления затирки можно только после консультации со специалистами.

При квалифицированной работе с керамической плиткой в ванной комнате, все старые загрязнения удаляются своевременно и аккуратно. Необходимо помнить, что промедление с очисткой плиточных поверхностей грозит затратой лишнего времени и средств.

Несколько советов по уходу и эксплуатации

Прежде чем рассказать,как отчистить до бела народными средствами ванну, приведу несколько советов по уходу и эксплуатации. Придерживаясь их, вы значительно упростите процесс мытья сантехники, а также продлите срок ее эксплуатации и надолго сохраните первоначальный вид:

• после эксплуатации ванны протирайте ее сухой мягкой салфеткой;
• следите, чтобы вода не капала из излива смесителя и душа, так как это приведет к образованию ржавого налета. Если кран протекает, его обязательно нужно отремонтировать;
• ни в коем случае не пытайтесь оттереть известковый налет, ржавчину или любую другую грязь металлической щеткой;

Протекающий кран может стать причиной появления ржавого налета

• не допускайте резких перепадов температур на поверхности ванны;
• не ставьте в ванну металлические предметы. Ведра и тазики должны быть пластиковыми;
• перед использованием моющих средств убедитесь, что они подходят для вашего типа ванны. Особенно это касается акриловых ванн, которые подвержены воздействию химических веществ (кислот, щелочей, растворителей и т.д.);
• мойте ванну до бела с применением моющих средств (без разницы народных или приобретенных в магазине) не менее чем два раза в месяц.

Если вы будете придерживаться этих правил, вам не придется ломать голову, как и чем чистить поверхность, чтобы избавиться от ржавчины, известкового налета, черных пятен и пр. Кроме того, сантехника всегда будет блестеть.

Цемент

При штукатурке и выравнивании стен защитить пластиковые рамы и стеклопакеты от брызг раствора достаточно сложно. Как и очистить их от застывшего цемента. Попробуйте один из следующих способов.

Способ 1 — специальные средства

Если результат нужно получить быстро, и цена средства не имеет особого значения, покупайте специальные препараты, предназначенные для очистки разных поверхностей от цемента. Например:

• ATLAS SZOP;
• Cement N Concrete Remover;
• Baugerätereiniger 81.

Cement N Concrete Remover — средство для очистки цемента

Все они выпускаются в виде спрея, который распыляется на загрязненную поверхность. По истечении указанного времени растворившийся или размягченный раствор стирается тряпкой.

Главное, чтобы средство не содержало в своем составе едких кислот, которые могут повредить пластик. Поэтому инструкция по применению обязательна для прочтения до покупки.

Способ 2 — Комет

Ещё одним действенным средством для очистки окон от строительных растворов считается густой гель Comet для сантехники.

Комет-гель для ванных комнат хорошо размягчает цемент

Отмыть пластиковые окна с его помощью можно так:

• Нанести гель на загрязнение. Если это вертикальная поверхность, то придется наносить несколько раз.
• Дождаться, когда цемент станет рыхлым и мягким.
• Снять его влажной салфеткой.
• При необходимости повторить.

Но прежде чем отмыть окна после ремонта от грязи и раствора, пропылесосьте их или обметите щеткой, чтобы удалить плохо прилипшие кусочки и избежать лишней работы.

Способ 3 — уксусная кислота

Если описанных выше средств у вас нет и вам нечем очистить пластиковые окна, используйте уксусную эссенцию, лишь немного разбавив её водой.

Кислота взаимодействует со щелочным составом цементного раствора

Порядок мытья окон уксусом:

• Подумайте о защитных средствах — наденьте резиновые перчатки и марлевую повязку.
• Разведите кислоту небольшим количеством воды.
• Намочите в растворе тряпку и обильно смочите им все пятна.
• Через несколько минут попробуйте их оттереть своими руками.
• Если результат неважный, насыпьте на тряпку с раствором соду, чтобы она промокла, и потрите испачканные места.

Этим же способом можно отмыть и жидкое стекло. Но от него рамы и стекла нужно стараться очищать сразу, используя просто горячую воду. Иначе оно вступит в реакцию с поверхностью, и избавиться от пятен станет очень трудно.

Что не следует делать при очистке ПВХ-окон от строительных загрязнений

Особо интенсивная борьба с последствиями ремонта может обернуться многочисленными повреждениям пластиковых поверхностей. Не следует подходить к решению проблем с рвением, бездумно использовать слишком агрессивные химсоставы. Ведь повредить пластик очень легко, и тогда исправить ситуацию будет невозможно. Поэтому, если вам предстоит уборка квартиры после ремонта с мойкой окон ПВХ, никогда не делайте следующего:

• Не наносите моющие средства на резиновые детали, уплотнители. Их структура может быть разрушена, и герметичность всего окна в целом будет потеряна;
• Если следы все же не удаляются даже после всех рекомендаций, можно применить особые специализированные составы для борьбы с известкой. Главное здесь – не пренебрегать инструкцией и следовать строго описанным в ней этапам, готовить составы в рекомендованных пропорциях;
• Не покупайте растворители, иные средства, на упаковке которых написано «не применять для пластика». Это означает, что они могут повредить подоконник, рамы, оставить следы, которые впоследствии приведут к разрушению поверхностей. Без особой необходимости рисковать окном не нужно, поскольку все может закончиться его… заменой.

При правильном подходе удалить следы строительных составов не так-то и сложно. Главное — подойти к этой проблеме с умом, хорошо подготовиться, продумать последовательность действий, приобрести правильные средства, приготовить составы в нужных пропорциях. И чистота снова вернется в вашу квартиру, даря радость, уют, комфортное проживание!

Источник: http://koffkindom.ru/mojka-okon-posle-remonta-kak-ubrat-cement-penu-i-drugie-zagryazneniya.htm

(Visited 2 984 times, 1 visits today)

 

Видео: как очистить пластиковые окна

 

Чем и как отмыть пластиковые подоконники и окна

сода уксус моющее средство ******************************************* Подписы…

Внимание. Космофена № 15 нет, а сразу после №10 идет №20 @ Website — http://plastikovyeoknavufe.ru/ @ Instagram — https://instagram.com/ooochingiz/…

На пластиковых окнах был приклеен прозрачный клейкий скотч

Как отмыть скотч от пластика? Очистить пластик…

Если вдруг оказывается ,что пластик почернел, пожелтел, потерял вид… подпишись.

Метод позволяет реально легко и быстро снять старую защитную пленку без повреждения профиля и без применен…

«Вечные» пятна на подоконнике и желтизна исчезнут быстро и навсегда. Окна — источник света. Чтобы через…

Здесь я расскажу как пластиковому окну вернуть белизну, удалить въевшуюся грязь. Не прилагая никаких усил…

Мыть пластиковые окна нужно весной, летом или осенью в теплую погоду, но не под прямыми солнечными лучами,…

Принципы регулярного ухода

Соблюдение определенных правил позволит долгое время сохранять белизну эмалевого слоя:

• чистить чугунную ванну допускается при помощи мягких щеток с синтетической щетиной, поролоновых губок, салфеток из микрофибры и других мягких материалов;
• мыльные пятна требуется убирать сразу после пользования ванной, поверхность тщательно промывать и вытирать насухо мягкой салфеткой;
• нельзя ставить в чашу и оставлять в ней на долгий срок металлические предметы, особенно склонные к коррозии;
• следует вовремя чинить смеситель, поскольку в местах, где постоянно течет вода, откладывается известковый налет, неисправный кран может послужить причиной появления на эмалированной поверхности ржавых разводов;
• для мытья ванной не используйте воду температурой более 70°С, поскольку это приводит к постепенному разрушению эмалевого слоя;
• сколы следует своевременно реставрировать, чтобы металл не подвергался коррозии – для этого используют специальную шпатлевку и эпоксидную эмаль.

Ополаскивать чашу теплой водой и протирать губкой следует после каждого использования, при этом можно использовать мыльный раствор. Чистящие средства применяют 1-2 раза в неделю, если не появились загрязнения, которые следует разу убрать.

Среди всех народных рецептов, используемых при чистке чугунной ванны, мы выбрали для вас самые популярные и эффективные

1. Для удаления ржавчины. Берем 1:1 нашатырный спирт и обычную перекись водорода, смешиваем и наносим на участки с пятнами.
2. Удаляем ржавчину и желтизну. Смешиваем соль и уксус 1:1 и данной пастой смазываем проблемные участки. Можно оставить смесь на несколько часов – покрытию они не навредят.
3. От известкового налета. Смешиваем 1:1 соль и соду, наносим смесь на проблемные участки на 2 часа, далее смываем уже размягченный налет обычной губкой.
4. От известкового налета. Разбавляем щавелевую кислоту до консистенции полужидкой, смазываем налет, ждем 1,5 часа.
5. Для регулярной чистки. Наносим обычную соду на губку и вместо порошка обрабатываем ею ванну. Просто, экономно и без вреда для поверхности.
6. От ржавчины. Смешиваем скипидар (35 мл) и соль (около 100 г), наносим на поверхность и чистим.
7. От ржавчины и налета. Смешиваем 3 части горчицы (сухой) и 1 часть соды, чистим как обычным порошком. Идеальное средство для очищения ванны раз в неделю.

Защитная плёнка

Некоторые хозяева пренебрегают инструкцией и не снимают защитную ленту, объясняя это тем, что ремонт ещё не окончен и пластиковый профиль нужно защищать от пятен и строительной пыли. Это конечно верно, но со временем клей меняет свои свойства и плёнка намертво «прикипает» к раме. Лучше снять её сразу и наклеить малярный скотч, который легко снимается и защищает от загрязнений ничуть не хуже.

Если вы этого не знали, и плёнка успела приклеиться намертво, то воспользуйтесь одним из предложенных средств:

1. Строительный фен и скребок для металлокерамических плит. Нужно нагреть плёнку и удалить скребком для чистки металлокерамических плит.
2. Отскоблить куски плёнки лезвием или канцелярским ножом, а остатки стереть ластиком. Чистить придётся довольно долго, но результат вас не разочарует.
3. Если плёнка раскрошилась, то её отмывание может быть довольно сложным. Для работы пригодится Уайт-спирит или технический спирт. Нанесите средство на куски плёнки подождите несколько минут и хорошенько потрите щёткой с жёсткой щетиной (металлическую использовать нельзя!)
4. Другой способ удалить мелкие куски – это наклеить поверх широкий скотч, хорошо его прижать, разгладить, подождать час и оторвать вместе с прилипшими кусочками плёнки.

Подробную инструкцию как удалить остатки защитной плёнки с пластикового профиля читайте по ссылке.

Иногда случается такая неприятная ситуация: плёнка снята, а на раме отпечатались надписи, липкие следы клея и краска. Со временем на клей осядет пыль, и окна будут выглядеть просто ужасно. Как быть в этой ситуации?

Сперва попробуйте отмыть клеевые пятна водой с добавлением средства для посуды, мыла или стирального порошка, хорошенько потрите жёсткой стороной губки. Если следы остались, то придётся сходить в хозяйственный магазин и купить специальный состав для удаления клея: Mellerud, SOLINS, «Антискотч»и тому подобное.

Используйте средства строго по инструкции, работайте в защитных перчатках. Перед тем как нанести на всё окно попробуйте в незаметном месте, если пластик не изменил цвет и его глянец не потускнел, то можно наносить на лицевую часть рамы.

В случае если пропечатались буквы и отмыть их никак не удаётся ни мыльной водой, ни спиртом, ни хлорным отбеливателем – придётся использовать растворитель пластика «Космофен 20», его можно приобрести в строительном магазине или на фирме, где вы заказывали окна.

Будьте внимательны: в продаже есть Космофен 5, 10 и 20, чем меньше цифра, тем сильнее растворитель. Например: № 5 растворяет пластик слишком сильно, его используют для удаления глубоких царапин, но об этом ниже.

В нашем случае нужна двадцатка – по своим свойствам она больше похожа на полироль для пластика. Нужно нанести немного средства на мягкую белую ткань (следите, чтобы тряпка не оставляла ворс) и легонько потереть удаляя следы краски. В конце аккуратно отполируйте это место круговыми движениями.

Возможно, вам будет интересно узнать, .

Внимание! Применяйте «Космофен» и подобные средства других марок только в крайнем случае, если бытовая химия оказалась бессильна. Некоторые типы пластика могут поменять цвет от воздействия растворителя или потерять глянец

Приступаем к чистке пластикового подоконника

Чаще всего подвержен загрязнению подоконник. На горизонтальной поверхности больше оседает пыли и его иногда используют как подставку для различных предметов, результатом чего является множество въевшихся пятен грязи. Перед началом мытья подоконника с него лучше снять боковые декоративные заглушки. Это избавит от накопления мелких частичек грязи в местах соединения. Поверхность без пятен можно просто помыть салфеткой из микрофибры, смоченной в теплой воде. Следом протереть насухо во избежание образования разводов.

Чтобы очистить застарелые пятна или следы после ремонта, придется прибегнуть к использованию чистящих средств. Их лучше приобрести в магазине, но можно приготовить и в домашних условиях.

Домашние средства для чистки

Проявлению желтизны или серых пятен часто способствуют посторонние факторы. Сюда относятся солнечные лучи, смена температуры или просто изменение структуры примесей, добавляемых в пластик.

Все эти неприятные следы легко почистить домашними средствами:

• сильно въевшееся пятно можно удалить обычным спиртом. Он растворяет верхний слой ПВХ вместе с грязью. Но это надо делать осторожно, чтобы не испортить подоконник;
• изготовленной в домашних условиях смесью из равных частей стирального порошка и соды легко вымыть жирные пятна и отбелить желтые участки;
• хороший эффект дает хозяйственное мыло. С помощью щетки и мыльной пены легко удалится любая грязь, даже следы цемента или гипса после ремонта;
• такое средство гигиены, как зубная паста со щеткой поможет оттереть подоконник, вдобавок удалив множество бактерий.

Эти простые средства, имеющиеся в каждой хозяйки, помогут содержать ПВХ подоконники чистыми.

Промышленные средства для чистки

Для людей, не доверяющим домашним средствам, производители бытовой химии предлагают различные чистящие пасты, растворы и порошки. Но они могут быть не менее опасны для пластика при неразумном использовании, плюс вызвать аллергические раздражения кожного покрова рук.

Из самых популярных средств, которыми можно чистить ПВХ подоконник, выделяются следующие:

• при частом использовании лучше применять «Mr. Proper». После него не требуется подоконник обильно смывать водой;
• на кухне очистить от грязи подоконники поможет препарат «Frosch». Он не вызывает аллергии, но с въевшимися пятнами не справится;
• спреи, производимые под маркой «Help», обладают глубоким проникновением. Они способны отбелить даже желтые выгоревшие участки поверхности.

Иногда сильно грязные поверхности хозяйки пытаются чистить порошками, предназначенными для ухода за варочными панелями. Да, они эффективны, но прежде чем отмыть подоконник порошком, надо удостовериться, что в его составе отсутствуют абразивные вещества. Твердые частицы оставят множество царапин, испортив внешний вид.

Несколько практических советов по мойке и уходу за окнами ПВХ

Напоследок внимательно прочтите наши рекомендации, которые обязательно помогут вам в чистке стеклопакетов и оконных профилей из ПВХ. Старайтесь применять их на практике, чтобы не испортить дорогие изделия неправильными действиями:

1. Необходимо избегать попадания любых чистящих средств на резиновый уплотнитель, если не хотите испортить его – если это произойдет, герметичность окон будет нарушена.
2. Если следы от строительных смесей не удалось удалить средствами, о которых мы вам уже рассказали, попробуйте воспользоваться профессиональным составом для удаления известковых остатков. Главное, внимательно изучите инструкцию перед использованием.
3. Используя растворители, которые не должны применяться при работе с ПВХ, будьте аккуратны, ведь такие средства могут повредить поверхность. Вообще, старайтесь не применять их или только в случае крайней необходимости.

Важные советы хозяйкам

Пластиковые окна нуждаются в бережном уходе и чистке. Внимательно прочтите нашу статью, чтобы узнать, как мыть пластиковые окна и какие средства нежелательно использовать при проведении уборки.

Чтобы уход за окнами ПВХ прошел должным образом, обязательно прочтите . Здесь вы узнаете, как правильно мыть стеклопакеты, резиновые уплотнители и другую фурнитуру, рамы и подоконники без разводов.

Как видите, существует масса средств, чем можно отмыть окна после ремонта, главное, подобрать то, что подходит в вашей ситуации – для удаления монтажной пены, мелкого строительного мусора, цементных смесей. Главное, стараться не применять в работе острые предметы, способные повредить поверхности. А теперь приступайте к работе!

Как отмыть цемент и чем лучше это сделать

Отмывать цемент лучше всего пока он еще не успел схватиться или застыть. В этом случае будет достаточно воды, щетки и тряпки. Если же по тем или иным причинам цемент схватился или что еще хуже – высох, поможет информация этой статьи.

Чем отмыть цемент с различных поверхностей?

В природе существует два эффективных способа очистки поверхностей от застывшего раствора и бетона: механический и комплексный, назовем его химико-механический.

Для того чтобы эффективно и надежно отмыть (очистить) цемент потребуются инструменты и материалы:

• Металлическая щетка по металлу;
• Строительный шпатель;
• Стамеска или долото;
• Молоток-кирка строителя;
• Молоток и зубило;
• Болгарка и абразивный круг «по бетону»;
• Жидкость для смывки цемента: «HG 1», «HG», «Glutoclean» или другие виды.

Удаление остатков цемента и наплывов бетона

• Масштабные наросты и «кляксы» убираются обычным тривиальным сбиванием подручным инструментом: полотком и зубилом, молотком и стамеской (долотом).Следует иметь ввиду что подобный способ удаления цемента не допускается для «лицевых» поверхностей: керамической плитки и фасадов зданий. Обычно такой способ применяют для «планирования» черновой поверхности и зачистки излишков цемента на швах. Надо отметить что стамески или долото не предназначены для удаления цемента. Поэтому быстро тупятся и приходят в негодность.
• Застывший цементный раствор с кирпича, бывшего в эксплуатации, который планируется под вторичное использование, удаляют специальным молотком-киркой (продается в любом магазине инструментов). Если молотка-кирки нет, можно воспользоваться обычным молотком и топором в качестве кирки. При этом лезвие молотка следует ввести между кирпичом и цементом, после чего наносить легкие удары молотком по обуху. Следует знать, что сильные удары по обуху топора могут привести к его раскалыванию «по телу».
• Неответственные поверхности можно очистить при помощи угловой шлифмашинки и абразивного круга для работы по бетону. Такой способ снятия материала требует предельной аккуратности иначе на очищаемой поверхности останутся глубокие следы от круга.
• Цемент с поверхности стекла или керамической плитки удаляют скребком для чистки кухонных плит, щеткой для чистки окон или лезвием безопасной бритвы. Перед тем как удалять материал, его обильно смачивают водой. Далее остатки цемента аккуратно соскребаются тем или иным указанным инструментом, а завершается процесс мойкой стекла губкой или тряпкой смоченных в воде с добавлением моющего средства.

Химико-механический способ удаления цемента с поверхности

Практический смысл данного способа заключается в следующем.

На поверхность цемента наносится специальная жидкость для смывки на основе ортофосфорной или серной кислоты.

Ортофосфорная и серная кислоты относятся к классу сильных кислот, причем ортофосфорная кислота растеряет даже стекло. Кислота, находящаяся в составе смывки вступает в химическую реакцию с цементом, размягчает его, после чего материал легко удаляется любым «скребковым» инструментом.

При выборе химического способа следует придерживаться правил:

• Смывка для цемента подходит не для всех видов основы. К примеру, очищать подобным способом силикатный кирпич нельзя. Другими словами перед покупкой жидкости внимательно изучите инструкцию и назначение;
• При использовании жидкостей содержащих кислоты строго соблюдайте технику безопасности: защищайте глаза и открытые участки тела от попадания жидкости, а если это все-таки произошло, немедленно смывайте ее проточной водой;
• Не экономьте! На некоторых «недалеких» Интернет-ресурсах приводятся рецепты приготовления смывки цемента своими силами из аккумуляторной кислоты (серная кислота). Если у вас нет практического опыта работы с сильными кислотами, подобная экономия может обернуться сильнейшими химическими ожогами кожи и глаз!

salecement.ru

Удаление плесени и грибка

Плесень на кафеле характерна в местах, которые больше всего контактируют с водой, постоянно пребывают во влажном состоянии (например, внизу ванны, умывальника). Избавиться от грибка на плитке намного сложнее, чем от извести и жировых пятен, поэтому его появления лучше не допускать. Если плесени все же удалось покрыть кафель, действовать следует следующим образом.

Пар

Справиться с плесенью, а также различного типа загрязнениями можно с помощью пароочистителя. Это специальный прибор, внутри которого вода, доводится до температуры кипения. После чего устройство следует поднести к месту загрязнения и направить струю пара на плесень. Горячий пар не только устранит грибок, но и уничтожит споры, остановив развитие плесени и ее распространение по кафелю.

Кальцинированная сода

Грибок на плитке и в межплиточных швах можно удалить кальцинированной содой. Ее следует нанести на затирку и керамическую поверхность, после чего щеткой пройтись по стенке. Работать следует в перчатках и в маске, чтобы поры грибка не проникли в легкие. При этом следует учитывать, что работа будет долгой, непростой, придется потратить немало времени и сил.

Смена затирки

Если удалить плесень между швами не получается, необходимо избавиться от затирки. После снятия старой массы следует обработать межплиточное пространство антисептиками, после чего использовать затирку, в состав которой входят добавки, предупреждающие появление плесени.

Удалить царапины

Если в процессе ремонта на пластике появились царапины, то в этом случае пригодится растворитель «Космофен-5», о котором мы обещали рассказать подробнее. Его используют профессиональные монтажники для того, чтобы отполировать профиль, убрать царапины и следы потёртостей.

Есть три группы товаров для реставрации пластика: жидкий пластик, очиститель и полироль.

Жидкий пластик – это самозатвердевающая масса, которой заполняют глубокие царапины, после чего поверхность полируют. Его так же используют для склеивания пластиковых поверхностей. Бывает разных цветов.

В отличие от жидкого пластика очиститель не заполняет царапину, а растворяет ПВХ. После того как вы нанесли растворитель нужно аккуратно разровнять поверхность и отполировать.

Полироль для пластика имеет в своём составе вещества, которые заполняют мелкие царапины и потёртости, создавая иллюзию новизны и глянца.

Приготовьте для работы:

• Несколько белых тряпок, цветная ветошь линяет от компонентов очистителя, и вместо удаления царапин вы получите несмываемое цветное пятно. Выбирая тряпку проверьте не оставляет ли она ворс.
• Выбранное средство.
• Наждачную бумагу № 400 или 600.
• Шпатель.

Прежде чем приступать к работе подготовьте поверхность: помойте мыльным раствором и обезжирьте спиртом или жидкостью для мытья окон.

Зачистите наждачной бумагой поцарапанный участок, возможно, этого будет достаточно.

Если царапина очень глубокая то возьмите шпатель, нанесите на кромку немного жидкого пластика, и плотно прижимая шпатель к поверхности, заполните царапину. Остаток клея сотрите тряпкой. Действовать нужно быстро – пластик застывает за 60 сек. Далее нужно нанести на кусочек ткани «Космофен-20» или аккуратно отполировать пострадавший участок.

Если царапины не столь глубоки, то используйте растворитель пластика «Космофен-5». Нужно нанести немного средства на поверхность, как только пластик размягчится, его аккуратно разглаживают кистью, чтобы заполнить царапину. После затвердения место реставрации полируют мягкой тканью, смоченной в «Космофен-20».

Полироль используют для удаления мелких царапин и потёртостей. Мягкую ветошь смачивают в средстве и круговыми движениями полируют повреждённую поверхность.

Хотим предупредить читателей что: работа по реставрации пластика довольно кропотливая и требует определённых навыков. Качество пластика сильно разнится в зависимости от производителя, неопытный человек может ошибиться в выборе средств или в процессе работы. Поэтому мы всё же рекомендуем доверить удаление царапин специалистам той фирмы, где вы заказывали окна. Стоимость таких услуг вряд ли окажется выше стоимости рем.комплекта.

Торговая марка Cosmofen не единственный производитель подобной продукции, в строительных магазинах вы найдёте немало аналогов.

Анастасия9 февраля 2017

Сохраните и поделитесь информацией в соцсетях:

Рекомендуем прочитать

• Выбор швабры для мытья окон
• Какую магнитную щетку купить для мытья окна?
• Пистолет от монтажной пены

Монтажная пена

Если бригада не отличалась особой аккуратностью, то после их ухода вы можете столкнуться с ещё одной проблемой: высохшая монтажная пена на профиле, подоконнике и стёклах. Если пена застыла куском, то её можно сковырнуть шпателем, а оставшийся след отмыть с помощью подручных средств. Как ? Мы кратко коснёмся этого вопроса, чтобы узнать подробности, кликните на выделенный фрагмент.

1. Подсолнечное масло. Свежие загрязнения нужно потереть тряпочкой смоченной в горячем растительном масле. Застарелое пятно потребует больше времени. Потрите и накройте промасленной тряпкой, через 30 мин. остатки пены будет гораздо проще отмыть.
2. Уксус 9%. Приложите немного усилий, и вы отмоете следы пены.
3. Если пена не успела застыть, то её можно легко смыть «Уайт-спиритом» или жидкостью для мытья монтажного пистолета в состав которой входит этилацетат. Наносите смывку только белой тканью, иначе краситель раствориться и впитается в пластик, отмыть его будет не просто. Но лучше дать пене затвердеть и удалить механически.
4. «Димексид» – аптечное средство, которое используют опытные строители для удаления следов монтажной пены. Нужно срезать основную часть куска лезвием, смочить димексидом ватный диск и хорошенько потереть, положить диск на пятно и оставить на 5-10 мин. Пена размягчиться и легко отстанет от пластика.
5. Можно использовать самодельную «отмывку», для этого нужно смешать по 10 грамм ацетона и растворителя А-649, 20 гр. уксусной эссенции и 50 гр. жидкости для промывки строительных пистолетов. Монтажники уверяют, что этот состав растворяет монтажную пену любой марки.

Как отмыть окна от скотча и клея рекомендации

Самой распространенной проблемой, с которой сталкиваются хозяйки – остатки клеящей массы на пластиковой поверхности. Так, существует два варианта решения возникшей проблемы. Первая – применения профессионального раствора для работы с металлопластиковыми окнами – «Cosmofen», который бывает нескольких типов. Самый мощный состав – «двадцатка», наиболее деликатный – «пятерка». При выборе состава посоветуйтесь с продавцом, рассказав про масштабы своей проблемы.

Если у вас нет возможности приобрести средство, можно попробовать ликвидировать неприятность с помощью строительного фена – прогрейте остатки клея и уберите их шпателем. Чтобы окончательно очистить поверхности, протрите места, где была монтажная пена, растворителем и закончите работы обработкой мыльным раствором.

Что делать, если пена не оттирается?

В самых сложных ситуациях придется использовать способ полировки. Здесь вам поможет дрель или шлифмашинка, растворители, войлочные насадки с пастой ГОИ. Работы должны проходить так:

• шпателем «срезаем» остатки засохшего средства;
• полируем профиль окна шлифмашинкой, снимая тонкий слой материала вместе с остатками пены.

Убираем следы скота

С такими следами лучше всего справляются:

• средства для удаления лака;
• масло чайного дерева;
• спирт.

Просто нанесите любое средства на ватку и протрите загрязненные участки. После чего помойте их привычным образом.

Рекомендуем изучить

Защитная пленка на окне позволяет уберечь изделие от появления сильных загрязнений и царапин. Но если вы захотите ее снять, возникнет одна проблема – это остатки клеящего вещества, избавиться от которых довольно сложно. Но мы знаем, как снять пленку с окон ПВХ и убрать оставшиеся после нее следы.

Хотите помыть окна так, чтобы не осталось разводов? Здесь мы собрали для вас ряд практических рекомендаций, которые помогут провести работы на профессиональном уровне.

…

1-комнатная квартира	2-комнатная квартира	3-комнатная квартира	4-комнатная квартира	дом, коттедж
1200-1800	2000-3500	3000-4500	4000-5500	250 рублей за кв. метр

МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА 2500 рублей (при заказе только мойки окон)

Эффективные способы, как отмыть окна от цемента. Чтобы удалить большие пятна и капли застывшего цемента, вам необходимо будет запастись некоторым списком полезных средств.

Пригодится:
сода и уксус;
нашатырный спирт и свежий лимон;
спреи для полировки и специальные моющие средства для устранения сложных загрязнений.

Уважаемые пользователи, компания «Клининг-сервис» настоятельно рекомендует не использовать при мытье окон кислоты и опасные токсичные составы

Перед тем, как экспериментировать самостоятельно со своими окнами, советуем проконсультироваться со специалистами, чтобы исключить деформацию конструкций.

Чтобы снимать цемент со стеклянной поверхности было удобно, и защитить себя от вредных испарений бытовой химии, важно запастись мягкими тряпками, респиратором, перчатками и пластиковым шпателем.
Способ 1 .

Если времени мыть окна у вас нет, то можно сразу взять во внимание специальные средства из магазина. Идеально для таких сложных работ подойдет litz, Baugeratereiniger 81 от компании SICOTAN или ATLAS SZOP

Препараты нужно распылить на проблемные участки. Далее важно подождать, чтобы химия начала действовать. Удалить остатки средства и цемент впоследствии можно будет мягкой тряпкой. Напоследок стоит наполировать поверхности при помощи Мистер Мускул или других средств аналогичного типа.

Способ 2

Такой проверенный способ безопасно может убрать любые брызги цемента.

От использования бытовой химии в данном случае можно отказаться.
1. смочите все проблемные застывшие места теплой водой;
2. подождите, пока цементные сгустки размокнут;
3. удалите легкими и аккуратными движениями все загрязнения;
3. удалите легкими и аккуратными движениями все загрязнения;
4. отполируйте стекла специальным раствором из уксуса и нашатырного спирта.

Готовится «домашняя» полироль просто. Вам понадобится вода и уксус в пропорции 3 ст. л. уксуса на 1 л. воды. Возьмите спирт разбавленный водой 1 к 10. А также пищевую соль, которую предварительно тоже стоит разбавить водой 1 ст. л. на 1 л. воды.

Способ 3

Если на оконной раме или стеклах присутствуют лишь незначительные капли застывшего цемента, то можно попробовать убрать загрязнения при помощи обычного свежего лимона. Фрукт нужно разрезать на две части. Потрите проблемные участки лимоном. Дождитесь, пока цемент раскиснет, и удалите все мягкой тряпкой.

Важная информация

Чтобы ваши стекла и оконные блоки приобрели идеально чистый внешний вид и не получили при мытье повреждения, постарайтесь следовать следующим советам: не применяйте для чистки окон ножи и другие режущие металлические предметы, не убирайте застывший цемент всухую.

Если вы цените свое время и не хотите испортить свои окна, то лучше всего будет доверить дело профессионалам. Заказать мытье окон после ремонта вы можете в любое удобное время. Узнать, сколько стоит услуга, и каковы сроки ее выполнения, вы можете прямо сейчас, связавшись с нами при помощи контактных данных, указанных на сайте.

---

---

Какие инструменты понадобятся

Выбирая, чем отмыть окна от цемента, нужно учитывать, что стекло – достаточно нежный материал, на котором могут остаться царапины. Страшны для него и сильные физические воздействия, которые могут привести к серьезным повреждениям. Поэтому нужно использовать не только щадящие моющие средства, но и специальные инструменты, которые не нанесут вреда стеклянной и пластиковой поверхности. Потребуется иметь под рукой следующее:

• Тряпки из хлопка или флиса.
• Скребки и шпатели с пластиковой или резиновой поверхностью. Использовать металлические не следует, так как они оставляют на поверхности царапины.
• Губки и швабры.
• Моющие средства.
• Перчатки из резины и ведро.

Существует одна недорогая хитрость – можно применять не дорогие заводские очистители стекол, а использовать обыкновенные газеты. Бумага может счищать грязь, при этом не вредит поверхности, так как достаточно мягкая. Можно использовать старые чулки. Особенностью таких материалов является то, что они не оставят разводов на стекле.

Не стоит протирать газетами пластиковые элементы, краска может въедаться и отмыть ее будет еще сложнее, чем цемент. Нельзя использовать туалетную бумагу: этот материал достаточно тонок и размокает быстро, из-за этого на стекле останутся присохшие волокна, которые будет сложно убрать. Моющие средства будут эффективнее тех, которые содержат спирт.

Народные методы

Если вы не сторонник химии или попросту экономите семейный бюджет, обратитесь к народным средствам борьбы с загрязнениями на акриловой ванне. Все эти нехитрые манипуляции годами помогают хозяйкам решать проблемы загрязнений, возникающих во время эксплуатации сантехники:

• Лимонной кислотой можно вымыть известковый налет и вернуть ванне белизну. Наполняем ванну горячей водой (не кипятком), высыпаем туда пакетик кислоты и оставляем на 2 часа. Затем ванна промывается и вытирается насухо. Процедуру можно проводить не чаще, чем раз в полгода.

 

 

• Удалить пятна поможет обычная зубная паста. Наносим пасту с эффектом отбеливания на пятно, растираем и оставляем на несколько минут. Затем смываем и вытираем тряпочкой.
• Хороший вариант для борьбы с большинством загрязнений – это нанесение на ванну содового раствора. После нанесения соды на проблемное место подождите четверть часа и смойте водой.
• Раствор нашатыря и перекиси водорода поможет отмыть ржавчину. Смешайте эти два вещества в пропорции 1/1 и с помощью губки нанесите раствор на проблемное место.

С экстремальными загрязнениями поможет справиться обычный столовый уксус. Наполните ванну горячей водой и вылейте в нее литр уксуса. Оставьте ванну, наполненную раствором на 12 часов, затем промойте водой.

 

 

Отзывы об этих лайфхаках разнятся. Кому-то помог один способ, но совершенно не помог другой. Это во многом зависит от точности выполнения всех предписаний и состава самой воды. Помните, что ржавчину и известь легче предотвратить, чем потом с ней бороться.

Причины, по которым ванна становится грязной

До того как начать искать способ, помогающий отмыть ванну до бела, нужно разобраться с причинами появления разводов и прочих пятен.

• Налет от мыла. Результатом использования различных шампуней, средств для купания и обычного мыла становится появление пленки на поверхности воды в ванной. Не всегда ее удается убрать простым ополаскиванием. Эта пленка въедается в поверхность сантехники, и без моющих средств уже обойтись невозможно.
• Налет от извести образуется от воды высокой жесткости. Это самая распространенная проблема для ванной.
• Ржавчину вызывает водопроводная вода с большим содержанием в ней железа.
• Если ванна пожелтела, причиной этому стали старые трубы, которые не всегда хорошо отмываются.
• Плесень обычно скапливается на плиточных швах между деталями, на оконных откосах, потолке. Этот грибок очень опасен для здоровья, поэтому .
• Цветные пятна могут стать следствием неосторожного обращения с краской для волос, просыпанным или пролитым раствором перманганата калия, бриллиантовой зелени и других веществ.
• Загрязнения от проводимого ремонта. Ванна очень подвержена различным пятнам, на нее легко садится пыль. Поэтому при проведении ремонтных работ ее обязательно нужно защищать пленкой или другими материалами.

У старой ванны эмаль вся в трещинах, в которые легко проникают любые загрязнения.

Способы для различных типов ванн

Чем отмыть акриловую ванну?

Акриловая ванна требует аккуратного, бережного обращения и такого же очищения. Уход должен стать регулярным, заключающимся в ополаскивании после каждого использования изделия с применением щадящих средств.

Запрещено использовать:

• средства, в составе которых присутствуют щелочи и кислоты. Они губительны для акрила;
• растворы с содержанием спирта;
• отбеливатели с хлором и другие средства, содержащие это вещество.

Мойте акриловую ванну от известкового налета слабым раствором стирального порошка. Если поверхность изделия не повреждена, то этот способ отлично справится с поставленной задачей.

Акриловую ванну в домашних условиях от ржавчины и прочих налетов моют столовым уксусом (который предварительно разогревают) и солью. Альтернативой может стать смесь той же поваренной соли и скипидара. Эти же средства помогут отмыть акриловую ванну от желтизны.

Поскольку этот метод очищения довольно агрессивный, прежде чем почистить акриловую ванну им, протестируйте его на незаметном участке. Иначе сантехника может испортиться.

Чем отмыть эмалированную ванну?

Эмалированная ванна имеет верхний слой, который является довольно тонким. Поэтому, в таком случае противопоказаны все методы грубой чистки. В домашних условиях можно воспользоваться перекисью водорода, нашатырем, проверенными содой и уксусом.

Ржавчину удаляют кашей из воды и соды, которую наносят на пятно, выдерживают около одного часа и хорошо смывают водой. Отбелит поверхность кальцинированная сода с добавлением пищевой. Известковый налет уберет нашатырь и сок свежего лимона.

Также можно почистить эмалированную ванну горчицей. Она не только отмоет загрязнения, но и качественно продезинфицирует поверхность.

Чем отмыть старую чугунную ванну?

Такие сантехнические изделия свойственны старым домам. Технология производства чугунных ванн основывалась на добавлении в материал, из которого они делались, солей циркония. Именно из-за них после контакта с водой образуются пожелтевшие пятна.

Чугунную ванну от желтизны мойте столовым уксусом. Налейте полную ванну воды и добавьте в нее 200 мл эссенции. Оставьте на 3-4 часа, хорошо промойте водой. Эта универсальная чистящая жидкость неоднократно выручала хозяек в разных ситуациях, делая обычную бытовую уборку более качественной и результативной.

Отмыть ванну от ржавчины поможет хороший способ на основе соды и жидкого мыла. Из этих компонентов готовят кашицу, которой натирают ржавчину и ее потеки.

От сильно застарелых пятен выручит нашатырь. Его стоит добавить в 0,5 стакана жидкого мыла и распределить состав по поверхности ванной. После такой процедуры ванна снова станет блестящей. Если знать, как почистить древнюю чугунную ванну, то не придется менять изделие на новое, и оно прослужит еще не один год.

Чем лучше отмыть цемент с плитки

Самое лёгкое загрязнение – это строительная пыль, ведь самое простое это убрать сухой раствор с плитки. Достаточно протереть плитку влажной тряпкой. На поверхность плитки раствор может попасть в любом виде и на различных этапах во время облицовки поверхностей. Отмыть цемент можно различными способами.

Распространенными загрязнениями считаются:

• Герметизация стыков и затирка швов;
• Специальная клеевая смесь или цементно-песчаный раствор;
• Строительная пыль.

Такие загрязнения, как остатки цементного раствора, ржавчины или налета, могут причинить неудобство, если они попали на поверхность плиток. Раствор бывает старым или свежим. Свежий можно удалить с помощью простого чистящего средства или шпателя, с его помощью соскребаются остатки раствора низкого качества, либо имеющий невысокую марку раствора или большое содержание воды.

Если раствор имеет прочный состав и давно находится на плитке, то следует воспользоваться другими методами.

Когда осуществляется работа с растворителем, то не стоит забывать о здоровье. Работа должна производиться строго в перчатках и очках, ведь со щетки могут легко попасть в глаза брызги кислоты. Также опасно вдыхать пары от моющих средств, в которых содержится кислота. Работу необходимо производить в хорошо проветренном помещении с открытыми дверями и окнами, после обработки помещение необходимо покинуть.

Средство для удаления затвердевшего бетона

Главная Удаление затвердевшего бетона

Средство для удаления затвердевшего бетона Mixer Cleaner

Описание: Кислотосодержащее средство для удаления затвердевшего бетона, содержащее в составе смазку для опалубки Применение: Средство для удаления затвердевшего бетона, применяется для удаления остатков цементного камня, строительного раствора и бетона на опалубке, формах для производства цементсодержащих изделий, автобетоносмесителях, технологическом оборудовании, строительных площадках и заводах производящих бетонные смеси Характеристики: Средство для удаления затвердевшего бетона обеспечивает:

• Быстрое растворение затвердевшего цемента и бетона
• Проникновение активных веществ под бетонные налеты
• Разрушение бетонных налетов на основании
• Отсутствие взаимодействия с резиновыми элементами
• Временную защиту металла от коррозии
• Предотвращение новообразования бетонного налета

Агрегатное состояние: Прозрачная светлая жидкость, плотностью 1,385 кг/дм3

Состав: Комплексообразователь, этиленгликоль, ингибитор коррозии, ПАВ, вода

Способ применения: В зависимости от толщины удаляемых бетонных налетов или слоя ржавчины, средство для удаления затвердевшего бетона применяется неразбавленным или разбавленным водой в соотношении до 1:10 Средство для удаления затвердевшего бетона можно распылять или наносить кистью.

При сильном загрязнении может потребоваться многократная обработка. После обработки тщательно промыть водой, особенно бетоносмесители и автобетоносмесители

Требования безопасности: Работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. Беречь от детей. При работе использовать индивидуальные средства защиты (очки, перчатки, фартук). Избегать попадания на кожу и глаза. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза промыть струёй воды в течение 10-15 минут, при необходимости обратиться за медицинской помощью

Условия и срок хранения: Хранить в сухом, прохладном помещении в закрытой таре Пожаровзрывобезопасен Беречь от замерзания и прямого солнечного света Срок гарантийного хранения 24 месяца

Очистка плитки от цемента

Если для наклеивания плиток применялся цементный раствор, то после окончания работы на поверхности остается матовый налет или серые разводы, которые нужно обязательно убрать. Как это сделать читайте дальше.  В процессе работы свежий, еще не окончательно застывший цемент отчищается легко и быстро. Для этого нужно взять чистую тряпку или губку, ведро или тазик с холодной водой и в несколько приемов смыть цементные загрязнения, стараясь, чтобы вода не попадала под напольную плитку (это может вызвать появление плесени). Затем их нужно просушить сухой ветошью. Также можно избавиться от практически любой растворяемой грязи.

Если прошло достаточно времени и цемент уже высох, очистить его водой не получится, необходимы другие способы

Пригодится металлический шпатель, работать которым нужно очень осторожно, чтобы не повредить глазурную поверхность плитки. Предварительно засохшие цементные пятна смачиваются холодной водой и, после короткого времени для их размягчения, аккуратно и с небольшим нажимом удаляются плоской поверхностью шпателя, ни в коем случае его углом, так как он оставить царапины

Штрихи и царапины, оставшиеся от металлического инструмента, уже невозможно будет убрать.

Если в этом случае цементный раствор в ванной комнате не оттирается, то:

1. Возможно он недостаточно размок от воды;
2. Прилагается недостаточно усилий;
3. Цемент уже довольно старый, и набрал максимальную прочность.

При неэффективности этих методов придется использовать специальные средства для очистки керамики или растворители, работать с которыми необходимо в защитных перчатках. На засохший цемент наносится средство, которое за определенное время делает цемент мягким. Причем, если между плитками на стенах уже нанесена , действовать нужно осторожно, не допуская попадания химии на ее поверхность.

Затем загрязнения с керамики легко удаляются шпателем или ветошью, поверхность промывается чистой водой и просушивается. При очень старых отложениях цемента на кафельной плитке можно воспользоваться средством для чистки сантехники, которое наносится неоднократно до полного удаления загрязнений.

Практические рекомендации по очистке окон

Прежде чем покупать дорогостоящие средства, вооружитесь достаточными знаниями, которые помогут сэкономить время и деньги.

1. Защитите окна заранее. Перед выполнением работ по ремонту позаботьтесь о том, чтобы строительные материалы не попали на оконные рамы, стёкла, пластиковые детали и прочие элементы. Для этого обклейте окна малярным скотчем, прикройте плёнкой или хотя бы старой простынёй. В противном случае остатки краски, шпатлёвки или штукатурки будет сложно отмыть.
2. Снимайте скотч. Когда работы по ремонту подойдут к концу, на стеклопакетах могут остаться следы от клея либо скотча. Поэтому если вы защищали окна с использованием клейкой ленты, снимайте её каждые 5 дней и давайте окнам «отдыхать». Эта рекомендация актуальна, если ремонт затягивается и длится около месяца. Если же оставить скотч на окнах, в конце манипуляций вы столкнётесь с липкими следами, которые сложно отмыть.
3. Не используйте острые предметы. В случаях, когда хозяева пренебрегают практическими рекомендациями и не защищают окна предварительно до начала работ, краска и другие стройматериалы точно попадут на раму или стёкла. В таких ситуациях крайне нежелательно использовать режущие предметы, чтобы соскрести остатки краски (штукатурки и пр.). При соскабливании загрязнений вы лишь повредите пластик. Лучше воспользуйтесь специальными инструментами из строительного магазина, направленными на очистку окон после ремонта. У таких скребков имеется резиновая или пластиковая основа.
4. Не применяйте хлор и мыльный раствор. Неважно, какого типа у вас окна. Ни стеклопакеты, ни обычные окна нельзя мыть мыльным раствором, хлоркой и другими агрессивными средствами. Запрещены химические составы с абразивными частицами, которые портят поверхность. Продукция со щёлочью делает прозрачную поверхность матовой, у оконных стёкол ухудшается видимость. Лучше купите специальный спрей, направленный на очистку окон.
5. Защищайте себя от ядовитых паров. Если вы решили отдать выбор косметическим средствам профессиональной серии, соблюдайте меры безопасности при работе с такими составами. Обязательно защищайте дыхательные пути, кожный покров, глаза. Не вдыхайте ядовитые пары, которые могут сжечь слизистые и вызвать отравление. После завершения очистки проветрите комнату. Подготавливайте раствор, опираясь на руководство производителя.
6. Выбирайте материал для мытья окон правильно. Для очистки оконных поверхностей и подоконников необходимо использовать мягкую ткань. Подходит фланель, полиэстер, хлопчатобумажные или махровые полотенца. Следите за тем, чтобы тряпочка не сыпалась во время мытья. Вы также можете использовать салфетки бумажные или на основе микрофибры, мягкие газеты (предварительно растереть). Именно так вам удастся отполировать оконные стёкла до блеска без разводов. Не стоит применять тонкую туалетную бумагу.
7. Соблюдайте поочередность действий. Мало кто знает, что любые окна следует мыть сначала с внешней, лишь затем с внутренней стороны. О таком трюке наслышаны профессионалы, которые выполняют свою работу качественно с учётом требований. Соблюдайте поочередность и в чистке деталей. Первым делом моются стекла, за ними фурнитура, рама, подоконники. Перед началом всех манипуляций пропылесосьте мелкие зазоры, чтобы избавиться от пыли, остатков грунтовки или шпатлёвки.
8. Защитите резиновые элементы. Если вы используете жёсткие средства для очистки окон на основе спирта, следите за тем, чтобы раствор не попадал на прорезиненные детали, уплотнители и пр. В противном случае резинки станут твёрдыми, быстро рассохнутся и перестанут выполнять свою функцию. Не оставляйте состав на окнах дольше указанного срока, чтобы пластик не потрескался.
9. Не применяйте ацетон и абразивы. Для мытья и чистки окон после проведения ремонтных работ не подходят ацетоносодержащие средства. Их не стоит также наносить на оконные рамы и подоконники. К использованию запрещены составы с абразивными частицами. Стёкла нельзя мыть содой, не разведённой водой. Допускается применение средств в виде растворов (сода, соль). Стоит сразу исключить сухой порошок, горячую воду.
10. Выбирайте правильное время для чистки окон. После проведения ремонта многие хозяйки стараются как можно быстрее избавиться от грязи и стройматериалов на окнах. Но стоит учитывать время, в которое будет осуществляться уборка. Её нельзя проводить при прямых солнечных лучах. Дождитесь момента, когда ультрафиолет не попадёт на окна. Идеальный вариант — мытьё окон в пасмурные дни, ближе к вечеру.

Скамейка из бетона на даче чертёж и форма для отливки

И хотя я являюсь студентом архитектурно-инженерного факультета, и знаю много о строительстве из бетона, самое смешное, что я никогда не использовали бетон в своей жизни. Так что я собираюсь это изменить, и кое-то сделать из бетона. Первое, что я придумал была садовая скамейка из бетона!

Шаг 1: Материалы и инструменты

Материалы:

• Доска меламина (покрытая пластиком ДСП) или фанера для опалубки: Чтобы сделать форму, вам нужна водостойкая фанера с гладкой поверхностью. Фанера для опалубки, это материал, который создан, чтобы делать формы. У него очень гладкая поверхность и он является водонепроницаемым. Но также очень дорог. Если вы планируете повторное использование формы, я буду рекомендовать опалубку из фанеры. В противном случае меламиновая плита является дешёвой альтернативой.

Доска меламина имеет гладкую поверхность, но не является водонепроницаемой по бокам. Я нашел старый шкаф в мусорном контейнере и использовал его доски, чтобы построить свою форму.

• Бетон: Я использовал 10 мешков предварительно смешанного бетонного состава по 25 кг каждый. Предварительно смешанный состав прост в использовании. Если вы хотите сделать свой собственный бетон, вы должны смешать цемент, песок и гравий вместе. 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части гравия. При изменении размера скамейки из бетона, вы должны рассчитать количество бетона под свои нужды. Из 25 кг мешка бетонной смеси, вы получите 12 литров бетона.

• Винты, • Силиконовый герметик, • Сопутствующие: силиконовый спрей, вазелин, WD40 и т.д., • Клейкая лента, • Арматура, • Немного обрезков древесины, • Веревка,

• Краситель для бетона (по желанию).

Инструменты:

• Шуруповёрт, • Шлифовальная машинка, • Ведро для смешивания, • Лопата,

• Молоток.

Шаг 2: Изготовление формы для отливки садовой скамейки из бетона

На первом фото представлен чертёж скамейки из бетона. Вы конечно можете придумать свой дизайн и размеры, но в этом случае вам придётся пересчитать объём отливки и потребное количество бетона.

Вырезка частей была сделана в моём местном хозяйственном магазине. Когда всё подходит правильно, форму для заливки бетона очень легко скрутить. Вырез был сделан циркулярной пилой. Поместите две боковые части поверх друг друга и зажмите их перед резкой. Делая это, вы получите две одинаковые части.

Теперь вы можете соединить винтами всё вместе. Обязательно используйте много винтов, потому что они должны выдерживать давление бетона.

Шаг 3: Добавление арматуры

Я использовал кусок старого забора, чтобы использовать его в качестве арматуры. Я подрезал его до нужного размера с помощью угловой шлифовальной машины. Вы также можете купить арматуру в вашем местном хозяйственном магазине.

При принятии и размещении арматуры вы должны учитывать две вещи:

1. Вы должны поставить арматуру со смещением не менее 4 см от поверхности бетона. Если вы не сделаете этого, арматура может ржаветь, и вы получите выкрашивание поверхности бетона. Если же вы хотите разместить арматуру ближе к поверхности, можно использовать арматуру с покрытием или из нержавеющей стали.

2. Вы должны разместить арматуру как можно ниже в сиденье, насколько это возможно. Когда вы сидите на скамейке из бетона, в нижней части сиденья создаются растягивающие усилия. Это место, куда вам надо поместить арматуру.

Я сомневаюсь, что арматура действительно необходима для этой бетонной скамейки. Сиденье имеет толщину 15 см, поэтому оно должно выдержать много за счёт своей собственной прочности. Но лучше перестраховаться!

Шаг 4: Наносим силиконовый герметик

При использовании плиты из меламина, вам придется применить силиконовый герметик на стыках, потому что меламиновая плита не является водонепроницаемой по торцам. Силиконовый уплотнитель также создает красивый круглый край. Я использовал клейкую ленту, чтобы создать герметичное уплотнение. Вы можете посмотреть это видео в качестве примера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем, как запечатать пространство внутри опор, вы должны разместить арматуру внутри скамейки из бетона!

Продолжение следует.

tnn-garden.ru

Скамейка из бетона и дерева

Интересное решение, чтобы сделать скамейку из дерева и бетона. Идея в том, чтобы изготовить садовую скамейку из досок, с высокой спинкой, которая может служить решеткой для вьющихся растений и сиденьями из бетонных плит. Помимо пошаговых фото на сайте есть видио.

Чтобы узнать подробности, ссылка под галереей.

View the embedded image gallery online at:
http://www.novamett.ru/lavki/betonnaya-skamejka#sigFreeId3d572d4535

Источник www.motherdaughterprojects.com/blog/how-to-make-an-outdoor-privacy-bench

Скамейка из каменной плиты

Эта прочная скамейка — или журнальный столик, если угодно – скорее выполняет декоративные функции.

Просто собираете прочную деревянную раму и крепите плиты, подробности на сайте.

View the embedded image gallery online at:
http://www.novamett.ru/lavki/betonnaya-skamejka#sigFreeId1d284491cf

Источник фото www.bhg.com/gardening/design/projects/stone-outdoor-bench/

Стол с бетонной столешницей

Если вы сделаете себе скамейку из бетона, возможно, вам захочется и аналогичный стол с бетонной столешницей. Вот простой пример. Бетонная мебель выглядит потрясающе и ее изготовление обходится действительно дешево. Столы могут быть изготовлены без дорогостоящих или специальных инструментов и в кратчайшие сроки.  Здесь показано, как сделать конкретную столешницу из бетона для любого стола, которую вы хотите изготовить своими руками.

Как сделать своими руками

Конструктивно изделие состоит из деревянного сиденья и 2-х бетонных блоков. Сиденье не крепится к бетону, — доски расположены в выемках каменных оснований. Это удобно, так как скамью можно разобрать, демонтировав доски.

Инструменты и материалы:

• шлифовальный станок;
• пила циркулярная;
• аккумуляторная дрель;
• бетон;
• формы для отливки оснований;
• четыре доски шириной 4.0 см или три доски шириной 6.0 см, длиной 2.5 м – для создания сиденья;
• планки 2*2 см – для крепления досок для сидения.

Сборка каркаса для заливки бетонных опор

Будущие бетонные основания должны отличаться одинаковым размером. Соответственно выбранным габаритам изделия, из досок сколачиваются панели, из которых производится сборка форм.

Формы, предназначенные для заливки бетона, должны быть похожи на большие деревянные ящики, с двумя планками на дне, которые позволят сформировать в основе выемки для монтажа деревянного сиденья.

Если стенки ящика формируются из досок, дно можно сделать из кусков МДФ или фанеры. Днище прикручивается к доскам при помощи шурупов.

Заполнение форм

Основные принципы работ состоят в следующем:

• форма заполняется при помощи лопаты готовым раствором (готовится по инструкции из сухой бетонной смеси);
• периодически используется палка, чтобы подталкивать влажный раствор в углы форм;
• верхняя часть будет дном будущего основания, поэтому верхний слой можно не затирать. Достаточно выровнять его стяжкой;
• блоки оставляются на три дня для просушки.

В том случае, если в скамье будет использоваться деревянный настил, его следует пропитать специальным влагозащитным составом

Когда время истекло, панели раскручиваются, бетонные блоки достают и снимают планки, которые были вмонтированы в нижней части форм. Если доски крепко зацементировались и застряли, можно подрезать их циркулярной пилой и аккуратно выбить молотком.

Установка скамьи

В том месте, где будет располагаться уличная лавка, в почве вырывается углубление около 8-10 см. Участок трамбуется и на дно высыпается 7 см слой гравия с повторной трамбовкой. Затем может монтироваться бетонное основание.

Далее на блоки выкладывается первая доска, проверяется насколько ровно она лежит. Если обнаружена неровность, под один из блоков подсыпается гравий. Затем крепятся все доски для сиденья и отшлифовываются при помощи шлифовальной машины или наждачной бумаги.

В завершение на сиденье производятся углубления для планок, которые будут удерживать длинные доски. Выемки легко вырезать циркулярной пилой. Планки вставляются в полученные углубления, прикручиваются шурупами и полируются шлифовальной машинкой. На основание монтируется спинка.

Гарантированная долговечность

Изделия из бетона от компании БетКам обладают высоким качеством. Это обеспечивается тщательным контролем всех этапов производственного процесса. Используемый нами архитектурный бетон отвечает самым строгим стандартам качества. В процессе приготовления раствора мы отбираем контрольные пробы для тестирования характеристик образца в лабораторных условиях.

Лавка из бетона простоит в Москве десятилетия. Материал, из которого она сделана, обладает высокой прочностью, малыми показателями впитывания влаги. Бетонные лавочки равнодушны к дождю, истиранию, на них мало проявляются следы ветровой эрозии. Уличные скамьи выдерживают сильные удары, не повреждаясь и не раскалываясь.

Изготовление лавочек с бетонными ножками

Всевозможные варианты лавочек в комплекте, и отдельно бетонных ножек, можно приобрести в готовом виде, или заказать в цеху. Однако элементы скамеек не так сложно изготовить своими руками. В продаже имеются формы для скамеек из бетона, выполненные из стеклопластика или АБС-пластика.

Формы для бетонных скамеек

Однако и не имея их, можно легко отлить необходимые элементы, либо использовать стандартные изделия. Рассмотрим, как производится скамейка из бетона своими руками.

Скамья на бетонных ножках

Краткая инструкция по изготовлению лавочки на бетонных опорах:

• Для работы потребуются: бетонная смесь, доски, фанера, МДФ или ДСП для форм, доски или бруски для сидения.
• Чтобы отлить необходимые опоры, следует соорудить опалубку. Это и будут формы для изготовления бетонных скамеек. Поверхность дерева, которая будут находиться внутри, лучше промазать машинным маслом (или растительным), чтобы впоследствии легче осуществлялся демонтаж форм. Сбиваются два одинаковых ящика.

Опалубка для бетонных ножек

• На дно форм следует уложить бруски, которые будут формировать в бетонных ножках выемки под установку досок.
• Разводится бетонная смесь.
• Заполнять форму нужно небольшими частями смеси, тщательно ее уплотняя. Постукивая молотком по стенкам формы, можно убрать лишние пузырьки воздуха.
• Шпателем выравнивается верх (он впоследствии будет дном опор).
• Через 3-4 дня осуществляется демонтаж опалубки.
• В оставленные углубления монтируются подготовленные доски.
• Скамья готова.

Готовая скамья

Подобным образом можно отлить и цельнобетонную лавочку.

Важно! При изготовлении всей лавочки из бетона, возможно, придется использовать армирование. . Если эта тема заинтересовала, можно посмотреть видео в этой статье, в котором изготавливают бетонную скамейку

Если эта тема заинтересовала, можно посмотреть видео в этой статье, в котором изготавливают бетонную скамейку.

Скамья из бетонных плит

Ножки лавочки можно изготовить и из бетонных плит, установленных на ребро. Между плитами с помощью резьбовых штанг крепятся заранее обработанные доски.

Скамья из бетонных плит

Лавочка из бетонных блоков

Еще один простой, но вполне симпатичный вариант  ̶  скамья из бетонных блоков. Такую конструкцию точно каждый может изготовить (см. фото).

Скамья из бетонных блоков

Блоки между собой соединяются с помощью клея и окрашиваются в нужный цвет. Брусья шлифуются, обрабатываются морилкой, лаком и лавка готова.

При оформлении мест общественного пользования и частных территорий, скамейки из бетона и дерева наиболее часто используются для организации отдыха на свежем воздухе и украшения пространства. Для личного пользования, конструкцию на бетонных ножках вполне по силам сделать каждому.

Бетонная скамейка чертеж

Пошаговая инструкция, как сделать стильную скамейку из бетона и дерева своими руками. Чтобы получить представление о процессе, посмотрите видио на сайте автора этого проекта.

Бетонные формы

Все части имеют ширину 2 дюйма (5 см) и толщину 3/4 дюйма(2 см). Размеры могут изменяться в зависимости от толщины используемой фанеры.

Правая сторона

• (2) 16 1/2 «(42 см)
• (1) 13 1/2 «(34,5 см)
• (1) 5 1/2 «(14 см)
• (2) 4 3/4 «(12 см)
• (2) 3/4 «(2 см)

Левая сторона

• (2) 16 1/2 » (42 см)
• (1) 13 1/2 «(34,5 см)
• (2) 4 3/4 «(12 см)
• (1) 2 1/2 «(6,5 см)
• (2) 2 1/4 «(6 см)

Доски

• (3) 1 1/2 «x 4″(4 х 10 см) длиной 46 «(117 см)

Инструкции по сборке бетонной скамейки:

Подготовка формы.

Помните, что внутренние размеры имеют решающее значение, поэтому обязательно используйте гладкую фанеру. Шурупы закручивайте только снаружи формы. Используйте штырьковый гвоздь внутри формы на небольших участках.

Бетон.

1. Накладывайте раствор в формы лопатой. Начинайте с середины и затем распределяйте по углам.
2. Заполните раствором каждую трещину и угол. Удалите излишки с помощью прямой доски от края до края.
3. Затем разгладьте шпателем.
4. Через 20 минут или около того легонько постучите по бокам формы молотком. Это поможет удалить пузырьки воздуха.
5. Когда раствор застынет, уберите формы и сгладьте края. Оставьте на ночь, пусть полностью застынет.

Деревянное сиденье.

Обрежьте доски до нужного размера. Обработайте шлифовальной машинкой. Нанесите защитное покрытие, подождите, пока высохнет. Опять отшлифуйте и нанесите еще три слоя.

Монтаж:

1. Покрасьте скобы и шурупы серой краской в соответствии с бетоном.
2. Когда высохнет, на каждом конце досок прикрепите кронштейны.
3. Установите доски на бетонные опоры и отметьте отверстия для шурупов.
4. Просверлите отверстия.
5. Нанесите строительный клей на все области, где дерево будет контактировать с бетоном.
6. Установите доски и закрепите шурупами.
7. По середине каждой доски установите кронштейны.

Модульная скамейка из бетона

Это групповой проект, разработанный и реализованный студентами Брайтонского университета. Если интересно, и хотите узнать, как сделать подобную скамейку из бетона, инструкции на сайте.

View the embedded image gallery online at:

Источник фото www.instructables.com/id/Modular-Concrete-Bench/

Какими бывают скамейки на бетонных опорах

Для установки на улице используются скамейки, выполненные из различных материалов: металла, камня, дерева, бетона. Чаще всего используются комбинации, например, сиденье и спинку лавочки изготавливают из дерева, а ножки  ̶  из металла или бетона.

Скамейки не только дают возможность приятно провести время на улице, но и служат элементом ландшафтного дизайна и украшением экстерьера зданий. Малые архитектурные формы, к которым относятся скамейки, могут быть изготовлены с использованием различных стилевых решений, быть простыми, строгими или красиво декорированными.

Какими качествами должна обладать уличная лавочка:

• Долговечность.
• Прочность.
• Устойчивость.
• Эргономичность.
• Удобство для отдыхающих. Габариты и форма скамеек должны позволять людям приятно провести время.
• Неподверженность климатическим факторам. Так как конструкция устанавливается, как правило, на улице, она должна быть невосприимчива к солнечному свету, ветру и осадкам. Для этого используются материалы, которые сами по себе не реагируют на капризы погоды — либо их обрабатывают специальными защитными составами.
• Экологичность.
• Антивандальные свойства также важны при установке в местах общественного пользования.

Всеми этими характеристиками обладают элементы скамеек, выполненные из бетона. К тому же, за счет пластичности материала, из него можно изготовить конструкции любых форм и габаритов. Наиболее часто из бетона производят ножки лавочки.

Важно! Рекомендуется бетонные элементы скамеек, находящихся на улице, покрывать гидрофобизирующими составами. . От сидения на бетонном основании никакого удовольствия не получишь, поэтому чаще всего для отделки используется древесина или ДПК

От сидения на бетонном основании никакого удовольствия не получишь, поэтому чаще всего для отделки используется древесина или ДПК.

Бетонные скамейки парковые с отделкой древесиной

Где могут устанавливаться скамейки на бетонных опорах:

1. Около детских игровых площадок.
2. Возле торговых комплексов, общественных учреждений.
3. На бульварах, улицах, площадях.
4. На территории садово-парковых ансамблей.
5. В частных загородных владениях.

Уличная скамья может иметь спинку, или состоять только из сиденья и опор.

Скамейка бетонная без спинки

Бетонная скамейка садовая со спинкой

Формы скамеек могут быть самые разнообразные, подчас странные.

Для установки в местах различного назначения, можно подобрать модели, максимально вписывающиеся в окружающее пространство.

Для оформления патио или, например, территории возле бассейна, отлично подойдет такая сложная конструкция:

Скамья на полукруглых опорах

Для территории общественных учреждений вполне уместна подобная модель со встроенными цветочницами:

Уличные скамейки из бетона с вазонами

Около подъездов и в парках можно провести время, сидя на  строгих, но стильных лавочках:

Скамейки парковые бетонные

Не секрет, что часто уличные скамейки представляют интерес для любителей взять, что плохо лежит — проще говоря, для воров. С вывозом подобных массивных скамеек наверняка возникнут трудности, так как их вес может доходить до 300-500кг. Именно поэтому бетонные скамьи столь востребованы в общественных местах.

Массивные скамейки железобетонные

Сам по себе бетон выглядит не слишком привлекательно. При изготовлении бетонных элементов в массу можно добавить пигменты для окрашивания. А использование минеральной крошки позволяет получить интересную фактуру изделий.

Минеральная крошка

Вариантов конструкций на рынке представлено большое количество. При выборе модели важно определиться с требуемыми параметрами: габаритами сидения и опор, высотой спинки.

Есть несколько вариантов установки скамеек. Они зависят от формы и веса опор, характеристик поверхности, на которую будет производиться монтаж лавок, и вероятности воровства.

1. Чаще всего скамья просто устанавливается на твердое, ровное основание.
2. Если планируется лавочку поставить на грунт, в нем выкапываются ямы глубиной около 10 см.
3. Углубление тщательно трамбуется, затем подсыпается гравий слоем 7-8 см. После его утрамбовки можно размещать на устроенной базе скамейку.
4. Изредка для предотвращение краж конструкций проводится бетонирование или анкерное закрепление.

Предлагаем лучшие условия сотрудничества

Купить лавочки из бетона в Москве по лучшим ценам могут как частные лица, так и организации. БетКам предлагает гарантированное качество изделия, его функциональность, прочность и долговечность. Можно выбрать и купить одну из моделей, представленных в каталоге интернет магазина.

БетКам реализует любой проект по индивидуальным требованиям заказчика. Достаточно показать эскиз бетонной лавочки налим дизайнерам или просто озвучить свои желания. Специалисты нашей компании разработают эскизы, создадут трехмерные модели изделия. После утверждения макета заказчиком, лавочка будет изготовлена в кратчайшие сроки.

Чтобы получить консультацию, ответы на вопросы, сделать заказ и купить скамейки из архитектурного бетона — достаточно позвонить по представленному на странице телефону. Наши менеджеры внимательны и всегда готовы прийти на помощь.

Хорошие показатели эксплуатации в общественных местах

Лавочки из бетона можно купить не только для установки возле частного дома. Они рассчитаны на эксплуатацию в общественных местах, размещаемые около садиков, школ, организаций, больниц. Изделия показывают долгий срок службы и высокую надежность.

1. Скамейки бетонные равнодушны к дождю, перепадам влажности.
2. Уличные лавки выдержат жесткий мороз и экстремальную жару, не повредятся даже при крайне резком броске температуры.
3. Изделия из бетона не меняют своих характеристик при долгом воздействии солнечного света. Скамейки от БетКам, выполненные с добавлением красителей, не выцветают, сохраняя первозданный оттенок длительное время.
4. Бетонные лавочки устойчивы к вандальным действиям. На них не получится вырезать буквы, выломать детали. Нанесенные баллончиком надписи стираются без труда.
5. Скамейки из бетона достаточно тяжелые. Их трудно передвинуть, опрокинуть, снести в одну группу для развлечения компании подростков.

Уличная скамья производства БетКам выдержит даже экстремальные ситуации. Бетон без изменения характеристик переносит длительное воздействие открытого интенсивного пламени.

Бетонные скамейки для сада

---

Большая часть требований к характеристикам городских скамеек не распространяется на изделия, изготавливаемые для приусадебных участков.

Садовые скамейки можно делать более ажурными и легкими, комбинируя бетон с металлом и деревом. При этом основание (ножки) скамейки желательно изготавливать из качественного бетона. Это улучшит ее устойчивость и увеличит долговечность.

Деревянные элементы скамейки перед покраской необходимо пропитать антисептиком, а металл загрунтовать.

Эти простые операции позволят в дальнейшем реже заниматься ремонтом и обновлением скамеек и освободит время для других необходимых работ по саду.

---

Основание скамейки из бетонных плит

---

Часто в садовом хозяйстве после замены покрытия или площадок остается много тонких бетонных плиток. Если их нет, то такие плитки легко отлить самостоятельно или купить по самым низким ценам. Они могут быть гладкими и без какого-либо рисунка.

На представленной фотографии хорошо виден процесс сборки такого основания скамейки.

Если используются готовые плитки, то в них необходимо просверлить отверстия, соответствующие диаметру металлической шпильки, которая используется для стяжки плиток и досок сиденья.

Если плитки отливаются самостоятельно, то для того, чтобы потом не сверлить отверстия, достаточно в бетон заложить деревянные или пластиковые пробки. После застывания бетона они легко выбиваются.

Делать или не делать спинку у скамейки — дело вкуса и места предполагаемого размещения скамейки на участке.

Еще более простой вариант изготовления основания — склеить плитки бетонным клеем или «жидкими гвоздями» как показано на следующей фотографии.

Такая конструкция скамейки позволяет легко разобрать ее на части и перенести на новое место в саду. Верхнюю деревянную часть на зимнее время для лучшего хранения можно убрать под навес или в хозяйственное помещение.

---

Ажурная бетонная скамейка

---

Она самая красивая и самая сложная в исполнении. Сначала необходимо сделать полиуретановую форму. Образец можно вырезать из дерева, вылепить из глины, выпилить из фанеры.

Чтобы не повторяться, предлагается прочитать статью, где подробно описывается процедура поэтапного изготовления бетонной решетки.

Есть более простой вариант: сделать тонкую отливку и наклеить ее на заранее подготовленную бетонную заготовку спинки и подлокотников.

Несколько вариантов «резного» бетона.

---

Скамейка из бетонных блоков

---

Это очень распространенный вариант изготовления скамейки. Пустотелые бетонные блоки различной формы и размера можно изготовить самим или купить.

Используя их как элементы конструктора можно по желанию менять форму и размеры скамейки.

Для сиденья и спинки обычно используются толстые деревянные бруски или балки, которые обрабатываются антисептиком и окрашиваются.

Бетонные блоки также можно окрасить разными способами. Как это сделать, изложено в статьях тут и тут.

Несколько примеров таких блочных построек.

---

Бетонные скамейки в виде животных, под дерево и искусственный камень

---

Сделать такие скамейки можно применив метод аналогичный тому, который используется при изготовлении бетонных скульптур.

Сначала изготавливается скелет из металлической арматуры, на него натягивается металлическая сетка и наносится слой за слоем различная по структуре цементная смесь.

Этот метод достаточно подробно описан в статье здесь и здесь.

Примеры скамеек приведены на фото.

В заключение хочется отметить, что используя и комбинируя эти методы, можно изготовить уникальные красивые и удобные садовые скамейки. Они долго будут радовать Вас и ваших близких.

Всем удачи в вашем творчестве и до новых встреч на страницах информационного ресурса КАМЕНЬ И САД СВОИМИ РУКАМИ.

Статьи на тему

Большой пустотелый валун

Декоративные плитки

Ваза для цветов

Садовые дорожки

Площадки для отдыха

Пустотелый бетонный ангел

Как сделать монолитную бетонную лавку

Для работы понадобятся указанные материалы:

• фанера опалубочная. Она требуется для создания качественной формы. Благодаря водостойкости и идеально гладкой поверхности материал оптимален для этого типа работ и пригоден для вторичного применения. Если хочется сэкономить и повторного использования не планируется, можно взять простую доску или доску из меламина;
• бетон. Легче всего использовать сухую бетонную смесь. Она удобна в использовании и доступна в продаже фасовкой в мешках по 25 кг. Если требуется приготовить бетон из стандартных компонентов, смешивается 1 доля цемента, 2 – песка, 3 – гравия;
• среди инструментов понадобится молоток, лопата, шлифовальная орбитальная машинка.

Подготовка форм

Размер формы зависит от габаритов скамейки, которую требуется получить. В любом случае форма должна представлять объемную П-образную конструкцию. Стороны нарезаются и фиксируются шурупами.

Масса бетонной скамьи позволяет обойтись без дополнительных креплений при монтаже изделия на месте

Самый простой способ нарезать одинаковые куски – наложить доски друг на друга, закрепить зажимами, вычертить длины сторон и пройтись по ним циркулярной пилой. Фанера будет обрезана в один заход, полученные детали будут совершенно одинаковыми. При сборке не стоит жалеть шурупов, конструкция должна выдержать напор бетона.

Размеры скамейки можно принять следующими:

• высота ножки – 45 см;
• ширина ножки – 15 см;
• длина сиденья – 120 см;
• нижняя длина сиденья – 90 см.

Армирование

Арматуру можно приобрести в любом строительном магазине. В данном случае удобно закладывать стальную сетку 10*10 см., готовая рама для скамейки должна принять форму буквы П.

При работе рекомендовано учитывать следующее:

• сетка должна размещаться не менее, чем через 4 см от кромки бетона. Если этим пренебречь, арматура с течением эксплуатации будет изъедена ржавчиной, а сам бетон станет крошиться. Также можно использовать арматуру, выполненную из нержавеющей стали;
• уровень закладки арматуры должен быть смещен к низу. Когда человек сидит на скамейке на нижнюю часть сиденья действуют силы растяжения, поэтому усиление требуется именно в этом месте.

Для фиксации сетки можно использовать остатки фанеры и веревки. Но, укладка стальной сетки не всегда целесообразна. Если толщина сиденья достигает 15 см, оно вполне способно выдержать значительные нагрузки без дополнительного усиления.

Замешивание бетона

Для замеса готовой бетонной смеси достаточно следовать инструкции, указанной на упаковке или соединить подготовленные компоненты. Чтобы придать материалу приятный цвет можно ввести в него пигментный порошок.

Красящий пигментный порошок лучше вводить в сухую смесь еще до добавления щебня и воды

При работе с подобными смесями рекомендовано использовать перчатки, так как цемент поглощает всю влагу, которую найдет и ладони могут высохнуть до неузнаваемости.

Наполнение формы

Чтобы опалубка сошла без проблем, необходимо использовать антиадгезив, в качестве которого можно применять силиконовый спрей или растительное масло. Чтобы поверхность получилась аккуратной и гладкой при наполнении требуется избавиться от воздушных пузырей. В этом могут помочь постукивания молотком или легкие надавливания шлифовальной машинки или бурильного молотка на форму. Все подобные действия приводят форму в вибрирующее состояние. После заполнения конструкция накрывается полиэтиленом.

Каменная скамейка на бетонных ножках будет готова к эксплуатации через пять суток. Опалубка снимается посредством вывинчивания шурупов. Масса изделия составит около 250 кг, что потребует помощи при установке.

Для облегчения конструкции можно использовать бетон с пенопластовой крошкой, — прочности готовой лавки хватит для надежной эксплуатации, а масса сократится до 100 кг.

Бетонную скамейку можно изготовить своими руками с минимальным размером затрат. По сравнению с готовым заводским изделием, минимальная стоимость которого составляет 3.5 т.р, издержки не достигнут и тысячи рублей.

Как сделать бетонную парковую скамейку своими руками показано в видео:

Шаг 7 Наполнение формы

Чтобы форма легко сошла, нужно использовать антиадгезив. Есть специальные антиадгезивы, но по мне они не стоят своих денег. Я использовал в качестве антиадгезива силиконовый спрей. Вы можете использовать также оливковое масло, вазелин или любой другой материал с высокой долей жира.

Чтобы поверхность бетона получилась гладкой, нужно избавиться от воздушных пузырей. Для этого нужно чтобы форма вибрировала. Я применил две разные техники.- частые постукивания молотком (уберут пузыри с сидушки).- надавливание орбитальной шлифовальной машинкой на форму (так мы уберем пузыри с ножек и по сторонам)

Короче говоря, нужно заставить форму вибрировать. Сделать это можно также используя бурильный молоток.

Зная это, можно начать наполнять форму малыми частями бетона, время от времени приводя ее в вибрирующее состояние.

Как только сидушка заполнена бетоном, нужно наложить поверх доску, и начинать наполнять ножки. Когда ножки заполнены, их нужно покрыть пленкой, чтобы вода из бетона не испарялась.

PS: как видно на фото, я сделал дополнительные укрепления по бокам формы, но по ходу процесса понял, что в них не было надобности.

Чем отличаются бетонные скамейки для города от скамеек для дачи

---

Городские бетонные скамейки выполняются промышленным способом и тиражируются в большом количестве под заказ муниципалитета. Цены на них небольшие и они вполне могут быть использованы для применения на приусадебной территории.

Но из-за большого веса есть определенные проблемы доставки изделия до участка. Большой вес скамеек определен требованием к прочности конструкции и устойчивости к вандализму.

Обычно городские бетонные скамейки имеют более строгий классический вид и поэтому несколько ограниченный выбор по своему дизайну.

На следующих фотографиях приведены бетонные скамейки, которые можно встретить в общественных городских местах.

Наиболее распространенный размер скамейки в длину — 2м. На такой поверхности может одновременно разместиться 4 человека. При этом конструкция выдерживает вес до 300 кг.

Ножки бетонных скамеек часто имеют рисунок на своей поверхности, который носит эстетический характер. Вместо рисунка может быть нанесен какой-то логотип.

Чаще всего бетон имеет серый цвет, соответствующий цвету связующего портландцемента. Окрашивают бетон сверху очень редко, так как краска долго не продержится.

Ножки скамейки могут крепиться к поверхности, на которой они установлены, при помощи закладных болтов. Это является дополнительной защитой от перемещения и хищения.

Бетонные скамейки для города изготавливаются из качественных и современных материалов с использованием высокомарочных цементов и промытых наполнителей. Это позволяет получить максимально прочные и долговечные изделия.

В качестве арматуры обычно используется толстая металлическая проволока.

Сиденье бетонных скамеек часто изготавливают деревянным. При этом применяются доски большой толщины — 50-60 мм. Это препятствует прогибу сидений даже при размещении на скамейки большого веса.

Дерево может быть окрашено в любой цвет. Предварительно делают пропитку древесины антисептиком.

Устанавливать такие бетонные скамейки можно на асфальт, тротуарную плитку, бетонную поверхность и просто на хорошо утрамбованную землю.

---

Скамейка из бетона своими руками

Не надо быть архитектором, чтобы сделать садовую скамейку из бетона своими руками. С пошаговыми фото это еще проще.

Немного про опалубку.

Меламиновая доска или фанера:

Чтобы сделать форму для бетонной скамейки, понадобится водостойкая фанера с гладкой поверхностью. Фанерная опалубка — это водостойкий материал с гладкой поверхностью, предназначен для изготовления пресс-форм. Правда стоит очень дорого. Если вы планируете повторное использование формы, то это подходящий вариант. В противном случае дешевая альтернатива — меламиновая доска. Она тоже имеет гладкую поверхность, но не  водостойкая. Впрочем, для одноразовой опалубки можно особо не парится, вполне подойдут доски от старой мебели.

Шаг 1: Изготовление пресс-формыОбязательно используйте много шурупов, потому что стенки должны выдерживать давление бетона.

Шаг 2: Заложите арматуру Необходимо учитывать две вещи:Вы должны установить арматуру не менее 4 см от поверхности, чтобы она не ржавела. И закладывайте как можно глубже. Хотя конкретно для этой скамейки возможно арматура и не нужна.  Сиденье толщиной 15 см, должно выдержать. Но лучше перестраховаться.

Шаг 3: Нанесите силиконовый герметик При использовании меламиновой плиты необходимо наносить силиконовый герметик на стыки, чтобы обеспечить водонепроницаемость.

Шаг 4: Установите арматуру так, как показано на фото.

Шаг 5: Замесите раствор согласно инструкции.

Шаг 6: Заполните формы

Чтобы получилась гладкая поверхность, удалите пузырьки воздуха. Это можно сделать двумя способами:

• Сразу прижмите пресс-форму молотком.
• Используйте старую орбитальную шлифовальную машину, чтобы надавить на пресс-форму.
• Также можете использовать молоток для создания вибрации.
• Заливайте раствор небольшими партиями и тщательно утрамбовывайте. Когда заполните ноги, закройте пластиковой фольгой, чтобы предотвратить испарение воды.

Шаг 7: Через пять дней можете начать демонтаж. Открутите доски и используйте нож в качестве клина.

Красивая бетонная скамейка весом 250 кг готова, так что никто не утащит, а погодные условия ей ни по чем, поэтому прослужит лавочка очень долго.

View the embedded image gallery online at:

Источник фото www.instructables.com/id/Concrete-Garden-Bench/

ru

Бетонные скамейки – важный атрибут парковой архитектуры. Они устанавливаются в мегаполисах на улицах, в скверах, перед торговыми центрами, перед памятниками, на остановках общественного транспорта и на смотровых площадках. Сидя на скамейке, человек отдыхает и любуется прекрасными видами.

Бетонные скамейки относятся к МАФ (малым архитектурным формам). Помимо практической пользы, они являются украшением Вашей территории. В отличие от металлических, бетонные лавочки не подвержены коррозии и имеют более длительный срок службы. Также бетонные скамейки имеют больший вес, нежели металлические, что уменьшает возможность кражи или перемещения МАФ.

Бетонные скамейки делятся на 2 категории: скамейки со спинкой и скамейки без спинки (парковые лавки). Стоимость скамейки со спинкой выше, чем у парковой лавочки, т.к. на изготовление спинки требуется дополнительный материал.

Бетонные скамейки могут иметь разные габаритные размеры, вес и форму. Наиболее популярной является длина скамейки 2000мм. На такой лавке может с комфортом разместиться 4 человека. Этим габаритам соответствует вес бетонной скамейки 150кг. Также возможно изготовление как более длинных, так и более коротких скамеек. Подробные размерно-массовые характеристики скамеек Вы можете найти в нашем прайс-листе.

Боковой рисунок на ножке бетонной скамейки имеет чисто эстетическое значение. Мы предлагаем как парковые лавочки с рисунком, так и без него. При желании опционально возможно нанесение на боковую поверхность скамейки логотипа Вашей компании.

Стандартный цвет ножки бетонной скамейки – белый или серый. Опционально мы можем покрасить ножку лавки в любой цвет каталога RAL, например, в оранжевый, красный, черный, синий или зеленый. В результате Ваше изделие будет абсолютно уникальным.

При желании возможно изготовление закладного болта внизу ножки скамейки и последующая заливка его в бетон при установке изделия. Это предотвратит возможное перемещение МАФ.

При производстве бетонных скамеек мы не экономим на качестве материалов и используем самые лучшие компоненты при приготовлении бетона: цемент марки М500, гранитный щебень фракции 5-20мм, морской песок и специальный пластификатор. Благодаря этому гарантируется высокая прочность и долговечность изделий. Для предотвращения растрескивания ножки скамейки производится её укрепление арматурой диаметром 12мм. Также мы не экономим на дереве: толщина доски в наших скамейках достигает 45мм (самая толстая доска на рынке). Подобная толщина доски исключает прогиб сидения, обеспечивая комфорт отдыхающему! Также производится обязательная пропитка доски антисептиком и последующая покраска в 4 слоя дорогостоящей краской JOTUN. Использование качественной краски – залог привлекательного внешнего вида во время всего срока эксплуатации.

На складе нашей компании всегда находится большое количество бетонных скамеек. Мы предложим Вам самую лучшую цену на данный вид МАФ, поскольку сами являемся производителем! В этом Вы можете убедиться лично, приехав к нам в гости.

Также мы готовы обеспечить оперативную доставку и установку бетонных скамеек на Ваши объекты.

Подробную информацию о стоимости Вашего заказа Вы можете узнать по телефону или по электронной почте. Наши менеджеры рассчитают стоимость бетонных скамеек, их доставки и установки. Для выставления счета необходимо прислать реквизиты Вашей компании.

С парковыми лавками часто заказывают бетонные полусферы, цветочные вазоны и урны для мусора .

9004010.ru

Как избежать крепление к гипсокартону

Да, начнем именно с этого. Желательно не крепить на уже готовую гипрочную стену ничего что вы не планировали при монтаже этой стены. Гипсокартон и его профиль не предназначен для этого, всегда помните об этом.

Первый способ избежать крепления к стене — прикрепить к потолку, если он, конечно, тоже не обшить чем-нибудь

Второй способ это продумать дизайн так, чтобы под все тяжелые предметы были предусмотрены ниши, дальней стенкой которой будет бетонная или кирпичная стена. Тогда вы без труда повестите на нее все что вам хочется. Картинка ниже показывает как подобный дизайн может выглядеть.

Существуют несколько способов крепления зеркала к стене из гипсокартона:

• Приклеить при помощи двухстороннего скотча. Этот способ подходит для зеркал с небольшой площадью, так как скотч не выдержит большую нагрузку и зеркало может упасть со временем. Но если зеркало небольшого размера, такой способ не потребует много времени и сил. Достаточно скотчем обклеить заднюю поверхность зеркала и приложить его к стене.
• При помощи клея. Клеевой способ, весьма надежный, специальными навыками обладать не нужно. Приклеить зеркало достаточно легко, для этого используется специальный клей (на тюбике должна быть отметка для приклеивания зеркал). Клей наносится на заднюю поверхность зеркала и приклеивается к стене. Только нужно помнить, что этот способ на долгое время, и зеркало, потом, нельзя будет снять и перевесить на другое место. Клей крепит зеркало намертво.
• Привинчивание с помощью саморезов. В этом случае, зеркало легко перемещается на другие стены, так как крепится на 4 шурупа, которые с легкостью в дальнейшем снимаются. Из преимуществ можно выделить выдерживание относительно больших весов. Ниже подробней рассмотрим это крепление.

Зеркала больших размеров лучше вешать на саморезы, это значительно надежнее. Желательно перед монтажом стены из гипрока знать где будет висеть зеркало и предусмотреть для него направляющие так, чтобы саморезы крепились в них. В этом случае крепление будет наиболее надежно. Если стена уже готова, ничего страшного, будем крепить прямо в гипсокартон, однако в этом случае лучше чтобы зеркало не превышало 20–30 кг.

Произведите необходимые замеры и отметьте минимум 4 точки крепления — 2 внизу и 2 вверху. Если конструкция зеркала подразумевает другое количество креплений, следуйте инструкциям производителя зеркал.

Для крепления на стене из гипсокартона, используются дюбеля бабочки. Выдерживают нагрузку до 10 кг один.

Отверстия готовы, теперь в них вставляются дюбеля, для того чтобы гипс не крошился, можно промазать бабочки клеем ПВА. Теперь зеркало можно вешать на стену. Используя саморезы, которые по размерам будут равные длине бабочки.

Зеркало готово осталось навинтить на втулки декоративные гайки, если они есть. И работа готова.

Виды и типы головок у саморезов

Головка – расширенная часть самореза, предназначенная для удержания фиксируемых предметов и обеспечивающая передачу крутящего момента от инструмента к саморезу.

Виды головок и их назначение
Внешний вид	Вид головки	Назначение
	Потайная	После монтажа головка самореза полностью утапливается в закрепляемом материале без выступа
	Полусферическая	Прочно держит закрепляемый предмет благодаря достаточно широкой прижимаемой площади головки
	Полусферическая с пресс шайбой	С увеличенной площадью несущей поверхности головки и уменьшенной ее высотой, для крепления листовых материалов
	Уменьшенная потайная	Имеет маленькую несущую поверхность и плавный переход от головки к стержню с резьбой, при монтаже фиксируется как в материале, так и в закрепляемом элементе, позволяет при монтаже прилагать значительно большее усилие, чем к стандартной потайной головке
	Полусферическая с большой пресс шайбой	С очень большой несущей поверхностью и уменьшенной высотой головки, этот вид головки предназначен для закрепления мягких листовых материалов
	Шестигранная	Самая старая форма головки, позволяет легко закручивать саморезы с большим усилием электроинструментом со специальной шестигранной насадкой
	Воронкообразная потайная с утолщением по стержню, под шестигранный ключ 4 мм	Отлично маскирует соединение и позволяет закрыть головку декоративной пластиковой кнопкой

Обозначаются саморезы следующим образом: 3×25, где 3 – наружный диаметр резьбы (мм), 25 – длина самореза измеренная от торца головки до острия стержня (мм).

Как установить крепление для полки основные нюансы

Прежде чем приступать к монтажу креплений, стоит убедиться в достаточной толщине опоры, которая должна соответствовать весу и габаритам устанавливаемой полки. В качестве шаблона для сверления отверстий под крепления можно использовать деревянную рейку. Размещать ее следует на тыльной стороне полки, проделав небольшие отверстия в местах монтажа крепежей. Таким образом можно избежать ошибок при создании отверстий под крепежи в стене.

Далее можно приступать непосредственно к сверлению

Здесь крайне важно оставаться максимально точным, особенно если сверление происходит в несколько этапов. Изначальные отверстия следует делать сверлом минимального диаметра, а уж потом расширять до необходимой величины

Если крепление для полок требует ввинчивания анкерных болтов крупного диаметра, в этом случае производить такие работы лучше с помощью электроотвертки. Отличным средством для надежного закрепления болтов являются резьбовые муфты. Установка таких креплений способствует максимально продолжительной эксплуатации настенных полок без необходимости ремонта.

Дюбели

Данные крепежные элементы также являются чрезвычайно популярными на современном строительном рынке. Они необходимы для качественного крепления различных предметов и материалов к твердым конструкциям. Различают три вида дюбелей:

• металлические – наиболее древние. Могут быть использованы практически во всех поверхностях, однако при помощи простого молотка их забить проблематично, особенно в твердые материалы – поэтому чаще применяют пневматические, электрические или патронные пистолеты. Такие дюбели отличаются друг от друга только диаметром и длиной;
• монтажные – самые распространенные на сегодняшний день. Могут быть изготовлены в двух вариациях, которые отличаются друг от друга формой пластикового наконечника. В одних случаях они монтируются в специально подготовленный потай, а в другом – нет (пробка имеет грибкообразную форму). Монтируются такие дюбели при помощи перфоратора – делается отверстие, а потом в него вставляется пластиковая пробка, в которую вбивают или вкручивают стальной гвоздь. Его при необходимости можно потом очень легко выкрутить благодаря специальной резьбе. В зависимости от диаметра, дюбели бывают 6,8 – 14 мм, а длины – 30-300 мм;
• распорные (дюбель Биербаха) – производятся из стали и демонстрируют высокие эксплуатационные характеристики для применения в бетонных основаниях. Состоят из двух клиньев, которые соединяются между собой подвижным способом при помощи шайбы. Монтируются в предварительно просверленные отверстия, в котором они потом расклиниваются одним ударным усилием молотка.

Их используют обычно для крепежа в твердых стеновых конструкциях. Фиксация дюбеля основана на силе трения, которая возникает за счет распорки крепежного элемента при монтаже с появлением удерживающего усилия. Дюбель может выдерживать повышенные нагрузки статического характера – при его установке крепежи в процессе вытягивания разрушаются.

Само изделие изготавливается из полимерных материалов. Их физические и механические характеристики способны сильно трансформироваться, в зависимости от различных воздействий и условий. К ним относятся, в первую очередь – параметры наполнителя, соотношение составляющих полимерного материала, свойства связующего вещества. К недостаткам полимерных дюбелей можно отнести малую теплостойкость, склонность к деформированию под воздействием нагрузок, а также усиленное старение. Максимальные нагрузки способны выдерживать только шурупы, если их корректно подобрать под дюбель. Они должны иметь все параметры (длину и диаметр), полностью соответствующие параметрам дюбелей. Применение других крепежных элементов выдвигает повышенные требования к профилю резьбы, так как именно они определяют распорный эффект. Нежелательно использование саморезов и шурупов, которыми крепится гипсокартон.

Нюансы крепления полок

В качестве основной опоры для полочки можно выбрать анкерный болт, благодаря которому можно осуществить надежное крепление предмета интерьера.

На одном конце анкерного болта должна быть резьба для того, чтобы завинтить анкер в деревянную поверхность, а с другой – чтобы завинтить в металлическую муфту.

Для того чтобы закрепить полку на стену правильно, важно придерживаться рекомендаций специалистов

За основу полки можно взять отрезок доски из подоконника с искусственным покрытием.

Вариантов для крепления всего два:

Скрытый вариант закрепления полочек нужен в тех случаях, когда декоративные элементы абсолютно не сочетаются с выступающим крепежом. Крепить полочки в данном варианте так же не сложно, как и в традиционном.

В зависимости от типа крепления полки, варьируются варианты ее монтажа и виды крепежа При работе с анкерными болтами, следует соблюдать четкую последовательность действий

Полка со скрытым крепежом выглядит более аккуратно

Поэтому для того чтобы повесть полочку, прежде всего нужны необходимые инструменты.

То есть минимальный набор необходимых инструментов, к сожалению без них никак, а это значит что повесить полочку уже не так просто как вбить гвоздь в деревянную стену, поэтому прежде чем вешать полочку, нужно озаботится инвентарем.

Где взять необходимые инструменты для того чтобы повесить полочку? Самый, наверное,  простой способ сходить в строительный магазин и купить, или одолжить у тех людей у которых все это есть, далее по списку.

Инструменты для разметки, кто то делает на глазок, но лучше быть уверенным в точности измерений.

1. Рулетка ( чтобы точно все отмерить),
2. карандаш ( чтобы поставить метки), маркер,
3. уровень (чтобы полоска висела ровно, точно паралельно ровной поверхности, когда полочка висит ровно, предметы с полочки уже не будут скатываться, ведь это всегда очень раздражает).

Инструменты для установки крепежа и сам крепеж, будем вешать полочку, например, на бетонную стену, а она очень твердая. итак нам понадобится:

1. Дрель или перфоратор ( потому что прежде всего нам нужно будет сделать в стене отверстие нужного диаметра, дрель нужно будет использовать в режиме долбления, молоточек на переключателе режимов, впрочем если нет электрических инструментов то можно воспльзоваться пробойником, это такой стальной цилиндр с твердым зубчатым наконечником).
2. Молоток или обломок кирпича ( и надеюсь что про обломок вы все поняли) лучше все пусть будет, хотя можно забить дюбель пластиковый обратным торцом отвертки, но молотком удобнее.
3. Сверло с победитовым наконечником, сверло с победитовым наконечником должно быть нужного диаметра, такого как и пластиковый дюбель с саморезом, эти дюбели можно купить в магазине, диаметр дюбеля выбираем соответсвенно нагрузке на крепеж, для полки наверное не более 8 mm.
4. Отвертка крестовая, для того чтобы ввернуть саморез в стену.

Крепление для полки к гипсокартонной стене

Существуют различные виды креплений к гипсокартонным стенам. Вот некоторые из них:

• Брусья закладные – оптимальная вариация. Крепятся непосредственно к ГКЛ при монтаже к стене. Брусья нужной толщины фиксируются в том месте, где вы будете крепить полки или технику.
• Крепеж осуществляется к ГКЛ. Этот вариант не представляет трудности, поскольку элементы фиксации – дюбели-бабочки, зонтики, крепеж Молли – с легкостью проходят через плоскость и вкручиваются в стену.
• С помощью профилей. В этом случае понадобится магнит, желательно мощный, это обеспечит прочность крепления. В том месте, где проходит металлический профиль, делаете отверстия насквозь. Саморез должен быть длиннее толщины листа ГКЛ на 5-6 мм. Затем фиксируем полку к гипсокартонной стене.
• Анкерная арматура. Используется для крепления полок, способных выдержать значительную массу. Их диаметр должен составлять от 6 мм до 1 см.

При помощи необходимого инструмента в стене проделывают отверстия и вставляют туда пробку.

Следим за тем, чтобы сверло и метизы были одного размера.

Крепления для полок из магазина

Полку, которую купили в строительном магазине, бывает очень сложно закрепить на стене. Обязательно нужно прочитать инструкцию, которая шла вместе с ней в комплекте. Скорее всего, в ней будут все необходимые рекомендации о том, как прикрутить изделие на стену.

Далее нужно понять, какой тип крепления у полки. Обычно в комплекте с полкой и инструкцией к ней еще прилагаются и элементы, с помощью которых осуществляется крепёж изделия. Также необходимо подобрать кронштейны, благодаря которым и будет происходить крепление полочки.

Крепление «пеликан» чаще всего используется для стеклянных полок

Варианты кронштейнов могут быть разными:

• крепления, не выходящие за пределы полок;
• плоские кронштейны с грушевидными отверстиями на конце.

Чтобы сделать крепеж полочки из магазина на стену, предварительно проводят тщательные измерения, которые были приведены выше.

Этапы крепления полки на стену:

• Исходя из возможных габаритов полочки, потребуется определиться с местом, где будет произведено крепление. Правильно подбирайте место, чтобы не помешала другая мебель в помещении.
• При помощи строительного уровня нужно контролировать положение изделия.
• В стенах предварительно создают гнёзда, чтобы после этой процедуры можно было спокойно крепить полочки. Эти гнёзда делают перфоратором или дрелью, а после вбивают в получившиеся отверстия дюбели.
• После этого происходит крепеж полочки на стену.
• Завершающий этап – это вворачивание элементов для крепежа в отверстия.

Фото крепежа для труб

Также рекомендуем посетить:

• Краб система
• Крепление для унитаза
• Шуруп глухарь
• Кронштейн для труб
• Зажим для троса
• Пластиковые хомуты
• Скоба строительная
• Высокопрочный болт
• Дюбель распорный
• Анкерный болт
• Кронштейн для карниза
• Клиновой анкер
• Забивной анкер
• Кронштейны для полок
• Крепление для раковины
• Цепь стальная
• Шуруп по бетону
• Скоба такелажная
• Фундаментный болт
• Дюбель пластиковый
• Дюбель-шуруп
• Деревянный крепеж
• Мебельный крепеж
• Шпилька резьбовая
• Дюбель-хомут
• Шестигранный болт
• Саморезы по металлу
• Химический анкер
• Дюбель металлический
• Металлический крепеж
• Винтовые гвозди
• Гровер
• Дюбель-гвоздь
• Гвозди
• Кронштейн для антенны
• Грузовые крюки
• Крепеж для телевизора
• Саморезы по дереву
• Саморез-сверло
• Крепеж для пластиковых окон
• Саморезы кровельные
• Дюбель для гипсокартона

Монтаж полки на стену

• Крепление на гипсокартон
• Бетонная и кирпичная стена
• Крепеж на дерево

Повесить полку на стену не так уж и легко, как кажется на первый взгляд. Каждая работа имеет свои тонкости. Полка, повешенная неправильно, может нанести колоссальный вред имуществу и здоровью человека.

Вариант крепления полки к слабой стене.

Если вам необходимо самостоятельно закрепить полку на стену, то не поленитесь уделить немного времени на изучение особенностей работы.

Крепление на гипсокартон

В последнее время все чаще используется гипсокартон в оформлении помещений и жилых комнат. Благодаря этому простому материалу, основой которого является гипс и листы картона, стены и потолки дома можно переделать до неузнаваемости. Ниши, арки, многоуровневые потолки и перегородки возводятся с использованием этого нехитрого строительного материала. Но выдержит ли он полки?

Чтобы быть уверенным в прочности подвесной конструкции, следует тщательно осмотреть место для крепления и само изделие.

Сборка кронштейна для полки.

На что обратить внимание:

1. Наличие коммуникаций. Проверьте, не проходят ли в этом месте электрические провода или водопроводные трубы. Если они расположены именно в этом месте, то конструкцию придется перенести или действовать очень аккуратно, чтобы не повредить энергонесущие элементы.
2. Расположение каркаса для гипсокартона. Он может быть как деревянным, так и из металлического профиля. Крепить тяжелые полки лучше именно на него, тогда несущая способность крепежа возрастет в несколько раз. Если расстояние между креплениями полки не соответствует промежутку между направляющими каркаса, то необходимо прикрутить дополнительный горизонтальный брусок к вертикальному профилю поверх гипсокартона, а к нему полку.
3. Вес полки. Легкую декоративную конструкцию можно повесить непосредственно на гипсокартон, а тяжелую на каркас.
4. Высота крепления. Определите, как повесить полку (высота, расстояние до других предметов), основываясь на рост всех членов семьи. Если элемент интерьера с открывающимися дверками, то проверьте, не мешают ли они при открывании другим частям декора помещения и людям.

После проверки места крепления можно переходить к установке. Для того чтобы повесить полку, понадобятся материалы и инструменты:

• дрель со сверлом диаметром чуть меньше, чем у дюбеля;
• дюбель-бабочка или распорный дюбель (количество, соответствующее числу креплений на полке);
• шуруповерт;
• строительный уровень;
• простой карандаш.

Вариант усиленного крепления распорными дюбелями.

Ход работы:

1. Приложите полку к стене и отметьте, где будет находиться один крепеж.
2. При помощи строительного уровня отметьте остальные крепления.
3. Просверлите отверстия.
4. Вбейте дюбели. Если вы устанавливаете полку на гипсокартон или металлический профиль, то используйте дюбель-бабочку. Если на деревянный каркас, то распорный дюбель.
5. Приложите полку и удерживайте ее напротив просверленных отверстий (желательно воспользоваться чьей-нибудь помощью).
6. Закрутите саморезы.

Полка, установленная таким способом на гипсокартон, будет держаться не хуже, чем на бетонной стене.

Бетонная и кирпичная стена

Чертеж полки из ДСП.

Стена из бетона очень прочная, готова выдержать колоссальные нагрузки. Но вкрутить в нее саморез практически невозможно. Для монтажа полки понадобятся материалы и инструменты:

• перфоратор;
• дюбель для бетона или деревянный шкант (количество, соответствующее числу креплений на полке);
• молоток;
• шуруповерт;
• карандаш.

Для монтажа полки на бетонное основание или кирпичную кладку следует выполнить те же этапы, что и при установке на гипсокартон. Разница заключается в используемых инструментах и материалах. Простой дрелью просверлить бетонную или кирпичную стену сложно, а перфоратор справится с этой задачей за считанные секунды. И специальные дюбели имеют распоры, способные удержать крепеж в стене.

Можно использовать вместо дюбеля деревянный шкант. Его диаметр должен быть больше диаметра отверстия. Шкант забивается в стену при помощи молотка.

Крепеж на дерево

Если у вас деревянные стены, то повесить полку не составит труда. Самым сложным для вас будет вымерить местонахождения отверстий. Далее полка подносится креплениями к отмеченным точкам и прикручивается саморезами по дереву. И все.

Если на полку возложены обязанности по удержанию большого количества груза, то следует воспользоваться распорными саморезами по дереву.

Вешать полку с полученными знаниями станет намного проще. А время, потраченное на ознакомление с вопросом, как повесить полку, восполнится за счет быстрой установки нового элемента декора.

masterpomebeli.ru

Пластиковые клипсы

Такие элементы понадобится приобрести, когда нужен хороший крепеж для пластиковых труб, качественные узлы позволяют закреплять полипропиленовые трубы, использующиеся для водопровода и в отопительной системе

Требуется обратить внимание на особенности: .

Клипсы изготавливают из полистирола – высокопрочного материала, поэтому крепеж долговечный и не боится неблагоприятных внешних воздействий.

Производители выпускают одинарные и двойные конструкции, последние понадобятся, когда требуется параллельно проводить водопровод холодной и горячей воды. Они помогают ускорить работу, трубы не составит труда проложить ровно, выдержав между ними одинаковое расстояние.

Одинарные элементы имеют специальные пазы, позволяющие составлять их в единую конструкцию. Диаметр крепежа для труб может варьироваться, используя соединительные элементы, можно легко совмещать трубы с различными диаметрами.

У изделий, предназначенных для легких конструкций, минимальный диаметр – 16 мм, а максимальный – 50 мм.

Конструкция элементов также варьируется, есть клипсы в виде зажимов, прикрепляющиеся к стенам дюбелями или саморезами, а другие изделия представляют собой цельные узлы с дюбелями.

Это доступная продукция с ценой от 1,5 рублей, такое приобретение никак не скажется на семейном бюджете.

Какой крепеж выбрать Основные требования

Крепеж для металлических конструкций следует подбирать особенно тщательно, от этого зачастую зависит безопасность людей. Необходимо, чтобы крепежные элементы соответствовали основным требованиям и обладали следующими характеристиками:

Прочность

Этот параметр напрямую зависит от качества использованных в производстве материалов, также важно, чтобы при изготовлении строго соблюдалась технология. Примером продукции, отвечающей необходимым стандартам качества, является крепеж, сделанный из металла, ТМ «Зубр»

Антикоррозийная стойкость. На изделия наносят специальную защиту, оцинкованное покрытие считается одним из самых распространенных, от других его легко отличить по характерному светло-серебристому цвету.

Цинк может наноситься на поверхность двумя различными способами: для получения горячеоцинкованного покрытия металлические детали опускают в цинк при температуре 450-480 градусов, слой горячего металла может быть от 50 до 150 мкм.

Второй способ называется гальванизацией; его суть состоит в том, что на деталь наносится электроцинкованное покрытие путем электролиза, толщина слоя может варьироваться в пределах: 5 – 35 мкм.

Другая распространенная антикоррозийная защита – это пассивирование в специальном растворе с хромовой кислотой. Любой крепеж для металлического профиля опускается в раствор, за счет чего поверхность детали полностью покрывается тонкой оксидной пленкой, обладающей повышенной прочностью.

Царапины никак не влияют на хроматную пленку желтого цвета с серебристым оттенком, желтопассированный крепеж не подвержен действию коррозии.

Следует правильно выбирать типы металлического крепежа, запланировав впоследствии строительную конструкцию покрасить или зашпаклевать, покупайте крепежные элементы с покрытием, обладающим устойчивостью к воздействию коррозии, которое надежно сцепляется с лакокрасочными материалами и шпатлевкой.

Различают 2 способа получения такого покрытия: фосфатирование и оксидирование, первый метод предполагает проведение химической обработки с применением деполяризаторов и фосфатов, а второй – с помощью щелочных растворов.

В обоих случаях получаются черные изделия, которые реализуются в строительных магазинах наряду с крепежом, имеющим только антикоррозийное покрытие.

Вот некоторые советы

Большая часть длины дюбеля должна находиться в кирпичной кладке стены а не в штукатурке. Глубина отверстия должна соответствовать длине дюбеля и длине вышедшего из него шурупа. Шуруп не должен упираться в дно отверстия.

Если дюбель устанавливается в стену облицованную плиткой — он должен быть утоплен глубже плитки так как при вворачивании шурупа плитка может треснуть от расширяющегося дюбеля.

При снятии крепежа установленного на полой стене, его части могут упасть в пустоту между стен. Такой крепеж придется заменить.

Для стен из мягких материалов используют специальные дюбели. Они имеют больший обьем расширения и многие из них имеют вид самореза.

Часто встречаются очень проблемные стены старых построек, для крепления на них предметов необходимы так называемые «химические» анкеры. Они спроектированы специально для таких стен.

Если при сверлении в стене отверстия под дюбель оно оказалось слишком большим, то не расстраивайтесь и подберите дюбель под просверленное отверстие, а потом в установленный дюбель подберите дюбель меньшего диаметра, в который и завернете  крепежный  шуруп.

На левой картинке показана установка подпружиненного шарнирного рычага и шарнира из нейлона. Вытягиваемую часть нейлонового шарнира можно обрезать.

На правой картинке сверху — типовой фиксатор для сухой штукатурки;  снизу — подпружиненный фиксатор.

Как повесить полку на стену

Любая навесная мебель, которую крепят на стену, будь то навесной шкафчик или книжная полка. обязательно снабжена двумя или более петлями. Крепежные петли довольно прочны, для того что бы выдерживать вес шкафа или полки вместе с их содержимым. Наша задача сводится к монтажу креплений, на которые будут надеваться петли как верхняя одежда на крючок в квартирной прихожей. Анкера при помощи которых вешают настенную мебель представляют из себя Г-образный крючок с нанесенной резьбой диаметром 0,4-0,5 см, длинной 5-10 см.

Анкера лучше монтировать с таким расчетом, что бы их направление оси было под некоторым углом приподнято к потолочным конструкциям. В этом случае петли, будут стремиться прижаться к стене, что обеспечит плотность прилегания конструкции.

Наиболее трудоемкое действие при установке – это бурение отверстий, для этого вам понадобиться перфоратор. Можно конечно попробовать обойтись обычной «ударной» дрелью. или в крайнем случае даже ручным шлямбуром, но – железобетон Вы так много не насверлите. Максимум для такого инструмента — это кирпичная стена.

В полученные отверстия вкладываем пластиковые или деревянные пробки – дюбеля, в которые уже и вкручиваем анкер.

Проблемы при установке полки могут возникнуть по причинам прямо противоположным, например низкой прочностью стенной конструкции. Слабой прочностью обладают перегородки, сделанные из гипсобетона или пенобетона. Первые, обычно бывают в помещениях санузлов домов старой постройки 70 годов прошлого столетия. Их может взять даже ручная дрель, но смонтировать в них крепление бывает довольно сложно. Начиная с того, что при первой же попытке закрутить анкер, пластиковый дюбель начинает проворачиваться, и после этого болтается в разбитом отверстии. Теперь, рассмотрим по подробнее, как повесить полку на стену в этом случае.

Хорошим решением подобной задачи, является создание опорной конструкции, которая будет распределять нагрузку на максимально большой участок, для чего имеется несколько способов:

• В просверленное отверстие, помещаем некоторое количество клея. Вложив дюбель в стену, дожидаемся, пока клей засохнет, и закручиваем крюк. В качестве клея можно применять «жидкие гвозди», клеящую смесь для керамической плитки и т.д.
• При монтаже дюбелей в непрочные стены, отверстие необходимо сверлить при помощи сверла меньшего диаметра. Например для дюбеля диаметром 10 мм применяем сверло диаметром 7-8 мм, для 8 мм семимиллиметровое.
• Применяем специальные крепления распорного типа, такие, как «бабочка» или аналогичные.
• Используем дюбели как можно большого диаметра, или применяем два вложенных друг в друга.

Важно помнить – самозажимающиеся анкера, не применимы или непригодны, для стен возведенных из пено-, гипсобетона, пустотелого кирпича. Они просто сминают пено- и гипсобетон, деформируют хрупкий кирпич

Сначала выполняем разметку. Современные петли на навесной мебели достаточно широкие, что позволяет делать приличные допуски, но все же разметку необходимо производить как можно точнее, в особенности горизонтальную.

Предметы мебели, которые будут вешаться на достаточно заметном (до 80 см) расстоянии до потолка, обязательно выставляют по горизонтальному уровню. Определив первую точку крепления одной из петель, прочерчиваем при помощи строительного уровня и карандаша или маркера горизонтальную линию. На ней отмеряем длину отрезка между центрами петель, и получаем места нашего крепежа.

Рейки трёхмерные

Современная итальянская фирма выпускает крепёжные элементы, которые размещены перпендикулярно и вертикально под углом, посредством реек Т-образного типа, созданных экструзией из высокопрочного стального сплава. Производятся они в нескольких модификациях, предусмотренных для разноуровневых нагрузок.

Система крепежа должна быть выбрана согласно размерному ряду сечений совмещаемых балок и воздействующих на них динамических, а также статических нагрузок.

В процессе установки реечное основание крепится к балке посредством саморезов. Затем на торцевой части, прикрепляемой к основе балки лаги, создаётся паз такого же размера, как и реечная полка. При отсутствии перфорации полку оснащают лагой и закрепляют соединение с помощью саморезов.

Крепежные изделия разновидности саморезов

Разновидностей саморезов не так уж много. Их можно классифицировать только по трем основным признакам: по материалу, в который они вкручиваются, по размерам и назначению.

По материалам саморезы делятся на два подвида:

1. саморезы по металлу;
2. саморезы по дереву.

Тут вопросов возникнуть не должно. И те и другие саморезы могут производиться различной длины, диаметра, также они могут иметь разный шаг резьбы. Как правило, виды саморезов по металлу отличаются мелким шагом резьбы, в то время как это же изделие, предназначенное для скрепления деревянных изделий, имеет крупный шаг резьбы.

Виды саморезов фото

Еще следует отметить и то, что саморезы по металлу могут быть двух видов – самозасверливающиеся и те, для закручивания которых требуется предварительное сверление металла. У первых на кончике имеется небольшое сверло – его размер характеризует толщину металла, в который можно ввинтить эти изделия. Ярким представителем таких саморезов являются небезызвестные «тексы», которые применяются для соединения профилей для гипсокартона. Что касается второй подгруппы саморезов по металлу, то к ним можно отнести черный саморез, используемый для крепления гипсокартона к профилю.

Кроме вышеописанного, все саморезы могут классифицироваться по назначению. В отдельную группу можно выделить кровельные крепежные изделия этого типа и саморезы общего назначения. Кровельные саморезы имеют широкую шляпку с прессшайбой, которая герметизирует отверстие с целью предотвратить протекание через него воды. Кстати, саморезы для профиля, которые используются при монтаже гипсокартонных конструкций, относятся к изделиям общего назначения.

Саморезы по дереву фото

Гвозди

Пожалуй, сегодня нет мастера, который бы не использовал в процессе своей работы гвозди. Это наиболее древний и распространенный на сегодняшний день крепежный материал, который широко используется во многих отраслях хозяйственной деятельности человека. Материал их производства – как правило, сталь или стальные виды проволоки. Маркировка гвоздей состоит из двух цифр:

• диаметр стержня;
• его длина (в мм).

Шляпки данных элементов могут быть как гладкими, так и рифлеными, а винтовые и трефовые гвозди могут иметь на стержне винтообразные, продольные и поперечные бороздки, заусеницы или вмятины. Такие изделия оказывают существенное сопротивление процессам выдергивания.

В зависимости от технических характеристик материала, различается и сфера использования гвоздей. Например, изделия из закаленной стали могут спокойно быть забитыми в стены из кирпича или бетона

Однако, при работе с ними, следует обратить внимание на высокую хрупкость данного материала. Для того, чтобы их крепить к жестким поверхностям, необходимо использовать обойные, толевые и штукатурные разновидности гвоздей

Они производятся с более плоскими и широкими, чем обычно, шляпками, а также с более короткими стержнями. В условиях агрессивной среды могут быть использованы медные гвозди, которые практически не подвержены коррозионным процессам, а также оцинкованные гвозди или изделия из легированной стали.

Что касается технологических особенностей забивания гвоздей, то они также имеют свою специфику. Данные процессы требуют учета определенных нюансов, поэтому рекомендуем воспользоваться нашими профессиональными советами:

• для предотвращения возникновения вмятин во время вбивания гвоздей, необходимо применять зенкер;
• для обеспечения прочности фиксации, стержень крепежа должен минимум на 2/3 длины входить в нижнюю фиксируемую деталь;
• при забивании мелких гвоздей, лучше всего применять специальные вспомогательные аксессуары;
• чтобы увеличить прочность стыков, гвозди должны забиваться под углом, а не прямо. Это же касается случаев, если на него требуется что-то вешать;
• если гвоздь при забивании прошел сквозь стену, он должен быть аккуратно загнутым и отшлифован с помощью трехгранного напильника;
• для предотвращения повреждения поверхностей при выдергивании клещами, нужно под них просто поместить пластину, которая уменьшает показатели давления;
• если же в дальнейшем планируется демонтаж деталей, то лучше гвозди не использовать вообще, отдав предпочтение шурупам.

Очень часто в процессе работы могут быть использованы жидкие гвозди. Они изготавливаются из полимерных материалов и каучука и способны обеспечить должные показатели прочности крепежа не хуже традиционных гвоздей. Одна капля такого вещества способна выдержать до 50 кг нагрузки, однако главным их преимуществом является полное сохранение целостности декоративных поверхностей.

Сфера использования жидких гвоздей очень широкая. Они применяются для фиксации различных панелей, гипсокартона, ДСП, ДВП, фанеры, картона, керамики, камня, лепнины, стекла и много чего другого. Однако при выборе данных крепежных элементов необходимо повышенное внимание уделить показателям адгезии, так как разные виды материала имеют различную ее степень. Их наиболее целесообразно использовать при:

• температуре не ниже -90 С;
• высокой влажности помещений.

Например, некоторые виды нейтральных гвоздей являются безвредными, так как их основой является вода, однако они мало подходят для приклеивания металла. Жидкие гвозди на основе органических растворителей отличаются высокой скоростью схватывания и способны выдерживать воздействие температурного режима до -25 С. Единственный их минус – наличие вредных летучих компонентов, которые издают неприятные запахи на протяжении 5 суток.

Схватывание таких гвоздей происходит в течении 10-40 минут, в зависимости от типа и маркировки, однако полная полимеризация наступает только по истечению суток.

Саморезы по дереву и металлу

Крепеж для гипсокартона выбирается в зависимости от способа монтажа материала. К примеру, если используются металлические профили, выбирают саморезы по металлу. Это обеспечит максимальную прочность устанавливаемых панелей. Для крепления листов на деревянную обрешетку покупают саморезы для гипсокартона по дереву.

Назначение крепежа можно определить по внешнему виду. Основные отличия заключаются в типе резьбы. К примеру, для дерева шаг резьбы выполняется более редким, чем для металла. Чтобы закрепить гипсокартон на усиленный профиль, понадобится выбрать вид саморезов со сверлом. Это поможет избавиться от предварительного засверливания листа и значительно сэкономит время установки гипсокартона, даже если учитывать, что между креплениями будет достаточно небольшое расстояние. Саморез для гипсокартона по металлу отличается большей частотой резьбы.

Каждый саморез, который применяется для гипсокартона, вне зависимости от вида, имеет ряд отличительных признаков:

• Выполнен в черном цвете. Такой признак является доказательством надежной защиты самореза от коррозии – крепежный элемент имеет фосфотированное или оксидированное покрытие.
• Резьба, которая выполнена, как заостренная спираль. Такая конструкция позволяет саморезам быстрее вкручиваться в любые поверхности.
• Головка рожкового типа. При вкручивании самореза происходит ее полное утапливание. Это позволяет без проблем проводить последующую отделку.
• Крестообразный шлиц PH-2 обеспечивает легкое вкручивание саморезов как в ручном режиме, так и при использовании шуруповерта. Наличие крестообразных насадок под шлиц позволяет выбирать между крепежными элементами разной ценовой категории.

Кроме определения качества саморезов стоит обратить внимание на размеры крепежа. .

Металлические хомуты

Далее в качестве варианта под номером 1 будут подробно рассмотрены металлические хомуты, считающиеся универсальными, так как подходят для труб с любым диаметром. Они отличаются одинаковой конструкцией независимо от размеров: полукольца, прокладки из резины, крепление шпильки и шуруп в виде шпильки.

Полукольцо зажимает трубу, важно подобрать модель с соответствующими параметрами, она скрепляется с помощью винта, что позволяет отрегулировать силу зажатия. .

Прокладка из резины надевается на полукольцо, она обеспечивает хорошую фиксацию и более плотное прилегание к трубе, гасит вибрацию, возникающую в момент прохождения потока жидкости по трубопроводу.

Крепление шпильки приваривается к полукольцу, существуют 2 его разновидности: М 10 и М 8, оптимальный выбор – универсальный вариант, оснащенный гайкой М 8/М 10.

Длина шурупа-шпильки может варьироваться в пределах 80-180 мм, в строительных магазинах встречаются и более длинные элементы. Длину изделия следует подбирать в зависимости от того, какая конструкция у трубопровода.

Хомуты – это универсальные крепежи для труб, имеющие плюсы и минусы, к неоспоримым достоинствам относятся надежная конструкция и долговечность, а недостаток – недостаточная привлекательность внешнего вида для использования внутри помещений.

У этих изделий демократичная стоимость, хомут с размерами 210 – 219 мм стоит дешево – всего 90 рублей.

Виды и типы саморезов

По виду резьбы саморезы бывают: с универсальной резьбой, с редким шагом резьбы и частым. Саморезы с частым шагом резьбы предназначены для завинчивания в металлические листы. Например, если Вам надо повесить тяжелую картину на стену из гипсокартона. Находите мощным магнитом место, где находится профиль, к которому прикручены листы, и через гипсокартон в профиль закручиваете саморез. Если саморез без сверла на конце, то в металле предварительно необходимо просверлить отверстие, диаметром, равным внутреннему диаметру резьбы самореза.

Для крепления листов кровельного железа, существуют специальные оцинкованные саморезы двух типоразмеров: 4,8×16 и 4,8×19 с шестигранной головкой. Тип саморезов с редким шагом резьбы предназначены специально для закручивания в мягкие материалы, например в пластик, гипс, асбест, деревянную доску и им подобные. Универсальные – рассчитаны для закручивания в любые материалы. Конечно, лучше использовать специально предназначенные, но надежно будут держать любые.

Перечень популярных типов саморезов, их назначение и размеры
Внешний вид самореза	Шаг резьбы самореза	Область применения саморезов	Диаметр самореза, мм	Ряд длин саморезов, мм
	Средний	Универсальные саморезы, предназначены для всех видов крепления, являются самыми популярными	3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0	12; 16; 20; 25; 30; 35: 40; 45; 50; 60; 70; 80; 90; 100: 120; 140; 160; 180; 200; 220
	Частый, резьба в два захода	Саморезы для крепления к металлическим листам толщиной до 0.9 мм без дюбеля, необходимо предварительное сверление отверстия. саморезы бывают со сверлом на наконечнике, но стоят дороже	3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 8,0	12; 16; 20; 25; 30; 35: 40; 45; 50; 60; 70; 80; 90; 100: 120; 140; 160; 180; 200
	Редкий	Саморезы для крепления к мягким материалам без дюбеля – мягкие сорта древесины, пластик, гипс, асбест, и им подобным	3,5; 4,0; 4,5; 5,0	16; 20; 25; 30; 35: 40; 45; 50; 55; 60; 70; 75; 90; 100: 125; 150
	Средний, профиль елочки	Саморезы для крепления к бетонным или кирпичным стенам методом забивания в дюбель	3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 8,0	12; 16; 20; 25; 30; 35: 40; 45; 50; 60; 70; 80; 90; 100: 120; 140; 160; 180; 200
	Асимметричный	Саморезы для крепления элементов современной мебели из дерева, ДСП плиты, фанеры и т.п. Необходимо предварительное сверление отверстия диаметром 4,5 или 7 мм соответственно	5,0; 7,5	40; 50; 60; 70
	Переменный с насечкой	Саморезы для крепления к бетонным или кирпичным стенам без дюбеля (нагели), завинчивается в отверстие, глубиной на 15 мм больше завинчиваемой длины самореза, диаметром 6 мм	7,5	70; 90; 110: 130; 150; 180; 200

Отдельной строкой стоит отметить винт-саморез – конфирмат, специально созданный для изготовления мебели из древесины и ДСП. Саморез типа конфирмат, с чистой поверхностью и большой площадью боковой поверхности резьбы позволяет получить высокопрочное и точное соединение элементов. Наиболее популярный типоразмер конфирмата 7×50. Перед завинчиванием конфирмата требуется сверление отверстия диаметром 4,5 или 7 мм соответственно. Головка конфирмата сделана под шестигранный ключ.

Для скрытия головки закрученного винта-самореза конфирмат выпускаются декоративные пластиковые кнопки – заглушки любых цветов. Заглушка выступом плотно вставляется в шестигранное отверстие головки конфирмата и маскирует ее под цвет мебели.

Надо отметить и саморезы по бетону, которые вкручиваются без дюбеля, непосредственно в высверленное отверстие. При завинчивании в пористый материал и с полостями перфоратором сверлить отверстия не допускается. чтобы легче было завинтить, в отверстие перед закручиванием следует впрыснуть немного любого машинного масла. Применяются для крепления «навечно». Я их не применяю, так как сложно закрутить, а открутить еще сложней.

Еще есть саморезы, у которых профиль резьбы как елочка. Они забиваются в отверстие одновременно с дюбелем молотком и предназначены тоже для крепления «навечно». Их применение оправдано, например, при креплении багета для натяжного потолка или при установке рам пластиковых окон. Их достоинство – быстрота монтажа.

Какие крепежи использовать для стеклянной мебели

Современные модели состоят из множества стеклянных и глянцевых панелей. Для их фиксации применяют специальные виды крепежа. Сократить силу трения, помогают силиконовые и резиновые прокладки.

Они предотвращают повреждение стеклянной панели в процессе сборки.  Большая часть деталей приклеивается специальным клеящим составом. Фурнитура состоит из облегченных металлов. Благодаря этому все детали гармонируют между собой. Здесь используется скрытые крепежи для мебели.

Для более крупных моделей применяют уголки, навесные петли и замки. Закрепить эти элементы, помогают тонкие шурупы и саморезы с пластиковыми насадками.

Коротко об анкерном крепеже

Типичный крепежный болт представляет собой металлический стержень из легированной стали, длина которого обычно находится в пределах от 45 до 220 мм. Практически все виды анкеров для стен имеют болт с шестигранной головкой и нарезной резьбой. Принцип анкеровки осуществляется благодаря именно этому болту, по которому ходит коническая гайка, ограниченная втулкой с прорезями.

Метод крепления детали определяется параметрами полезных нагрузок, которые и осуществляют его прочную фиксацию в конкретном материале. Это могут быть и силы трения, и противодействия в упорной системе, и адгезия при участии химических веществ. Таким образом, закрепить нужную конструкцию будет не сложнее, чем покрасить ОСБ внутри дома.

Прежде, чем как установить анкер в бетон, не помешает ознакомиться с его сновными техническими характеристиками, которые заключаются в следующих параметрах:

• Маркировка. где указаны внешний и внутренний диаметр, а также длина детали.
• Вырывающая сила. выражается в килоньютонах. Показатель предполагает два типа вырывающих сил, которые предполагают: частичный выход болта и сохранение фиксирующей конструкции, а также полное ее разрушение.
• Допустимый изгибающий момент по отношению к диаметру стержня болта – от 5,2 до 25,7 Нм.
• Крутящийся момент находится в пределах от 10,0 до 40,0 Нм.

Иногда допускается производство нестандартных изделий. Например, анкерное крепление к полу в определенных случаях должно учитывать технологии и конструкционные особенности объекта. В данном случае проект разрабатывается по условиям СНиП 2.09.03. Оптимальный крепеж подбирают, учитывая диаметр и длину крепежной детали. В большинстве случаев эти значения указаны в маркировке:

1. Значение 1 – внешний диаметр.
2. Значение 2 – диаметр анкерного болта.
3. Значение 3 – длина детали общая.

Информации, представленной в таблице, вполне достаточно для оптимального выбора нужного крепежа. Допустим, анкерные болты для кирпича имеют не только определенные монтажные особенности, но и несут конкретную функциональную нагрузку. К примеру, узел с кольцом предназначен для подвешивания люстры или каната.

Применение шурупов, винтов и других крепежных элементов

Для того, чтобы винты правильно выполняли возложенные на них функции, следует корректно подбирать их типоразмеры. Шурупы являются крепежными изделиями, которые необходимы для конструкций из дерева – их стержень сужается ближе к концу и выполняет функцию сверла. Данный вид крепежа нельзя использовать как гвозди, забивая в поверхность – они должны от начала и до конца быть полностью закрученными. Перед применением небольших шурупов, следует сделать предварительный прокол, а больших – отверстие меньшего диаметра.

Винты используются для фиксации конструкций из металла. Их головки позволяют качественно прижать соединяемую деталь, а форма подбирается таким образом, чтобы максимально облегчить процесс с использованием ключа или отвертки. В зависимости от этого, головки винтов могут иметь различную форму:

• шестигранную;
• полукруглую;
• потайную.

Они всегда вкручиваются в отверстия с резьбой, а в некоторых случаях могут иметь конструкцию, в которой на конце винта высверливается отверстие для шплинтов – проволочных стержней с полукруглым сечением. Оно необходимо для того, чтобы предотвратить самопроизвольное отвинчивание крепежного элемента.

В случае, если винт заржавел, то для его извлечения может применяться ударник или специальные обжимки. Часто помочь в данном процессе может нагревание гайки при помощи газовой горелки или паяльной лампы. Если же применение открытого огня по какой-либо запрещено, тогда может быть использован раскаленный прут из железа или паяльник.

Для качественного крепежа используются также и другие изделия:

• шайбы – круглые пластины, изготавливаемые из ленты холодной прокатки. Они применяются для того, чтобы увеличить прочность болтовых соединений посредством подкладывания под головку болта или под гайку;
• шпильки – цилиндрические стержни с нарезанной наружной резьбой во всей длине или на концах. Используется в тех случаях, если больше не один материал в соединении не имеет резьбы;
• шурупы – стрежневые крепежи с коническим острием, которые обладают свойством создавать новую резьбу в пластиковых или деревянных изделиях.

На рынке строительных материалов существует очень большой выбор крепежных элементов. Их необходимо подбирать в полном соответствии с технологическими особенностями применения и техническими целями, а также условиями эксплуатации.

Крепёж с перфорацией

Когда балки, а также лаги напольной поверхности скрыты в интерьерном пространстве, то их возможно соединить посредством башмаков балочных. Данный крепёж для конструкций из древесины подходит для закрепления массива не просто к дереву, а и к бетону, кладке из кирпича. Он создаётся из прочной стали.

Изготовители советуют крепить подобные крепления к соединяемым деталям специальными шурупами, а при чрезмерной нагрузке, либо фиксации к материалу из камня задействовать и отверстия для нужных болтов. Помимо башмаков анкерных сегодня можно приобрести специальные фиксаторы, уголки и многое другое.

Виды и типы анкеров для бетона

Анкер – разновидность законченного крепежного изделия для закрепления тяжелых изделий методом расклинивания в стене. Анкер в переводе с немецкого языка означает якорь. Практически это тот же самый дюбель и саморез, но отличие в том, что дюбель сделан из металла, а саморез это болт или шпилька с метрической резьбой, закручивающийся в гайку конической формы. Коническая гайка, входя в трубчатое разрезное основание анкера, раздвигает его, создавая большей момент трения с материалом стены. Применение анкеров возможно только при закреплении в очень твердых материалах, плотный кирпич, бетон и камень. В быту такие случаю могут возникнуть при креплении тяжелой люстры к бетонному потолку или при монтаже подвесного потолка большей площади. Оправдано применение анкера, например, для крепления в квартире спортивных снарядов – колец, шведской стенки. Детские качели на анкерах тоже будет надежно держаться.

Виды анкеров и их назначение
Внешний вид анкеров	Наименование анкеров	Назначение анкеров
	Анкерный болт с гайкой	Одновременно выполняет функцию анкера и болта. Незаменим, если необходимо закрепить сразу две детали, например уголок или лист к бетонной стене. Такой тип анкера удобен для надежного закрепления на стене тяжелого телевизора
	Забивной анкер	Забивной анкер предназначен для крепления тяжелых предметов на стенах и потолках из бетона, не полого кирпича, камня.
	Анкер с шпилькой, гайкой и болтом	Позволяет к шпильке закрепленного в стене анкера, дополнительной гайкой закрепить любое изделие
	Анкер крюк	Для подвешивания стационарных изделий, которые необходимо вешать и периодически снимать. Например, люстру или растяжки между двумя стенами.
	Анкер кольцо	Применяется для таких же случаев, как и анкер крюк, но исключает случайное соскальзывание закрепленного изделия
	Анкер Молли	Для крепления к стенам пустотелой конструкции
	Рамный анкер	Универсальный для крепления деревянных и металлических рам, деревянных коробок к бетону и кирпичу

Анкеры дорогие и поэтому их применение оправдано только в случае если альтернативного способа крепления нет. Анкер незаменим, например, при креплении на потолке тяжелой люстры. На практике во многих случаях крепление с помощью анкера, можно заменить креплением в паре с саморезами, увеличив их количество.

Крепления для мягкой мебели

Назначение мебельных крепежей очевидно – это скрепление элементов мебели между собой. Для производства мягкой мебельной атрибутики используют целый ряд крепежных деталей. Он включает в себя: уголки, силиконовые прокладки, саморезы, болты, шестигранные гайки. Все эти детали состоят из прочных металлов, таких как: цинк, олово, хром.

Например, сделать выдвигающийся механизм, помогут специальные ролики, кронштейны, шестигранные болты и мебельные гвоздики. Готовое изделие будет иметь облегченный механизм открывания ящиков или трансформироваться в новую модель.

Для производства деревянных моделей используют мебельный крепеж для ДСП.  Эти детали состоят из цинка, который в свою очередь отличается высокой прочностью. Саморезы прочно крепят тяжёлые элементы между собой.

Сегодня производители готовы предоставить множество типов крепежей для различной мебели. Обычно все необходимое для ее сборки идет с ней в комплекте.

Если возникла необходимость замены какого-либо крепежа на более подходящий по функции тип, посмотрите многочисленные фото мебельного крепежа в интернете. Тогда с уверенностью сможете выбрать то, что действительно необходимо.

Крепёж. Классификация и виды.

Крепёж — крепёжные детали и изделия служащие для соединения/скрепления частей сооружений и конструкций. Крепеж включает в себя специализированные виды крепежных изделий различного назначения: строительный крепеж, мебельный крепеж, автомобильный и железнодорожный крепежи, силовой, малонагруженный и другие виды крепежа.

Сразу же, небольшое отступление по термину «метизы». Термин «метизы» произошел от сокращения слов металлические изделия. Безусловно, термины «метизы» и «крепеж» тесно взаимосвязаны, но не взаимозаменяемы (к примеру, многие метизы не имеют ни какого отношения к крепежу, равно как и многие виды крепежа, например соединители для термоизоляции с пластмассовым гвоздём, далеко не метизы).

Ниже приведена классификация и основные виды крепежа, изображения (картинки) даны лишь для примера,  у разных производителей может быть разная маркировка изделий и они могут иметь несколько отличительную форму исполнения.

• Строительный крепеж, в силу массовости и частоты применения, самый распространенный класс крепежа, который, в свою очередь, подразделяется на множество видов и подвидов:

— Анкерный крепеж

предназначается для крепления анкеров в массивных базовых основания и закрепления с их помощью различных конструкций и элементов. Анкерный крепеж подразделяется на крепеж для высоких нагрузок и химический крепеж (химические анкера).

— Метрический крепеж

крепежные изделия этого вида включают в себя болты, винты, шпильки, гайки, шайбы, которые используются для различных соединений элементов и конструкций при производстве строительных и ремонтных работ.

 

— Такелаж

к этому виду относятся различные элементы и приспособления грузового крепежа (в том числе крюки, зажимы, карабины,  коуши, блоки, талрепы, вертлюги)  тросы, цепи и другие изделия.

— Дюбельный крепеж

включает в себя элементы дюбельной техники и подразделяется на крепеж общего назначения, рамный крепеж, крепеж для термоизоляции и крепеж для пустотелых конструкций.

— Шурупы

крепежные изделия (метизы) — металлические стержни с головками и специальной наружной резьбой. Головки шурупа, в зависимости от назначений и задач, могут быть разного исполнения (потайные, полупотайные, шестигранные, полукруглые и др.)  и методов закрепления (с гранями под гаечный ключ/торцевые насадки, круглой формы под закрепления отвертками, битами или другим инструментом.)

— Саморезы

наиболее часто используемый вид строительного крепежа. Саморезы представляют из себя металлические стержни с головками (шляпками) и имеют, в зависимости от назначения, резьбу с различным шагом исполнения. Саморезы различают так же по материалам изготовления, покрытию, видам головки и исполнению шлицов.С учетом того, что саморезы это единственный вид крепежа при монтаже листов гипсокартона, масштаб применения саморезов просто огромен.

 — Специальный крепеж

используется для различных специализированных операциях по закреплению магистралей и составляющих электрической проводки, сантехнических и тепловых магистралей и включает  в себя несколько видов крепежа: для отопления и сантехники, для электропроводки, для деревянных настилов и фасадов, для пустотелых конструкций.

— Заклепки

разновидность крепежных элементов, представляющие из себя круглый стержень/трубу с головкой с одной стороны, и образующуюся в результате клепки высадную (замыкающую) головку с другой стороны соединяемых поверхностей.

• Мебельный крепеж

класс крепежных изделий, которые применяются при производстве и сборке мебельных изделий: шурупы, винты, конфирматы, растексы, эксцентрики, уголки, шканты и многие другие виды.

• Автомобильный крепеж

класс крепежных изделий применяемый для различных марок автомобилей: металлический крепеж, клипсы, пистоны, зажимы, различные заклепки, хомуты, соединительные трубки и многие другие виды.

• Железнодорожный крепеж

класс крепежных изделий применяемых для монтажа и эксплуатации железнодорожных магистралей: болты для соединений различного назначения, гайки, шурупы путевые, специализированные шайбы, железнодорожные костыли, штыри, заклепки, накладки, подкладки, противоугоны и многое, многое другое.

Похожие материалы:

Как повесить полку на гипсокартон

В заключении нашей статьи давайте рассмотрим как повесить полку на гипсокартон. Применяемые для гипсокартона специальные анкера типа «бабочка» и аналогичные им, будучи смонтированными, могут выдерживать вес около 15 кг каждый. Но иногда возникает резонный вопрос, как повесить полку на стену если ее вес значительно больше указанных цифр.

Хорошим выходом станет размещение в месте крепежа дополнительного опорного каркаса. Анкер, засверленный в такую конструкцию, выдержит гораздо большую нагрузку. Следующий способ крепления, может быть применен, если при помощи гипсокартона обшита например бетонная или кирпичная стена. Чем меньше зазор между основной стеной и гипсокартонной обшивкой, тем лучше.

Для креплений применяем трубчатые самораспорные анкера. При выборе длины анкера учитываем расстояние от стены до гипсокартона и плюсуем 5 см, диаметр анкера берем 1 -1,2см.

Бурим отверстие при помощи перфоратора прямо сквозь гипсокартон (тут необходимо действовать аккуратно, что бы не раздолбить излишне крупную дыру в слабом гипсе). Глубина, на которую погружаем сверло в стенную конструкцию, обязана быть на 5-6мм больше, длины анкера. Полностью очистив просверленное отверстие от пыли и другого строительного мусора, вкладываем анкер, что бы его обрез находился заподлицо с гипсокартоном. Подтягивая гайки анкера,  добиваемся хорошей фиксации. Затем гайки полностью откручиваем. Надеваем сквозь резьбу металлические шайбы (диаметр внутренних отверстий шайб, обязан соответствовать размеру резьбы анкера). Надеваем сверху петли и затягиваем при помощи гаек.

Все наша проблема решена. Вопрос о том, как повесить полку на стену мы описали в  наиболее популярных вариантах, изложив общие правила, которые позволят Вам также отыскать решение в более редких случаях, но если у Вас после прочтения есть еще вопросы, то можете задать их в комментариях к статье.

Как узнать, пригоден ли крепеж для монтажа

На пригодность влияют 2 параметра: продуманность в конструкционном плане и производство рабочего профиля с предельной точностью.

Рабочий профиль представляет собой форму поверхности инструмента, за счет которой передается усилие от инструмента к крепежному элементу при откручивании или закручивании, и совсем не обязательно обладать недюжинной силой, чтобы с ним работать.

Производители выпускают различные рабочие профили, если наконечник вставляется в головку шурупа или винта, этот рабочий профиль называется внутренним, если рассматривать внешний рабочий профиль, инструмент охватывает крепежную головку.

Лучше выбирать крепежи с большой суммарной площадью, это означает, что у крепежа и рабочей части инструмента много «пятен контакта».

Динамика роста «пятен контакта» в зависимости от увеличения нагрузки также играет важную роль, о которой не следует забывать. Рекомендуется использовать рабочие профили, если у них увеличивается суммарная площадь при приложении усилий.

Крепеж для гипсокартона

Ремонт стал неотъемлемой частью жизни современного человека. Чтобы жилище было не только красивым, но и долговечным, необходимо использовать только надежные и качественные материалы. Также стоит учитывать и тип крепежа – от него зависит срок службы возводимых конструкций. Саморезы для гипсокартона представляют собой отличный вариант крепежных элементов.

Существует множество их видов и размеров, поэтому стоит разобраться с ними до похода в строительный магазин. Специальные саморезы для гипсокартона позволяют проводить работы с популярным материалом максимально удобно и быстро.

Способы крепления для настенных полок

При планировке настенных полок вид фиксации имеет решающее значение. Ознакомившись с методом крепления, вы с легкостью выберите приемлемый для вас вариант.

При помощи невидимого крепления. Выбрав этот вид, вы скроете крепежные элементы, а настенная конструкция будет выглядеть легкой и изящной, в какой бы комнате ее ни повесили. Желательно, чтобы стена была бетонная или кирпичная. Не рекомендуются стеновые перегородки из гипсокартона менее 10 см.

Как правильно зафиксировать полку на стене так, чтобы она прекрасно подошла к интерьеру?

Для настенных полок можно использовать самые разные материалы.

При помощи кронштейнов. В этом случае все элементы не скроете, их всегда будет видно. Можно сэкономить, приобретя металлические или пластиковые уголки. Хотите придать предмету интерьера красоту и оригинальность, покупайте декоративные элементы крепежа, но всегда в паре. Необходимо учесть важный момент – кронштейны подходят не ко всякому интерьеру.

Их прикрепляют абсолютно в любой комнате.

Работа с ним не представляет трудностей, да и масса у него небольшая.

На держатели для полок из стекла. В таких крепежах используют резиновые или силиконовые прокладки, защищающие плоскость в месте крепления. Полкодержатели могут быть различными по размерам и форме, есть варианты на присосках. Они крепятся снизу, а верхняя поверхность остается открытой.

Данную работу сделает любой, было бы желание.

Как прикрепить полку к стене?

При помощи петель и уголков. Это самый общераспространенный способ – легкий, рачительный, не занимает много времени, впишется в любую обстановку. Формат петель или уголков допускает уменьшение или увеличение нагрузки на полку. Крепление к направляющим или металлическим стойкам. Не все виды вы можете применить на практике самостоятельно. В некоторых случаях стоит обратиться к специалистам.

При планировке настенных полок вид фиксации имеет решающее значение.

Чтобы повесить полку на кирпичную или бетонную стену, необходимо сделать разметку, использовав при этом уровень.

Свайный фундамент и крепление к нему бруса

Схема крепления бруса к свайному фундаменту.

В некоторых местностях использование плитного или ленточного фундамента затруднено, там подходят только свайные или винтовые варианты основания будущего дома. Поэтому вопрос крепления к ним бруса актуален для многих домовладельцев. Тут крепление проходит по чуть иной схеме. После установки свай к их верхней части крепятся специальные П-образные стальные оголовки. Между стальными пластинами этой оголовки укладывается балка бруса, а затем через отверстия в этих пластинах брус скрепляется с помощью саморезов или шпилек. Если вы хотите использовать шпильки, то вам придется просверливать насквозь еще и брус. Это не даст лучшего скрепления по сравнению с саморезами, но хлопот доставит намного больше. Так что рекомендуется выбирать именно последний вариант крепления. Проанализируем и этот вид крепления пошагово:

Схема расположения шпилек для крепежа обвязочного бруса.

1. Предварительно необходимо подготовить брусья, нарезав их по имеющимся параметрам. Брусья нужно использовать с квадратным сечением.
2. Вторым этапом идет установка оголовков. Для этого на сваи выкладывают подготовленные отрезки бруса, а под них вставляют стальные уголки-скобы. Измерив таким образом ширину бруса, оголовки скрепляют со сваями с помощью сварки. После этого приваренные уголки используются как маяки для крепления оставшихся оголовков. Брус на это время можно уже убрать.
3. В этом виде крепления тоже необходимо проложить гидроизоляцию между сталью оголовков и деревом бруса. Самым распространенным видом изоляции выступает обычный рубероид. Контакт дерева с бетоном и сталью недопустим.
4. Остается только уложить подготовленные балки, скрепив их в углах между собой укладкой в лапу, в чашу или посадив их на шипы.
5. Вся подготовка завершена, можно проводить скрепление нижнего бревна сруба или бруса легкого каркасного дома со сталью оголовков. Как уже говорилось, можно скрепить шпильками (тогда придется сверлить отверстия в дереве) или саморезами. Рекомендуется выбрать последний вариант, так как первый не дает никаких преимуществ, а хлопот прибавит.

Установка бруса без жесткой фиксации проходит по следующей схеме. Для этого на сваю крепится не П-образное, а Т-образное стальное навершие.

 

Как прикрепить деревянный брус к стене из гипсокартона

С помощью гипсокартона можно создать различные конструкции достаточно ровных поверхностей. При этом он довольно хрупок, поэтому на его поверхности закрепить деревянный брус будет проблематично. Применение обычных гвоздей и саморезов не приведут к требуемому результату. Даже лёгкие предметы могут оказаться вырванными, прихватив с собой саморез, и оставить дыру.

Для прочности крепления, перед тем как начать монтаж листов гипсокартона, закладывают деревянный брус в места, где в будущем ожидается потребность в укреплении. Таким образом, нагрузка будет на сам брус, так что крепление можно произвести тем же саморезом. Но при монтаже зачастую не всегда предусматривается, какая нагрузка будет в том или ином месте.

Для гипсокартона существуют специальные крепления. В зависимости от нагрузки на брус выбирают тип крепления.

При использовании нейлонового или металлического анкера сначала вкручиваем его отвёрткой в гипсокартон, затем закрепляем его саморезом. Но данный способ самый слабый, так как нет фиксации с обратной стороны.

Для более прочной фиксации лучше использовать раскрывающийся металлический анкер. Для этого вставьте в отверстие анкер в сложенном виде. Отвёрткой затяните анкер, он сложится, фиксируясь в листе гипсокартона.

Для того чтоб закрепить брус с помощью универсального пластикового дюбеля необходимо выполнить следующие действия:

• сверлим отверстие подходящего диаметра;
• вставляем дюбель в отверстие;
• закрепляем нужный нам предмет при помощи самореза;
• дюбель при этом сворачивается узлом, обеспечивая фиксацию с обратной стороны.

Процесс крепления бруса

Инструменты

Перед тем как прикрепить деревянный брус к кирпичной стене, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

• Электродрель;
• Молоток;
• Строительный уровень;
• Дюбеля типа «быстрый монтаж».

Монтаж

Инструкция по закреплению бруса на стене выглядит следующим образом:

• Вначале нужно найти положение, в котором должен находиться прикрепленный к стене брус.
• Далее надо выполнить отверстия под дюбеля, которые высверливаются сквозь брус. На этом этапе важно не сместить деталь, поэтому работу лучше выполнять вдвоем, чтобы один человек удерживал брус, а второй – высверливал отверстия.

Шаг между крепежами зависит от сечения бруса – чем оно больше, тем, соответственно, меньше должен быть шаг. К примеру, если крепится брусок сечением 5х5 см, шаг должен составлять около 20 – 30 см.

Кроме того, в зависимости от сечения бруска выбирается и размер крепежа. Максимальный размер составляет 8×120 мм, а минимальный – 6×40 мм. Что касается выбора сверла, то оно должно соответствовать диаметру и длине дюбеля.

• Затем надо выполнить зенкование отверстий, чтобы выполнить монтаж крепежей впотай. Для этого отверстия на несколько миллиметров рассверливаются сверлом, соответствующим диаметру шляпки крепежа.

Вставка пластикового дюбеля в отверстие

• После этого в отверстия своими руками вставляются пластиковые дюбеля.
• В завершение работы в дюбеля вставляются гвозди и забиваются молотком. В результате крепежи расширяются и прочно фиксируются в стене, удерживая при этом деревянную деталь.

Обратите внимание! Гвозди дюбелей имеют прорези под крестовую отвертку, однако, они не предназначены для того, чтобы их вкручивали. Прорези выполнены лишь с целью простого демонтажа крепежа

На этом процесс монтажа завершен. Надо сказать, что раньше, до появления быстрого монтажа, брус крепили к стенам при помощи обычных дюбелей. Однако, сейчас данная технология не применяется, так как она гораздо более сложная и отнимает больше времени.

Пример заделки балок

Монтаж балок

Отдельно следует сказать о том, как выполняется опирание деревянной балки на кирпичную стену. Данная процедура очень ответственная, так как балки обычно принимают на себя большую нагрузку или даже служат перекрытием. Поэтому заделка балки в стену (опирание) должно соответствовать определенным требованиям прочности и надежности.

Итак, установка балок обычно осуществляется в специальные ниши глубиной не менее 150 мм.

Сам процесс выглядит так:

• Первым делом необходимо отесать концы балки под углом около 60 градусов.
• Затем торцы детали пропитываются антисептической жидкостью, и после высыхания обрабатываются смолой.
• Далее выравнивается дно ниши и застилается несколькими слоями рубероида.
• После этого концы балки оборачиваются толем и укладываются так, чтобы не достигали стенки ниши примерно на 40 миллиметров.
• Затем оставшееся в нише пространство заполняется бетоном.

На этом процесс заделки завершен. Надо сказать, что для придания жесткости конструкции зачастую выполняют дополнительное крепление балки анкером. В этом случае анкер устанавливается еще в процессе кладки стены, причем располагается на расстоянии около 12 см от наружной ее поверхности.

Схема заделки с использованием анкера

Другой конец анкера должен выпирать в помещение на 20 см. При этом для монтажа балки в ней выполняется отверстие, соответствующее диаметру штыря. Данный способ монтажа применяется в тех случаях, когда необходимо получить крепление особой прочности.

Следует отметить, что к самим деревянным перемычкам имеется ряд требований:

• Толщина должна в два раза превышать толщину кирпича.
• Древесина должна быть высокого качества, без трещин и сучков.
• Влажность древесины должна составлять не более 8 %, в противном случае перемычку может повести.

Обратите внимание! Прежде чем укладывать балку, ее необходимо пропитать антисептическим составом и антипиреном. Это предотвратить ее гниение и сделает пожароустойчивой

На фото – деревянная перемычка

Процесс укладки выглядит так:

• Вначале подготавливаются площадки, на которые будет опираться перемычка. Они очищаются от мусора и сверху покрываются несколькими слоями рубероида. При этом следует учитывать, что перемычка должна заходить на стену на 20-25 см.
• Затем наносится цементный раствор и укладывается сама перемычка.
• Далее положение детали проверяется строительным уровнем. При необходимости его надо подкорректировать.
• При возведении последующих рядов, пространство между торцом перемычки и кирпичами также заполняется цементным раствором.

Совет! Перемычку желательно делать из прочных пород древесины, особенно, если строение будет массивным. К примеру, отличным вариантом является дубовая балка, правда цена этой древесины довольно высокая.

Вот, пожалуй, и вся основная информация о креплении бруса и других деревянных деталей к кирпичным стенам.

Закрепить на деревянной стене брус или уложить на нее балку несложно. Однако, как и любые другие строительные операции, данная работа требует строгого соблюдения технологии. Именно от этого зависит прочность и надежность монтажа (см.также статью “Крепление балясин к деревянной лестнице: технические особенности монтажа. Рекомендации по безопасности” ).

Ознакомиться с дополнительной некоторой информацией по озвученной выше теме можно из в этой статье.

Нюансы монтажа крепления

Когда речь заходит о том, чтобы подвесить полку, технику, декоративный элемент или другую конструкцию, то очень важно сделать надежное крепление. Чем качественнее будет сделана работа, тем больше прослужит техника, и лучше впишутся дизайнерские решения

В противном случае вы можете остаться без весящего предмета, но и травмироваться, поэтому перед началом работ внимательно прочитайте инструкции.

Профессионалы с легкостью расскажут, как закрепить что-либо на стене из разного материала. Но обыватели не владеют этой информацией, поэтому в магазинах нередко теряются и не могут выбрать из многообразия предложенных вариантов необходимый. Давайте рассмотрим самые популярные варианты крепежей, которые универсальны и подойдут для крепления необходимых предметов к стенам из разного материала.

• Саморезы – самый распространенный крепеж. С его помощью можно прикрепить листы гипсокартона к стене или металлическим направляющим. Работать с ним одно удовольствие.
• Дюбеля необходимы в тех ситуациях, когда крепится что-то тяжелое. Они обеспечивают крепкую сцепку, уменьшая вероятность падения.
• Анкеры используют для крепления габаритных вещей весом более 100 килограмм.
• Крепить стеклянные и другие прозрачные вещи можно на специальные заклепки. Они имеют декоративный вид, и не выдают себя массивной конструкцией.
• Привычные гвозди используются для скрепления предметов вместе. Принцип действия всем известен, поэтому не будем заострять внимания.
• Уголок понадобиться в случае крепления небольших навесных шкафов или небольших полочек.

Большое значение для крепежа имеет вид кирпича, который использован для кладки. От того какой это кирпич – пустотелый или полнотелый, меняется вид крепления. Также оценивается его вид, сорт и степень надежности.

Самый важный момент заключается в сцепке кирпичиков между собой. Вяжущий раствор крошится от механических воздействий, поэтому необходимо относится к нему бережно и аккуратно, стараясь сохранить его первозданный вид.

Как прикрепить деревянный брус к бетонной стене

Подготовив брус и просверлив в нём отверстия под крепёжный элемент, можно приступать к подготовке стены, на которой будет крепиться конструкция.

1. Для начала просверлим отверстие. Нам понадобится спиралевидное сверло твёрдых сплавов, сверло с победитовым наконечником либо с алмазным напылением.
2. Для сохранения срока службы свёрла периодически остужайте его в воде, во избежание перегрева.
3. Затем подготовьте деревянную пробку, окуните её в клей, но не на основе воды, чтобы древесина не разбухла.
4. Ещё можно самостоятельно сделать свинцовую пробку. Для этого возьмём лист свинца, отрежем полоску, подходящую для отверстия, скрутим в трубочку.
5. Затем гвоздём проткнем её и закрутим туда шуруп.

А также можно использовать монолит из раствора алебастра или гипса.

Возьмём медную проволоку и накрутим её на шуруп в виде спирали, затем наполним отверстие подготовленным раствором и им же промазываем проволоку на шурупе. Не медля ни секунды, дабы избежать высыхания раствора, вдавливаем шуруп в отверстие до необходимой глубины. Выдавившиеся излишки раствора убрать, не дожидаясь застывания. Через 10 минут следует вывернуть шуруп, чтобы предотвратить его засыхания вместе с раствором. Когда пробка станет монолитом со стеной, можно приступать к креплению бруса.

Хотя когда речь идёт о бетоне, будь это кирпич или раствор, лучше всего подойдут анкерные болты. Они обеспечат прочность крепления.

Мауэрлат опорный элемент крыши

Прежде, чем говорить о том, как осуществляется установка стропил на кирпичной стене, следует уделить внимание монтажу мауэрлатного бруса, так как именно он является основным несущим элементом стропильной системы. Соответственно, с него и начинается монтаж крыши

Итак:

• О закреплении мауэрлата на кирпичной кладке, необходимо подумать ещё на этапе возведения стен. Завершение стены выполняется двумя различными способами. Чаще всего, это просто горизонтальный и ровный обрез кладки, на внутреннюю сторону которого и укладывается обвязочный брус.
• Во втором случае, кладку заканчивают уступом, который снаружи формирует карниз по периметру стен. Наружная часть уступа выше, чем внутренняя, благодаря чему в стене образуется ниша, в которую будет укладываться мауэрлат. Этот вариант очень хорош со всех точек зрения, так как в данном случае конструкция лучше изолирована от внешних воздействий.

К тому же, выступ кладки является дополнительной преградой на пути воздействия распорных сил. Поэтому данный вариант наиболее предпочтителен при возведении дома. Но выполнить такое завершение может не каждый, особенно, если хозяин, не имея навыков каменщика, строит дом своими руками.

Крепление обвязки: способы

В первом случае, для крепления мауэрлата в кладку замоноличивают длинные резьбовые шпильки. Но перед тем как надеть на них брус с высверленными под анкера отверстиями, горизонтальную поверхность стены промазывают битумной мастикой и укладывают на неё полосу любого рулонного гидроизоляционного материала.

Итак:

• После установки мауэрлата, на шпильки надевают шайбы и гайки, и с усилием затягивают. Когда стена заканчивается уступом, то крепление обвязки на шпильки выполнить невозможно. Но существуют и другие варианты.

Подготовка обреза кладки под установку мауэрлата

• Например: не доходя три ряда до окончания кладки, в неё закладывают катаную стальную проволоку диаметром 6 мм, с выпусками по бокам, длины которых должно хватить на то, чтобы её продеть в отверстия в брусе и закрутить. При этом расстояние между креплениями должно соответствовать шагу стропил.

В другом варианте, крепление мауэрлата может осуществляться к деревянным вставкам в кладку, которые нарезают по размеру кирпича, и тщательно гидроизолируют. В процессе кладки обреза стены, рабочие кирпичи в местах установки стропил заменяют деревянными пробками. Стропильные ноги крепят к ним металлическими скобами.

Устройство обрешетки стен

Для устройства обрешетки для оборудования вентилируемых фасадов или облицовки внутренних стен гипсокартоном или пластиковыми панелями предусмотрены специальные металлические профили.

Но в отдельных случаях, если позволяют температурные условия региона и допустимая влажность эксплуатируемых помещений, в качестве направляющих могут применяться деревянные бруски.

Поэтому, как крепить брусок к бетонной стене, рассмотрим ниже.

Брусок 20х40

В зависимости от веса облицовки и площади покрытия под обрешетку используется брус с размерами: 20х40 мм, 40х40 мм, 50х50 мм.

Дюбель для крепления бруса к бетону

Для крепления такого бруса используют металлические анкеры или дюбель-гвоздь с пластиковыми пробками (см. фото).

Рамный анкер

Устройство обрешетки лучше выполнять с напарником. Брус по стенам в зависимости от материала можно крепить как горизонтально (пластиковая панель), так и вертикально (гипсокартонные плиты).

Крепление рейки

Принцип монтажа такой же, как и при укладке лаг:

1. Рейку прикладываем к стене.
2. Перфоратором сверлим отверстие.
3. Вставляем анкер или дюбель-гвоздь.
4. При помощи реечного уровня и прокладок из ДВП регулируем правильность установки.
5. Затягиваем анкер или забиваем дюбель-гвоздь до упора бруска в основание.
6. Монтируем панели.

Монтаж обрешетки

В этой статье была подробно рассмотрена тема — как крепить брус к бетону. Надеемся, что данная публикация была для вас полезной, смотрим видео, оставляем комментарии.

Как закрепить брусья на кирпиче

Если стена дома выложена из кирпича, следует применить несколько другую технологию монтажа. Для этого на расстоянии по бруску просверливаем отверстия сверлом по дереву, далее сверло меняем на победитовое. Приложив рейку к стене, через просверленные дырки выполняем разметку, надсверливая кирпич.

После убираем брусок и высверливаем в кирпичной стене отверстия необходимой глубины и ширины. Сверло при этом рекомендуется держать прямо и не расшатывать, иначе можно раскрошить кирпич. Крепить брус к кирпичной стене можно при помощи дюбелей и саморезов. Для кирпичной стены также можно использовать анкера.

Монтаж реек к стене деревянного дома

Довольно часто при возведении стен используется также клееный или профилированный брус. Как же необходимо крепить брус к стене брусового дома? Наиболее часто для соединения деревянных поверхностей используют перфорированные крепежные элементы. Закрепить их на поверхности бруска и стены можно при помощи гвоздей, саморезов или шурупов. Перфорированный крепеж выпускается различных видов. Для закрепления элементов, находящихся в одной плоскости, используют пластины, если крепление необходимо провести в разных плоскостях, используют уголки.

Если на конструкцию не будет оказываться большого давления, можно использовать монтажную ленту. Используя гвозди для крепления деревянных элементов следует придерживаться нескольких простых правил. Если забивать гвозди приходится в труднодоступных местах, следует использовать болт с гайкой на конце. Необходимо также правильно выбрать длину гвоздей.

Чтобы конструкция была более устойчивой, гвозди забивают на расстоянии под определенным углом один к другому. Если рейки изготовлены из древесины, отличающейся высокой плотностью, во время забивания середину гвоздя придерживают пассатижами. Облегчит вбивание больших гвоздей предварительное рассверливание отверстий.

Как необходимо правильно крепить бруски к гипсокартону

Если рейки необходимо прикрепить к стене, отделанной гипсокартоном, монтаж выполняют следующим образом. В связи с определенной хрупкостью материала применять гвозди и саморезы не рекомендуется. Как правило, для надежной фиксации брусков на гипсокартоне выбирают нейлоновые или металлические анкера. Их вкручивают в лист и закрепляют при помощи самореза.

Это самый простой способ. Более устойчивое крепление могут обеспечить раскрывающиеся анкера. Благодаря их особенной конструкции обеспечивается дополнительный упор с обратной стороны. Такие анкера вставляют в отверстия и затягивают отверткой до тех пор, пока они полностью не сложатся.

Можно использовать также и обычные пластиковые дюбели. Для этого следует высверлить отверстие, вставить дюбель, закрепить брус саморезом. Свернувшийся дюбель сможет обеспечить упор с обратной стороны листа. Подробно узнать о том, как можно крепить брус к стене, на видео ниже. Как видно из видео, существует достаточно большое количество способов надежного крепления деревянной конструкции.

brusportal.ru

Процесс крепления бруса

Инструменты

Перед тем как прикрепить деревянный брус к кирпичной стене, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

• Электродрель;
• Молоток;
• Строительный уровень;
• Дюбеля типа «быстрый монтаж».

Монтаж

Инструкция по закреплению бруса на стене выглядит следующим образом:

• Вначале нужно найти положение, в котором должен находиться прикрепленный к стене брус.
• Далее надо выполнить отверстия под дюбеля, которые высверливаются сквозь брус. На этом этапе важно не сместить деталь, поэтому работу лучше выполнять вдвоем, чтобы один человек удерживал брус, а второй – высверливал отверстия.

Шаг между крепежами зависит от сечения бруса – чем оно больше, тем, соответственно, меньше должен быть шаг. К примеру, если крепится брусок сечением 5х5 см, шаг должен составлять около 20 – 30 см.

Кроме того, в зависимости от сечения бруска выбирается и размер крепежа. Максимальный размер составляет 8×120 мм, а минимальный – 6×40 мм. Что касается выбора сверла, то оно должно соответствовать диаметру и длине дюбеля.

• Затем надо выполнить зенкование отверстий, чтобы выполнить монтаж крепежей впотай. Для этого отверстия на несколько миллиметров рассверливаются сверлом, соответствующим диаметру шляпки крепежа.

Вставка пластикового дюбеля в отверстие

• После этого в отверстия своими руками вставляются пластиковые дюбеля.
• В завершение работы в дюбеля вставляются гвозди и забиваются молотком. В результате крепежи расширяются и прочно фиксируются в стене, удерживая при этом деревянную деталь.

Обратите внимание! Гвозди дюбелей имеют прорези под крестовую отвертку, однако, они не предназначены для того, чтобы их вкручивали. Прорези выполнены лишь с целью простого демонтажа крепежа

На этом процесс монтажа завершен. Надо сказать, что раньше, до появления быстрого монтажа, брус крепили к стенам при помощи обычных дюбелей. Однако, сейчас данная технология не применяется, так как она гораздо более сложная и отнимает больше времени.

Пример заделки балок

Монтаж бруса к бетонному основанию

Чтобы закрепить деревянные рейки на бетонном основании, понадобиться выполнить следующие действия. Вначале подготавливают брус, просверливая в нем отверстия под крепеж. Далее на таком же расстоянии просверливаем отверстия в стене. Для более точной разметки можно приложить к поверхности стены уже просверленный брус и нанести отметки по имеющимся отверстиям.

Сверление бетона проводят победитовым сверлом или сверлом с алмазным напылением. Лучше использовать дрель с функцией перфоратора. Во время высверливания отверстия слишком нагревающееся сверло опускают на время в воду и остужают.

Далее в стену забивают деревянные чопы, прикладывается брус и через него в каждый чоп вбивается гвоздь. На следующем фото вы можете увидеть, как выглядит крепление для бетонного основания. Крепить рейки из дерева к бетону можно также при помощи анкеров (на фото ниже).

Рекомендации от профессионалов

Техника выполнения крепежного элемента важна не менее, чем выбор инструмента и креплений. Для кирпичной стены перфоратор не сгодится, поэтому приходится искать иные выходы из ситуации. В отличии от бетонной стены, кирпичная кладка требует бережного отношения. Если коснутся стены перфоратором, то кирпич может пойти трещинами или вовсе раскрошиться. Это не только испортит внешний вид стенки, но и сделать последующее использование затруднительным.

Единственный возможный вариант – это использование сверла

Только делать это нужно осторожно, чтобы не образовывались сколы и растрескивания. Вложите силы в аккуратность выполнения работы

Если в ваших планах не единственное отверстие в стене, то имеет смысл приобрести специальное сверло. Но даже оно не гарантирует стопроцентную защиту от растрескивания. В большинстве случаев можно проконсультироваться у продавцов в магазине специализирующихся на строительных инструментах, они подскажут, как лучше сделать и какую модель выбрать, подберут крепежные элементы и проведут краткий инструктаж.

Таким образом, мы нашли первое доступное крепление к стене – плавное высверливание.

Порой работа затрудняется тем, что для строительства был выбран пустотелый кирпич. Этот вид не терпит соседства с тяжелыми предметами, но иногда прикрепить его необходимо. Профессионалы строительных и ремонтных работ могут продолжить вам действовать «дедушкиным» методом. Эта методика заключается в вбивании дюбеля в просверленное отверстие и укрепление его деревянным колышком. Однако использовать его для масштабного проекта лучше не стоит, а вот прибить доску вполне реально.

Второй доступный вариант – это использование уголка. Но и этот метод нельзя назвать идеальным, потому что уголок не лучшее, что можно придумать для крепления к кирпичной стене.

Для создания крепкого крепления используют дюбеля, которые завязываются в узел в пустоте. К счастью для строителей, в магазине можно найти огромное количество разных вариантов, но принцип действия каждого из них практически одинаков.

Технология крепления мягкий метод

Такой способ применяется с использованием скоб П-образного типа. Метод имеет как преимущества, так и недостатки. Главный плюс мягкого крепления на стену бруса — быстрота работы, минус — ненадежность закрепления каркаса, конструкция может со временем разрушиться.

Среди прочих недостатков отмечается и хрупкость бруса: каркас можно легко испортить, случайно ударив его. Поэтому стоит подумать, прежде чем соберетесь выполнять эту работу

Однако решение все-таки есть: если элементы укладываются для отделки стен из пластиковых панелей, то деформаций, как правило, не наблюдается.
Следует принять во внимание то, что обшивка панелей деревянным каркасом выполняется перпендикулярно самим панелям элемента. На нижней части стены укладка бруса происходит чаще, чем в верхней области

Как правило, крепеж бруса к стене на высоту до 1,5 м располагается через каждые 0,4 м. Выше этой отметки расстояние делается больше и может составлять 0,6-0,7 м.

Такую работу можно выполнить самостоятельно

Монтаж каркаса не требует особых навыков в сфере строительства, важно лишь в точности соблюдать инструкцию.

Как прикрепить деревянный брус к деревянной стене

В данном случае распространённым является перфорированный метод крепежа как в кровельных работах, так и в мебельной отрасли. Перфорированные элементы закрепляют гвоздями, саморезами или шурупами.

Перфорированные пластины соединяют детали в одной плоскости, например, монтаж кровли. Также существуют уголки, различные по ширине, для усиления и соединения конструкции. Для вспомогательных элементов небольшого веса подойдёт монтажная лента.

Наиболее привычным способом крепления деревянных конструкций являются гвозди.

Жидкие гвозди чаще применяют в быту, сборке мебели и строительстве. Применение гвоздей покажется очень лёгким способом, но нельзя забывать и технике забивания гвоздя. Если использовать болтик с гаечкой на конце, то можно с лёгкостью забить гвоздь в любом труднодоступном месте.

Заранее рассчитайте, какой длины гвоздь вам потребуется. Для более прочного соединения досок, гвозди вбивают под углом друг к другу. Слишком сухая древесина быстрее расколется гвоздём.

Если брус имеет слишком высокую плотность, держите гвоздь пассатижами за середину, чтобы он не согнулся. Для больших гвоздей предварительно можно высверлить отверстие, которое будет уже его самого. Сделать малое сверление под шляпку.

Установка балок

Традиционное крепление торца деревянной балки к стене — это заделка в кирпичную кладку. Данную конструкцию узла примыкания можно использовать в тех случаях, когда толщина кладки составляет 2 кирпича (250 мм) и более. Причина в том, что конец бруса должен войти в специально приготовленную нишу на глубину не менее 12 см (полкирпича). Если толщины перегородки не хватит, то ниша получится сквозной, что ненадежно и некрасиво.

Идеальный вариант — предусмотреть ниши под балки заблаговременно, при возведении стены. Если этого не сделано, то их можно аккуратно выдолбить. Конечно же, вторая опора для балки в виде каркаса пристройки должна быть выполнена до установки деревянного изделия в проектное положение.

Монтаж несущего бруса выполняется так:

1. Производится антисептическая обработка дерева. Торец, предназначенный для заделки в кладку, обматывается рубероидом.
2. Конец балки вводится в нишу, а второй опирается на готовую конструкцию. Расстояние от торца элемента до задней стенки ниши — 40 мм.
3. Выверяется положение бруска по горизонтали и вертикали, второй его конец закрепляется выбранным способом.
4. Щели между поверхностью кирпича и дерева заделываются цементно-песчаным раствором марки М50.

Неудобство данного способа в том, что надо затратить время на подготовку ниш и ожидание, пока раствор хорошо затвердеет, иначе при дальнейшей сборке кровли он будет выпадать кусками. Есть более практичный способ: закрепить плашмя к кирпичной кладке опорный брус того же сечения, что и балки. Крепить его нужно так, чтобы обеспечить необходимый угол наклона балок при их опоре на это основание.

Опорный брус следует крепить надежно, с использованием анкерных болтов, уходящих в толщу кирпича не менее чем на 100 мм. Шаг установки анкеров — 30 см (3 крепежа на 1 погонный метр). После балка обеими концами опирается на деревянные конструкции и закрепляется оцинкованными саморезами на стальных уголках.

Крепление бруса к стене присутствует в процессе любого строительства дачного или частного дома. Технология монтажа относительно проста и состоит из нескольких этапов.

Крепление бруса происходит на определенном расстоянии между друг другом. Промежуток между крепежными элементами делается в зависимости от и, соответственно, качества поверхности стены.

Таким образом, если параметры бруса 4×5 см или 5×6, то он закрепляется через каждые 80 см. При этом данный элемент устанавливается только после того, как вы решили, чем будете обшивать поверхность стены. Экономия свободного пространства при отделке также является главным фактором выбора сечения бруса.

При монтаже не забывайте учитывать неровности, шероховатости и прочие деформации стены.
В этом случае вам следует подбирать строительные крепежные элементы строго по высоте – так вы скроете все недостатки. Если в доме, где вы занимаетесь обшивкой, поверхность состоит из древесины, то перед закреплением бруса необходимо тщательно обработать ее антисептиком или олифой, чтобы не возникло плесени и дерево не подверглось негативным воздействиям насекомых.

Существуют 2 метода крепления каркаса: мягкий и твердый. Каждый из них имеет свои особенности работы.

Технология монтажа

Крепление бруса к стене из кирпича либо к срубу из дерева — обязательный процесс для постройке дома. Этапы монтажа довольно просты и легки в исполнении

Но рекомендуется брать во внимание неровности поверхности, деформацию стен. Таким образом, надо выбирать крепеж, придерживаясь высоты — так возможно скрыть все недостатки

Для деревянных поверхностей, перед тем как прикрепить бруски, рекомендована тщательная обработка антисептическим средством, чтобы избежать появление плесени и чтоб дерево не атаковали насекомые.

В строительстве известны 2 способа крепить брус на кирпичную стену: мягкий и твердый, каждый из которых наделен положительными и отрицательными рабочими моментами.

Мягкий способ

Такой метод значительно экономит время строителей, но не дает гарантию на долговечность конструкции.

Используется с применением специальных скоб П-образной формы. Он наделен и достоинствами, и недостатками. Главным положительным качеством мягкого метода считается скорость работы, а негативным — не гарантированная надежность каркасного крепежа, спустя время готовая конструкция может быть подвержена разрушению. Хрупкость бруска тоже является негативным фактором при постройке, так как обрешетку возможно с легкостью испортить при случайном ударе.

Обшивка панелей каркасом из дерева должна производиться строго перпендикулярно панелям элемента. Кирпичную стену снизу укладывают брусками более плотно, нежели сверху. Основное правило монтажа — крепить брус на рейки каждые 40 сантиметров при полутора метровой высоте и через 60—70 см, если расстояние больше. Подобная работа может выполняться своими руками без помощи профессиональных мастеров, главное — точно следовать правилам и правильно связать элементы конструкции.

Жесткая техника закрепления

Такое крепление деревянного бруса к кирпичной стене используется в строительной практике на протяжении длительного времени, и все профессиональные мастера рекомендуют пользоваться именно им. Крепить доску, брус на кирпичную кладку можно, только если имеются гвозди, чопы и шабашки в большом количестве. Отличительными характеристиками способа считаются надежность и долговечность, так как конструкция будет прочно закреплена. Такие стены из бруса не деформируются, по этой причине специалисты однозначно рекомендуют пользоваться только этим методом.

Для выполнения работ понадобится специальный строительный инструмент — шлямбур. Он нужен чтобы сделать ровные отверстия для установки крепежа на кирпичную либо бетонную стены. Внутрь ставится деревянный чоп и аккуратно забивается легкими ударами молотка, а в него забить гвоздь нужного размера при помощи бруска. Такой жесткий способ в строительной практике используется намного чаще, нежели мягкий метод. Единственный и главным недостатком считается скорость, так как процесс облицовки занимает много сил, энергии и времени.

Самое надёжное крепление проверено временем

При креплении бруса к бетонной стене, конечно, самым надёжным креплением будет фиксация с помощью анкера.

Надёжное крепление деревянного бруса известно с давних времён, когда даже понятия не было «быстрый монтаж» и «перфоратор», саморезы и дюбеля ещё не были изобретены. В стене из кирпича, блоков, или в потолке из железобетона делали отверстие шлямбуром. В отверстие, смазанное цементом, забивали большой деревянный стержень.

В этот стержень через деревянный брус забивали гвоздь. Несмотря на то, что сейчас нашему выбору предоставлены различные крепёжные детали и элементы, современная техника и оборудование, данный метод крепления хоть и жёсткий, но до сих пор распространён. Применять такой метод уместно при небольших нагрузках на брус.

Более мягким методом считается применение П-образных скоб для профиля гипсокартона.

Положительным отличием здесь считаются короткие сроки монтажа. Но крепление не обладает достаточной жёсткостью. Если с силой ударить по деревянному брусу, то скоба согнётся, и поверхность конструкции нарушится.

При выполнении строительных работ в загородных домах или на дачных участках производятся различные виды работ. В процессе строительства бывает необходимо выполнить крепление бруса к стене.

В деревянном доме из бруса поддерживается прекрасный микроклимат.

Монтаж бруса к бетонному основанию

Чтобы закрепить деревянные рейки на бетонном основании, понадобиться выполнить следующие действия. Вначале подготавливают брус, просверливая в нем отверстия под крепеж. Далее на таком же расстоянии просверливаем отверстия в стене. Для более точной разметки можно приложить к поверхности стены уже просверленный брус и нанести отметки по имеющимся отверстиям.

Сверление бетона проводят победитовым сверлом или сверлом с алмазным напылением. Лучше использовать дрель с функцией перфоратора. Во время высверливания отверстия слишком нагревающееся сверло опускают на время в воду и остужают.

Далее в стену забивают деревянные чопы, прикладывается брус и через него в каждый чоп вбивается гвоздь. На следующем фото вы можете увидеть, как выглядит крепление для бетонного основания. Крепить рейки из дерева к бетону можно также при помощи анкеров (на фото ниже).

Крепление бруса на подвесе

В интерьерах иногда используют элементы декора, для которых требуется закрепить брус к потолку на свободном подвесе или же имитировать такой подвес. Иногда подвеска бруса нужна по конструктивным соображениям. Этот вид крепления выполняют посредством специального подвеса, рассчитанного на определенную нагрузку. Подвесная система такого вида может иметь дополнительную возможность регулировать высоту подвеса бруса.

Подвесы крепят к потолку дюбелями, а на брус устанавливают вторую часть крепления, затем элементы соединяют. Практика показывает, что такие крепления, вопреки ожиданиям, могут выдержать немалые нагрузки. Но все же лучше не иметь над головой подобный фактор риска, и для дизайна имитировать подвес, а брус крепить надежно, в стену. Подвесную систему в данном случае устанавливают, чтобы усилить крепление, и в дизайнерских целях, «для красоты».

stroyfora.ru

Дюбеля для кирпичной стены

Кирпич прихотлив к физическим воздействия, особенно когда речь заходит о пробивки технических отверстий или создания креплений. Бетонные стены легки в эксплуатации, для того, чтобы провести монтаж, необходимы всего две составляющих: саморезы и перфоратор. Однако с кирпичной стеной такой фокус вряд ли удастся.

Особую сложность этот процесс представляет для начинающих строителей или тех, кто делает ремонт впервые. Но, каждый мужчина, хотя бы раз в жизни сталкивается с обустройством быта. Чтобы не попасть впросак и не сломать стену, необходимо тщательно разобраться в этом вопросе.

Крепление бруса на подвесе

В интерьерах иногда используют элементы декора, для которых требуется закрепить брус к потолку на свободном подвесе или же имитировать такой подвес. Иногда подвеска бруса нужна по конструктивным соображениям. Этот вид крепления выполняют посредством специального подвеса, рассчитанного на определенную нагрузку. Подвесная система такого вида может иметь дополнительную возможность регулировать высоту подвеса бруса.

Подвесы крепят к потолку дюбелями, а на брус устанавливают вторую часть крепления, затем элементы соединяют. Практика показывает, что такие крепления, вопреки ожиданиям, могут выдержать немалые нагрузки. Но все же лучше не иметь над головой подобный фактор риска, и для дизайна имитировать подвес, а брус крепить надежно, в стену. Подвесную систему в данном случае устанавливают, чтобы усилить крепление, и в дизайнерских целях, «для красоты».

stroyfora.ru

Преимущества постройки

1. Экологичность, использование только натуральных материалов.
2. Низкая теплопроводность, сохраняющая тепло в доме, что способствует сбережению энергоресурсов, а с нынешними ценами на топливо это имеет большое значение.
3. Летом в доме из бруса прохладно и комфортно.
4. Постройка относительно не тяжелая, не требует массивного каменного фундамента.
5. По сравнению с оцилиндрованными бревнами, на постройку дома из профилированного бруса материала уходит намного меньше, а это хорошая экономия денежных средств.
6. Если проводить сравнение с клееным брусом, то стоимость профбруса в два раза дешевле, нет ядовитых испарений;
7. Усадка такой древесины минимальна, на сторонах образуется мало трещин, которые не требуют конопатки впоследствии.
8. Красивый и аккуратный внешний вид.
9. Сборка каркаса проходит довольно быстро.
10. Профиль рассчитан так, что в представляющий собой натуральный лен, влага не попадает.

Как прикрепить деревянный брус к деревянной стене

В данном случае распространённым является перфорированный метод крепежа как в кровельных работах, так и в мебельной отрасли. Перфорированные элементы закрепляют гвоздями, саморезами или шурупами.

Перфорированные пластины соединяют детали в одной плоскости, например, монтаж кровли. Также существуют уголки, различные по ширине, для усиления и соединения конструкции. Для вспомогательных элементов небольшого веса подойдёт монтажная лента.

Наиболее привычным способом крепления деревянных конструкций являются гвозди. Жидкие гвозди чаще применяют в быту, сборке мебели и строительстве. Применение гвоздей покажется очень лёгким способом, но нельзя забывать и технике забивания гвоздя. Если использовать болтик с гаечкой на конце, то можно с лёгкостью забить гвоздь в любом труднодоступном месте. Заранее рассчитайте, какой длины гвоздь вам потребуется. Для более прочного соединения досок, гвозди вбивают под углом друг к другу. Слишком сухая древесина быстрее расколется гвоздём. Если брус имеет слишком высокую плотность, держите гвоздь пассатижами за середину, чтобы он не согнулся. Для больших гвоздей предварительно можно высверлить отверстие, которое будет уже его самого. Сделать малое сверление под шляпку.

Рекомендации от профессионалов

Техника выполнения крепежного элемента важна не менее, чем выбор инструмента и креплений. Для кирпичной стены перфоратор не сгодится, поэтому приходится искать иные выходы из ситуации. В отличии от бетонной стены, кирпичная кладка требует бережного отношения. Если коснутся стены перфоратором, то кирпич может пойти трещинами или вовсе раскрошиться. Это не только испортит внешний вид стенки, но и сделать последующее использование затруднительным.

Единственный возможный вариант – это использование сверла

Только делать это нужно осторожно, чтобы не образовывались сколы и растрескивания. Вложите силы в аккуратность выполнения работы

Если в ваших планах не единственное отверстие в стене, то имеет смысл приобрести специальное сверло. Но даже оно не гарантирует стопроцентную защиту от растрескивания. В большинстве случаев можно проконсультироваться у продавцов в магазине специализирующихся на строительных инструментах, они подскажут, как лучше сделать и какую модель выбрать, подберут крепежные элементы и проведут краткий инструктаж.

Таким образом, мы нашли первое доступное крепление к стене – плавное высверливание.

Порой работа затрудняется тем, что для строительства был выбран пустотелый кирпич. Этот вид не терпит соседства с тяжелыми предметами, но иногда прикрепить его необходимо. Профессионалы строительных и ремонтных работ могут продолжить вам действовать «дедушкиным» методом. Эта методика заключается в вбивании дюбеля в просверленное отверстие и укрепление его деревянным колышком. Однако использовать его для масштабного проекта лучше не стоит, а вот прибить доску вполне реально.

Второй доступный вариант – это использование уголка. Но и этот метод нельзя назвать идеальным, потому что уголок не лучшее, что можно придумать для крепления к кирпичной стене.

Для создания крепкого крепления используют дюбеля, которые завязываются в узел в пустоте. К счастью для строителей, в магазине можно найти огромное количество разных вариантов, но принцип действия каждого из них практически одинаков.

Как прикрепить деревянный брус к бетонной стене

Подготовив брус и просверлив в нём отверстия под крепёжный элемент, можно приступать к подготовке стены, на которой будет крепиться конструкция.

1. Для начала просверлим отверстие. Нам понадобится спиралевидное сверло твёрдых сплавов, сверло с победитовым наконечником либо с алмазным напылением.
2. Для сохранения срока службы свёрла периодически остужайте его в воде, во избежание перегрева.
3. Затем подготовьте деревянную пробку, окуните её в клей, но не на основе воды, чтобы древесина не разбухла.
4. Ещё можно самостоятельно сделать свинцовую пробку. Для этого возьмём лист свинца, отрежем полоску, подходящую для отверстия, скрутим в трубочку.
5. Затем гвоздём проткнем её и закрутим туда шуруп.

А также можно использовать монолит из раствора алебастра или гипса.

Возьмём медную проволоку и накрутим её на шуруп в виде спирали, затем наполним отверстие подготовленным раствором и им же промазываем проволоку на шурупе. Не медля ни секунды, дабы избежать высыхания раствора, вдавливаем шуруп в отверстие до необходимой глубины. Выдавившиеся излишки раствора убрать, не дожидаясь застывания. Через 10 минут следует вывернуть шуруп, чтобы предотвратить его засыхания вместе с раствором. Когда пробка станет монолитом со стеной, можно приступать к креплению бруса.

Хотя когда речь идёт о бетоне, будь это кирпич или раствор, лучше всего подойдут анкерные болты. Они обеспечат прочность крепления.

Крепление к стене из газобетона и гипсокартону

Газоблоки материал мягкий, для них подходят шурупы с резьбой на всю длину, но лучше пользоваться анкерами, механическими или химическими. Чтобы качественно установить анкер с гнущимися ребрами или клиновидный, предварительно засверливают отверстие диаметром чуть больше анкера. Один из видов анкеров отлично подходит для пустотелых блоков и блоков из ячеистых бетонов — пеноблоков, газоблоков и др. Основные «детали» анкера — стальная гильза, имеющая ребра и гайка на конце. Когда винт вкручивают в гильзу, ребра гнутся и раздвигаются, образуя «бабочку», которая надежно удерживает анкер внутри материала.

Еще прочнее держат химические анкера, они подходят для всех стеновых материалов из легких бетонов и для гипсокартона, да и для любых стеновых материалов. Принцип работы — способность синтетических смол глубоко проникать в поры и сцепляться с основанием. Слабым звеном крепления к пористым блокам и гипсокартону является не крепеж, а материал основы, особенно при действии вертикальной нагрузки, и как раз эти проблемы помогают решить химические анкеры. Вставляют химический анкер, применяя специальный пистолет. В засверленное отверстие выдавливают под давлением клеящую массу, и сразу вставляют крепежный элемент — шпильку с резьбой или шток. Клеевой состав заполняет поры газобетона или др. пористого блока, и после застывания образует прочное и надежное крепление. Усилие вырыва химического анкера из кирпича более 500 кг. Время службы химических анкеров — десятки лет, от температурных перепадов они не деформируются, к агрессивным средам инертны

Последнее очень важно при работе с газобетоном, который агрессивен к металлам. Весь крепеж для газобетона должен иметь антикоррозионное покрытие

Для крепления бруска к газобетону или гипсокартону анкерный способ крепления самый прочный, хотя и затратный. Все зависит от плотности (марки) газобетона и от требуемой нагрузки. Для крепления обрешетки может быть достаточно применить механические анкеры — клиновидные или типа «спиральные гвозди». Последние удобны тем, что их монтируют в стену из газобетона, забивая обычным молотком. При забивании спиральный гвоздь вворачивается в блок, не нарушая его пористую структуру.

Дюбель, похожий в рабочем положении на спицы полураскрытого зонтика, носит ласковое имя Молли и отлично подходит для крепления деревянных брусков к перегородкам из гипсокартона, с целью закрепить на них картины, нетяжелые полки или светильники. Молли — вид распорного анкерного болта, имеющего втулку с продольными прорезями, которая при затягивании резьбы вставляемого винта до упора складывается и превращается в зонтик. Несущая способность отличная, но это крепление имеет недостатки — удалить его можно, только выломав часть перегородки. Кроме того, с «Молли» невозможно работать в тесном пространстве.

Процесс крепления лаг

Схема пола с лагами.

Крепить лаги к бетонному полу довольно просто, для этого необходимо лишь запастись тремя вещами — материалом, инструментами и терпением. Такие работы легко можно провести самостоятельно, без специалистов и помощников. Варианты крепления деревянных лаг к бетону довольно многочисленны, более того, возможен даже отказ от всякого скрепления лаг к бетонной поверхности. В этом случае прочности конструкции придает надежное скрепление лаг с половыми досками, ламинатом или иным половым покрытием. Но такая методика полна рисков случайного сдвига досок относительно бруса, то есть все половое покрытие может оказаться перекошенным из-за малейшей невнимательности. Поэтому лучше не рисковать и придерживаться классики, которая заключается в прикреплении лаг к бетону с помощью саморезов или других креплений.

Приготовив все необходимые материалы и инструменты, приступаем к монтажу лаговых брусьев:

Схема монтажа лаговых брусьев.

1. Первым делом нужно уложить гидроизоляцию на бетонный пол, это, как правило, либо рубероид, либо полиэтиленовая пленка. Стыки тщательно склеить с помощью строительного скотча, чтобы не осталось ни одной щели.
2. После этого устанавливаем лаги. Две из них укладывают вдоль противоположных стен, а остальные соединяют между собой. Расстояние между поперечными балками устанавливается в зависимости от многих факторов, но в основном это связано с прочностью полового покрытия и тем, насколько уверенно оно будет лежать на лагах, не прогибаясь. Чем прочнее материал пола, тем короче шаг между брусьями. А в целом расстояние колеблется от 50 до 80 см.
3. Лаги можно соединять стык в стык, если не предполагаются большие нагрузки. В ином случае на торцах лаг делаются специальные вырезы для более плотного соединения их между собой.
4. После укладки двух основных лаг с помощью уровня и линеек вымеряется горизонт и устанавливается одинаковая высота. Для удобства укладки поперечных лаг протягивают шнур по месту будущей установки бруса.
5. Пришла пора заняться собственно креплением лаг к бетонному полу. Для этого и в самой лаге, и в бетонном полу просверливают симметричные отверстия. В отверстие бетонного пола вставляют либо дюбель из полипропиленового пластика, либо запорную часть стального анкера. Скрепляются лаги с бетоном либо саморезами, либо болтами. Для надежного скрепления лаги с полом достаточно 2-3 анкеров. Саморезов требуется по одному примерно на каждые 40-80 см.
6. В некоторых случаях не обойтись без специальных прокладок из фанеры, тонких досок или ДСП. Их вставляют между лагами и изолирующим материалом для выравнивания конструкции. Целью этих прокладок является борьба с прогибами лаги, а значит, и со скрипами будущих полов. Конечно, такие прокладки — это уже показатель некачественной работы того, кто заливал бетоном пол, ведь в идеале он должен быть совершенно ровным, но порой такие мелкие огрехи все же случаются даже у признанных мастеров. Особо сложные случаи могут потребовать даже вырезания в брусе выемки под выпуклую неровность пола.

Правильная установка лаг поможет избежать таких неприятностей, как скрипучие или неровные полы.

Уже после прокладки всех лаг между ними выстилают выбранный заранее теплоизоляционный материал. Поверх лаг и до установки полов выстилают еще один гидроизоляционный слой. Это позволяет сделать пол и прочным, и достаточно теплым, не затрачивая лишних средств. То есть по критерию цена-качество это один из лучших вариантов строительства эффективного пола. Именно простая схема крепления лаг к бетонной поверхности позволяет добиться столь хороших результатов.

Всего этого вы сможете добиться сами, технология крепления бруса к бетону фундамента и лаг к бетонным поверхностям не отличается сложностью, она доступна даже одному человеку. Но при подготовке к такой работе не следует экономить на материалах, лучше выбирать подходящие именно для вас лаги и брусья, точно необходимого сечения и качества. Не экономьте и на инструментах, тем более что самым сложным из них будет, скорее всего, перфоратор, остальная масса материалов является расходной (саморезы, болты, анкерные крепления, гидроизоляционные материалы и т.д.).

У вас все получится. Удачи в начинаниях!

Монтаж балок

Отдельно следует сказать о том, как выполняется опирание деревянной балки на кирпичную стену. Данная процедура очень ответственная, так как балки обычно принимают на себя большую нагрузку или даже служат перекрытием. Поэтому заделка балки в стену (опирание) должно соответствовать определенным требованиям прочности и надежности.

Итак, установка балок обычно осуществляется в специальные ниши глубиной не менее 150 мм.

Сам процесс выглядит так:

• Первым делом необходимо отесать концы балки под углом около 60 градусов.
• Затем торцы детали пропитываются антисептической жидкостью, и после высыхания обрабатываются смолой.
• Далее выравнивается дно ниши и застилается несколькими слоями рубероида.
• После этого концы балки оборачиваются толем и укладываются так, чтобы не достигали стенки ниши примерно на 40 миллиметров.
• Затем оставшееся в нише пространство заполняется бетоном.

На этом процесс заделки завершен. Надо сказать, что для придания жесткости конструкции зачастую выполняют дополнительное крепление балки анкером. В этом случае анкер устанавливается еще в процессе кладки стены, причем располагается на расстоянии около 12 см от наружной ее поверхности.

Схема заделки с использованием анкера

Другой конец анкера должен выпирать в помещение на 20 см. При этом для монтажа балки в ней выполняется отверстие, соответствующее диаметру штыря. Данный способ монтажа применяется в тех случаях, когда необходимо получить крепление особой прочности.

Следует отметить, что к самим деревянным перемычкам имеется ряд требований:

• Толщина должна в два раза превышать толщину кирпича.
• Древесина должна быть высокого качества, без трещин и сучков.
• Влажность древесины должна составлять не более 8 %, в противном случае перемычку может повести.

Обратите внимание! Прежде чем укладывать балку, ее необходимо пропитать антисептическим составом и антипиреном. Это предотвратить ее гниение и сделает пожароустойчивой

На фото – деревянная перемычка

Процесс укладки выглядит так:

• Вначале подготавливаются площадки, на которые будет опираться перемычка. Они очищаются от мусора и сверху покрываются несколькими слоями рубероида. При этом следует учитывать, что перемычка должна заходить на стену на 20-25 см.
• Затем наносится цементный раствор и укладывается сама перемычка.
• Далее положение детали проверяется строительным уровнем. При необходимости его надо подкорректировать.
• При возведении последующих рядов, пространство между торцом перемычки и кирпичами также заполняется цементным раствором.

Совет! Перемычку желательно делать из прочных пород древесины, особенно, если строение будет массивным. К примеру, отличным вариантом является дубовая балка, правда цена этой древесины довольно высокая.

Вот, пожалуй, и вся основная информация о креплении бруса и других деревянных деталей к кирпичным стенам.

Закрепить на деревянной стене брус или уложить на нее балку несложно. Однако, как и любые другие строительные операции, данная работа требует строгого соблюдения технологии. Именно от этого зависит прочность и надежность монтажа (см.также статью “Крепление балясин к деревянной лестнице: технические особенности монтажа. Рекомендации по безопасности” ).

Ознакомиться с дополнительной некоторой информацией по озвученной выше теме можно из в этой статье.

Установка балок

Традиционное крепление торца деревянной балки к стене — это заделка в кирпичную кладку.

Данную конструкцию узла примыкания можно использовать в тех случаях, когда толщина кладки составляет 2 кирпича (250 мм) и более. Причина в том, что конец бруса должен войти в специально приготовленную нишу на глубину не менее 12 см (полкирпича). Если толщины перегородки не хватит, то ниша получится сквозной, что ненадежно и некрасиво.

Идеальный вариант — предусмотреть ниши под балки заблаговременно, при возведении стены. Если этого не сделано, то их можно аккуратно выдолбить. Конечно же, вторая опора для балки в виде каркаса пристройки должна быть выполнена до установки деревянного изделия в проектное положение.

Монтаж несущего бруса выполняется так:

1. Производится антисептическая обработка дерева. Торец, предназначенный для заделки в кладку, обматывается рубероидом.Конец балки вводится в нишу, а второй опирается на готовую конструкцию. Расстояние от торца элемента до задней стенки ниши — 40 мм.Выверяется положение бруска по горизонтали и вертикали, второй его конец закрепляется выбранным способом.Щели между поверхностью кирпича и дерева заделываются цементно-песчаным раствором марки М50.

Неудобство данного способа в том, что надо затратить время на подготовку ниш и ожидание, пока раствор хорошо затвердеет, иначе при дальнейшей сборке кровли он будет выпадать кусками. Есть более практичный способ: закрепить плашмя к кирпичной кладке опорный брус того же сечения, что и балки. Крепить его нужно так, чтобы обеспечить необходимый угол наклона балок при их опоре на это основание.

Опорный брус следует крепить надежно, с использованием анкерных болтов, уходящих в толщу кирпича не менее чем на 100 мм. Шаг установки анкеров — 30 см (3 крепежа на 1 погонный метр). После балка обеими концами опирается на деревянные конструкции и закрепляется оцинкованными саморезами на стальных уголках.

Крепление бруса к стене нельзя назвать самой сложной операцией, проводимой в ходе строительных и ремонтных работ, но она требует внимательности и точного соблюдения всех рекомендаций и существующих правил.

Такие манипуляции необходимы при монтаже межкомнатных перегородок, установке бытовой техники или воплощении в жизнь дизайнерских проектов.

Существует множество способов крепления деревянного бруса к стенам и каждая манипуляция должна быть выполнена с использованием определенных крепежных элементов. Их выбор зависит от качества основания и предстоящей нагрузки.

Содержание

• Способы выполнения работВарианты крепленияПорядок монтажа

Монтаж балок

Отдельно следует сказать о том, как выполняется опирание деревянной балки на кирпичную стену. Данная процедура очень ответственная, так как балки обычно принимают на себя большую нагрузку или даже служат перекрытием. Поэтому заделка балки в стену (опирание) должно соответствовать определенным требованиям прочности и надежности.

Итак, установка балок обычно осуществляется в специальные ниши глубиной не менее 150 мм.

Сам процесс выглядит так:

• Первым делом необходимо отесать концы балки под углом около 60 градусов.
• Затем торцы детали пропитываются антисептической жидкостью, и после высыхания обрабатываются смолой.
• Далее выравнивается дно ниши и застилается несколькими слоями рубероида.
• После этого концы балки оборачиваются толем и укладываются так, чтобы не достигали стенки ниши примерно на 40 миллиметров.
• Затем оставшееся в нише пространство заполняется бетоном.

На этом процесс заделки завершен. Надо сказать, что для придания жесткости конструкции зачастую выполняют дополнительное крепление балки анкером. В этом случае анкер устанавливается еще в процессе кладки стены, причем располагается на расстоянии около 12 см от наружной ее поверхности.

Схема заделки с использованием анкера

Другой конец анкера должен выпирать в помещение на 20 см. При этом для монтажа балки в ней выполняется отверстие, соответствующее диаметру штыря. Данный способ монтажа применяется в тех случаях, когда необходимо получить крепление особой прочности.

Следует отметить, что к самим деревянным перемычкам имеется ряд требований:

• Толщина должна в два раза превышать толщину кирпича.
• Древесина должна быть высокого качества, без трещин и сучков.
• Влажность древесины должна составлять не более 8 %, в противном случае перемычку может повести.

Обратите внимание! Прежде чем укладывать балку, ее необходимо пропитать антисептическим составом и антипиреном. Это предотвратить ее гниение и сделает пожароустойчивой

На фото – деревянная перемычка

Процесс укладки выглядит так:

• Вначале подготавливаются площадки, на которые будет опираться перемычка. Они очищаются от мусора и сверху покрываются несколькими слоями рубероида. При этом следует учитывать, что перемычка должна заходить на стену на 20-25 см.
• Затем наносится цементный раствор и укладывается сама перемычка.
• Далее положение детали проверяется строительным уровнем. При необходимости его надо подкорректировать.
• При возведении последующих рядов, пространство между торцом перемычки и кирпичами также заполняется цементным раствором.

Совет! Перемычку желательно делать из прочных пород древесины, особенно, если строение будет массивным. К примеру, отличным вариантом является дубовая балка, правда цена этой древесины довольно высокая.

Вот, пожалуй, и вся основная информация о креплении бруса и других деревянных деталей к кирпичным стенам.

Закрепить на деревянной стене брус или уложить на нее балку несложно. Однако, как и любые другие строительные операции, данная работа требует строгого соблюдения технологии. Именно от этого зависит прочность и надежность монтажа (см.также статью “Крепление балясин к деревянной лестнице: технические особенности монтажа. Рекомендации по безопасности” ).

Ознакомиться с дополнительной некоторой информацией по озвученной выше теме можно из в этой статье.

Крепление к стене из газобетона и гипсокартону

Газоблоки материал мягкий, для них подходят шурупы с резьбой на всю длину, но лучше пользоваться анкерами, механическими или химическими. Чтобы качественно установить анкер с гнущимися ребрами или клиновидный, предварительно засверливают отверстие диаметром чуть больше анкера. Один из видов анкеров отлично подходит для пустотелых блоков и блоков из ячеистых бетонов — пеноблоков, газоблоков и др. Основные «детали» анкера — стальная гильза, имеющая ребра и гайка на конце. Когда винт вкручивают в гильзу, ребра гнутся и раздвигаются, образуя «бабочку», которая надежно удерживает анкер внутри материала.

Еще прочнее держат химические анкера, они подходят для всех стеновых материалов из легких бетонов и для гипсокартона, да и для любых стеновых материалов. Принцип работы — способность синтетических смол глубоко проникать в поры и сцепляться с основанием. Слабым звеном крепления к пористым блокам и гипсокартону является не крепеж, а материал основы, особенно при действии вертикальной нагрузки, и как раз эти проблемы помогают решить химические анкеры. Вставляют химический анкер, применяя специальный пистолет. В засверленное отверстие выдавливают под давлением клеящую массу, и сразу вставляют крепежный элемент — шпильку с резьбой или шток. Клеевой состав заполняет поры газобетона или др. пористого блока, и после застывания образует прочное и надежное крепление. Усилие вырыва химического анкера из кирпича более 500 кг. Время службы химических анкеров — десятки лет, от температурных перепадов они не деформируются, к агрессивным средам инертны

Последнее очень важно при работе с газобетоном, который агрессивен к металлам. Весь крепеж для газобетона должен иметь антикоррозионное покрытие

Для крепления бруска к газобетону или гипсокартону анкерный способ крепления самый прочный, хотя и затратный. Все зависит от плотности (марки) газобетона и от требуемой нагрузки. Для крепления обрешетки может быть достаточно применить механические анкеры — клиновидные или типа «спиральные гвозди». Последние удобны тем, что их монтируют в стену из газобетона, забивая обычным молотком. При забивании спиральный гвоздь вворачивается в блок, не нарушая его пористую структуру.

Дюбель, похожий в рабочем положении на спицы полураскрытого зонтика, носит ласковое имя Молли и отлично подходит для крепления деревянных брусков к перегородкам из гипсокартона, с целью закрепить на них картины, нетяжелые полки или светильники. Молли — вид распорного анкерного болта, имеющего втулку с продольными прорезями, которая при затягивании резьбы вставляемого винта до упора складывается и превращается в зонтик. Несущая способность отличная, но это крепление имеет недостатки — удалить его можно, только выломав часть перегородки. Кроме того, с «Молли» невозможно работать в тесном пространстве.

Особенности монтажа деревянных реек к газобетону

В последнее время для возведения домов и других построек достаточно часто применяются газобетонные блоки. Они легко поддаются обработке, поэтому постройка здания выполняется намного быстрее. Однако с определенной мягкостью газобетона связаны особенности монтажа брусьев на его поверхность.

В первую очередь, выбор крепежных элементов будет зависеть от величины будущей нагрузки на брусок. Если конструкция не будет нагружена большим весом, в блоки из газобетона можно вкрутить саморезы или болты клиновидной формы. Для этой цели также можно использовать шурупы с резьбой по всей длине.

Чтобы конструкция смогла выдерживать достаточно большие нагрузки, применяются стальные или пластмассовые дюбели.

При выборе крепежа следует также учитывать тот факт, что газобетонные блоки могут со временем оказывать разрушающее действие на металл. Поэтому перед покупкой желательно проконсультироваться с продавцом и выяснить все возможные риски.

Как прикрепить деревянный брус к бетонной стене

Подготовив брус и просверлив в нём отверстия под крепёжный элемент, можно приступать к подготовке стены, на которой будет крепиться конструкция.

1. Для начала просверлим отверстие. Нам понадобится спиралевидное сверло твёрдых сплавов, сверло с победитовым наконечником либо с алмазным напылением.
2. Для сохранения срока службы свёрла периодически остужайте его в воде, во избежание перегрева.
3. Затем подготовьте деревянную пробку, окуните её в клей, но не на основе воды, чтобы древесина не разбухла.
4. Ещё можно самостоятельно сделать свинцовую пробку. Для этого возьмём лист свинца, отрежем полоску, подходящую для отверстия, скрутим в трубочку.
5. Затем гвоздём проткнем её и закрутим туда шуруп.

А также можно использовать монолит из раствора алебастра или гипса.

Возьмём медную проволоку и накрутим её на шуруп в виде спирали, затем наполним отверстие подготовленным раствором и им же промазываем проволоку на шурупе. Не медля ни секунды, дабы избежать высыхания раствора, вдавливаем шуруп в отверстие до необходимой глубины. Выдавившиеся излишки раствора убрать, не дожидаясь застывания. Через 10 минут следует вывернуть шуруп, чтобы предотвратить его засыхания вместе с раствором. Когда пробка станет монолитом со стеной, можно приступать к креплению бруса.

Хотя когда речь идёт о бетоне, будь это кирпич или раствор, лучше всего подойдут анкерные болты. Они обеспечат прочность крепления.

Где применяется данный вид примыкания

Сфера применения узлов, где деревянные брусья примыкают к стене из кирпича, чрезвычайно широка. Наиболее часто данный вид примыкания используется с такими целями:

• закрепить мебель, бытовую технику либо элементы интерьера;
• для монтажа перегородки из дерева;
• чтобы поставить двери в проем;
• для внутреннего или наружного утепления, где обрешетка из брусков играет роль каркаса;
• чтобы навесить козырек над входом в дом или в другом месте;
• для возведения пристройки к зданию (тамбура или веранды).

Схема крепления бруса мягким методом при помощи скоб.

Когда требуется закрепить на стене предметы интерьера, деревянный брус прикладывается к поверхности плашмя и фиксируется с помощью крепежа. Так он способен нести значительную нагрузку. Чем больше величина этой нагрузки, тем больше точек крепления к кирпичной кладке необходимо предусмотреть. Такое же правило применяется при монтаже перегородки, только стартовый брус устанавливается вертикально.

Дверная коробка постоянно испытывает динамические нагрузки, поэтому она закрепляется к кирпичу особо надежным видом крепежных элементов: анкерами. Они же применяются при установке различных козырьков, испытывающих снеговую и ветровую нагрузку.

При наружном или внутреннем утеплении кирпичных стен из брусков собирают обрешетку (каркас), являющийся основой для монтажа облицовки: винилового сайдинга, гипсокартона, пластиковых панелей и прочих материалов. В этой ситуации дерево испытывает минимальные механические нагрузки, оттого может крепиться дюбелями для быстрого монтажа.

Для возведения пристройки требуется надежная конструкция, несущая на себе кровлю со всеми вытекающими последствиями.

В этом случае деревянные брусья работают как несущие балки и примыкают к кирпичной кладке под углом 90°. Есть несколько способов, как их можно удачно опереть на кирпич и надежно зафиксировать.

Дюбеля для кирпичной стены

Кирпич прихотлив к физическим воздействия, особенно когда речь заходит о пробивки технических отверстий или создания креплений. Бетонные стены легки в эксплуатации, для того, чтобы провести монтаж, необходимы всего две составляющих: саморезы и перфоратор. Однако с кирпичной стеной такой фокус вряд ли удастся.

Особую сложность этот процесс представляет для начинающих строителей или тех, кто делает ремонт впервые. Но, каждый мужчина, хотя бы раз в жизни сталкивается с обустройством быта. Чтобы не попасть впросак и не сломать стену, необходимо тщательно разобраться в этом вопросе.

Перемычки

Следует отметить, что к самим деревянным перемычкам имеется ряд требований:

• Толщина должна в два раза превышать толщину кирпича.
• Древесина должна быть высокого качества, без трещин и сучков.
• Влажность древесины должна составлять не более 8 %, в противном случае перемычку может повести.

Обратите внимание! Прежде чем укладывать балку, ее необходимо пропитать антисептическим составом и антипиреном. Это предотвратить ее гниение и сделает пожароустойчивой

На фото – деревянная перемычка

Процесс укладки выглядит так:

• Вначале подготавливаются площадки, на которые будет опираться перемычка. Они очищаются от мусора и сверху покрываются несколькими слоями рубероида. При этом следует учитывать, что перемычка должна заходить на стену на 20-25 см.
• Затем наносится цементный раствор и укладывается сама перемычка.
• Далее положение детали проверяется строительным уровнем. При необходимости его надо подкорректировать.
• При возведении последующих рядов, пространство между торцом перемычки и кирпичами также заполняется цементным раствором.

Совет! Перемычку желательно делать из прочных пород древесины, особенно, если строение будет массивным. К примеру, отличным вариантом является дубовая балка, правда цена этой древесины довольно высокая.

Вот, пожалуй, и вся основная информация о креплении бруса и других деревянных деталей к кирпичным стенам.

Монтаж своими руками пошаговая инструкция

Первым делом вам нужно сделать разметку, которая и будет основой для создания проекта. Выполняется это для того, чтобы вы смогли определиться с уровнем поверхности стен.

Следующий шаг – обвязка. Для этого укладываете элементы строго по контуру выравниваемой стены. В случае, если вы собрались выравнивать одну стену, то крепить брус надо к стенам, которые расположены перпендикулярно. При монтаже не требуется применение подкладок.

Сначала рекомендуется сделать небольшое отверстие в устанавливаемой детали. Сделать это нужно для того, чтобы можно было вставить шурупы. При этом помните, что диаметр просверленного отверстия должен быть чуть больше, чем диаметр шурупа.

Потом вы берете изделие и прикладываете его к поверхности стены. Делаете часть этой работы при помощи молотка и гвоздя. Ваша задача – в перенесении отметки для отверстия на поверхность.

Следующий этап работы заключается в просверливании намеченных отверстий. Как правило, в них вы должны забить деревянный чоп или обычные дюбели.

Теперь вы крепите и устанавливаете все дополнительные контурные элементы. Для удобства вам следует протянуть между ними нить. Для чего нужна нитка? По ней вы сумеете установить высоту шабашки, причем во всех местах крепления бруса к стене. Таким образом вы измеряете расстояние, которое образуется от поверхности стены до нитки. Потом вычитаем от этого расстояния высоту элемента.

Затем вам следует взять куски фанеры различной толщины и соорудить шабашку. В процессе работы понадобится топор и стамеска.

После того как шабашка будет готова, можно приступать просверливанию отверстия в ней. Диаметр проделанного отверстия должен быть больше диаметра шурупа.

Далее вам следует проделать отверстия в брусе, чтобы потом была возможность прикрепить его к стене.
Чем сверлить отверстие, зависит от высоты элемента, а также от материала, из которого он сделан. К примеру, если брус имеет высоту больше 6 см, а материалом является лиственница, то использовать необходимо дрель со сверлом диаметром 12 мм

При монтаже учитывайте одно важное обстоятельство: шляпка от шурупа обязательно должна полностью войти в брус, не допускайте никаких возвышений, шуруп постарайтесь расположить во внутренней части элемента.

В случае если брус обладает значительной толщиной, то проделывать отверстия вам следует глубиной до 3 см.
Затем приступаем к крепежу элемента к поверхности с помощью ранее изготовленных шабашек.

Чтобы удостовериться в ровности закрепленного бруса, используйте строительный уровень. Если получилось так, что брус прикреплен к поверхности чуть выше, чем планировали, то выкрутите шуруп и замените шабашку. Можно воспользоваться и вторым способом: откручиваете шуруп (только не до конца) и подкладываете прокладки необходимых параметров с обеих сторон элемента.

В случае расположения бруса ниже запланированного уровня, выкрутите шуруп и поменяйте шабашку. Однако если разница в отметках составляет незначительную высоту (до 2 мм), можете отстрогать ненужную часть с помощью строительного рубанка.

Монтаж реек к стене деревянного дома

Довольно часто при возведении стен используется также клееный или профилированный брус. Как же необходимо крепить брус к стене брусового дома? Наиболее часто для соединения деревянных поверхностей используют перфорированные крепежные элементы. Закрепить их на поверхности бруска и стены можно при помощи гвоздей, саморезов или шурупов. Перфорированный крепеж выпускается различных видов. Для закрепления элементов, находящихся в одной плоскости, используют пластины, если крепление необходимо провести в разных плоскостях, используют уголки.

Если на конструкцию не будет оказываться большого давления, можно использовать монтажную ленту. Используя гвозди для крепления деревянных элементов следует придерживаться нескольких простых правил. Если забивать гвозди приходится в труднодоступных местах, следует использовать болт с гайкой на конце. Необходимо также правильно выбрать длину гвоздей.

Чтобы конструкция была более устойчивой, гвозди забивают на расстоянии под определенным углом один к другому. Если рейки изготовлены из древесины, отличающейся высокой плотностью, во время забивания середину гвоздя придерживают пассатижами. Облегчит вбивание больших гвоздей предварительное рассверливание отверстий.

Как необходимо правильно крепить бруски к гипсокартону

Если рейки необходимо прикрепить к стене, отделанной гипсокартоном, монтаж выполняют следующим образом. В связи с определенной хрупкостью материала применять гвозди и саморезы не рекомендуется. Как правило, для надежной фиксации брусков на гипсокартоне выбирают нейлоновые или металлические анкера. Их вкручивают в лист и закрепляют при помощи самореза.

Это самый простой способ. Более устойчивое крепление могут обеспечить раскрывающиеся анкера. Благодаря их особенной конструкции обеспечивается дополнительный упор с обратной стороны. Такие анкера вставляют в отверстия и затягивают отверткой до тех пор, пока они полностью не сложатся.

Можно использовать также и обычные пластиковые дюбели. Для этого следует высверлить отверстие, вставить дюбель, закрепить брус саморезом. Свернувшийся дюбель сможет обеспечить упор с обратной стороны листа. Подробно узнать о том, как можно крепить брус к стене, на видео ниже. Как видно из видео, существует достаточно большое количество способов надежного крепления деревянной конструкции.

brusportal.ru

Нюансы монтажа крепления

Когда речь заходит о том, чтобы подвесить полку, технику, декоративный элемент или другую конструкцию, то очень важно сделать надежное крепление. Чем качественнее будет сделана работа, тем больше прослужит техника, и лучше впишутся дизайнерские решения

В противном случае вы можете остаться без весящего предмета, но и травмироваться, поэтому перед началом работ внимательно прочитайте инструкции.

Профессионалы с легкостью расскажут, как закрепить что-либо на стене из разного материала. Но обыватели не владеют этой информацией, поэтому в магазинах нередко теряются и не могут выбрать из многообразия предложенных вариантов необходимый. Давайте рассмотрим самые популярные варианты крепежей, которые универсальны и подойдут для крепления необходимых предметов к стенам из разного материала.

• Саморезы – самый распространенный крепеж. С его помощью можно прикрепить листы гипсокартона к стене или металлическим направляющим. Работать с ним одно удовольствие.
• Дюбеля необходимы в тех ситуациях, когда крепится что-то тяжелое. Они обеспечивают крепкую сцепку, уменьшая вероятность падения.
• Анкеры используют для крепления габаритных вещей весом более 100 килограмм.
• Крепить стеклянные и другие прозрачные вещи можно на специальные заклепки. Они имеют декоративный вид, и не выдают себя массивной конструкцией.
• Привычные гвозди используются для скрепления предметов вместе. Принцип действия всем известен, поэтому не будем заострять внимания.
• Уголок понадобиться в случае крепления небольших навесных шкафов или небольших полочек.

Большое значение для крепежа имеет вид кирпича, который использован для кладки. От того какой это кирпич – пустотелый или полнотелый, меняется вид крепления. Также оценивается его вид, сорт и степень надежности.

Самый важный момент заключается в сцепке кирпичиков между собой. Вяжущий раствор крошится от механических воздействий, поэтому необходимо относится к нему бережно и аккуратно, стараясь сохранить его первозданный вид.

Как прикрепить деревянный брус к деревянной стене

В данном случае распространённым является перфорированный метод крепежа как в кровельных работах, так и в мебельной отрасли. Перфорированные элементы закрепляют гвоздями, саморезами или шурупами.

Перфорированные пластины соединяют детали в одной плоскости, например, монтаж кровли. Также существуют уголки, различные по ширине, для усиления и соединения конструкции. Для вспомогательных элементов небольшого веса подойдёт монтажная лента.

Наиболее привычным способом крепления деревянных конструкций являются гвозди. Жидкие гвозди чаще применяют в быту, сборке мебели и строительстве. Применение гвоздей покажется очень лёгким способом, но нельзя забывать и технике забивания гвоздя. Если использовать болтик с гаечкой на конце, то можно с лёгкостью забить гвоздь в любом труднодоступном месте. Заранее рассчитайте, какой длины гвоздь вам потребуется. Для более прочного соединения досок, гвозди вбивают под углом друг к другу. Слишком сухая древесина быстрее расколется гвоздём. Если брус имеет слишком высокую плотность, держите гвоздь пассатижами за середину, чтобы он не согнулся. Для больших гвоздей предварительно можно высверлить отверстие, которое будет уже его самого. Сделать малое сверление под шляпку.

Как крепить брус к стене

Крепление бруса к стене нельзя назвать самой сложной операцией, проводимой в ходе строительных и ремонтных работ, но она требует внимательности и точного соблюдения всех рекомендаций и существующих правил.

Такие манипуляции необходимы при монтаже межкомнатных перегородок, установке бытовой техники или воплощении в жизнь дизайнерских проектов.

Существует множество способов крепления деревянного бруса к стенам и каждая манипуляция должна быть выполнена с использованием определенных крепежных элементов. Их выбор зависит от качества основания и предстоящей нагрузки.

Содержание

• Способы выполнения работ
• Варианты крепления
• Порядок монтажа

Способы выполнения работ

В современном строительстве качественное крепление деревянного бруса к стенам, возведенным из различных материалов, зачастую является необходимостью. Такие работы выполняют для:

• укрепления конструкций;
• монтажа новых каркасов;
• сооружения перегородок;
• возведения легких пристроек;
• сборки дизайнерской мебели.

Брус используется для создания каркаса при облицовке фасадных или внутренних стен и надежной фиксации мебельных конструкций, бытовой техники или электроники. Качественно проведенные работы дают возможность создать конструкцию, способную выдержать повышенные нагрузки, украсить помещение или осуществить давно задуманную перепланировку.

Варианты крепления

Чтобы выполнить работу качественно используют несколько способов крепления:

Самым простым признан мягкий, так как для его осуществления потребуется закрепить на поверхности стены специальные скобы, изготовленные из металла и имеющие П-образную форму. Расстояние между ними не должно превышать 40 см. Следует надежно закрепить сами скобы, а к ним уже можно фиксировать деревянный брус.

Прежде чем выбрать способ крепления, необходимо точно рассчитать предстоящую нагрузку и уточнить особенности основания.

Жесткий способ крепления требует использования разнообразных крепежных элементов, выбирают которые в зависимости от того, из какого материала сделана стена. Это могут быть:

• самонарезающие болты;
• дюбель гвозди;
• анкерные болты;
• пластиковые или металлические дюбеля.

Степень сложности выполнения работ зависит от качества стен, но все специалисты рекомендуют крепить деревянный брус именно жестким способом, так как это позволит избежать в дальнейшем деформации собранного каркаса.

В большинстве случаев возникает необходимость осуществить крепление бруса к кирпичной стене

Важно знать некоторые особенности и нюансы процесса, чтобы добиться желаемого результата.

Порядок монтажа

Крепление бруса к кирпичной стене осуществляют жестким способом. Для этого мастеру понадобятся:

• строительный уровень;
• дрель;
• клиновидные анкера;
• шуруповерт.

Можно использовать дюбели системы «быстрый монтаж», тогда достаточно уровня, дрели, дюбелей и молотка. Для начала нужно сделать на поверхности стены разметку, проверяя вертикаль и горизонталь по уровню. Затем понадобится отметить на самом брусе точки расположения крепежных элементов, которыми будет крепиться каркас. Расстояние между ними составит от 30 до 50 см.

Теперь эту разметку следует повторить на поверхности стены в местах предстоящего крепления. В брусе сверлят сквозные отверстия, а затем, приложив просверленный брус к стене, делают отверстия в ней. Затем вводят (вбивают) в них пластиковые дюбеля и вкручивают шурупы или вставляются специальные гвозди для быстрого монтажа и вбиваются молотком. ПРимер крепления деревянной доски к бетонной стене смотрите в этом видео:

Крепление бруса к кирпичной стене – операция не сложная, но для точного выполнения требуется участие двоих рабочих, один из которых будет придерживать составляющие конструкции, а второй сверлить отверстия и фиксировать крепежные элементы.

moyastena.ru

Крепление к стене из газобетона и гипсокартону

Газоблоки материал мягкий, для них подходят шурупы с резьбой на всю длину, но лучше пользоваться анкерами, механическими или химическими. Чтобы качественно установить анкер с гнущимися ребрами или клиновидный, предварительно засверливают отверстие диаметром чуть больше анкера. Один из видов анкеров отлично подходит для пустотелых блоков и блоков из ячеистых бетонов — пеноблоков, газоблоков и др. Основные «детали» анкера — стальная гильза, имеющая ребра и гайка на конце. Когда винт вкручивают в гильзу, ребра гнутся и раздвигаются, образуя «бабочку», которая надежно удерживает анкер внутри материала.

Еще прочнее держат химические анкера, они подходят для всех стеновых материалов из легких бетонов и для гипсокартона, да и для любых стеновых материалов. Принцип работы — способность синтетических смол глубоко проникать в поры и сцепляться с основанием. Слабым звеном крепления к пористым блокам и гипсокартону является не крепеж, а материал основы, особенно при действии вертикальной нагрузки, и как раз эти проблемы помогают решить химические анкеры. Вставляют химический анкер, применяя специальный пистолет. В засверленное отверстие выдавливают под давлением клеящую массу, и сразу вставляют крепежный элемент — шпильку с резьбой или шток. Клеевой состав заполняет поры газобетона или др. пористого блока, и после застывания образует прочное и надежное крепление. Усилие вырыва химического анкера из кирпича более 500 кг. Время службы химических анкеров — десятки лет, от температурных перепадов они не деформируются, к агрессивным средам инертны

Последнее очень важно при работе с газобетоном, который агрессивен к металлам. Весь крепеж для газобетона должен иметь антикоррозионное покрытие

Для крепления бруска к газобетону или гипсокартону анкерный способ крепления самый прочный, хотя и затратный. Все зависит от плотности (марки) газобетона и от требуемой нагрузки. Для крепления обрешетки может быть достаточно применить механические анкеры — клиновидные или типа «спиральные гвозди». Последние удобны тем, что их монтируют в стену из газобетона, забивая обычным молотком. При забивании спиральный гвоздь вворачивается в блок, не нарушая его пористую структуру.

Дюбель, похожий в рабочем положении на спицы полураскрытого зонтика, носит ласковое имя Молли и отлично подходит для крепления деревянных брусков к перегородкам из гипсокартона, с целью закрепить на них картины, нетяжелые полки или светильники. Молли — вид распорного анкерного болта, имеющего втулку с продольными прорезями, которая при затягивании резьбы вставляемого винта до упора складывается и превращается в зонтик. Несущая способность отличная, но это крепление имеет недостатки — удалить его можно, только выломав часть перегородки. Кроме того, с «Молли» невозможно работать в тесном пространстве.

Технология крепления мягкий метод

Такой способ применяется с использованием скоб П-образного типа. Метод имеет как преимущества, так и недостатки. Главный плюс мягкого крепления на стену бруса — быстрота работы, минус — ненадежность закрепления каркаса, конструкция может со временем разрушиться.

Среди прочих недостатков отмечается и хрупкость бруса: каркас можно легко испортить, случайно ударив его. Поэтому стоит подумать, прежде чем соберетесь выполнять эту работу

Однако решение все-таки есть: если элементы укладываются для отделки стен из пластиковых панелей, то деформаций, как правило, не наблюдается.
Следует принять во внимание то, что обшивка панелей деревянным каркасом выполняется перпендикулярно самим панелям элемента. На нижней части стены укладка бруса происходит чаще, чем в верхней области

Как правило, крепеж бруса к стене на высоту до 1,5 м располагается через каждые 0,4 м. Выше этой отметки расстояние делается больше и может составлять 0,6-0,7 м.

Такую работу можно выполнить самостоятельно

Монтаж каркаса не требует особых навыков в сфере строительства, важно лишь в точности соблюдать инструкцию.

Порядок монтажа

Перед монтажом сделайте разметку

Крепление бруса к кирпичной стене осуществляют жестким способом. Для этого мастеру понадобятся:

• строительный уровень;
• дрель;
• клиновидные анкера;
• шуруповерт.

Можно использовать дюбели системы «быстрый монтаж», тогда достаточно уровня, дрели, дюбелей и молотка. Для начала нужно сделать на поверхности стены разметку, проверяя вертикаль и горизонталь по уровню. Затем понадобится отметить на самом брусе точки расположения крепежных элементов, которыми будет крепиться каркас. Расстояние между ними составит от 30 до 50 см.

Теперь эту разметку следует повторить на поверхности стены в местах предстоящего крепления. В брусе сверлят сквозные отверстия, а затем, приложив просверленный брус к стене, делают отверстия в ней. Затем вводят (вбивают) в них пластиковые дюбеля и вкручивают шурупы или вставляются специальные гвозди для быстрого монтажа и вбиваются молотком. ПРимер крепления деревянной доски к бетонной стене смотрите в этом видео:

Крепление бруса к кирпичной стене – операция не сложная, но для точного выполнения требуется участие двоих рабочих, один из которых будет придерживать составляющие конструкции, а второй сверлить отверстия и фиксировать крепежные элементы.

Монтаж стен из бруса

Монтаж перегородки из бруса

Монтаж каркасных перегородок

Как закрепить брусья на кирпиче

Если стена дома выложена из кирпича, следует применить несколько другую технологию монтажа. Для этого на расстоянии по бруску просверливаем отверстия сверлом по дереву, далее сверло меняем на победитовое. Приложив рейку к стене, через просверленные дырки выполняем разметку, надсверливая кирпич.

После убираем брусок и высверливаем в кирпичной стене отверстия необходимой глубины и ширины. Сверло при этом рекомендуется держать прямо и не расшатывать, иначе можно раскрошить кирпич. Крепить брус к кирпичной стене можно при помощи дюбелей и саморезов. Для кирпичной стены также можно использовать анкера.

Некоторые рекомендации

Кроме вида самого строительного элемента, кирпича, многое зависит от того, как именно нужно проводить крепление к стене. Так, самый популярный способ, перфоратор, сюда точно не подойдет.

Все-таки кирпич как строительный элемент является более хрупким, чем бетон. Поэтому при работе перфоратора он может раскрошиться или пойти трещинами, что крайне неблагоприятно отразится на всей поверхности кирпичной стены.

Так что при работе с подобными перегородками необходимо использовать исключительно сверло, причем процесс сверления должен постоянно проверяться, чтобы не было сколов краев и растрескивания самого кирпича.

Соответственно, в специализированных магазинах можно спросить наиболее подходящее сверло для кирпичных стен. Продавцы, как правило, всегда готовы проконсультировать и помочь определиться с выбором не только подходящего сверла, но и подходящих крепежных элементов для заранее определенных строительных работ.

Итак, неспешное постепенное сверление в одну сторону станет прекрасным способом закрепить подходящие крепежные элементы в строительном материале.

Те, кто профессионально занимается ремонтными и строительными работами, не понаслышке знают обо всех проблемах при работе с кирпичными стенами. Самой распространенной из них бывает ситуация, когда при строительстве был использован пустотелый кирпич — к такому очень тяжело прикрепить слишком тяжелые предметы, а это иногда просто необходимо.

1. Одним из популярных методов, так называемых методов «по старинке», является возможность вставить в просверленное отверстие дюбель и тщательно укрепить его с помощью деревянного колышка. Это, конечно, можно использовать, если требуется вбить в кирпичную стену один или два гвоздя.
2. А если их нужно закрепить не один, не два и даже не пять, а в районе 10-20? Так не напасешься деревянных колышков и щепочек. Можно, конечно, поговорить и о применении уголка в монтаже полки на стену, но это все-таки разовые явления. Кроме того, уголки все-таки не являются приоритетным крепежным средством для стен из кирпича.

В этом случае профессионалы рекомендуют осуществить крепление к кирпичной стене необходимых вещей с помощью таких дюбелей, которые имеют свойство завязываться в узел именно в пустоте.

Сегодня в продаже есть несколько видов именно таких дюбелей, однако не стоит пугаться: принцип действия у них максимально похож.

Особенности монтажа жестким способом

Схема крепления бруса мягким методом при помощи скоб.

Данный метод применяется давно и зарекомендовал себя с лучшей стороны. Крепить брус к стене нужно начинать только при наличии следующих элементов:

• гвоздей;
• чопов;
• шабашек.

Метод отличается своей надежностью, прочностью и долговечностью конструкции.

Специалисты советуют делать крепления на стены именно жестким способом, так как не возникает в дальнейшем проблем с деформацией каркаса.

В процессе работы используется шлямбур — приспособление для проделывания отверстий. Вам следует пробурить отверстие, чтобы установить крепеж. Не имеет значение, стена из бетона или кирпича — данный инструмент поможет вам справиться с задачей.

В образованное отверстие вставляете деревянный чоп (забиваете его молотком). Далее в чоп необходимо забить гвоздь посредством шабашки или бруса.

Этот метод применяется чаще, чем мягкий способ крепежа. Однако, несмотря на гарантию и качество работы, у него есть один главный недостаток — время. Процесс обшивки стен отнимет у вас немало сил и времени, которого так не хватает современному человеку.

Дюбеля для кирпичной стены

Кирпич прихотлив к физическим воздействия, особенно когда речь заходит о пробивки технических отверстий или создания креплений. Бетонные стены легки в эксплуатации, для того, чтобы провести монтаж, необходимы всего две составляющих: саморезы и перфоратор. Однако с кирпичной стеной такой фокус вряд ли удастся.

Особую сложность этот процесс представляет для начинающих строителей или тех, кто делает ремонт впервые. Но, каждый мужчина, хотя бы раз в жизни сталкивается с обустройством быта. Чтобы не попасть впросак и не сломать стену, необходимо тщательно разобраться в этом вопросе.

Способы крепления к кирпичной стене

Мягкий метод

Этот способ легок и быстр в работе, но ненадежный — для сильных нагрузок он не подойдет. Но для декорирования и обрешетки его используют. Этом методом можно воспользоваться без помощи посторонних, поскольку он не требует навыков строительства. Если следовать инструкции, то результат будет удовлетворительным.

Для выполнения крепежа понадобятся П-образные металлические скобы. Закрепляются они на кирпич с расстоянием в 40 см. На уровне полметра от пола между ними делают отступ 60 см. Чем больше креплений, тем прочнее держится доска. Это позволит избежать деформации облицовки. Под механическими воздействиями брус расшатывается, и конструкция нарушается

Поэтому при работе проявляют осторожность.

Жесткий метод

Для более прочной фиксации доски используются деревянные пробки.

Этот способ прочный, надежный и позволит конструкции прослужить долгое время. В кирпиче делается отверстие, в которое забивают смоченную клеем деревянную пробку. Через брус в пробку вбивается гвоздь. Этот метод позволяет надежно закрепить обрешетку и не допускает ее деформации. Рассчитан он на небольшую нагрузку.

Другие методы

Крепление бруса к кирпичной стене возможно и другими способами. Для крепления навесной мебели доску прикладывают к стене горизонтально и крепят с помощью саморезов, гвоздей, шурупов в подготовленные проемы. Чтобы шкафчики выдержали нагрузку, точек крепления делают много. Для перегородок используют те же правила, но закрепляют вертикально. Крепить брус с помощью анкеров следует для конструкций с большой нагрузкой. Этот способ подойдет для дверной коробки, козырьков крыши над дверью.

Монтаж бруса для пристройки происходит в процессе помещения в кладку торца балки. Для этого в стене выделывают соответствующий проем. Но это возможно при толстой стене в полтора кирпича. Если этого нет, то конструкция будет сквозной, что недопустимо. В этом случаи понадобится использование опорного бруса. Его крепят на анкеры, соблюдая расстояние в 30 см. После чего балка крепится к дереву с помощью металлических уголков и саморезов.

etokirpichi.ru

Как деревянный брусок прикрепить к бетонной стене

Особенности монтажа деревянных реек к газобетону

В последнее время для возведения домов и других построек достаточно часто применяются газобетонные блоки. Они легко поддаются обработке, поэтому постройка здания выполняется намного быстрее. Однако с определенной мягкостью газобетона связаны особенности монтажа брусьев на его поверхность.

В первую очередь, выбор крепежных элементов будет зависеть от величины будущей нагрузки на брусок. Если конструкция не будет нагружена большим весом, в блоки из газобетона можно вкрутить саморезы или болты клиновидной формы. Для этой цели также можно использовать шурупы с резьбой по всей длине.

Чтобы конструкция смогла выдерживать достаточно большие нагрузки, применяются стальные или пластмассовые дюбели.

При выборе крепежа следует также учитывать тот факт, что газобетонные блоки могут со временем оказывать разрушающее действие на металл. Поэтому перед покупкой желательно проконсультироваться с продавцом и выяснить все возможные риски.

Где применяется данный вид примыкания

Сфера применения узлов, где деревянные брусья примыкают к стене из кирпича, чрезвычайно широка. Наиболее часто данный вид примыкания используется с такими целями:

• закрепить мебель, бытовую технику либо элементы интерьера;для монтажа перегородки из дерева;чтобы поставить двери в проем;для внутреннего или наружного утепления, где обрешетка из брусков играет роль каркаса;чтобы навесить козырек над входом в дом или в другом месте;для возведения пристройки к зданию (тамбура или веранды).

Схема крепления бруса мягким методом при помощи скоб.

Когда требуется закрепить на стене предметы интерьера, деревянный брус прикладывается к поверхности плашмя и фиксируется с помощью крепежа.Так он способен нести значительную нагрузку. Чем больше величина этой нагрузки, тем больше точек крепления к кирпичной кладке необходимо предусмотреть. Такое же правило применяется при монтаже перегородки, только стартовый брус устанавливается вертикально.

Дверная коробка постоянно испытывает динамические нагрузки, поэтому она закрепляется к кирпичу особо надежным видом крепежных элементов: анкерами. Они же применяются при установке различных козырьков, испытывающих снеговую и ветровую нагрузку.

При наружном или внутреннем утеплении кирпичных стен из брусков собирают обрешетку (каркас), являющийся основой для монтажа облицовки: винилового сайдинга, гипсокартона, пластиковых панелей и прочих материалов. В этой ситуации дерево испытывает минимальные механические нагрузки, оттого может крепиться дюбелями для быстрого монтажа.

Для возведения пристройки требуется надежная конструкция, несущая на себе кровлю со всеми вытекающими последствиями.

В этом случае деревянные брусья работают как несущие балки и примыкают к кирпичной кладке под углом 90°. Есть несколько способов, как их можно удачно опереть на кирпич и надежно зафиксировать.

Рекомендации от профессионалов

Техника выполнения крепежного элемента важна не менее, чем выбор инструмента и креплений. Для кирпичной стены перфоратор не сгодится, поэтому приходится искать иные выходы из ситуации. В отличии от бетонной стены, кирпичная кладка требует бережного отношения. Если коснутся стены перфоратором, то кирпич может пойти трещинами или вовсе раскрошиться. Это не только испортит внешний вид стенки, но и сделать последующее использование затруднительным.

Единственный возможный вариант – это использование сверла

Только делать это нужно осторожно, чтобы не образовывались сколы и растрескивания. Вложите силы в аккуратность выполнения работы

Если в ваших планах не единственное отверстие в стене, то имеет смысл приобрести специальное сверло. Но даже оно не гарантирует стопроцентную защиту от растрескивания. В большинстве случаев можно проконсультироваться у продавцов в магазине специализирующихся на строительных инструментах, они подскажут, как лучше сделать и какую модель выбрать, подберут крепежные элементы и проведут краткий инструктаж.

Таким образом, мы нашли первое доступное крепление к стене – плавное высверливание.

Порой работа затрудняется тем, что для строительства был выбран пустотелый кирпич. Этот вид не терпит соседства с тяжелыми предметами, но иногда прикрепить его необходимо. Профессионалы строительных и ремонтных работ могут продолжить вам действовать «дедушкиным» методом. Эта методика заключается в вбивании дюбеля в просверленное отверстие и укрепление его деревянным колышком. Однако использовать его для масштабного проекта лучше не стоит, а вот прибить доску вполне реально.

Второй доступный вариант – это использование уголка. Но и этот метод нельзя назвать идеальным, потому что уголок не лучшее, что можно придумать для крепления к кирпичной стене.

Для создания крепкого крепления используют дюбеля, которые завязываются в узел в пустоте. К счастью для строителей, в магазине можно найти огромное количество разных вариантов, но принцип действия каждого из них практически одинаков.

Использование крепежных элементов

Итак, как же можно использовать такие дюбели? Во-первых, необходимо заранее просверлить отверстие диаметром около 8 мм. В него аккуратно вставляют пластмассовый дюбель и аккуратно забивают его молотком до упора.

Такие дюбели, предназначенные для использования при работах с кирпичной стеной, имеют совершенно отличные ото всех других выступы, которые позволяют этому крепежному элементу не проворачиваться при завинчивании в него гвоздя или шурупа. Почему же именно этот дюбель так хорош?

1. Дело в том, что пустотелый кирпич не может являться основой для надежного крепления габаритных или тяжелых вещей на кирпичной стене, поэтому вся надежда остается только на крепежные элементы.
2. При закручивании гвоздя или самореза пластмассовая часть дюбеля начинает в пустоте как бы сворачиваться в узел, который постепенно занимает весь объем пустоты и за счет этого является отличным креплением именно для кирпичных стен.
3. Однако проводить крепление необходимых предметов можно не только с внутренней стороны помещения. Так, ярким примером является входная дверь в загородный или частный дом. Как правило, простая дверь в стене совершенно не выглядит хоть как-нибудь уютно. Поэтому каждый домовладелец задумывается о том, как произвести крепление козырька к кирпичной стене.

Такое оформление входа в дом является оригинальным и практичным. При его реализации часто используются такие строительные и крепежные элементы, как уголки и дюбели с саморезами или шурупами. С помощью уголка можно скрепить саму конструкцию козырька, особенно если он выполнен из дерева.

В таком случае применение уголка просто необходимо — он будет не только соединительным, но и опорным элементом. Крепление же самого козырька к кирпичу будет выполнено с помощью дюбелей и шурупов подходящего размера.

Итак, нужно заранее определиться, что именно и как вы хотите прикрепить к кирпичной стене, и, отталкиваясь от поставленной задачи, выбирать средства для осуществления своей идеи.

1pokirpichy.ru

Порядок монтажа

Перед монтажом сделайте разметку

Крепление бруса к кирпичной стене осуществляют жестким способом. Для этого мастеру понадобятся:

• строительный уровень;
• дрель;
• клиновидные анкера;
• шуруповерт.

Можно использовать дюбели системы «быстрый монтаж», тогда достаточно уровня, дрели, дюбелей и молотка. Для начала нужно сделать на поверхности стены разметку, проверяя вертикаль и горизонталь по уровню. Затем понадобится отметить на самом брусе точки расположения крепежных элементов, которыми будет крепиться каркас. Расстояние между ними составит от 30 до 50 см.

Теперь эту разметку следует повторить на поверхности стены в местах предстоящего крепления. В брусе сверлят сквозные отверстия, а затем, приложив просверленный брус к стене, делают отверстия в ней. Затем вводят (вбивают) в них пластиковые дюбеля и вкручивают шурупы или вставляются специальные гвозди для быстрого монтажа и вбиваются молотком. ПРимер крепления деревянной доски к бетонной стене смотрите в этом видео:

Крепление бруса к кирпичной стене – операция не сложная, но для точного выполнения требуется участие двоих рабочих, один из которых будет придерживать составляющие конструкции, а второй сверлить отверстия и фиксировать крепежные элементы.

Монтаж стен из бруса

Монтаж перегородки из бруса

Монтаж каркасных перегородок

Где используется

Область применения, если есть надобность закрепить деревянный брус к кирпичной стенке, довольна обширна. Такое примыкание обязательно для выполнения подобных целей:

Такие действия необходимы при возведении пристройки, которая будет соединяться с домом.

• монтаж деревянной перегородки;
• установка в проеме входных дверей;
• утепление стен, когда обрешетка, сделанная из брусов, выполняет функцию каркаса;
• скрепление между собой элементов мебели, декора в интерьере;
• монтаж, когда рейку с навесом устанавливают над входной дверью;
• строительство какой-либо дополнительного помещения, примыкающего к дому.

Нюансы монтажа крепления

Когда речь заходит о том, чтобы подвесить полку, технику, декоративный элемент или другую конструкцию, то очень важно сделать надежное крепление. Чем качественнее будет сделана работа, тем больше прослужит техника, и лучше впишутся дизайнерские решения

В противном случае вы можете остаться без весящего предмета, но и травмироваться, поэтому перед началом работ внимательно прочитайте инструкции.

Профессионалы с легкостью расскажут, как закрепить что-либо на стене из разного материала. Но обыватели не владеют этой информацией, поэтому в магазинах нередко теряются и не могут выбрать из многообразия предложенных вариантов необходимый. Давайте рассмотрим самые популярные варианты крепежей, которые универсальны и подойдут для крепления необходимых предметов к стенам из разного материала.

• Саморезы – самый распространенный крепеж. С его помощью можно прикрепить листы гипсокартона к стене или металлическим направляющим. Работать с ним одно удовольствие.
• Дюбеля необходимы в тех ситуациях, когда крепится что-то тяжелое. Они обеспечивают крепкую сцепку, уменьшая вероятность падения.
• Анкеры используют для крепления габаритных вещей весом более 100 килограмм.
• Крепить стеклянные и другие прозрачные вещи можно на специальные заклепки. Они имеют декоративный вид, и не выдают себя массивной конструкцией.
• Привычные гвозди используются для скрепления предметов вместе. Принцип действия всем известен, поэтому не будем заострять внимания.
• Уголок понадобиться в случае крепления небольших навесных шкафов или небольших полочек.

Большое значение для крепежа имеет вид кирпича, который использован для кладки. От того какой это кирпич – пустотелый или полнотелый, меняется вид крепления. Также оценивается его вид, сорт и степень надежности.

Самый важный момент заключается в сцепке кирпичиков между собой. Вяжущий раствор крошится от механических воздействий, поэтому необходимо относится к нему бережно и аккуратно, стараясь сохранить его первозданный вид.

Ласточкин хвост

Одним из самых надежных и крепких соединений считается «ласточкин хвост» или «в теплый угол». В брусе с одной стороны выпиливается паз в форме трапеции, напоминающий хвост ласточки, а на брусе с другой стороны вырезают шип, куда будет плотно вставляться край первого бруса. Собрать такую конструкцию непросто, справляются с такой работой профессиональные плотники, но зато соединение получается очень теплое, особенно, если используется на углах дома.

Скрепление получается закрытым со всех сторон и ветер не задувает в щели, поэтому ему дали такое второе название. Работа по укладке брусьев таким методом трудоемкая, но результат превосходит все ожидания, поэтому именно такое крепление считается лидером в строительстве деревянных домов.

Технология монтажа бруса

Материалы и инструменты:

• брус;
• олифа;
• антисептик;
• шурупы;
• гвозди;
• молоток;
• деревянный чоп;
• шабашка;
• топор;
• дрель;
• стамеска;
• рубанок.

Как крепить брус к стене? Крепят их на определенном расстоянии друг от друга.

В зависимости от того, какое сечение имеет брус и какое качество его поверхности, определяется расстояние между крепежами.

Виды соединения брусьев с остатком применяются при монтаже несущих стен дома.

Если брусок имеет сечение 2-3х4-5 см, то его необходимо крепить на расстоянии 50 см друг от друга.

Если брусок имеет сечение 4-5х5-6 см, то его крепят через каждые 80 см.

Сечение элемента выбирают в зависимости от того, каким материалом будут обшивать поверхность. Также важным аспектом в данном вопросе является возможность экономии полезного пространства при обшивке.

Если поверхность имеет много деформаций, неровностей, то в этом случае применяют изделия, имеющие разную высоту.

Если в здании, где выполняют обшивку древесным каркасом, имеется высокая влажность, то перед укладкой его необходимо обработать антисептическим средством или олифой для защиты дерева от плесени и микроорганизмов.

Существует два способа закрепления каркаса:

1. Жесткий способ закрепления.

2. Мягкий способ закрепления.

 

Варианты опирания стропил

Существует два, принципиально разных с конструктивной точки зрения, способа опирания стропил. Их выбор зависит от многих нюансов: варианта перекрытия, которое может быть плитным или балочным; конфигурации кровли; разных углов наклона скатов; наличия в доме мансарды.

И заметьте, что нет никакой разницы, из какого материала возведены стены, поэтому данную информацию могут взять на заметку и те, кто строит дом из пено- или газоблоков.

Обратите внимание! В первом варианте стропила опираются непосредственно на мауэрлат, а во втором — на поперечную балку, установленную поверх мауэрлатной обвязки. Чтобы не наделать ошибок, необходимо знать, в каких случаях следует отдать предпочтение тому, или иному варианту

Технология крепления мягкий метод

Такой способ применяется с использованием скоб П-образного типа. Метод имеет как преимущества, так и недостатки. Главный плюс мягкого крепления на стену бруса – быстрота работы, минус – ненадежность закрепления каркаса, конструкция может со временем разрушиться.

Среди прочих недостатков отмечается и хрупкость бруса: каркас можно легко испортить, случайно ударив его. Поэтому стоит подумать, прежде чем соберетесь выполнять эту работу

Однако решение все-таки есть: если элементы укладываются для отделки стен из пластиковых панелей, то деформаций, как правило, не наблюдается.
Следует принять во внимание то, что обшивка панелей деревянным каркасом выполняется перпендикулярно самим панелям элемента. На нижней части стены укладка бруса происходит чаще, чем в верхней области

Как правило, крепеж бруса к стене на высоту до 1,5 м располагается через каждые 0,4 м. Выше этой отметки расстояние делается больше и может составлять 0,6-0,7 м.

Такую работу можно выполнить самостоятельно

Монтаж каркаса не требует особых навыков в сфере строительства, важно лишь в точности соблюдать инструкцию.

Приступаем к монтажным работам

Начинать работу нужно с просверливания технического отверстия диаметров 7-9 миллиметров. Затем в него аккуратно ввести пластмассовый дюбель и обычным молотком забить его до предела.

Производители создали дюбеля такого вида, специально, чтобы была возможность создать крепление на кирпичной стенке. Отличительной особенностью этого строительного элемента является уникальная конструкция. Благодаря ей, дюбель не проворачивается при внедрении в него шурупа или гвоздя.

Преимущества специального дюбеля:

1. Он является надежным крепежом для крепления тяжелых предметов на стены из пустотелого кирпича. Поэтому габаритные и тяжелые вещи останутся на месте, даже при дополнительной нагрузке.
2. Его удобно использовать. В тот момент, когда саморез или гвоздь закручивается в дюбель, его часть, находящаяся в полости кирпича, начинает сворачиваться в специальный узел, который расширяясь, занимает свободное пространство. Именно по этой причине он является идеальным крепежным элементом.
3. Универсальность использования. С его помощью можно закрепить предметы даже с наружной стороны дома. Очень часто, владельцы собственных домов, украшают и защищают входную дверь козырьками. Для того, чтобы закрепить его необходим дюбель с завязывающимся узлом.

Помимо практичности козырька, он имеет еще и декоративную функцию. С ним дом смотрится красивее и ухоженнее. Но для того, чтобы прикрепить козырек к стене, одного дюбеля не достаточно. При проведении этого вида работ, необходимо вооружиться и другими крепежными элементами: уголками, шурупами и саморезами. На уголок удобно крепить деревянные козырьки. В этом случае, он будет опорным и соединительным элементом. Крепить уголки к кирпичной стене, желательно на дюбеля.

Теперь вы знаете, как сделать надежное крепление на кирпичной стене с помощью специального дюбеля. Пустотелая кирпичная кладка не исключает возможность иметь красивые навесные шкафы и полки.

Похожие статьи

Химический анкер для пустотелого кирпича

Белая кирпичная стена

Монтаж реек к стене деревянного дома

Довольно часто при возведении стен используется также клееный или профилированный брус. Как же необходимо крепить брус к стене брусового дома? Наиболее часто для соединения деревянных поверхностей используют перфорированные крепежные элементы. Закрепить их на поверхности бруска и стены можно при помощи гвоздей, саморезов или шурупов. Перфорированный крепеж выпускается различных видов. Для закрепления элементов, находящихся в одной плоскости, используют пластины, если крепление необходимо провести в разных плоскостях, используют уголки.

Если на конструкцию не будет оказываться большого давления, можно использовать монтажную ленту. Используя гвозди для крепления деревянных элементов следует придерживаться нескольких простых правил. Если забивать гвозди приходится в труднодоступных местах, следует использовать болт с гайкой на конце. Необходимо также правильно выбрать длину гвоздей.

Чтобы конструкция была более устойчивой, гвозди забивают на расстоянии под определенным углом один к другому. Если рейки изготовлены из древесины, отличающейся высокой плотностью, во время забивания середину гвоздя придерживают пассатижами. Облегчит вбивание больших гвоздей предварительное рассверливание отверстий.

Как необходимо правильно крепить бруски к гипсокартону

Если рейки необходимо прикрепить к стене, отделанной гипсокартоном, монтаж выполняют следующим образом. В связи с определенной хрупкостью материала применять гвозди и саморезы не рекомендуется. Как правило, для надежной фиксации брусков на гипсокартоне выбирают нейлоновые или металлические анкера. Их вкручивают в лист и закрепляют при помощи самореза.

Это самый простой способ. Более устойчивое крепление могут обеспечить раскрывающиеся анкера. Благодаря их особенной конструкции обеспечивается дополнительный упор с обратной стороны. Такие анкера вставляют в отверстия и затягивают отверткой до тех пор, пока они полностью не сложатся.

Можно использовать также и обычные пластиковые дюбели. Для этого следует высверлить отверстие, вставить дюбель, закрепить брус саморезом. Свернувшийся дюбель сможет обеспечить упор с обратной стороны листа. Подробно узнать о том, как можно крепить брус к стене, на видео ниже. Как видно из видео, существует достаточно большое количество способов надежного крепления деревянной конструкции.

brusportal.ru

Установка вертикальных деталей

Вертикальные стойки каркаса строения устанавливаются несколькими разными способами:

1. Скобами (как показано на фотографии).

2. Обвязкой с помощью врубки (полной или на половину бруса).

3. Металлическими уголками.

4. Угловыми стойками (укосами).

Крепление бруса к брусу вертикально должно быть перпендикулярным и устойчивым, чтобы каркас дома имел крепкую основу.

Полная врубка соединяет детали с помощью пропила на половину толщины нижнего бруса. Ширина его соответствует толщине вертикальной стойки. Если соединение в половину, то делают пропил на горизонтальном и на вертикальном брусах.

Меньше затрачивается сил при установке вертикальных стоек с помощью металлических уголков. Не нужно делать множество распилов, измерять их точность. Но придется потратить некую сумму на приобретение уголков.

Как крепить брус к фундаменту

Существует несколько типов основания, вследствие этого крепление к каждому из них отличается.

Крепление к плитному фундаменту

Если у вашего дома фундамент плитного типа, то для того, чтобы применить к нему жесткий метод крепления, необходимо подготовиться. Лучше делать это одновременно с заливкой фундамента или его сборкой.

В основании плит высверливают отверстия, в которые затем вставляют болты для фундамента, на них же будет крепиться брус.

На болтах имеются шпильки, на которые надеваются контргайки.

Они выполняют функцию фиксатора, прижимая дерево к фундаменту.

Болты вставляются в верхний слой фундамента на расстоянии полуметра друг от друга. Каждый брус фиксируется при помощи двух болтов. Пока основание застывает, в брусе высверливаются отверстия, в которые будут вставляться шпильки от болтов для фундамента.

После завершения всех подготовительных действий необходимо проверить плоскость верхней части основания.

Если имеются неровности или впадины, их следует удалить или нарастить. Когда основание готово, его покрывают слоем гидроизоляции. Чаще всего для этой цели служит рубероид. Поверх гидроизоляции на шпильки крепятся балки. По окончании шпильки затягиваются контргайками. Это следует делать аккуратно, лучше всего использовать параллельную схему.

Крепление бруса к ленточному фундаменту

Его выполняют по той же технологии, что и в случае с . Единственное отличие — это отсутствие необходимости вкручивать болты в верхний слой основания. Каркас будущего здания необходимо собрать заранее.

Крепление бруса к фундаменту свайного типа

Применяя жесткий метод фиксации, необходимо соблюдать следующую технологию процесса:

Если не использовать фиксацию, балки необходимо смонтировать к оголовку, имеющему Т-образную форму.

После завершения работ по прикреплению бруса к основанию дома можно продолжать строительство стен. Следует помнить о том, что перед тем, как применять этот материал, его следует подвергнуть сушке. Это позволит избежать деформации каркаса здания в последующем. Когда брус окончательно просохнет, его обрабатывают химическим составом с антисептиком.

Нюансы монтажа крепления

Когда речь заходит о том, чтобы подвесить полку, технику, декоративный элемент или другую конструкцию, то очень важно сделать надежное крепление. Чем качественнее будет сделана работа, тем больше прослужит техника, и лучше впишутся дизайнерские решения

В противном случае вы можете остаться без весящего предмета, но и травмироваться, поэтому перед началом работ внимательно прочитайте инструкции.

Профессионалы с легкостью расскажут, как закрепить что-либо на стене из разного материала. Но обыватели не владеют этой информацией, поэтому в магазинах нередко теряются и не могут выбрать из многообразия предложенных вариантов необходимый. Давайте рассмотрим самые популярные варианты крепежей, которые универсальны и подойдут для крепления необходимых предметов к стенам из разного материала.

• Саморезы – самый распространенный крепеж. С его помощью можно прикрепить листы гипсокартона к стене или металлическим направляющим. Работать с ним одно удовольствие.
• Дюбеля необходимы в тех ситуациях, когда крепится что-то тяжелое. Они обеспечивают крепкую сцепку, уменьшая вероятность падения.
• Анкеры используют для крепления габаритных вещей весом более 100 килограмм.
• Крепить стеклянные и другие прозрачные вещи можно на специальные заклепки. Они имеют декоративный вид, и не выдают себя массивной конструкцией.
• Привычные гвозди используются для скрепления предметов вместе. Принцип действия всем известен, поэтому не будем заострять внимания.
• Уголок понадобиться в случае крепления небольших навесных шкафов или небольших полочек.

Большое значение для крепежа имеет вид кирпича, который использован для кладки. От того какой это кирпич – пустотелый или полнотелый, меняется вид крепления. Также оценивается его вид, сорт и степень надежности.

Самый важный момент заключается в сцепке кирпичиков между собой. Вяжущий раствор крошится от механических воздействий, поэтому необходимо относится к нему бережно и аккуратно, стараясь сохранить его первозданный вид.

Общие вопросы крепления бруса

При строительстве деревянного дома в виде сруба или каркасного жилища часто возникает вопрос, как надежно крепить брус к бетонному фундаменту, как нижние венцы скрепить с поверхностью бетона максимально надежно, чтобы можно было не беспокоиться о безопасности конструкции. Деревянный брус крепится к ростверку двумя методами, известными уже достаточно давно: это жесткая фиксация и накладная установка.

Крепление сруба к бетонному фундаменту.

1. Как следует из самого названия, суть первого метода заключается в надежной фиксации деревянного бруса к бетонному основанию с помощью нескольких специальных фундаментных болтов или стальных хомутов. Если вы решите использовать болты, то такой способ крепления будет постоянным и неразборным, а крепление с помощью хомутов предполагает возможность разобрать при необходимости всю конструкцию.
2. Накладное крепление заключается в простой установке бруса поверх ростверка без всякой фиксации. С одной стороны брус оказывается незакрепленным и подвижным, но благодаря своему весу он надежно устанавливается и без дополнительного крепления.

Понятно, что первый вариант гораздо надежнее и дает больше гарантий надежности крепления бруса к бетону фундамента. Но второй вариант более распространен. Это связано с меньшей сложностью монтажа и, соответственно, меньшей стоимостью. А довольно значительная масса всего сооружения придает достаточную надежность скрепления с основанием и неподвижность нижнего венца сруба.

Вам придется самостоятельно выбрать тот вариант, который подходит для вашего случая. Если в вашей местности нет сильных ветров, общая масса дома будет довольно существенной, а строители уверены в надежности накладного варианта, то, возможно, стоит выбрать более дешевый вариант.

 

Рекомендации от профессионалов

Техника выполнения крепежного элемента важна не менее, чем выбор инструмента и креплений. Для кирпичной стены перфоратор не сгодится, поэтому приходится искать иные выходы из ситуации. В отличии от бетонной стены, кирпичная кладка требует бережного отношения. Если коснутся стены перфоратором, то кирпич может пойти трещинами или вовсе раскрошиться. Это не только испортит внешний вид стенки, но и сделать последующее использование затруднительным.

Единственный возможный вариант – это использование сверла

Только делать это нужно осторожно, чтобы не образовывались сколы и растрескивания. Вложите силы в аккуратность выполнения работы

Если в ваших планах не единственное отверстие в стене, то имеет смысл приобрести специальное сверло. Но даже оно не гарантирует стопроцентную защиту от растрескивания. В большинстве случаев можно проконсультироваться у продавцов в магазине специализирующихся на строительных инструментах, они подскажут, как лучше сделать и какую модель выбрать, подберут крепежные элементы и проведут краткий инструктаж.

Таким образом, мы нашли первое доступное крепление к стене – плавное высверливание.

Порой работа затрудняется тем, что для строительства был выбран пустотелый кирпич. Этот вид не терпит соседства с тяжелыми предметами, но иногда прикрепить его необходимо. Профессионалы строительных и ремонтных работ могут продолжить вам действовать «дедушкиным» методом. Эта методика заключается в вбивании дюбеля в просверленное отверстие и укрепление его деревянным колышком. Однако использовать его для масштабного проекта лучше не стоит, а вот прибить доску вполне реально.

Второй доступный вариант – это использование уголка. Но и этот метод нельзя назвать идеальным, потому что уголок не лучшее, что можно придумать для крепления к кирпичной стене.

Для создания крепкого крепления используют дюбеля, которые завязываются в узел в пустоте. К счастью для строителей, в магазине можно найти огромное количество разных вариантов, но принцип действия каждого из них практически одинаков.

Особенности монтажа деревянных реек к газобетону

В последнее время для возведения домов и других построек достаточно часто применяются газобетонные блоки. Они легко поддаются обработке, поэтому постройка здания выполняется намного быстрее. Однако с определенной мягкостью газобетона связаны особенности монтажа брусьев на его поверхность.

В первую очередь, выбор крепежных элементов будет зависеть от величины будущей нагрузки на брусок. Если конструкция не будет нагружена большим весом, в блоки из газобетона можно вкрутить саморезы или болты клиновидной формы. Для этой цели также можно использовать шурупы с резьбой по всей длине.

Чтобы конструкция смогла выдерживать достаточно большие нагрузки, применяются стальные или пластмассовые дюбели.

При выборе крепежа следует также учитывать тот факт, что газобетонные блоки могут со временем оказывать разрушающее действие на металл. Поэтому перед покупкой желательно проконсультироваться с продавцом и выяснить все возможные риски.

Монтаж бруса к бетонному основанию

Чтобы закрепить деревянные рейки на бетонном основании, понадобиться выполнить следующие действия. Вначале подготавливают брус, просверливая в нем отверстия под крепеж. Далее на таком же расстоянии просверливаем отверстия в стене. Для более точной разметки можно приложить к поверхности стены уже просверленный брус и нанести отметки по имеющимся отверстиям.

Сверление бетона проводят победитовым сверлом или сверлом с алмазным напылением. Лучше использовать дрель с функцией перфоратора. Во время высверливания отверстия слишком нагревающееся сверло опускают на время в воду и остужают.

Далее в стену забивают деревянные чопы, прикладывается брус и через него в каждый чоп вбивается гвоздь. На следующем фото вы можете увидеть, как выглядит крепление для бетонного основания. Крепить рейки из дерева к бетону можно также при помощи анкеров (на фото ниже).

Монтаж своими руками пошаговая инструкция

Схемы жесткого крепления бруса.

Первым делом вам нужно сделать разметку, которая и будет основой для создания проекта. Выполняется это для того, чтобы вы смогли определиться с уровнем поверхности стен.

Далее вам следует измерить шаги элементов для крепежа. Расстояние в этом случае колеблется в пределах до 60 см (минимальный промежуток составляет 30 см). Его определяет качество бруса и его толщина.

Следующий шаг — обвязка. Для этого укладываете элементы строго по контуру выравниваемой стены. В случае, если вы собрались выравнивать одну стену, то крепить брус надо к стенам, которые расположены перпендикулярно. При монтаже не требуется применение подкладок.

Сначала рекомендуется сделать небольшое отверстие в устанавливаемой детали. Сделать это нужно для того, чтобы можно было вставить шурупы. При этом помните, что диаметр просверленного отверстия должен быть чуть больше, чем диаметр шурупа.

Потом вы берете изделие и прикладываете его к поверхности стены. Делаете часть этой работы при помощи молотка и гвоздя. Ваша задача — в перенесении отметки для отверстия на поверхность.

Следующий этап работы заключается в просверливании намеченных отверстий. Как правило, в них вы должны забить деревянный чоп или обычные дюбели.

Далее вы устанавливаете брусок из дерева на свое место, закрепляя его шурупом. Однако можно воспользоваться и другим способом: брус крепится к чопу гвоздем, пользуясь молотком.

Схема крепления бруса между собой.

Теперь вы крепите и устанавливаете все дополнительные контурные элементы. Для удобства вам следует протянуть между ними нить. Для чего нужна нитка? По ней вы сумеете установить высоту шабашки, причем во всех местах крепления бруса к стене. Таким образом вы измеряете расстояние, которое образуется от поверхности стены до нитки. Потом вычитаем от этого расстояния высоту элемента.

Затем вам следует взять куски фанеры различной толщины и соорудить шабашку. В процессе работы понадобится топор и стамеска.

После того как шабашка будет готова, можно приступать просверливанию отверстия в ней. Диаметр проделанного отверстия должен быть больше диаметра шурупа.

Далее вам следует проделать отверстия в брусе, чтобы потом была возможность прикрепить его к стене.
Чем сверлить отверстие, зависит от высоты элемента, а также от материала, из которого он сделан. К примеру, если брус имеет высоту больше 6 см, а материалом является лиственница, то использовать необходимо дрель со сверлом диаметром 12 мм

При монтаже учитывайте одно важное обстоятельство: шляпка от шурупа обязательно должна полностью войти в брус, не допускайте никаких возвышений, шуруп постарайтесь расположить во внутренней части элемента.

В случае если брус обладает значительной толщиной, то проделывать отверстия вам следует глубиной до 3 см.
Затем приступаем к крепежу элемента к поверхности с помощью ранее изготовленных шабашек.

Чтобы удостовериться в ровности закрепленного бруса, используйте строительный уровень. Если получилось так, что брус прикреплен к поверхности чуть выше, чем планировали, то выкрутите шуруп и замените шабашку. Можно воспользоваться и вторым способом: откручиваете шуруп (только не до конца) и подкладываете прокладки необходимых параметров с обеих сторон элемента.

В случае расположения бруса ниже запланированного уровня, выкрутите шуруп и поменяйте шабашку. Однако если разница в отметках составляет незначительную высоту (до 2 мм), можете отстрогать ненужную часть с помощью строительного рубанка.

Где применяется данный вид примыкания

Сфера применения узлов, где деревянные брусья примыкают к стене из кирпича, чрезвычайно широка. Наиболее часто данный вид примыкания используется с такими целями:

• закрепить мебель, бытовую технику либо элементы интерьера;
• для монтажа перегородки из дерева;
• чтобы поставить двери в проем;
• для внутреннего или наружного утепления, где обрешетка из брусков играет роль каркаса;
• чтобы навесить козырек над входом в дом или в другом месте;
• для возведения пристройки к зданию (тамбура или веранды).

Когда требуется закрепить на стене предметы интерьера, деревянный брус прикладывается к поверхности плашмя и фиксируется с помощью крепежа.
Так он способен нести значительную нагрузку. Чем больше величина этой нагрузки, тем больше точек крепления к кирпичной кладке необходимо предусмотреть. Такое же правило применяется при монтаже перегородки, только стартовый брус устанавливается вертикально.

Дверная коробка постоянно испытывает динамические нагрузки, поэтому она закрепляется к кирпичу особо надежным видом крепежных элементов: анкерами. Они же применяются при установке различных козырьков, испытывающих снеговую и ветровую нагрузку.

При наружном или внутреннем утеплении кирпичных стен из брусков собирают обрешетку (каркас), являющийся основой для монтажа облицовки: винилового сайдинга, гипсокартона, и прочих материалов. В этой ситуации дерево испытывает минимальные механические нагрузки, оттого может крепиться дюбелями для быстрого монтажа.

Для возведения пристройки требуется надежная конструкция, несущая на себе кровлю со всеми вытекающими последствиями.

В этом случае деревянные брусья работают как несущие балки и примыкают к кирпичной кладке под углом 90°. Есть несколько способов, как их можно удачно опереть на кирпич и надежно зафиксировать.

Как прикрепить деревянный брус к стене из газоблока

Прежде чем начинать крепление деревянного бруса к газоблоку, нужно учесть, что газобетон легкообрабатываемый материал, так как он достаточно мягок. Поэтому величина нагрузки бруса здесь имеет очень важную роль.

Если это малый брус небольшого веса, то можно воспользоваться болтами или саморезами. Клиновидные болты будут более уместны, ведь они прочно сидят в материале. Также подойдёт шуруп, имеющий резьбу по всей длине.

Для крепления более тяжёлых конструкций, полок или шкафчиков, нужны металлические или пластмассовые дюбеля.

Для крепления полнотелых материалов лучше использовать нейлоновые дюбели по центру предмета. Пустотелые материалы можно цеплять по краям.

При выполнении соединений с газобетонной поверхностью обязательно нужно учесть то, что детали, изготовленные из металла, взаимодействуя с блоком, могут разрушиться. Так что проконсультируйтесь со специалистами, они обязательно подскажут вам проверенные элементы крепления.

Нюансы монтажа крепления

Когда речь заходит о том, чтобы подвесить полку, технику, декоративный элемент или другую конструкцию, то очень важно сделать надежное крепление. Чем качественнее будет сделана работа, тем больше прослужит техника, и лучше впишутся дизайнерские решения

В противном случае вы можете остаться без весящего предмета, но и травмироваться, поэтому перед началом работ внимательно прочитайте инструкции.

Профессионалы с легкостью расскажут, как закрепить что-либо на стене из разного материала. Но обыватели не владеют этой информацией, поэтому в магазинах нередко теряются и не могут выбрать из многообразия предложенных вариантов необходимый. Давайте рассмотрим самые популярные варианты крепежей, которые универсальны и подойдут для крепления необходимых предметов к стенам из разного материала.

• Саморезы – самый распространенный крепеж. С его помощью можно прикрепить листы гипсокартона к стене или металлическим направляющим. Работать с ним одно удовольствие.
• Дюбеля необходимы в тех ситуациях, когда крепится что-то тяжелое. Они обеспечивают крепкую сцепку, уменьшая вероятность падения.
• Анкеры используют для крепления габаритных вещей весом более 100 килограмм.
• Крепить стеклянные и другие прозрачные вещи можно на специальные заклепки. Они имеют декоративный вид, и не выдают себя массивной конструкцией.
• Привычные гвозди используются для скрепления предметов вместе. Принцип действия всем известен, поэтому не будем заострять внимания.
• Уголок понадобиться в случае крепления небольших навесных шкафов или небольших полочек.

Большое значение для крепежа имеет вид кирпича, который использован для кладки. От того какой это кирпич – пустотелый или полнотелый, меняется вид крепления. Также оценивается его вид, сорт и степень надежности.

Самый важный момент заключается в сцепке кирпичиков между собой. Вяжущий раствор крошится от механических воздействий, поэтому необходимо относится к нему бережно и аккуратно, стараясь сохранить его первозданный вид.

Приступаем к монтажным работам

Начинать работу нужно с просверливания технического отверстия диаметров 7-9 миллиметров. Затем в него аккуратно ввести пластмассовый дюбель и обычным молотком забить его до предела.

Производители создали дюбеля такого вида, специально, чтобы была возможность создать крепление на кирпичной стенке. Отличительной особенностью этого строительного элемента является уникальная конструкция. Благодаря ей, дюбель не проворачивается при внедрении в него шурупа или гвоздя.

Преимущества специального дюбеля:

1. Он является надежным крепежом для крепления тяжелых предметов на стены из пустотелого кирпича. Поэтому габаритные и тяжелые вещи останутся на месте, даже при дополнительной нагрузке.
2. Его удобно использовать. В тот момент, когда саморез или гвоздь закручивается в дюбель, его часть, находящаяся в полости кирпича, начинает сворачиваться в специальный узел, который расширяясь, занимает свободное пространство. Именно по этой причине он является идеальным крепежным элементом.
3. Универсальность использования. С его помощью можно закрепить предметы даже с наружной стороны дома. Очень часто, владельцы собственных домов, украшают и защищают входную дверь козырьками. Для того, чтобы закрепить его необходим дюбель с завязывающимся узлом.

Помимо практичности козырька, он имеет еще и декоративную функцию. С ним дом смотрится красивее и ухоженнее. Но для того, чтобы прикрепить козырек к стене, одного дюбеля не достаточно. При проведении этого вида работ, необходимо вооружиться и другими крепежными элементами: уголками, шурупами и саморезами. На уголок удобно крепить деревянные козырьки. В этом случае, он будет опорным и соединительным элементом. Крепить уголки к кирпичной стене, желательно на дюбеля.

Теперь вы знаете, как сделать надежное крепление на кирпичной стене с помощью специального дюбеля. Пустотелая кирпичная кладка не исключает возможность иметь красивые навесные шкафы и полки.

Похожие статьи

Химический анкер для пустотелого кирпича

Белая кирпичная стена

Жесткое крепление бруса к фундаменту

Крепление первого бруса к фундаменту происходит с помощью анкерных болтов и только после полного затвердевания фундамента.

Для проведения жесткого крепления бруса к таким распространенным видам фундаментов, как плитный или ленточный, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. Их можно осуществить еще на стадии возведения основания или сразу после окончания заливки или установки. Заключаются они прежде всего в том, что еще на этапе заливки бетона в ростверк основания (бетонной ленты или плиты) внедряют специальные фундаментные болты шпильками вверх. Именно к этим шпилькам и будет крепиться брус будущей конструкции. Сам процесс крепежа будет заключаться в насаживании бруса заранее подготовленным отверстием на шпильку и прикручивании его с помощью контргайки. Плотно скрученная пара шпилька-контргайка надежно прикрепляет брус к поверхности ростверка.

Рассмотрим процесс на примере плитного фундамента подробней и по этапам:

Виды соединения бруса.

1. Итак, после окончания заливки фундамента в сырую массу бетона погружают те самые фундаментные болты шпильками вверх, а основаниями вниз (они могут быть конической формы или просто изогнуты). Расстояние между болтами должно составлять не менее полуметра, а каждый отдельный деревянный элемент должен быть скреплен не менее чем двумя точками фиксации.
2. Следующим шагом подготавливают брус. Подготовка заключается в просверливании отверстий для фундаментных болтов. Тут нужно быть внимательным при измерении.
3. Если вы еще не проверили ровность ростверка, то самое время это сделать. Необходимо проверить горизонталь и устранить все возможные дефекты — углубления залить раствором, выпуклости стесать. Крепить брус можно только к ровной поверхности бетона.
4. На четвертом этапе необходимо уложить гидроизоляцию, в большинстве случаев это простой рубероид. Укладывать брус непосредственно на бетон нельзя.
5. Затем на рубероид укладываются подготовленные деревянные конструкции. Брусья должны лечь так, чтобы в просверленные отверстия вошли все шпильки от болтов.
6. Как соединять углы — решать вам. Можно соединять в лапу или в чашу. Если вы хотите придать большую надежность соединению, то воспользуйтесь металлическими уголками для скрепления брусьев, которые крепятся к ним с помощью саморезов.
7. На последнем этапе начинаем скручивать конструкцию с помощью контргаек, подложив под них предварительно шайбы. Для того чтобы избежать перекоса конструкции, гайки закручивают понемногу и параллельно. То есть делаем несколько оборотов одной гайки, после переходим ко второй и совершаем и там столько же оборотов.

Этот процесс описан для плитного основания. Чтобы крепить брус к ленточному фундаменту, необходимо проделать все те же операции, кроме установки фундаментных болтов.

 

Дюбеля для кирпичной стены

Кирпич прихотлив к физическим воздействия, особенно когда речь заходит о пробивки технических отверстий или создания креплений. Бетонные стены легки в эксплуатации, для того, чтобы провести монтаж, необходимы всего две составляющих: саморезы и перфоратор. Однако с кирпичной стеной такой фокус вряд ли удастся.

Особую сложность этот процесс представляет для начинающих строителей или тех, кто делает ремонт впервые. Но, каждый мужчина, хотя бы раз в жизни сталкивается с обустройством быта. Чтобы не попасть впросак и не сломать стену, необходимо тщательно разобраться в этом вопросе.

Как прикрепить деревянный брус к бетонной стене

Подготовив брус и просверлив в нём отверстия под крепёжный элемент, можно приступать к подготовке стены, на которой будет крепиться конструкция.

1. Для начала просверлим отверстие. Нам понадобится спиралевидное сверло твёрдых сплавов, сверло с победитовым наконечником либо с алмазным напылением.Для сохранения срока службы свёрла периодически остужайте его в воде, во избежание перегрева.Затем подготовьте деревянную пробку, окуните её в клей, но не на основе воды, чтобы древесина не разбухла.Ещё можно самостоятельно сделать свинцовую пробку. Для этого возьмём лист свинца, отрежем полоску, подходящую для отверстия, скрутим в трубочку.Затем гвоздём проткнем её и закрутим туда шуруп.

А также можно использовать монолит из раствора алебастра или гипса.

Возьмём медную проволоку и накрутим её на шуруп в виде спирали, затем наполним отверстие подготовленным раствором и им же промазываем проволоку на шурупе. Не медля ни секунды, дабы избежать высыхания раствора, вдавливаем шуруп в отверстие до необходимой глубины.

Выдавившиеся излишки раствора убрать, не дожидаясь застывания. Через 10 минут следует вывернуть шуруп, чтобы предотвратить его засыхания вместе с раствором. Когда пробка станет монолитом со стеной, можно приступать к креплению бруса.

Хотя когда речь идёт о бетоне, будь это кирпич или раствор, лучше всего подойдут анкерные болты. Они обеспечат прочность крепления.

Крепление бруса к кирпичной стене особенности монтажа

Чтобы начать работу, вам следует приобрести:

• дюбели;
• саморезы;
• анкеры;
• заклепки;
• гвозди;
• уголки.

Выбрать правильное сверло вы сумеете в строительном магазине. Процесс сверления отнимет у вас много времени, но по-другому не получится.

Монтаж делается по стандартной схеме: делаете отверстия и при помощи специальных приспособлений крепите брус. Будьте осторожны: при неправильном монтаже вся конструкция может рухнуть.

Крепление бруса к бетонной стене выполняется по той же инструкции, приспособления и материалы те же. Однако основным инструментом является дрель, которая способна сделать отверстия в бетоне (сверло здесь бесполезно). В остальной части работы вам необходимо будет также просверлить, рассчитать и закрепить. Таким образом, если будут соблюдены все пункты технологии крепежа, то брус будет держаться надежно.

С недавних времен вернулась мода на строительство домов из бревен или бруса. Такой дом имеет аромат леса, в нем дышится легко, а человек, живущий в нем, становится частью окружающей природы.

Деревянный профильный брус считается одним из универсальных и экологических материалов, который используется при возведении домов, беседок, бань на приусадебных участках. Он тщательно обработан и имеет специальные фаски, в виде угловых срезов, с помощью которых брусья быстро и надежно складываются в каркаса.

Строительство из бруса не требует огромных затрат, сборка дома происходит с большой точностью, так как изделия изготовлены на профессиональных заводских станках. Производят материал из натуральной ели, сосны, кедра или лиственницы без добавления клея, так что в построенном доме никаких ядовитых испарений не будет.

Монтаж своими руками пошаговая инструкция

Схемы жесткого крепления бруса.

Первым делом вам нужно сделать разметку, которая и будет основой для создания проекта. Выполняется это для того, чтобы вы смогли определиться с уровнем поверхности стен.

Далее вам следует измерить шаги элементов для крепежа. Расстояние в этом случае колеблется в пределах до 60 см (минимальный промежуток составляет 30 см). Его определяет качество бруса и его толщина.

Следующий шаг — обвязка. Для этого укладываете элементы строго по контуру выравниваемой стены. В случае, если вы собрались выравнивать одну стену, то крепить брус надо к стенам, которые расположены перпендикулярно. При монтаже не требуется применение подкладок.

Сначала рекомендуется сделать небольшое отверстие в устанавливаемой детали. Сделать это нужно для того, чтобы можно было вставить шурупы. При этом помните, что диаметр просверленного отверстия должен быть чуть больше, чем диаметр шурупа.

Потом вы берете изделие и прикладываете его к поверхности стены. Делаете часть этой работы при помощи молотка и гвоздя. Ваша задача — в перенесении отметки для отверстия на поверхность.

Следующий этап работы заключается в просверливании намеченных отверстий. Как правило, в них вы должны забить деревянный чоп или обычные дюбели.

Далее вы устанавливаете брусок из дерева на свое место, закрепляя его шурупом. Однако можно воспользоваться и другим способом: брус крепится к чопу гвоздем, пользуясь молотком.

Схема крепления бруса между собой.

Теперь вы крепите и устанавливаете все дополнительные контурные элементы. Для удобства вам следует протянуть между ними нить. Для чего нужна нитка? По ней вы сумеете установить высоту шабашки, причем во всех местах крепления бруса к стене. Таким образом вы измеряете расстояние, которое образуется от поверхности стены до нитки. Потом вычитаем от этого расстояния высоту элемента.

Затем вам следует взять куски фанеры различной толщины и соорудить шабашку. В процессе работы понадобится топор и стамеска.

После того как шабашка будет готова, можно приступать просверливанию отверстия в ней. Диаметр проделанного отверстия должен быть больше диаметра шурупа.

Далее вам следует проделать отверстия в брусе, чтобы потом была возможность прикрепить его к стене.
Чем сверлить отверстие, зависит от высоты элемента, а также от материала, из которого он сделан. К примеру, если брус имеет высоту больше 6 см, а материалом является лиственница, то использовать необходимо дрель со сверлом диаметром 12 мм

При монтаже учитывайте одно важное обстоятельство: шляпка от шурупа обязательно должна полностью войти в брус, не допускайте никаких возвышений, шуруп постарайтесь расположить во внутренней части элемента.

В случае если брус обладает значительной толщиной, то проделывать отверстия вам следует глубиной до 3 см.
Затем приступаем к крепежу элемента к поверхности с помощью ранее изготовленных шабашек.

Чтобы удостовериться в ровности закрепленного бруса, используйте строительный уровень. Если получилось так, что брус прикреплен к поверхности чуть выше, чем планировали, то выкрутите шуруп и замените шабашку. Можно воспользоваться и вторым способом: откручиваете шуруп (только не до конца) и подкладываете прокладки необходимых параметров с обеих сторон элемента.

В случае расположения бруса ниже запланированного уровня, выкрутите шуруп и поменяйте шабашку. Однако если разница в отметках составляет незначительную высоту (до 2 мм), можете отстрогать ненужную часть с помощью строительного рубанка.

Как закрепить брусья на кирпиче

Если стена дома выложена из кирпича, следует применить несколько другую технологию монтажа. Для этого на расстоянии по бруску просверливаем отверстия сверлом по дереву, далее сверло меняем на победитовое. Приложив рейку к стене, через просверленные дырки выполняем разметку, надсверливая кирпич.

После убираем брусок и высверливаем в кирпичной стене отверстия необходимой глубины и ширины. Сверло при этом рекомендуется держать прямо и не расшатывать, иначе можно раскрошить кирпич. Крепить брус к кирпичной стене можно при помощи дюбелей и саморезов. Для кирпичной стены также можно использовать анкера.

Перемычки

Следует отметить, что к самим деревянным перемычкам имеется ряд требований:

• Толщина должна в два раза превышать толщину кирпича.
• Древесина должна быть высокого качества, без трещин и сучков.
• Влажность древесины должна составлять не более 8 %, в противном случае перемычку может повести.

Обратите внимание! Прежде чем укладывать балку, ее необходимо пропитать антисептическим составом и антипиреном. Это предотвратить ее гниение и сделает пожароустойчивой

На фото – деревянная перемычка

Процесс укладки выглядит так:

• Вначале подготавливаются площадки, на которые будет опираться перемычка. Они очищаются от мусора и сверху покрываются несколькими слоями рубероида. При этом следует учитывать, что перемычка должна заходить на стену на 20-25 см.
• Затем наносится цементный раствор и укладывается сама перемычка.
• Далее положение детали проверяется строительным уровнем. При необходимости его надо подкорректировать.
• При возведении последующих рядов, пространство между торцом перемычки и кирпичами также заполняется цементным раствором.

Совет! Перемычку желательно делать из прочных пород древесины, особенно, если строение будет массивным. К примеру, отличным вариантом является дубовая балка, правда цена этой древесины довольно высокая.

Вот, пожалуй, и вся основная информация о креплении бруса и других деревянных деталей к кирпичным стенам.

Как прикрепить деревянный брус к деревянной стене

В данном случае распространённым является перфорированный метод крепежа как в кровельных работах, так и в мебельной отрасли. Перфорированные элементы закрепляют гвоздями, саморезами или шурупами.

Перфорированные пластины соединяют детали в одной плоскости, например, монтаж кровли. Также существуют уголки, различные по ширине, для усиления и соединения конструкции. Для вспомогательных элементов небольшого веса подойдёт монтажная лента.

Наиболее привычным способом крепления деревянных конструкций являются гвозди. Жидкие гвозди чаще применяют в быту, сборке мебели и строительстве. Применение гвоздей покажется очень лёгким способом, но нельзя забывать и технике забивания гвоздя. Если использовать болтик с гаечкой на конце, то можно с лёгкостью забить гвоздь в любом труднодоступном месте. Заранее рассчитайте, какой длины гвоздь вам потребуется. Для более прочного соединения досок, гвозди вбивают под углом друг к другу. Слишком сухая древесина быстрее расколется гвоздём. Если брус имеет слишком высокую плотность, держите гвоздь пассатижами за середину, чтобы он не согнулся. Для больших гвоздей предварительно можно высверлить отверстие, которое будет уже его самого. Сделать малое сверление под шляпку.

Рекомендации от профессионалов

Техника выполнения крепежного элемента важна не менее, чем выбор инструмента и креплений. Для кирпичной стены перфоратор не сгодится, поэтому приходится искать иные выходы из ситуации. В отличии от бетонной стены, кирпичная кладка требует бережного отношения. Если коснутся стены перфоратором, то кирпич может пойти трещинами или вовсе раскрошиться. Это не только испортит внешний вид стенки, но и сделать последующее использование затруднительным.

Единственный возможный вариант – это использование сверла

Только делать это нужно осторожно, чтобы не образовывались сколы и растрескивания. Вложите силы в аккуратность выполнения работы

Если в ваших планах не единственное отверстие в стене, то имеет смысл приобрести специальное сверло. Но даже оно не гарантирует стопроцентную защиту от растрескивания. В большинстве случаев можно проконсультироваться у продавцов в магазине специализирующихся на строительных инструментах, они подскажут, как лучше сделать и какую модель выбрать, подберут крепежные элементы и проведут краткий инструктаж.

Таким образом, мы нашли первое доступное крепление к стене – плавное высверливание.

Порой работа затрудняется тем, что для строительства был выбран пустотелый кирпич. Этот вид не терпит соседства с тяжелыми предметами, но иногда прикрепить его необходимо. Профессионалы строительных и ремонтных работ могут продолжить вам действовать «дедушкиным» методом. Эта методика заключается в вбивании дюбеля в просверленное отверстие и укрепление его деревянным колышком. Однако использовать его для масштабного проекта лучше не стоит, а вот прибить доску вполне реально.

Второй доступный вариант – это использование уголка. Но и этот метод нельзя назвать идеальным, потому что уголок не лучшее, что можно придумать для крепления к кирпичной стене.

Для создания крепкого крепления используют дюбеля, которые завязываются в узел в пустоте. К счастью для строителей, в магазине можно найти огромное количество разных вариантов, но принцип действия каждого из них практически одинаков.

Как прикрепить деревянный брус к стене из гипсокартона

С помощью гипсокартона можно создать различные конструкции достаточно ровных поверхностей.

При этом он довольно хрупок, поэтому на его поверхности закрепить деревянный брус будет проблематично. Применение обычных гвоздей и саморезов не приведут к требуемому результату. Даже лёгкие предметы могут оказаться вырванными, прихватив с собой саморез, и оставить дыру.

Для прочности крепления, перед тем как начать монтаж листов гипсокартона, закладывают деревянный брус в места, где в будущем ожидается потребность в укреплении. Таким образом, нагрузка будет на сам брус, так что крепление можно произвести тем же саморезом. Но при монтаже зачастую не всегда предусматривается, какая нагрузка будет в том или ином месте.

Для гипсокартона существуют специальные крепления. В зависимости от нагрузки на брус выбирают тип крепления.

При использовании нейлонового или металлического анкера сначала вкручиваем его отвёрткой в гипсокартон, затем закрепляем его саморезом. Но данный способ самый слабый, так как нет фиксации с обратной стороны.

Для более прочной фиксации лучше использовать раскрывающийся металлический анкер. Для этого вставьте в отверстие анкер в сложенном виде. Отвёрткой затяните анкер, он сложится, фиксируясь в листе гипсокартона.

Для того чтоб закрепить брус с помощью универсального пластикового дюбеля необходимо выполнить следующие действия:

• сверлим отверстие подходящего диаметра;вставляем дюбель в отверстие;закрепляем нужный нам предмет при помощи самореза;дюбель при этом сворачивается узлом, обеспечивая фиксацию с обратной стороны.

Особенности и способы крепления

Крепить брус к фундаменту можно двумя основными способами. Это зависит в первую очередь от того, какой тип основания вы планируете выбрать.

Крепление бруса к фундаменту можно производить с помощью специальных болтов.

1. Жесткое крепление. Этот метод предполагает закрепленное при помощи специальных хомутов или болтов основание, которое соединяется с брусом. Конструкция получается очень прочная и неподвижная.
2. Крепление накладного типа. Этот вариант предполагает отсутствие закрепления между брусом и основанием. Надежность и устойчивость конструкции придает вес всего здания в целом, который фиксирует нижнюю часть постройки.

Если сравнивать оба варианта, как правило, предпочтение отдается первому. Но чаще всего применяется второй тип. Это связано с тем, что его не так сложно выполнить.

Варианты крепления

П-образный подвес для крепления

Чтобы выполнить работу качественно используют несколько способов крепления:

• жесткий;
• мягкий.

Самым простым признан мягкий, так как для его осуществления потребуется закрепить на поверхности стены специальные скобы, изготовленные из металла и имеющие П-образную форму. Расстояние между ними не должно превышать 40 см. Следует надежно закрепить сами скобы, а к ним уже можно фиксировать деревянный брус.

Прежде чем выбрать способ крепления, необходимо точно рассчитать предстоящую нагрузку и уточнить особенности основания.

Саморезы используются при жестком креплении

Жесткий способ крепления требует использования разнообразных крепежных элементов, выбирают которые в зависимости от того, из какого материала сделана стена. Это могут быть:

• самонарезающие болты;
• дюбель гвозди;
• анкерные болты;
• пластиковые или металлические дюбеля.

Степень сложности выполнения работ зависит от качества стен, но все специалисты рекомендуют крепить деревянный брус именно жестким способом, так как это позволит избежать в дальнейшем деформации собранного каркаса.

В большинстве случаев возникает необходимость осуществить крепление бруса к кирпичной стене

Важно знать некоторые особенности и нюансы процесса, чтобы добиться желаемого результата.

Как прикрепить деревянный брус к стене из гипсокартона

С помощью гипсокартона можно создать различные конструкции достаточно ровных поверхностей. При этом он довольно хрупок, поэтому на его поверхности закрепить деревянный брус будет проблематично. Применение обычных гвоздей и саморезов не приведут к требуемому результату. Даже лёгкие предметы могут оказаться вырванными, прихватив с собой саморез, и оставить дыру.

Для прочности крепления, перед тем как начать монтаж листов гипсокартона, закладывают деревянный брус в места, где в будущем ожидается потребность в укреплении. Таким образом, нагрузка будет на сам брус, так что крепление можно произвести тем же саморезом. Но при монтаже зачастую не всегда предусматривается, какая нагрузка будет в том или ином месте.

Для гипсокартона существуют специальные крепления. В зависимости от нагрузки на брус выбирают тип крепления.

При использовании нейлонового или металлического анкера сначала вкручиваем его отвёрткой в гипсокартон, затем закрепляем его саморезом. Но данный способ самый слабый, так как нет фиксации с обратной стороны.

Для более прочной фиксации лучше использовать раскрывающийся металлический анкер. Для этого вставьте в отверстие анкер в сложенном виде. Отвёрткой затяните анкер, он сложится, фиксируясь в листе гипсокартона.

Для того чтоб закрепить брус с помощью универсального пластикового дюбеля необходимо выполнить следующие действия:

• сверлим отверстие подходящего диаметра;
• вставляем дюбель в отверстие;
• закрепляем нужный нам предмет при помощи самореза;
• дюбель при этом сворачивается узлом, обеспечивая фиксацию с обратной стороны.

Варианты крепления

П-образный подвес для крепления

Чтобы выполнить работу качественно используют несколько способов крепления:

• жесткий;
• мягкий.

Самым простым признан мягкий, так как для его осуществления потребуется закрепить на поверхности стены специальные скобы, изготовленные из металла и имеющие П-образную форму. Расстояние между ними не должно превышать 40 см. Следует надежно закрепить сами скобы, а к ним уже можно фиксировать деревянный брус.

Прежде чем выбрать способ крепления, необходимо точно рассчитать предстоящую нагрузку и уточнить особенности основания.

Саморезы используются при жестком креплении

Жесткий способ крепления требует использования разнообразных крепежных элементов, выбирают которые в зависимости от того, из какого материала сделана стена. Это могут быть:

• самонарезающие болты;
• дюбель гвозди;
• анкерные болты;
• пластиковые или металлические дюбеля.

Степень сложности выполнения работ зависит от качества стен, но все специалисты рекомендуют крепить деревянный брус именно жестким способом, так как это позволит избежать в дальнейшем деформации собранного каркаса.

В большинстве случаев возникает необходимость осуществить крепление бруса к кирпичной стене

Важно знать некоторые особенности и нюансы процесса, чтобы добиться желаемого результата.

Жесткий способ закрепления

Виды крепления бруса к деревянной стене без остатка

Этот способ при помощи гвоздей, чопа и шабашки является наиболее прочным и долговечным. Такой способ применяется в строительстве уже давно.

Для крепления бруса к стене необходимо в бетонной или кирпичной стене выполнить отверстие при помощи шлямбура. Затем в это отверстие забивают деревянный чоп. Потом в этот чоп забивают гвоздь через брусок и шабашку.

В современном строительстве такой метод по-прежнему применяется достаточно часто. Недостатком такого способа крепления является то, что на выполнение работ по обшивке стен уходит слишком много времени.

Монтаж своими руками пошаговая инструкция

Первым делом вам нужно сделать разметку, которая и будет основой для создания проекта. Выполняется это для того, чтобы вы смогли определиться с уровнем поверхности стен.

Далее вам следует измерить шаги элементов для крепежа. Расстояние в этом случае колеблется в пределах до 60 см (минимальный промежуток составляет 30 см). Его определяет качество бруса и его толщина.

Следующий шаг — обвязка. Для этого укладываете элементы строго по контуру выравниваемой стены. В случае, если вы собрались выравнивать одну стену, то крепить брус надо к стенам, которые расположены перпендикулярно. При монтаже не требуется применение подкладок.

Сначала рекомендуется сделать небольшое отверстие в устанавливаемой детали. Сделать это нужно для того, чтобы можно было вставить шурупы. При этом помните, что диаметр просверленного отверстия должен быть чуть больше, чем диаметр шурупа.

Потом вы берете изделие и прикладываете его к поверхности стены. Делаете часть этой работы при помощи молотка и гвоздя. Ваша задача — в перенесении отметки для отверстия на поверхность.

Следующий этап работы заключается в просверливании намеченных отверстий. Как правило, в них вы должны забить деревянный чоп или обычные дюбели.

Далее вы устанавливаете брусок из дерева на свое место, закрепляя его шурупом. Однако можно воспользоваться и другим способом: брус крепится к чопу гвоздем, пользуясь молотком.

Теперь вы крепите и устанавливаете все дополнительные контурные элементы. Для удобства вам следует протянуть между ними нить. Для чего нужна нитка? По ней вы сумеете установить высоту шабашки, причем во всех местах крепления бруса к стене. Таким образом вы измеряете расстояние, которое образуется от поверхности стены до нитки. Потом вычитаем от этого расстояния высоту элемента.

Затем вам следует взять куски фанеры различной толщины и соорудить шабашку. В процессе работы понадобится топор и стамеска.

После того как шабашка будет готова, можно приступать просверливанию отверстия в ней. Диаметр проделанного отверстия должен быть больше диаметра шурупа.

Далее вам следует проделать отверстия в брусе, чтобы потом была возможность прикрепить его к стене. Чем сверлить отверстие, зависит от высоты элемента, а также от материала, из которого он сделан. К примеру, если брус имеет высоту больше 6 см, а материалом является лиственница, то использовать необходимо дрель со сверлом диаметром 12 мм

При монтаже учитывайте одно важное обстоятельство: шляпка от шурупа обязательно должна полностью войти в брус, не допускайте никаких возвышений, шуруп постарайтесь расположить во внутренней части элемента.

В случае если брус обладает значительной толщиной, то проделывать отверстия вам следует глубиной до 3 см. Затем приступаем к крепежу элемента к поверхности с помощью ранее изготовленных шабашек.

Чтобы удостовериться в ровности закрепленного бруса, используйте строительный уровень. Если получилось так, что брус прикреплен к поверхности чуть выше, чем планировали, то выкрутите шуруп и замените шабашку. Можно воспользоваться и вторым способом: откручиваете шуруп (только не до конца) и подкладываете прокладки необходимых параметров с обеих сторон элемента.

В случае расположения бруса ниже запланированного уровня, выкрутите шуруп и поменяйте шабашку. Однако если разница в отметках составляет незначительную высоту (до 2 мм), можете отстрогать ненужную часть с помощью строительного рубанка.

Общие принципы

Они, в общем-то, не отличаются сложностью:

• При монтаже любых деревянных конструкций на фундамент необходима надежная гидроизоляция на границе двух разнородных материалов. Бетон при нарушении гидроизоляции фундамента способен обеспечить капиллярный подсос грунтовых вод; между тем увлажнение губительно для древесины;

Заметьте: разные породы дерева по-разному переносят длительный контакт с влагой. Именно поэтому нижнюю обвязку каркасных стен или нижние венцы сруба стараются изготавливать из дуба или лиственницы — исключительно стойких к гнили и отличающихся высочайшей механической прочностью.

• Там, где предвидится контакт с водой или влажным воздухом, древесина по возможности защищается от сырости пропиткой олифой или масляными составами;
• Антисептическая пропитка обязательна для всех деревянных строительных конструкций. Она не только защитит древесину от грибка, но и отпугнет древоточцев, и снизит горючесть бруса.

Антисептик для дерева от компании Неомид.

Как проверить качество готовой стяжки

Проверить качество можно правилом

Мастеров развелось много. Только ленивый сегодня сам не заливает стяжку, при этом далеко не все соблюдают нормы. При этом определить качество залитой стяжки несложно.

Важно! Если за месяц высыхания стяжка не покрылась трещинами, то можно смело судить, что пропорции смеси соблюдены, и она достаточно прочная. .

Помимо прочности, важна и ровность покрытия. Многие виды напольных покрытий требовательны к этому параметру. Для ламината и паркета максимальный перепад высот достигает 2 мм на 2 погонных метра.

Для проверки этого значения можно воспользоваться длинным правилом и уровнем. Если под правилом остается просвет более 2 миллиметров, то придется использовать финишный ровнитель. Прочность стяжки не столь важна в жилых помещениях, потому что она не испытывает сильных нагрузок. Куда важнее ровность покрытия.

Допустимые отклонения для стяжки пола

Как уже отмечалось, соблюсти требования к стяжке пола не всегда удается. Ниже прилагаются допуски и отклонения от проектных норм:

1. Толщина стяжки должна иметь отклонение от проектной не более 10%
2. Максимальный перепад высот под укладку паркета, линолеума и ламината составляет 2 мм на 2 погонных метра.
3. Максимальный перепад высот чернового основания под укладку гидроизоляции составляет 4 мм на 2 погонных метра.
4. Максимальный перепад высот при укладке иных покрытий – 6 мм на 2 погонных метра.
5. Отклонение от горизонтального уровня помещения не должна составлять более 50 мм.

Как видно, требования просты, и это не прихоть, а необходимость, чтобы напольное покрытие и само основание прослужило долгий срок. При этом требования налагаются и на чистовое покрытие, и на черновую основу.

Средняя оценка

оценок более 0

Нужные товары

Всего более 200 товаров в каталоге

Ковролин Рекос Степь 360-74, средний ворс 3 м
Ковры
520Р

Ковролин Шегги SH60, кофейный, 4 м, высокий ворс
Ковры
1000Р

Ламинат TARKETT ROBINSON Cпирит белый
Ковры
620Р

Выставочный ковролин Office Floor (с подложкой) 02029
Ковры
250Р

Выставочный ковролин Exporadu (Бельгия) r035s 2 м
Ковры
160Р

Линолейм Glory ДРИФТВУД-166 3 м
Мир покрытий
1650Р

Ковролин детский КП ПРИНТ 4 М. ЛУНАПАРК-610
Мир покрытий
1278Р

Ковролин детский КП ПРИНТ 3 М. ХЭППИ-011
Мир покрытий
1278Р

Искусственная трава EVERGREEN Гаванна
Мир покрытий
816Р

ПВХ плитка FINE FLOOR дуб винтер
Мир покрытий
3254Р

Линолеум Супер С Павловск 1 ширина 3,0 м бытовой
Ремонт Дома
420Р

Паркетная доска Ясень брашированный черный лак «Grabo»
Ремонт Дома
939Р

Технологии и общие требования к базовому основанию

Прежде чем укладывать песчано-цементный слой, подготавливают основание. В нормативных документах для этого есть специальные рекомендации.

Так, основание должно планироваться по профилю либо отметках в проектных документах. Если необходимо подсыпать грунт, то слой максимально уплотняют и выравнивают. В качестве подсыпки зачастую применяют смесь песка и гравия.

Если полы укладываются на грунте, то работать можно лишь при оттаивании. Если поверхность грунта достаточно слабая, требуется замена либо дополнительное укрепление. Укреплять рекомендуется щебнем с фракцией 40-60 мм. При этом прочность должна быть не менее, чем 200 кгс/м2.

Если в роли основания бетонная плита, то она очищается от мусора и пыли. Затем поверхность промывают водой. Если между плитами есть стыки, они заполняются цементно-песчаным раствором. При этом глубина заполнения должна быть не меньше, чем 50%. Для этих целей применяется раствор марок 150 и более.

Требования к стяжке пола

Толщина цементно песчаного состава, согласно СНиП, в жилых помещениях не должна быть меньше 30 мм

Выполняя работы, связанные с устройством несущих строительных конструкций, следует учитывать важность соответствия их определенным требованиям. Касается это и стяжек пола, как черновых, так и финишных

Ведь от их прочности будет зависеть долговечность напольных материалов, укладка которых будет производиться после. Так что есть смысл перед проведением работ своими руками ознакомиться с некоторыми основополагающими требованиями, изложенными в последней редакции СНиП, которым должна соответствовать качественная основа пола. Какие технические параметры прописаны в СНиП для цементных стяжек пола, имеющие значение при их обустройстве своими руками в жилых помещениях? Вот основные из них:

• минимальная толщина;
• прочность на изгиб;
• необходимость гидроизоляции;
• минимальный слой над трубными коммуникациями;
• необходимость армирования;
• расположение на карте пола деформационных швов.

Минимальный слой напрямую зависит от применяемой смеси. Толщина цементно песчаного состава, согласно СНиП, в жилых помещениях не должна быть меньше 30 мм. Для готовых полимерцементных смесей, особенно с включенными в состав укрепляющими волокнами, допускаются отклонения в меньшую сторону (не менее 15 мм). Если же под стяжкой расположены трубные коммуникации, минимальный слой составляет 40 мм, независимо от характеристик применяемого раствора.

Прочность покрытия сложно определить без специальных технических средств. Соответствует или нет основание этим требованиям, что прописаны в СНиП, можно определить только косвенно. Чтобы быть уверенным в прочности изготовленной поверхности, следует соблюдать пропорции и качество компонентов, применяемых для приготовления рабочих смесей и соблюдать технологическую последовательность при выполнении обустройства что чернового, что чистового основания.

Гидроизолирующий барьер нужен в тех случаях, и это указано в СНиП, когда есть угроза переувлажнения стяжки вследствие всевозможных причин, а также при заливке жидких смесей, чтобы обеспечить должную гидратацию цемента, входящего в состав смеси. Это нужно для качественной кристаллизации вяжущего вещества в процессе его созревания, от чего напрямую зависит конечная прочность конструкции.

Схема устройства утеплённой армированной стяжки в жилом помещении

Армируется стяжка, выполненная по любой технологии, если ее толщина превышает 50 мм. Этот стандарт прописан в СНиП для помещений с небольшой и средней нагрузкой на поверхность пола, то есть жилых. Армирование обеспечивает основанию пола дополнительную прочность и предохраняет от растрескивания. Стяжки внутри помещений менее 50 мм могут армироваться при определенных условиях эксплуатации (температурные перепады над системой теплых полов, например). Черновые цементные основания в армировании не нуждаются, так как основная нагрузка приходится на вышележащий чистовой слой.

Технологическая карта пола с учетом всех параметров стяжки разрабатывается при заливке больших площадей. Карта является технологическим руководством, своего рода проектом, где указана последовательность проведения работ, характеристики применяемых материалов, расположение деформационных швов и расстояния между ними, другая техническая информация.

Создавая карту пола, инженеры согласовывают все нюансы, чтобы созданная в итоге поверхность соответствовала требованиям, обозначенным в СНиП, предъявляемым к конструкции в соответствие с предполагаемыми нагрузками и эксплуатационными особенностями. При обустройстве черновых и финишных оснований пола на небольших площадях, в разработке технологических карт нужды особой нет, так как работы не объемны и не продолжительны.

При заливке цементной стяжки своими руками, домашние мастера редко обращают внимание на требования, изложенные в СНиП. Для них важнее знать правила приготовления раствора, технологическую последовательность работы, и наличие наглядной информации, что можно почерпнуть из видео соответствующего содержания

Тем более, когда речь идет об изготовлении чистового основания из готовых смесей, предполагается, что производители должны позаботиться о том, чтобы их продукт соответствовал требованиям СНиП и других регламентирующих документов. Для правильного выполнения укладки стяжки, в том числе и черновой, своими руками остается только внимательно ознакомиться с инструкцией производителя и сделать работу в соответствии с изложенными рекомендациями.

Армирование

Армирование стяжки пола применяются для придания конструкции большей прочности. СНиП рекомендует следующие материалы:

• Сетка из проволоки с ячейкой 100×100 или 150 мм;
• Сетка из полимерных материалов;
• Каркас из прутьев;
• Фиброарматура – волокна стали, полипропилена, базальта.

Эта процедура необходима там, где высота стяжки составляет более 40 мм. Для жилых помещений, где не предусмотрена высокая нагрузка на полы, стяжки до 70 мм не армируют.

Закладка армирующих материалов выполняется на подготовительном этапе. Чтобы арматура правильно легла, применяют специальные пластиковые опоры.

Рулонные напольные покрытия

СНиПом предусмотрен следующий алгоритм действий. Прежде чем начать монтаж, рулонное покрытие раскладывают на основании, и оно свободно лежит до 48 часов. После этого периода расправляются все складки, а основание очищается от грязи и пыли. Допустимый уровень влажности для цементного пола – 5%, для деревянного – 10-12%.

Рулонные покрытие приклеивается при помощи специальных клеев. Зачастую этот процесс занимает около 72 часов. Затем можно подрезать и приклеивать края.

СНиП – это не список бюрократических требований, как считают профессионалы. Эти документы заметно облегчат жизнь тем, кто собирается сделать полы в помещении. Нормы проектирования позволяют при минимальных затратах добиться высокого качества без ошибок и лишних затрат.

Подготовка основания по СНиП

Документом предусмотрен максимум качества при подготовительных работах. К примеру, если планируются полы по грунту, то по СНиП рекомендуется снять верхний плодородный слой почвы, а затем засыпать образовавшийся котлован гравием и песком. Следует соблюдать наиболее оптимальную толщину слоев – по регламенту она должна составлять от 20 до 50 см в зависимости от условий.

Вариант «пирога» для полов по грунту.

Такую подсыпку выполняют слоями. Каждый из слоев имеет толщину от 10 до 12 см и утапливается. Необходимо тщательно уплотнять слои – для этого предусматривается использование специальных электрических, механических либо ручных инструментов.

Если грунт достаточно пористый, то его вынимают и заменяют насыпными субстратными материалами. При почвах, не отличающихся стабильными показателями по уровню плотности и несущей способности, бетонная основа должна изготавливаться из цементов марок от B20 до B40.

Заливают основание частями. При этом полоса должна составлять до 4 метров ширину. Швы, которые будут образовываться между такими полосами рекомендуется заполнять специальными средствами.

Сверху грунтовых или же бетонных черновых оснований кладут теплоизоляционные материалы. Нормативами для этого предусмотрены сыпучие смеси, такие как керамзит или перлит. Кроме этого допускается использование плитных материалов, таких как полистирол.

Для ванных комнат СНиП предусматривает обязательную гидроизоляцию, которая находит на каждую стену от 150 мм и более. Гидроизоляция также предусмотрена во любых помещениях с высокой влажностью.

Если необходимо выровнять основание, рекомендуются применение стяжки. Для их обустройства следует учитывать данные СНиП. Так, на бетонные полы толщина слоя предусмотрена от 30 до 50 мм. Что касается допусков, то допускается уклон размером в 2 мм на 2 м длины стяжки. Это допустимое отклонение.

В случае, если основанием служит бетонная плита, тогда стяжку не делают. В СНиП предусмотрены специальные самовыравнивающие составы. Заливаются эти смеси тонким слоем – от 2 мм до 20 мм.

Технологии

СНиП очень доступно и точно объясняют нормы по полам. В этой документации учтено все: от старта до финишного покрытия. Чтобы обеспечить высокое качество результата, необходимо лишь соблюдать требования. Так, работы выполняются только после выравнивания грунта, а также мероприятий по стабилизации почв на площадке под фундамент. Также перед обустройством пола следует выполнить все мероприятия по прокладке инженерных коммуникаций.

После того, как коммуникации уложены, можно перейти к обустройству полов. Так, по периметру помещения устанавливается демпферная лента, которая предостережет некоторые участки будущего пола от деформаций вследствие изменений температуры.

Если есть необходимость, при помощи подсыпок или стяжек делают уклоны, которые должны быть на площадке по проекту.

Также очень важно на всех этапах следить за качеством любых материалов, которые используются в процессе. Очень важно контролировать и соблюдать правила и условия монтажных работ

Это режим влажности и температуры.

Если в качестве пола будут использованы элементы из древесины или других материалов на ее основе, тогда рекомендуется максимально исключить риски увлажнения участка работ. Что касается температурного режима, то для засыпки смеси гравия и песка до статочно и 0°C, а для полимерных полов необходимо от +15°C.

СНиП цементно-песчаной стяжки

Что касается самого распространенного из капитальных способов организации покрытия, то здесь характеристики фактически такие же, как и у изготовленного полусухим методом. И дело, конечно, в том, что здесь используется тот же цемент, песок и дозволяется добавление таких же примесей. Итак:

• толщина цементно-песчаной стяжки пола не должна быть меньше 2-2,5 сантиметра (большая граница может варьироваться до значительных величин от 100 мм и более, если берутся армирование или пластификаторы);
• вес цементно-песчаной стяжки на 1 м2 при минимальном слое равняется 40-50 кг (более высокие можно облегчать различными добавками, например, гранулами пенополистирола);
• прочность цементно-песчаной стяжки пола завидная, как и у любой другой капитальной конструкции (табличные показатели обычного раствора после застывания от М150 до М180 – этого вполне достаточно даже для передвижения тяжелой техники);
• плотность цементно-песчаной стяжки (теплопроводность), в среднем равна 2000 кг/м3 (если все сделано с соблюдением необходимых деталей).

Все приведенные выше показатели совершенно не обязательны к изучению людям, чья профессиональная деятельность далека от строительства. Обращайтесь в компанию «Профи-Стяжка» и доверьте все расчеты нашим специалистам. Можете быть уверены – они предложат наиболее выгодные и технологичные решения в любом конкретном случае. Все, кто обратится к нам, неизменно получит возможность воспользоваться:

• привлекательными расценками;
• оперативным выполнением работ;
• многолетним опытом сотрудников;
• профессиональными консультациями;
• официальной гарантией качества.

Звоните! Наши условия Вам понравятся!

Устройство стяжки. Назначение и требования. Новая редакцияСНиП 2.03.13-88 Полы

Стяжка пола СНиП. Структура строительных правил, в состав которых входят СНиП на стяжку пола, в настоящее время формируется следующим образом: основу составляет федеральный закон «О техническом регулировании» (№ 184-ФЗ от 27.12.2002). Далее следует федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (№ 384-ФЗ от 30.12.2009)

В большинстве случаев, в ходе ремонта квартиры применяется цементная стяжка. 20.05.2011 года был введен в действие актуализированный свод правил СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 Полы» (см. приказ Минрегиона России № 785 от 27.12.2010). Он пришел на смену прежним правилам, которые были изданы еще в далеком 1988 году (см. СНиП 2.03.13-88).

Назначение и свойства стяжки

1. Стяжки следует применять в случаях, когда необходимо:

• выравнивание поверхности нижележащего слоя;
• укрытие трубопроводов;
• распределение нагрузок по теплозвукоизоляционным слоям;
• обеспечение нормируемого теплоусвоения пола;
• создание уклона в полах на перекрытиях.

2. Наименьшая толщина стяжки для уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия — 20, по тепло- или звукоизоляционному слою — 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов должна быть на 10-15 мм больше диаметра трубопроводов.

3. Стяжки следует назначать:

• для выравнивания поверхности нижележащего слоя и укрытия трубопроводов — из бетона класса по прочности на сжатие не ниже В12,5 или цементно-песчаного раствора с прочностью на сжатие не ниже 15 МПа (150 кгс/см2);
• для создания уклона на перекрытии — из бетона класса по прочности на сжатие В7,5 или цементно-песчаного раствора с прочностью на сжатие не ниже 10 МПа (100 кгс/см2);
• под наливные полимерные покрытия — из бетона класса по прочности на сжатие не ниже В15 или цементно-песчаного раствора с прочностью на сжатие не ниже 20 МПа (200 кгс/см2).

4. Легкий бетон стяжек, выполняемых для обеспечения нормированного теплоусвоения пола, по прочности на сжатие должен соответствовать классу В5.

5. Прочность легкого бетона на изгиб для стяжек, укладываемых по слою из сжимаемых тепло- или звукоизоляционных материалов, должна быть не менее 2,5 МПа (25 кгс/см2).

6. При сосредоточенных нагрузках на пол более 2 кН (200 кгс) по тепло- или звукоизоляционному слою следует выполнять бетонный слой, толщину которого устанавливают расчетом.

7. Прочность гипсовых стяжек (в высушенном до постоянной массы состоянии) должна быть, МПа (кгс/см2), не менее:

под наливные полимерные покрытия — 20 (200)

остальные — 10 (100)

Стяжка пола СНиП  Допустимые отклонения

1. Отклонение толщины стяжки от проектной — не более 10%
2. Стяжка под паркет, ламинат, линолеум (а также согласно СП 29.13330.2011 «Полы» — под покрытия на клеевой прослойке на основе цемента): просвет при проверке 2-метровой рейкой — не более 2мм
3. Стяжка под гидроизоляцию, просвет при проверке 2х метровой рейкой — не более 4мм
4. Стяжка под иные поверхности: просвет при проверке 2-метровой рейкой — не более 6мм
5. Стяжка: отклонение от заданной горизонтали не более от размера помещения (в общей сложности не более 50 мм) — 0,20%
6. Стяжка не должна иметь выбоин, вздутий и трещин. Допускается наличие волосяных трещин.

При устройстве стяжек должны быть соблюдены следующие требования:

1. Стяжки, укладываемые по звукоизоляционным прокладкам или засыпкам, в местах примыкания к стенам и перегородкам и другим конструкциям, необходимо уложить с зазором шириной 20-25 мм на всю толщину стяжки и заполнить аналогичным звукоизоляционным материалом: монолитные стяжки должны быть изолированы от стен и перегородок полосами из гидроизоляционных материалов.
2. Торцевые поверхности уложенного участка монолитных стяжек после снятия маячных или ограничительных реек перед укладкой смеси в смежный участок стяжки должны быть огрунтованы (см. п.4.11) или увлажнены (см. п.4.12), а рабочий шов заглажен так, чтобы был незаметен.
3. Заглаживание поверхности монолитных стяжек следует выполнять под покрытия на мастиках и клеевых прослойках и под сплошные (бесшовные) полимерные покрытия до схватывания смесей.
4. Заклеивание стыков сборной стяжки из древесноволокнистых плит должно быть выполнено по всей длине стыков полосами плотной бумаги или липкой лентой шириной 40-60 мм
5. Укладку доборных элементов между сборными стяжками на цементных и гипсовых вяжущих следует производить с зазором шириной 10-15 мм, заполняемым смесью, аналогичной материалу стяжки. При ширине зазоров между плитами сборной стяжки и стенами или перегородками менее 0,4 м смесь должна быть уложена по сплошному звукоизоляционному слою

Требования к стяжке пола

Нормы и требования не берутся из пустоты, важно их соблюдать, в особенности если ремонт выполняется в многоквартирном доме. К примеру, нельзя просто так убирать стены

Такие же нормы и предъявляются к напольным конструкциям.

Требования распространяются на все уровни пола – от чернового до финишного покрытия. Чтобы напольные материалы прослужили долгий срок, их обязательно нужно соблюдать. Потому не стоит отвергать СНиП. Краткое изучение его требований поможет избежать ошибок, которые так легко совершить. В нормативных документах прописываются абсолютно все нормы, от гидроизоляции чернового пола до пропорций и компонентов цементно-песчаного раствора.

При обустройстве цементно-песчаной стяжки учитываются следующие технические характеристики:

• минимальная толщина;
• прочность конструкции;
• гидроизоляция;
• минимальный слой над системой теплого пола;
• армирующий слой;
• наличие и расположение деформационных швов.

Минимальный слой

Руководствуются не тем, сколько понадобится смеси, а требованиями к минимальной толщине стяжки

При выборе минимального слоя отталкиваются от типа смеси. Но несмотря на состав, по СНиП минимальная толщина по перекрытиям не может быть меньше 3 см. При добавлении укрепляющих волокон толщина стяжки допускается не менее 1,5 см. Если в стяжке пола проходят трубы, стяжка заливается не тоньше 4 см.

Внимание! Определение прочности покрытия – сложное дело, потому что для этого нужны специальные технические средства. Руководствоваться требования ГОСТ, конечно, нужно, но в этом вопросе оценка выполняется только косвенным образом

Можно утверждать, что покрытие получится прочным, если соблюдать пропорции и рекомендации производителя, а также остальные требования по обустройству стяжки.

Гидроизоляция

Смазочная гидроизоляция по бетонным полам

Использование гидроизоляционного слоя обязательно, потому что в случае переувлажнения стяжки вода пойдет на нижние этажи. По этой причине СНиП устанавливаются требования по слою гидроизоляции.

Если гидроизоляция выполняется над помещением, применяют следующие виды гидроизоляционного материала:

1. На битумной мастике (бризол, гидростеклоизол).
2. На полимерном клее (ПВХ, стеклоткань, полиизобутилен).

Если выполняется стяжка по грунту: СНиП обязывает уплотнить грунт черным щебнем с дополнительной пропиткой из битума или наливным бетонным составом.

Армирование

Армировать или нет, зависит от конкретных ситуаций

Армирующий слой используется в тех случаях, когда толщина стяжки превышает 5 см. Для этого можно применять любую технологию. Данный стандарт распространяется на помещения со средней степенью нагрузок, то есть жилые.

При армировании, согласно нормам, рекомендуют использовать следующие материалы:

1. Проволоку для создания сетки с ячейками 10 х 10 см.
2. Полимерную сетку.
3. Металлические прутья.
4. Фиброволокна.

Армирование бетонной стяжки упрочняет ее и предотвращает риск появления трещин, сохраняя целостность и снижая деформационные нагрузки. Армирование стяжки, толщина которой менее 5 см, может понадобиться, если установлена система водяного обогрева. Причем армирующий слой не используется с черновой стяжкой, так как практически вся нагрузка падает на чистовой слой.

Деформационные швы

Полы в разных помещениях отделяются деформационными швами

При обширной площади помещения риски появления трещин увеличиваются. Потому проектируется технологическая карта стяжки. В ней указывается последовательность работ, используемые материалы и расположение деформационных швов, включая расстояние между ними и остальную техническую информацию.

Раствор

При самостоятельной заливке цементной стяжки все эти нормы могут быть проигнорированы по незнанию или нежеланию. Многие считают, что вся технологичность процесса кроется лишь в приготовлении раствора. Хотя это и не неверно, как уже стало понятно из изложенного выше материала, стоит все же отметить особенности приготовления раствора. Пропорции меняются в зависимости от марки цемента, толщины слоя и других критериев, но все растворы состоят из следующих компонентов:

• Песок речной просеянный;
• Цемент. Марка М300-М400 подходит для жилых помещений, в промышленных помещениях применяется М500;
• Гравий или щебень. Размеры фракций должны быть в 5-15 мм и выдерживать давление от 20 МПа.

Если использовать для заливки уже готовые смеси, то можно особо не беспокоиться о составе, потому что производители подготавливают смеси, соответствующие нормам.

Выбор решения

Определяясь с устройством покрытия, принимайте экономически обоснованное, технически грамотное решение, учитывая указанные в нормах моменты:

• срок эксплуатации и прочность конструкции;
• рациональное использование материалов с учетом характеристик;
• возможность механизации работ, уменьшение трудозатрат;
• влияние отрицательных моментов, способность нарушать целостность настила;
• гигиеничность и устойчивость к возгоранию.

При проектировании полов нормы обязывают учитывать степень механического воздействия, указанную в таблице, а также уровень влияния жидкости на поверхность. При обильном увлажнении правила требуют выполнять пол с уклоном от 0,5 до 2%, что обеспечивается заливкой слоя меняющегося сечения.

Наливные полимерные полы

В СНиП есть и современные наливные полы. Монтаж этих покрытий по данному регламенту может осуществляться при высоких температурах (до 100 градусов Цельсия). Основанием должна выступать максимально ровная бетонная плита, либо качественная, хорошо отшлифованная стяжка. Черновая основа должна быть заранее подготовлена грунтовыми составами. Финишное покрытие можно наносить на грунтованную основу через 16 часов после процесса грунтования.

Размер слоя наливного пола напрямую зависит от типа смеси. Для полиуретановых составов – это от 1 до 4 мм. Если пол на эпоксидной основе, тогда слой делают от 8 до 10 мм. Если планируется армированное полимерное покрытие, то слой делают от 5 до 8 мм.

Основные термины

В правилах применяется терминология, согласно которой пол делится на ярусы, составные части, имеющие конкретные названия:

• Внешнее покрытие – наружный слой поверхности пола, воспринимающий нагрузку при эксплуатации.
• Промежуточная прослойка – элемент пола, обеспечивающий упругость и расположенный под верхним слоем.
• Контур гидроизоляции – слой, который затрудняет доступ грунтовых или сточных вод, жидкостей через поверхность пола.
• Стяжка – выравнивающий слой, служащий основанием для установки пола, который обеспечивает плоскостность основанию, распределяет нагрузки, укрывает различные коммуникации.
• Подстилка – нижний слой, который равномерно распределяет усилия от пола и вес стяжки на поверхность основания.

Все работы, связанные с выравниванием пола цементными растворами, даже если они выполняются своими руками, должны соответствовать определенным требованиям

Технологии заливки стяжки

Базовое основание обрабатывается по всем описанным ранее рекомендациям. Затем необходимо обработать поверхность грунтовками. После того, как грунтующий состав достаточно полимеризировался, приготавливается цементный раствор в соотношении 1:3, где 1 часть- это цемент, и 3 части песка.

Если используются звуко- или теплоизолирующие материалы, то по периметру помещения устанавливают демпферную ленту толщиной от 10 до 25 мм. Также на полу устанавливают маяковые рейки, а затем заливают стяжку.

Пол будет готов не раньше, чем через 24 часа. Не стоит ходить по основанию ногами. При большом количестве времени лучше дать стяжке 30 дней. Затем можно приступить к шлифовке и укладке финишного покрытия.

Нормативная база

Определение и функции стяжки

Согласно определению, которое приводится в строительных нормативах, стяжка пола является элементом его общей конструкции и представляет собой слой цементно-песчаного раствора, уложенный на капитальное основание.

Основное назначение стяжки – формирование ровной основы для напольного покрытия. Также к первостепенным требованиям относят высокую механическую прочность слоя. Кроме того, стяжка должна воспринимать и распределять нагрузки, предающиеся от покрытия на основание пола.

К другим функциям данного элемента конструкции относятся:

• Маскировка и защита коммуникаций (трубопроводы, электрические кабели, нагревательные элементы и т.д.).
• Равномерное распределение нагрузок на тепло- и звукоизоляционные материалы.
• Обеспечение должного сопротивления полов теплопередаче.
• Формирование или компенсация уклона поверхности.

Ввиду того, что во время эксплуатации данный слой находится под декоративным покрытием, эстетической функции он не несет. Достаточно, чтобы залитая поверхность была устойчивой к повреждениям и деформациям, относительно ровной и долговечной.

Регламентирующие документы

На какие же нормативы стоит ориентироваться, выполняя работы по проектировке и укладке стяжек?

• Ранее в качестве основного СНиП на стяжку полов использовался документ, изданный еще в 1988 году — СНиП 2.03.13 – 88. Несмотря на то, что основные подходы в формировании «пирога» многослойного пола в жилых и общественных зданиях и сооружениях остались неизменными, модификация технологии и появление новых материалов стали причиной изменений в нормативах.
• На сегодняшний день действующим документом является СП 29-13330-2011. Этот норматив представляет собой актуализированную редакцию СНиП по обустройству полов от 1988 года.
• Следует отметить, что данные нормы применяются только при проектировании конструкций. В ходе проведения работ основополагающим является СНиП 3.04.01 – 87. В данном положении приводится описание технологии выполнения отделочных работ, а также указываются требования к готовым поверхностям и допустимые отклонения.
• Поскольку в данный момент осуществляется постепенная модернизация правил, иногда встречаются правовые коллизии. Так, СНиП 3.04.01 не включен в распоряжение №1047 от 21.06.10 года, регламентирующие обязательные нормы, потому сегодня он носит исключительно рекомендательный характер.

Проектные отметки

Обратите внимание!
Несмотря на сложности с правовым урегулированием, до появления актуального норматива работы стоит проводить по приведенным в данном СНиПе правилам. . Требования к стяжке и ее элементам

Требования к стяжке и ее элементам

Покрытие по керамзиту

Для заливки стяжек СНиП предусматривает такие требования:

• Минимальная толщина при укладке по капитальному бетонному основанию пола – 20 мм, при укладке на тепло- или звукоизоляционные материалы – 40 мм. Если внутри цементного слоя размещается трубопровод, то поверх него должно быть не менее 20 мм раствора.

Обратите внимание!
Если для тепло- или звукоизоляции применяется сжимаемый материал, то прочность цементно-песчаной заливки на изгиб следует подбирать не менее 2,5 МПа.
При этом толщина слоя должна исключать деформацию подлежащих материалов.

• Минимальная прочность раствора — 15 МПа (для укладки под наливные покрытия из полиуретана – 20 МПа).
• Самовыравнивающие смеси, которые укладываются для формирования ровной поверхности под напольное покрытие, должны иметь толщину не менее 2 мм.

Для контроля плоскости используют правило

Для проверки геометрических параметров уложенного слоя используется правило длиной 2 м.

При этом отклонения от плоскости не могут превышать такие величины:

• Под паркет, ламинат, линолеум и полимерные наливные полы — 2 мм на 2 м.
• Под другие покрытия (плитка и т.д.) – 4 мм на 2 м.

При проведении контроля данные отклонения от СНиПа на стяжку пола выявляются и устраняются в первую очередь, поскольку они оказывают серьезное влияние на качество монтажа финишного покрытия.

Окраска в массе при изготовлении

Далеко не любой колер на прилавке строительного магазина может добавляться в бетон. Узнать, можно ли использовать пигмент при замешивании конструкционного материала для тротуарной плитки, можно с учетом следующих нюансов:

• запрещено содержание в колере цинка, свинца, прочих тяжелых металлов и их солей, так как они резко снижают схватываемость цементного камня;
• должны применяться только стойкие к ультрафиолету и инертные к щелочам красители;
• пигменты способны поглотить до ¼ объема жидкости из бетона, нарушая процесс гидратации;
• покрывающая способность пигмента увеличивается со снижением его помола.

Важно! Без снижения прочности бетона яркий цвет плитки обеспечивается введением в его состав пигмента не более 5% от массы цемента. . Пигменты на органической основе не подходят для бетона, используются минеральные красители (оксиды металлов)

Чаще всего используются пигменты коричневых, желтых и красноватых оттенков (оксид железа) реже белый (оксид титана), фиолетовые, синие, зеленые и другие красители применяются редко и стоят дороже.

Пигменты на органической основе не подходят для бетона, используются минеральные красители (оксиды металлов). Чаще всего используются пигменты коричневых, желтых и красноватых оттенков (оксид железа) реже белый (оксид титана), фиолетовые, синие, зеленые и другие красители применяются редко и стоят дороже.

Пигменты для бетона на основе оксидов металлов.

Как делается плитка в домашних условиях мы писали тут.

Двухслойные элементы ФЭМ

Основная проблема изготовления цветных элементов ФЭМ – резкое повышение себестоимости при окрашивании в массе. Поэтому применяется технология двухслойной тротуарной плитки:

• с пигментом смешивают, не весь бетон, а 1/3 общего объема замеса;
• форма заполняется на треть цветной смесью, которая распределяется внутри нее на вибростоле 20 секунд;
• затем форма заполняется доверху обычным серым бетоном;
• после 40 секундной вибрации форма снимается на сушку или распалубку.

Двухслойная тротуарная плитка.

Совет! В зависимости от того, какой бетон используется для брусчатки, изделие будет окрашено целиком или пятнами, так как пропитать щебень краситель не в состоянии. Поэтому для тротуарной плитки чаще используется пескобетон без крупного заполнителя или смесь ЦПС в пропорции 1/3, соответственно.

Добавление пигмента при замешивании бетона

В отсутствие вибростола или для упрощения технологии самостоятельного изготовления ФЭМ в массе может окрашиваться весь плиточный бетон при замешивании. Несмотря на увеличение себестоимости, свой окрашенный продукт все равно обойдется домашнему мастеру дешевле, чем на строительном рынке.

Окрашенная в массе брусчатка.

Технология полностью идентична предыдущему варианту, но для экономии бюджета содержание пигмента в бетоне снижается до 3% от массы цемента.

Таким образом, для цветной тротуарной плитки можно применить окрашивающий пигмент, введенный в бетон при ее изготовлении. Декоративные свойства эксплуатируемой или приобретенной серой брусчатки можно увеличить поверхностным окрашиванием обычными или кислотными красками, светящимся лакокрасочным материалом.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Хорошая реклама

Самое читаемое

Советы

Работы плиточным материалом происходят на улице. Поэтому, так важны погодные условия. Можно ли покрасить тротуарную плитку в солнечную, но ветреную погоду? Ответ — нежелательно. Ветер нанесёт на поверхность пыль, которая осядет на свежей краски. В результате дорожки будут выглядеть непривлекательно и некачественно.

Весь рабочий процесс занимает несколько дней. Поэтому предварительно узнайте прогноз погоды на запланированные рабочие дни. Нельзя работать при температуре ниже 10 градусов тепла.

Если плиточное изделие уже имеет какой-то цвет, но вам не нравится, то несложно её перекрасить. В продаже большой выбор краски для раствора тротуарной плитки — выбрать можно любой понравившийся оттенок.

Сколько добавлять красителя при изготовлении тротуарной плитки, зависит от того, насколько яркими вы желаете видеть дорожки в саду. Пигменты, которые подмешивают к раствору, бывают следующих разновидностей:

• металлические порошки (на основе сплавов цветных металлов);
• неорганические (изготавливаются под воздействием термической обработки и последующего измельчения);
• синтетические (высокопрочные).

Плиточный материал производится на основе бетона. Поэтому краска в бетон для тротуарной плитки должна быть устойчивой к влаге, хорошо перемешиваться в растворе.

При окрашивании плиточных изделий, следует знать, что через несколько лет покраску всё рано придётся обновлять. Но, в любом случае, покраска положительно влияет на поверхность. Она становится практически неуязвимой для непогоды, независимо от температурных перепадов.

Рассмотрите все рабочие нюансы, о том как покрасить тротуарную плитку на видео ниже. Процесс не из лёгких, но при грамотном выполнении пошаговой инструкции, можно успешно справиться с работой.

Важно: уже выкрашенная поверхность приобретает качества красителя только через некоторое время. Постарайтесь, чтобы окрашенное место было защищено от пыли.

. Как использовать раствор для тротуарной плитки и чем покрасить поверхность, вы ознакомились

Не забывайте при эксплуатации дорожек следить за их чистотой. Очищать нужно не только саму поверхность, но и зазоры. Если этого не делать, то растущий в промежутках мох будет разрушать прочное соединение, что повлияет и на цвет поверхности. Можно приобрести специальные смеси, препятствующие разрастанию сорной травы и мхов.

Как использовать раствор для тротуарной плитки и чем покрасить поверхность, вы ознакомились. Не забывайте при эксплуатации дорожек следить за их чистотой. Очищать нужно не только саму поверхность, но и зазоры. Если этого не делать, то растущий в промежутках мох будет разрушать прочное соединение, что повлияет и на цвет поверхности. Можно приобрести специальные смеси, препятствующие разрастанию сорной травы и мхов.

Резиновая краска

Если вы еще думаете, чем покрасить тротуарную плитку, то тогда лучше выбрать краску на резиновой основе. В состав этой краски входят акриловые полимеры, которые делают плитку более долговечной и износостойкой.

Преимущества использования резиновых красок

Наибольшей популярностью пользуется резиновая краска. Основные ее преимущества:

• эластичность;
• стойкость к износу;
• пожаробезопасность;
• стойкость к вредным атмосферным влияниям.

Краска на резиновой основе делает плитку более долговечной и износостойкой

Эстетические качества резиновой краски:

1. Разнообразие цветовой палитры. Поэтому, можно легко найти подходящий вариант для садовых бетонных дорожек.
2. Равномерное наложение краски, в результате чего образуется красивая гладкая поверхность. При наличии на дорожках пористой основы можно все равно добиться такого же эффекта гладкой поверхности путем двойного нанесения краски. Также для этой цели перед окрашиванием наносится универсальная грунтовка.
3. Образование защитной пленки после высыхания краски. Благодаря этому наружный слой плитки всегда будет ярким и красивым. Поэтому, если вы хотите ходить среди стильных садовых дорожек, то резиновая краска – это ваш выбор.

Практические качества

После высыхания резиновая краска способствует образованию защитного слоя, который имеет максимальную гидростойкость и противовысольные характеристики. Поэтому, любая влага и солевые растворы не могут попасть непосредственно на тротуарную плитку. В итоге применение окрашивающего состава такого типа позволяет продлить время эксплуатации бетонных и садовых дорожек.

Образовавшийся после покраски защитный слоя будет предупреждать развитию на поверхности плитки плесени, грибков и других вредных организмов. Кроме того, окрашивание сделает плитку стойкой к резким температурным колебаниям. Соответственно, это тоже способствует улучшению эксплуатационных характеристик покрытия.

Состав на резиновой основе отличается износостойкостью и устойчивостью к воздействию моющих химических компонентов. Кроме того, он является достаточно экономичным – пять литров состава хватит для покрытия более двадцати метров дорожек или бордюров.

Резиновая краска для плитки имеет целый ряд преимуществ

Сферы применения и технические параметры

Лакирование плитки применяется для таких покрытий:

• керамическая плитка впитывающего типа (например, тосканский кафель, терракота и т.п.);
• облицовки со швами на основе цементной затирки;
• облицовки из природного камня или кирпича;
• бетонные полы, покрытия из природного и агломерированного камня, а также тротуарной плитки и т.п.

Данный вид лака обычно производится на основе акрила с добавлением очень мелких частиц керамики. Также плиточный лак может включать в себя растворенный в алифатических растворителях уретановый полимер.

Вслед за высыханием обработанная поверхность становится глянцевой и гораздо более крепкой, что позволяет предотвратить ее механические повреждения.

Плитку покрывают защитным лаком, чтобы избежать выцветания и различных механических повреждений

Методика окрашивания

Перед нанесением краски рекомендуется провести некоторые подготовительные работы и только потом приступать к покраске плитки.

Подготовительный этап

Первым делом плитку очищают от загрязнений. Все работы проводят в сухую безветренную погоду.

• Грязь устраняют щеткой и водой. Сначала подметают, а потом моют. Для улучшения эффекта применяют синтетические моющие средства, мыльный раствор.

Чистка тротуарного покрытия перед покраской

Внимание! При проведении данных работ не рекомендуется использовать сильный напор воды, иначе весь песок между плиткой вымоется, уменьшится прочность покрытия. .

• Мох удаляют щеткой, а чтобы он снова не появлялся, обрабатывают швы гербицидами, разными газонными смесями.
• Пятна от бензина, солярки устраняют сильными растворителями. После просыхания поверхность обрабатывают универсальной грунтовкой, что особо актуально на пористой плитке.

Пошаговое нанесения краски

После подготовки, начинают главный этап – нанесение краски. Работа состоит из следующих этапов:

• Краску подготавливают: ее открывают и тщательно перемешивают до начала работ, а затем помешивают периодически во время нанесения краски. Если консистенция густая, ее разбавляют растворителем.
• Покраску проводят в несколько слоев. Первый слой делают несколько жидковатым.
• Для работы используют щетки, валик.

Покраска плитки валиком

• Если элементы тротуара прилегают плотно, то краску наносят на поверхность, прокатывая валиком. Затем кистью закрашивают оставшиеся пробелы. Швы закрашивают по желанию, но можно их не трогать.
• Сделав первый слой, оставляют покрытие для просушки на 6 часов.
• Далее наносят второй слой.

Чтобы можно было ходить, параллельно раскладывают деревянные доски. Остаток состава оставляют для обновления покрытия. Валик и кисти сразу очищают, чтобы не засохли.

Окрашивание поверхностей из тротуарной плитки считается полезным процессом, который улучшает эксплуатационные характеристики плитки, повышает эстетические свойства. Тротуарная плитка, покрытая краской нужного цвета, подчеркивает красоту ландшафта.

Покраска тротуарной плитки:

Средняя оценка

оценок более 0

Нужные товары

Всего более 200 товаров в каталоге

Ковролин Рекос Степь 360-74, средний ворс 3 м
Ковры
520Р

Ковролин Шегги SH60, кофейный, 4 м, высокий ворс
Ковры
1000Р

Ламинат TARKETT ROBINSON Cпирит белый
Ковры
620Р

Выставочный ковролин Office Floor (с подложкой) 02029
Ковры
250Р

Выставочный ковролин Exporadu (Бельгия) r035s 2 м
Ковры
160Р

Линолейм Glory ДРИФТВУД-166 3 м
Мир покрытий
1650Р

Ковролин детский КП ПРИНТ 4 М. ЛУНАПАРК-610
Мир покрытий
1278Р

Ковролин детский КП ПРИНТ 3 М. ХЭППИ-011
Мир покрытий
1278Р

Искусственная трава EVERGREEN Гаванна
Мир покрытий
816Р

ПВХ плитка FINE FLOOR дуб винтер
Мир покрытий
3254Р

Линолеум Супер С Павловск 1 ширина 3,0 м бытовой
Ремонт Дома
420Р

Паркетная доска Ясень брашированный черный лак «Grabo»
Ремонт Дома
939Р

Преимущества окрашивания

Покраску чаще применяют для продления периода эксплуатации покрытия. Краски имеют ту же функцию, что и пропитка для брусчатки: образует защитный слой, предохраняющий от воздействия агрессивной внешней среды. Использование краски дает следующие преимущества:

• Краска, нанесенная на тротуар, защищает материал от внешних действий, продлевает срок службы.
• После обработки поверхность становится не такой скользкой.

Оттенки красок

• Красящие вещества для покрытия тротуара предотвращают его старение, разрушение, истирание.
• При помощи красок преображается внешний вид тротуарных покрытий на участке.

Есть в окрашивании и минусы. К ним относится:

• Токсичность средства, но данная проблема решается при помощи специальной маски, респиратора. Кстати, не все составы неприятно пахнут.
• Работа, связанная с окрашиванием, трудоемкая, занимает немало времени.
• По прошествии некоторого времени поверхность придется перекрашивать, однако если правильно подобрать краситель, это произойдет нескоро.

Посмотрев на плюсы и минусы, делаем вывод – красить действительно стоит. Остается только вопрос, чем можно покрасить плитку? Стоит отметить, что сегодня придумано множество вариантов красок.

Технология нанесения лака на керамическую плитку

Как и любой строительный процесс, лакирование керамической плитки состоит из нескольких этапов, каждый из которых по-своему важен.

Заготовка материалов

Для лакирования поверхности керамической плитки потребуется:

• лакокрасочный состав;
• грунтовка, того же производителя;
• валик, кисточка или мягкая ткань;
• лоток для лака;
• наждачная бумага;
• растворитель для очистки рук и инструментов;
• моющее средство и губки;
• сухая ткань для протирания поверхности.

Подготовка

Первый этап — это подготовка поверхности, которая состоит из таких действий:

• Поверхность очищается от пыли, удаляются загрязнения и пятна.
• Проводится обезжиривание поверхности с использованием уксуса или спиртового раствора.
• Выполняется шлифовка поверхности, необходимая для лучшего сцепления состава с полом.
• Далее пол еще раз протирается сначала влажной тканью, а потом сухой.
• Поверхность грунтуется для улучшения адгезии основания с лаком.
• После полного высыхания грунтовки поверхность снова шлифуют.

Подготовка плиточной поверхности

Нанесение лака

• Подготавливается лакокрасочный состав. Процесс его нанесения должен быть быстрым, так как лак быстро сохнет.
• Для нанесения лакокрасочных веществ лучше всего использовать мягкую ткань, не имеющую ворса, или мягкую щеточку. Это условие предотвратит появление расплывов, пятен и разводов, которые отразятся на внешнем виде напольного покрытия.
• Нанесение состава должно быть равномерным.

Важно! Нельзя выливать лак на плиточную поверхность для предотвращения наплывов и пятен, образующихся при высыхании. . После нанесения лакокрасочного состава его нужно оставить на несколько минут, при обнаружении излишков вещества их удаляют сухой ветошью.
В случае обработки кафельной плитки с сильно впитывающей структурой лак наносят дважды.
Второй слой наносится только после того, как просохнет первый

Для лучшей адгезии нужно пройтись по лакированной поверхности шлифовальной бумагой и только после этого наносить второй слой.
По истечении 24 часов поверхность готова к пешеходным нагрузкам.

• После нанесения лакокрасочного состава его нужно оставить на несколько минут, при обнаружении излишков вещества их удаляют сухой ветошью.
• В случае обработки кафельной плитки с сильно впитывающей структурой лак наносят дважды.
• Второй слой наносится только после того, как просохнет первый. Для лучшей адгезии нужно пройтись по лакированной поверхности шлифовальной бумагой и только после этого наносить второй слой.
• По истечении 24 часов поверхность готова к пешеходным нагрузкам.

Важно! В первые две недели лакированную поверхность не следует подвергать большим нагрузкам, таким как передвижение мебели.

Лак и материалы для напольной плитки

Специалисты рекомендуют проводить покраску только тех стен, на которые не попадает вода, а стену около душевой кабины или ванны, просто расписать рисунками. Чтобы правильно покрасить кафельную плитку, нужно подготовить определенные инструменты и материалы.

• Мягкая и металлическая губка;
• Чистящие обезжиривающие средства;
• Перчатки;
• Мелкая наждачная бумага;
• Респиратор;
• Валик и кисточка;
• Грунтовка и краска.

Благодаря лаку можно улучшить эстетические и эксплуатационные качества плитки

Покраска кафеля или напольной плитки подразумевает под собой проведение нескольких этапов. Изначально нужно провести подготовительные работы, и тщательно очистить плитку, отмыть от загрязнений, жира и другого мусора. Для этого нужно применять обезжиривающие средства. После проведения очистки, кафель нужно хорошо просушить и обработать спиртовым или уксусным раствором.

На идеально гладкой поверхности краска начнет быстро отслаиваться, именно поэтому нужно пройтись мелкой наждачной бумагой по всей поверхности.

Шлифовать ее нужно до тех пор, пока поверхность не станет немного шероховатой. Также нужно обработать швы и удалить пыль. После проведения шлифовки и очистки поверхности, нужно обработать ее грунтовкой, нанести краску в несколько слоев. После полного высыхания поверхности, нужно тщательно обработать швы шпаклевкой. Чтобы изменить состояние кафеля и придать ему красивый блеск, применяется лак. Лакировка позволит не только защитить плитку от повреждений, но и придаст полу красивый свежий вид.

Лакирование плитки проводится для таких поверхностей, как:

• Керамическая плитка;
• Облицовки из природного камня или кирпича;
• Бетонные полы.

Также лаком можно покрыть клинкерную плитку. Для проведения всех требуемых работ, применяется лак, выполненный на основе акрила с добавлением небольших частичек керамики. После высыхания, поверхность становится глянцевой и более крепкой, что позволяет предотвратить механические повреждения. Если нужно провести лакировку впитывающих поверхностей, то нужно дождаться полного высыхания клея, и только после этого обрабатывать плитку лаком. Лак нужно наносить равномерным и не очень толстым слоем. Нельзя наносить лакокрасочные материалы на поверхность, основание которой подвержено постоянному воздействию влаги

Нанести лак на поверхность напольной плитки можно самостоятельно, что сделать очень просто, важно только соблюдать инструкцию по применению и придерживаться техники безопасности.

Лучший выбор краска на основе акрила

Узор, который выделен краской

В состав красителей входит полимер акрил, делающий материал долговечным, износостойким. К положительным моментам применения относят:

• эластичность;
• пожаробезопасность;
• устойчивость к износу;
• устойчивость к атмосферным явлениям.

Помимо этих моментов, резиновая краска обладает эстетическими качествами:

• Краска резиновая для брусчатки имеет большое разнообразие оттенков, поэтому подобрать нужный цвет не составляет труда.
• Средство накладывается равномерно, в результате получается красивая поверхность. Если плитка пористая, то гладкого эффекта достигают нанесением двойного слоя краски. Для улучшения внешнего вида плитку предварительно покрывают грунтовкой.
• После высыхания поверхность тротуарного покрытия становится яркой, блестящей, так как образуется защитная пленка. Эта пленка имеет максимальную гигроскопичность, противосолевые свойства, что продлевает срок эксплуатации.

Защитный слой не дает возможности развиваться плесени, грибкам, прочим микроорганизмам.

Внимание! Резиновая краска, помимо своих положительных качеств, считается экономичной – на окрашивание 20 м дорожек, бордюров хватит всего 5 литров резиновой краски. .

Чем можно окрасить плитку

Тротуарную плитку можно покрасить при помощи следующих средств:

Цветовые вариации тротуарной плитки.

1. Резиновые красящие смеси на водной основе. Они обладают повышенной эластичностью, не подвержены растрескиванию, непроницаемы для воды, износоустойчивы, не будут шелушиться и сохранят эксплуатационные свойства при высокой температуре и в морозы. В их составе отсутствуют вредные вещества, смеси не имеют раздражающего запаха. Покрытие получается нескользким — это важно в холодное время года.
2. Алкидные лакокрасочные вещества для бетона замечательно защищают плитку, устойчивы к действию химикатов, не допускают разрушения, появления солей. Устойчивы к вредным влияниям атмосферы. У них есть существенный минус — это неприятный резкий запах, который будет сохраняться какое-то время после проведения работ. Зато этот материал обладает хорошей прочностью и позволит продлить срок службы плитки даже при больших нагрузках.
3. Полиуретановые краски обладают следующими достоинствами: хорошая ударная вязкость, устойчивость к химическим воздействиям. При применении на открытом воздухе оттенок краски может слегка измениться, но на функции это не повлияет.

После окраски плитка из бетона становится более прочной и герметичной.

После того как выбран нужный состав для окрашивания, поверхность надо подготовить к работе. Дорожки и площадки необходимо тщательно подмести, удалить с них сор, грязь, обработать щели. При возможности лучше воспользоваться пылесосом, так как даже небольшие соринки могут стать помехой для создания идеального слоя покраски.

После очистки плитку тщательно промывают водой. Желательно для этого воспользоваться шлангом, потому что только хороший напор воды сможет смыть все частицы пыли и грязи. Затем поверхность надо высушить и только после этого ее можно красить.

Первый слой краски специалисты советуют разбавлять 20% минеральным скипидаром. Это улучшит сцепление краски с поверхностью. Наносить краску удобнее валиком с коротким ворсом или просто кистью.

После нанесения первого слоя надо дать ему полностью высохнуть. Последующие слои наносите при помощи того же инструмента, разбавления краски скипидаром уже не требуется. Каждый слой надо накладывать на предыдущий только после полного его высыхания. Сроки высыхания состава должны быть указаны производителем на упаковке — перед началом работы следует внимательно ознакомиться с инструкцией.

При окрашивании не забывайте перемешивать краску через одинаковые промежутки времени. Это поможет сохранить равномерность цвета.

После покраски не рекомендуется ходить по плиткам в течение нескольких следующих дней.

Как покрасить тротуарную плитку — пошаговая схема

Шаг 1: Подготавливаем поверхность

Пока поверхность брусчатки будет грязной, даже не смейте думать о покраске – только материал переведете. Сметите грязь жесткой метлой и пройдитесь для уверенности пылесосом. Чтобы окончательно довести плитку до «блеска», полейте ее из шланга и дайте время просохнуть.

Шаг 2: Готовим краску

Выбранную нами краску или смесь нужно подготовить заранее – тщательно ее перемешайте и помешивайте все время в процессе покраски. Если она слишком густая и вязкая, добавьте соответствующего растворителя или скипидара. Красить лучше всего в несколько слоев. Первый слой краски рекомендуется выполнить из более жидкого раствора – он станет своеобразной грунтовкой для последующих слоев.

Шаг 3: Слои краски

Наносить краску можно валиком или щеткой, или работать и тем, и другим. Если плитка уложена плотно, вы можете смело закрашивать всю ее поверхность, работая сначала валиком и подправляя следом кисточкой. В некоторых случаях более красиво будет сохранить неокрашенными зазоры между плиткой, при таком варианте красьте полусухим валиком, чтобы краска не растекалась по швам, и вы могли контролировать ее нанесение. После нанесения первого слоя дайте ему полностью высохнуть. На это уйдет до 6 часов, поэтому если вы хотите успеть сделать все за 2 дня, начинать нужно пораньше. Только после полного просыхания наносите следующий слой.

Шаг 4: Завершение работы

Если никакого способа обойти окрашенную поверхность нет, положите по периметру несколько деревянных досок, по которым вы и сможете ходить – эту куда лучше, чем потом все время наблюдать отпечатки следов на тротуаре. Оставшаяся после работы краска наверняка вам пригодится, поэтому ни в коем случае ее не выбрасывайте, благо, свои свойства она хранит долго. Кисти, валик и лоток спокойно отмываются обычным скипидаром – лучше сделать это сразу, не откладывая на потом, иначе засохшие щетки и валик придется попросту выбросить на мусор.

Дополнительные рекомендации

Для работ по тосканскому кафелю, терракоту, сильно впитывающими покрытиями, рекомендуется по возможности избегать применения лака до полного отвердения клея. Процесс отвердения может занять месяцы. При укладке на сухую стяжку с цементными клеями срок отвердевания существенно ниже.

Перед лакированием клинкера рекомендуется первым делом обработать швы. Тогда после отделки лаком поверхность будет выглядеть идеально, если вы решили покрыть плитку лаком.

Для обработки камня есть специальный лак — мокрый камень. Он надежно защитит натуральный или искусственный камень от агрессивных воздействий.

Когда нет возможности заменить старую плитку на новую, то при помощи лаков можно придать полу или стене полностью новый вид. Если же плитка только-только закуплена, то лаковое покрытие поможет защитить ее от влаги, от различных механических воздействий, от перепадов температуры. Лакировка придаст положительный эффект, а если результат не придется по вкусу, можно покрасить. Также лак хорош тем, что наносится самостоятельно.

Стоит ли использовать лак для плитки (2 видео)

Лакированная плитка (25 фото)

Подготовительные работы

В первую очередь нужно подготовить следующие инструменты:

• щетка с жестким ворсом;
• средства для очистки;
• грунтовочная смесь;
• валик, кисти разных размеров;
• краска для плитки.

Определившись с краской для кафеля, нужно выполнить несколько подготовительных работ, включающих в себя:

• Удаление с плитки брызг, пыли и известковых отложений. Для этой цели подойдет абразивный порошок или кислотное моющее средство, которое отлично справится со старой грязью.
• Смывание остатков моющего состава при помощи мокрой тряпки, далее ожидаем, пока поверхность полностью высохнет.
• Обезжиривание кафельной плитки ацетоном или бензином.
• Зачистка поверхности наждачной бумагой, для лучшей адгезии краски с глянцевой поверхностью.
• Удаление пыли сухой тряпкой или пылесосом.
• Грунтовка поверхности.
• Заделка швов шпаклевкой.

В первую очередь нужно произвести зачистку швов, так как именно в этом месте скапливается наибольшее количество грязи. При ненадлежащей очистке после покраски в этих местах может появиться плесень, грибок и прочие микроорганизмы.

Полиуретановая краска

Использование полиуретановой краски

Данный вид краски также предназначен для защитного действия. Она неплохо справляется с температурными колебаниями. Ее характеристики, очень схожие с предыдущими вариантами:

• Повышенные показатели износостойкости;
• Прочность материала;
• Приобретение устойчивости к действию химических элементов;
• Выносливость перед погодными перепадами;
• Повышенная вязкость.

При использовании данного варианта краски, следует помнить одно: при проведении покрасочных работ на открытом воздухе, цветовой оттенок может меняться, но функции материала, останутся без изменений.

Технические характеристики, состав и сферы применения лака и краски

Понятно, что первая попавшаяся под руку баночка с раствором натуральных или синтетических смол для нанесения на керамику не годится. Для этого строительная промышленность подготовила продукты с особым составом.

Строительные лаки представляют собой растворы синтетических и натуральных смол, склонных к пленкообразованию, в воде или органических составах. Для покрытия керамических поверхностей используют:

• полиуретановые лаки (растворы уретановых полимеров в алифатических растворителях);

• акриловые лаки (акриловой дисперсии, растворенные в воде).

Это текучие бесцветные жидкости с небольшим содержанием твердых сухих веществ, защищающие керамику и межплиточные швы от загрязнений, пятен влаги, пыли, механических и химических повреждений.

Лаковое покрытие:

1. облегчает уход за кафелем;
2. предотвращает выцветание;
3. усиливает блеск и контрастность рисунка.

Сфера использования данных покрытий не ограничена одной лишь керамикой. Свойства акриловых и полиуретановых лаков позволяют наносить их на кирпич, штукатурку, натуральный камень, тротуарную плитку.

При плохом состоянии окрашивание кафеля требуется из эстетических соображений. Краска для керамической плитки наносится под защитное покрытие, поэтому к ее составу нет таких жестких требований, как к лаку. Приятным бонусом являются гидроизоляционные свойства отдельных марок.

Для полного или частичного окрашивания, а также ручного нанесения художественного узора на кафель подходят:

• акриловые краски;

• алкидные эмали;
• полиуретановые (латексные) краски;

• краски на масляной и эпоксидной основе.

Чтобы покрасить керамическую плитку акриловыми красками, достаточно ее просто хорошо вымыть и тщательно просушить. Перед нанесением краски реставрируемую поверхность обезжиривают при помощи растворителя.

Лак позволит скучному фактурному, матовому, неглазурованному покрытию стать глянцевым и блестящим, а краска обеспечит ремонт облицовке из керамических глазурованных плиток.

Как выбрать?

Масляные, латексные и эпоксидные краски подходят для сплошного окрашивания керамической плитки. При этом на поверхность предварительно наносится слой специальной грунтовки. Фантазийный узор лучше наносить специальными витражными красками на акриловой основе, предназначенными непосредственно для стекла и керамики.

Перед покраской специалисты рекомендуют удалить старую затирку и заменить ее герметичным, устойчивым к воздействию влаги составом.

Выбирая защитный лак, следует обращать внимание на следующие показатели:

1. водонепроницаемость;
2. степень блеска (может быть матовой, полуматовой, полуглянцевой, глянцевой и высокоглянцевой);
3. содержание твердых веществ по объему;
4. класс опасности для здоровья человека и окружающей среды;
5. содержание органических летучих веществ;
6. расход материала на обработку 1 м² поверхности (чем меньше расход, тем дороже лак для плитки);
7. срок высыхания (готовность к эксплуатационным нагрузкам).

Вариации дизайна

На сегодняшний день представлено довольно много вариантов покраски керамогранита. В зависимости от задуманного дизайна и собственной фантазии, можно воплотить в жизнь самые смелые и оригинальные идеи. Существует несколько видов покраски:

• Капитальный – полная замена цветовой палитры, изображений и прочих узоров.
• Оживление расцветки – не желая менять общую картину, оттенок стен и пола можно освежить и сделать более насыщенным. При этом возможна реставрация отдельных фрагментов в оформлении.
• Формирование узоров – декорирование орнаментом может осуществляться как по всей поверхности, так и фрагментами могут быть выделены отдельные плиточные элементы.
• Рисунки – могут быть выполнены как на стенах, так и на напольном покрытии. Не громоздкие изображения подарят помещению особый шарм. Также могут использоваться трафареты.
• Изображения – роспись кафельной плитки позволяет воплотить в жизнь практически любой рисунок.

Если ванная комната вполне устраивает и хочется добавить лишь несколько новых деталей, можно воспользоваться водостойкими виниловыми наклейками, которые представлены во многом разнообразии.

Окрашенная плитка не должна подвергаться чрезмерному воздействию воды или долгому нагреву. При использовании составов для окрашивания и росписи, стоит помнить, что их нельзя мыть абразивными средствами и тереть жесткой щеткой.

Как правильно красить кафель (2 видео)

Краска разных производителей и видов (20 фото)

Виды красок и преимущества окрашивания дорожек

Красим плитку самостоятельно

Так как мы выяснили, что краска продлевает срок службы бетонных дорожек и бордюров, следует знать, что он увеличивается за счет того, что красящее средство образует на плитке защитный слой, который в свою очередь и защищает покрытие от негативного атмосферного влияния. Для нанесения на тротуарную плитку сейчас используют такие краски:

1. Резиновая
2. Алкидная
3. Полиуретановая

Меня заинтересовало использование резиновой краски и поэтому я начал узнавать о ней больше интересных фактов. Благодаря акриловым полимерам, находящимся в составе, материал приобретает свойства долговечности и повышенной износостойкости.

Давайте рассмотрим преимущества резиновых смесей:

• Хорошие показатели эластичности оберегают краску от растрескивания
• Достаточно износостойкая
• Пожаробезопасная
• Устойчива к неблагоприятным атмосферным влияниям
• Помимо этого большой выбор цветов, позволяет подобрать самый подходящий вариант для вашей тротуарной плитки
• Смесь наносится равномерно и при этом создает гладкую основу. Если плитка пористая, то добиться гладкости можно нанеся красящее вещество в два слоя или предварительно обработав поверхность грунтовкой
• После высыхания материал не теряет своей яркости, поэтому не сомневайтесь, что ваши дорожки останутся яркими и стильными даже через некоторое время

Важно! Если вы только планируете выкладывать тротуарную плитку, то сразу приобретайте окрашенный материал. На данный момент производители предлагают широкий ассортимент, как цветов, так и форм самих плиток

Кстати для тех, кто делает дорожки из бетона своими руками, есть прекрасный способ сразу изготавливать покрашенные элементы. Для этого вам достаточно перед общим замесом, смешать песок и акриловую краску. От количества краски зависит и насыщенность полученного цвета.

Если вы все же решили красить тротуарные элементы, как и я, то приготовьтесь к некоторым недостаткам этого процесса:

1. Работа эта не из легких и весь процесс может занимать несколько дней
2. Полученный результат не будет вечным, поэтому по истечению определенного срока придется заново обновлять дорожки и бордюры
3. Во время окрашивания лучше воспользоваться защитными масками, так как многие краски выделяют вредные испарения, хоть и в небольших количествах

Плюсы лака для кафельной плитки

Лак для напольной кафельной плитки владеет подобными хорошими качествами:

• Оберегает покрытие от многих повреждений.
• Обновляет старую плитку, вдыхая в нее новую жизнь, таким образом сберегая затраты на укладку нового покрытия.
• В большинстве случаев лакирование выполняет плитку менее скользкой.
• При применении плитки в мокрой обстановке и с температурными перепадами акриловый лаковый состав мешает ее разрушению, закрывая поры керамического материала.
• Облегчает уход за покрытием для пола, так как грязь на лакированной поверхности накапливается меньше.
• Оберегает кафель от выцветания, сохраняя покрытие на долго в постоянном состоянии.

Недостатки

• При нарушении технологии лакирования или неверно подобранном лакокрасочном составе можно повредить внешний вид покрытия.
• При высокой проходимости людей покрытие истирается, а убирание данного слоя – довольно таки сложный процесс.

Главное! Лак имеет ядовитые элементы, благодаря этому во время работы с ним нужно неукоснительно выполнять технику безопасности, иначе достаточно нанести вред собственному здоровью.

Инструкция по применению

Прежде чем наносить лак, необходимо подготовить поверхность пола. Она должна быть полностью сухой, не должно быть пыли или других загрязнений. Любые остатки цемента необходимо убрать, швы выравнивают.

Материал наносят при помощи мягкой марли. Кусок обязательно должен быть идеально чистым. Ткань не должна иметь ворса. Также подойдет и мягкая щетка.

Наносят лак максимально равномерно. Не стоит сразу выливать весь материал, а затем распределять его – это может привести к наплывам и пятнам. Затем слою дают время для впитывания – 2-3 минуты, лишнее убирают тряпкой.

Если лакируется терракот, тосканский кафель и другие материалы с повышенной впитываемостью, следует еще один раз обработать поверхность для получения качественного результата. Если плитка впитывает слабо, то состав наносят лишь мягкими тканями для исключения расплывов, которые могут испортить результат.

Через 12 часов по полу можно начинать ходить. Если данный материал применяется на стене, то принцип нанесения тот же.

Эти ЛКМ также могут применяться и для предварительной обработки тосканского кафеля, легковпитывающих плиток перед укладкой на клеевой состав или на цементную смесь. Это поможет убрать готовую плитку. Но терракот предварительно обрабатывать не стоит – существует риск выцветания.

Инструкция по использованию

Плитка должна быть абсолютно сухой и свободной от пыли и всевозможных загрязнений. Все следы цемента следует удалить, швы выровнять. Тщательная очистка пола — обязательное условие перед началом лакировки.

Нанесение лака

ЛКМ нужно наносить с помощью чистого куска мягкой ткани. На ткани не должно быть ворса. Можно также воспользоваться мягкой щеткой. Расход плиточного лака — от 100 до 200 грамм на квадратный метр. Наносить лак следует равномерно. Неправильно выливать лак на плитку, чтобы потом его распределять по поверхности — это приведет к образованию наплывов и пятен.

После нанесения слоя нужно дать составу в течение нескольких минут впитаться. Далее нужно убрать остатки лака ветошью. Если материал из числа сильно впитывающих (терракот, тосканский кафель и т.п.), необходимо еще раз обработать плитку для достижения нужного результата. На слабо впитывающую плитку состав можно наносить только мягкой тканью, дабы не допустить расплывов, которые визуально испортят пол.

Лучший способ нанесения лака на плитку — это с помощью мягкого куска чистой ткани

Спустя 12 часов после обработки пола, по нему можно ходить. Нанесение лака на настенную плитку осуществляется по тому же принципу, что и на напольную.

Плиточный лак может использоваться и для предварительной лакировки тосканского кафеля и других легко впитывающих материалов прежде чем укладывать их на клей на основе цемента или же перед созданием швов. Такие действия облегчат уборку готовой плитки. Однако предварительная обработка не нужна при укладке терракоты на строительный раствор, поскольку это приведет к выцветанию материала.

Обратите внимание! Потребительские свойства плиточного лака сохраняются в течение 1,5-3 лет. . По завершению работы — руки, инструментарий и рабочую одежду можно очистить с помощью скипидара или иных растворителей

По завершению работы — руки, инструментарий и рабочую одежду можно очистить с помощью скипидара или иных растворителей.

Достоинства и недостатки

Положительные стороны:

Специальная краска для покраски тротуарной плитки защищает ее от высоких температур и других вредных воздействий окружающей среды.

1. Слой краски на поверхности плитки защищает ее от всех внешних вредных воздействий, что, несомненно, продлит срок ее службы. И если ваша цель именно такова, то покрасить плитку стоит обязательно.
2. Плитка становится менее скользкой, что тоже является абсолютно положительным ее качеством. Если ваша плитка скользкая, то покрасить ее в этом случае тоже стоит.
3. Специальные краски для покрытия плитки предотвращают ее старение, разрушение и даже стирание.
4. Все эти процессы происходят спустя годы, но благодаря покраске можно отсрочить эти нежелательные моменты. Значит, чтобы сохранить брусчатку, тоже стоит заняться ее окраской.
5. Возможность преобразить внешний вид тротуарной плитки весьма кардинально и этим изменить весь ландшафтный дизайн. Если все это можно сделать лишь с помощью покраски плитки, то выполнить это нужно обязательно.

К недостаткам относятся:

Проблему таксичности краски можно решить применяя в работе специальную маску для покраски.

1. Покрасить плитку не так уж и легко, так как работа эта трудоемкая и займет несколько дней.
2. Необходимость периодически наносить новый слой краски на плитку, т. е. перекрашивать. Делать это не придется часто, если вы правильно подберете нужный вариант. Но по истечении даже большого срока покраску все равно придется повторить.
3. Работа с краской чаще всего связана с легкими отравлениями. Надышаться ей можно очень быстро, но и этого можно и нужно избежать, если использовать респираторную маску. Кстати, не все краски пахнут, это опять же дело выбора.

Подсчитав примерные плюсы и минусы, можно подвести итог: красить можно и нужно.

 

Нюансы применения эпоксидной краски для плитки

Чтобы красиво и надолго обновить старую, но прочную декоративную плитку, нужно очень серьезно отнестись к выбору применяемой краски. Подбирая наиболее подходящий краситель, обязательно нужно учитывать адгезивные качества поверхности.

Эпоксидная краска отличается длительным сроком эксплуатации и широким разнообразием цветов

• Слабыми – кафельная плитка;
• Умеренными – клинкерная или керамическая плитка;
• Хорошими – гипсовая.

Помимо этого, при проведении окрашивания, обязательно нужно учитывать местонахождение кафельной плитки. Если нужно провести работы во влажных помещениях, таких как кухня или ванна, то применяются влагостойкие лакокрасочные составы.

Эпоксидные краски лучше всего подходят для обработки пола, так как они ложатся ровным слоем, быстро сохнут, легко моются, устойчивы к механическому повреждению и истиранию.

При проведении окраски плитки, лучше всего брать менее токсичные смеси. Для удобства применения, можно брать акрилово-эпоксидные краски, выполненные в форме аэрозоля. Существует множество вариантов эпоксидных красок, отличающихся своим составом и техническими характеристиками.

Методика окрашивания

Подготовительный этап

Перед тем, как начать нанесение краски, следует очистить поверхность плитки от загрязняющих веществ. Любую грязь довольно легко устранить с помощью щетки и воды. Для получения лучшего эффекта можно использовать синтетические моющие вещества или обычный раствор на основе мыла. При очищении поверхности от грязи нежелательно пользоваться слишком сильным напором воды, так как это может вымыть песок из щелей между плитками, что уменьшит их прочность.

Для удаления мхов следует использовать щетку. Чтобы они не появлялись вновь, желательно периодически обрабатывать поверхность гербицидами и различными газонными смесями. Если вы решили использовать для очистки соляную кислоту, то после окончания процедуры ее нужно смыть большим количеством воды. В противном случае на поверхности могут появляться цветные пятна.

Остатки бензина или солярки следует устранять сильными растворителями, такими как сольвент или уайт-спирит. После того, как поверхность плитки высохнет, на нее наносится грунтовка. Это особенно актуально при работе с пористой основой.

Нанесение краски

Традиционно резиновую краску не разбавляют. Ее наносят на поверхность при помощи специальной кисти, валика или распылителя. Все работы необходимо проводить при температуре выше пяти градусов. Чтобы получить максимально плотное покрытие, необходимо нанести несколько слоев состава. Каждый последующий слой следует наносить только после высыхания предыдущего.

Если на окрашиваемой поверхности появляются трещины, то эти места закрашивают кисточкой. Как правило, каждый слой высыхает в течение трех часов, хотя, время высыхания зависит от температуры и влажности воздуха. Кроме того, в инструкции к составу указаны индивидуальные сроки высыхания. Весь инструмент, с которым вы работаете, необходимо промыть холодной водой до того, как он высохнет.

Какой краской покрасить плитку

На полках магазинов нужно искать продукцию, предназначенную для керамических поверхностей, то есть керамической плитки, терракота. Чем можно покрасить кафельную плитку? Не стоит использовать одинаковые краски для различных типов керамики. Неплохо купить разные продукты для окраски кафеля на полу и стенах, эти поверхности работают с различной интенсивностью, подвергаются различным воздействиям.

Многие лако-красочные составы представляют двухкомпонентные краски для керамической плитки, перемешиваемые сразу перед использованием. Эти инновационные составы для различных типов поверхностей пользуются большой популярностью.

От лакокрасочного состава для кафеля мы ожидаем прочной адгезии к основанию. Нужно выбирать продукты с учетом требований данной комнаты – окрашивая стену, пол в ванной, кухне, нужно обратить внимание на устойчивость к:

• воде;
• влаге;
• пятнам;
• чистке.

Нужно подумать, какой тип покрытия поможет достичь желаемого эффекта:

• матовое покрытие выглядит изящно, замечательно отражает тонкую видимость объемного рисунка плиток;
• глянцевое – влияет на оптический вид комнаты, визуально ее увеличивая.

Краской для кафеля можно покрасить швы плитки, можно приобрести специальный продукт для окраски швов.

Популярные варианты красок:

• краска V33 – для окраски керамической плитки в ванной, кухне; это продукт для влажных помещений, устойчивый к воде;
• вместо реставрационных красок V33 можно купить гидрографическую краску Noxan – ею можно покрасить внутреннюю часть душевой кабины. Если производитель V33 не рекомендует постоянный контакт окрашенной поверхности с водой, у Noxan нет этой проблемы.

Расход красок (по расчетам изготовителя) обеспечивая покрытие одним слоем:

• Noxan – 5-6 м²/кг;
• V33 – 12 м²/л;
• Flüggera Flutex 10 – 8-10 м²/л.

Способы окрашивания

Покрасить кафельную плитку можно несколькими методами, среди которых:

• роспись;
• создание рисунков;
• нанесение узоров;
• обновление цвета;
• капитальное окрашивание.

Расписать стены допускается в технике пейзажей, абстракции, натюрмортов, портретов. Рисунки наносятся с помощью трафаретов или создаются самостоятельно. Узоры можно наносить на отдельные фрагменты кафеля или на всю площадь. При обновлении цвета он становится более насыщенным. Если решено полностью покрасить плитку в ванной, заменив цвет, узоры, рисунки, изображения, орнаменты, то данная работа считается капитальной. Метод выбирается в зависимости от цели окрашивания.

Обновить можно и плитку на полу. Различие состоит лишь в том, что на нее приходится большее механическое воздействие, в результате покрытие будет стираться быстрее. Поэтому краски на напольную плитку наносится большее количество слоев, чем на настенную.

Покрасить можно разными составами:

1. эпоксидными красителями;
2. на акриловой основе;
3. сатиновой эмалью.

Преимущества применения эпоксидной краски в том, что она быстро сохнет. После окрашивания почти не остается неприятного запаха. Акриловые краски отличаются яркостью и насыщенностью. Ими может работать даже непрофессионал. После применения сатиновой эмали не остается разводов, изображения обладают обволакивающей бархатистостью.

Цели окрашивания

К выбору краски для кафеля нужно подходить со всей серьезностью, так как от этого будет зависеть качество и красота нового дизайна. Поэтому перед покупкой рекомендуется посоветоваться со специалистом, который подскажет, какое покрытие будет оптимальным для определенного помещения.

Выбор покрытия во многом зависит от причины, по которой хозяин хочет изменить дизайн. Цели могут быть следующего характера:

• Эстетические соображения – старый кафель, уложенный на кухне или в ванной комнате, выглядит непрезентабельно или потускнел. Если денег на новую плитку нету, на помощь приходит краска для керамической плитки.
• В целях гидроизоляции – краска надежно защитит покрытие пола или стен от влаги и обеспечит полную герметичность швов.
• Смена стиля – кардинально сменить интерьер поможет покраска напольной или стеновой плитки, при этом подчеркивается общая палитра уже имеющихся оттенков, также можно добавить новые элементы.
• Декорирование – возможность создания различных изображений, ненавязчивых узоров и орнаментов.
• Ремонт – если обновляется гарнитура и предметы интерьера, совсем необязательно менять кафельную плитку. Покрытие можно просто покрасить.

Если плитка имеет красивый внешний вид, имеет смысл использовать герметичную затирку для швов, предварительно удалив старую. Стоит также помнить, что даже самые прочные покрытия под воздействием температурных перепадов и высокой влажности со временем все равно отслаиваются.

Химичим под открытым небом этапы работы кислотными красками

При работе кислотосодержащими красками совершенно не лишними будут защитные средства – очки, резиновые перчатки, роба. При попадании капель краски на открытую кожу ее необходимо тщательно смыть.

Как работать с кислотными красками — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка поверхности

Если вы окрашиваете свежую бетонную поверхность, она должна как следует высохнуть и затвердеть. Между заливкой бетона и его покраской этим методом должно пройти не менее трех недель. Перед покраской не помешает смыть водой излишки известкового молочка, застывшего на поверхности. Старые поверхности из бетона или тротуарной плитки мыть нужно куда более тщательно – любая грязь будет препятствовать химической реакции.

Чем старше поверхность, тем жестче в этом случае должна быть очистка – возможно, даже понадобится поработать металлической щеткой, снимая верхний слой бетона. После такой зачистки не забудьте смыть образовавшуюся пыль.

Шаг 2: Наносим «кислоту»

Первый способ нанесения красочного состава заключается в обычной заливке поверхности, что дает особо насыщенный цвет. Однако и расход материала при этом увеличивается. Работа краскопультом расходует меньше красителя, при этом можно наносить его в несколько слоев или разбивать окрашиваемую поверхность на разные цветовые секторы.

При окрашивании вы можете добиться хаотичного рисунка с помощью обычных опилок – жидкость с реагентами частично будет впитываться ими, частично реагировать с бетонной поверхностью, результатом чего станет пестрый рисунок. Чтобы получить рисунки или буквы, на поверхность достаточно наклеить малярный скотч, который защитит бетон от окрашивания. Неокрашенную поверхность можно оставить, как есть, или закрасить другим цветом. Самым простым способом работы с этими красками является нанесение кистью, как бы втирая их в поверхность.

Шаг 3: Химическая реакция

Шипение и появление пузырьков на поверхности говорит о начале химической реакции, которую ни в коем случае нельзя прерывать. Дождь может смыть на этом этапе все ваши труды, поэтому не забудьте сверить свои действия с синоптиками. Завершение видимых реакций – признак готовности поверхности.

Шаг 4: Нанесение защиты

В отличие от резиновых или полиуретановых красок кислотные не создают защитного слоя, поэтому после окраски не помешает обработать поверхность гидрофобизатором – раствором, предотвращающим губительное действие влаги на плитку. Обработку такими растворами следует проводить не реже, чем раз в 5-6 лет, и тогда вы сохраните свою плитку в ее первозданном виде все это время.

Виды краски

Для окрашивания стандартная краска не подходит, т. к. со временем она шелушится и отслаивается. Поэтому используют специальные красители:

• На латексной основе. Такая краска обладает хорошей сцепляемостью с поверхностью. Отличается износостойкостью, не наносит вред здоровью. Для покраски требуется гидроизоляция, поэтому применяют резиновые составы. В сухом помещении используется акрило-латексная краска.
• Витражные для стекла. Поверхность, на которую наносят смесь, должна быть гладкой и очищенной. Красящий состав отличается высокой стоимостью. Он применяется для создания красивых рисунков.

• На масляной основе. Перед покраской на поверхность требуется нанести грунтовку.

• Эпоксидные. Обладают водонепроницаемостью, хорошо пристают к поверхности, с течением времени не будут отслаиваться. Перед использованием эпоксидной краски плитку надо обработать грунтовкой на базе органических растворителей.

• Полиуретановые. Обладают устойчивостью к перепадам температуры, к влажности, поэтому подходят для применения на кухне, в ванной комнате. Отличаются износостойкостью. Но сначала поверхность надо покрыть грунтовкой (не водной, а из органических растворителей), и только поле этого наносится краска для кафельной плитки.

• Алкидные составы. Отличаются хорошей сцепляемостью с поверхностью. Алкидные эмали подходят только для сухих помещений.

• Автоэмали. Первоначально разрабатывались для покраски автомобилей. В их состав входят: пигмент, смола, растворитель и отвердитель. Такие краски можно наносить на гладкие поверхности, в т. ч. на керамику.

Выбор цвета

От выбора цветов и их сочетания зависит, как будет восприниматься плитка после ее покраски. Цветовой фон может раздражать, способствовать приливу сил или, наоборот, действовать успокаивающе.

Рекомендуется избегать ярких цветов, даже если те кажутся очень красивыми. Яркий фон быстро утомляет, агрессивно воздействуя на психику. Оптимальный вариант — нейтральные тона, сливающиеся с остальной обстановкой в помещении. На нейтральном фоне не так заметны огрехи, допущенные при окрашивании кафеля.

При желании можно придать расцветке живости, использовав сразу несколько цветов краски. Возможно нанесение орнаментов и рисунков (к примеру, нанести по углам напольной плитки узоры). Делается это вручную или с использованием трафаретов. В последнем случае роспись сможет выполнить даже дилетант.

Совет! При нанесении на плитку нескольких цветов нужно следить за гармоничностью их сочетания. В противном случае вместо оригинальной расцветки получится аляповатая мазня.

Лак для плитки хорошая защита покрытия

Павел задал вопрос:

Помогите если можете. Сделан ремонт в кухне, плитка керамическая на полу тоже новая. Как правильно ухаживать за керамикой? В ванной совсем зашаркан пол. Кое-где даже трещины имеются. Покрытие практичное, поэтому и выбрали. Как можно отреставрировать пол в ванной и в кухне в дальнейшем? Как сохранить свой кафель в хорошем состоянии? У нас дети, кот да собака. Ей такими темпами осталось год не больше. Не хочется из-за внешнего вида перекладывать. Придется клей старый счищать, а клеил я на совесть. Есть какие-нибудь приспособления для очистки плитки?

Приспособлений? Нет, я об этом не слышал. Зато знаю один способ. Подходит для решения проблемы с внешним видом кафеля. Вам лучше будет использовать лак для керамической плитки. Вы сможете обновить внешний вид своей ванной. Эффект был бы куда лучше, если бы вы проделали эту процедуру до того как стали активно эксплуатировать помещение. Что как раз можно сделать на кухне. Использовать лаки для плитки можно и нужно. Технология проста до невозможности. Вам понадобится кусок материи и собственно сам лак. Им нужно будет хорошо пропитать плитку, а затем при помощи тряпки разгладить, избавившись от пузырей и прочих косметических дефектов. Только материя должна не оставлять ниток, быть чистой и тому подобное. Это лучшее средство для сохранения керамических плиток в их первозданном виде. Кстати, после такой обработки, ваш пол будет блестеть. Весьма интересный момент. Он будет гладким. Так что если вы специально выбирали пористый или шероховатый облицовочный материал для ванной, знайте, скользить при попадании воды будет неминуемо. Поэтому в ванной не особо практичен. А в кухне подойдет вполне. Так что обрабатывайте лаком и наслаждайтесь внешним видом своего кафельного пола. Вам лучше подойдет бесцветный лак.Он дополнительно добавит объем.

Можно ли покрасить кафельную плитку краской

Требуются ли для покраски кафеля на кухне, в ванной специальные средства или подойдет обычная краска для стен? Определенно требуются. Это связано с 2 факторами:

1. спецификой поверхности (различными разновидностями керамики);
2. довольно сложными условиями, существующими в ванной, кухне – влажность, повышенная температура, брызги жира.

Поверхности, отделанные штукатуркой или покрытые керамической плиткой, отличаются – у них разная структура, они по-разному реагируют на окрашивание:

• при окрашивании оштукатуренной стены краска свободно проникает в микроскопические поры штукатурки, связываясь с ее основанием;
• керамический кафель плотный, компактный, гладкий, поэтому краска не имеет шанса проникнуть в его структуру и плохо прилипает к поверхности, поэтому необходимо использовать специальные продукты.

Планируя покраску плитку на кухне, в ванной, нужно помнить об определенных условиях, существующих в этих комнатах. Краска должна обладать следующими свойствами:

• адаптированной к длительному контакту с влажным воздухом, водой;
• устойчивой к чистке, механическим повреждениям;
• устойчивы к воздействию моющих средств, чтобы можно было мыть стены, полы, не опасаясь повреждения покрытия.

Рекомендации при использовании лака для напольной кафельной плитки

Рекомендации профессионалов во время работы с лаковыми веществами:

• Сохранять лакокрасочные вещества нужно в прохладных местах.
• Для работы с подобным составом нужно иметь специальную защитную одежду, очки и перчатки. Рекомендуется также применять респиратор, тем более при лакировании помещений большого размера.
• Во время работы помещение должно прекрасно проветриваться, однако без сквозняков. Прекрасным вариантом станет прекрасно работающая система вентиляции.
• В помещении, где проводятся лакокрасочные работы, нельзя курить или пользоваться открытым огнём, так как лак имеет прекрасно воспламеняемые растворители.
• Руки и инструменты после тго как работы закончены чистят с помощью терпентина или других растворителей для краски.

Специальная защитная одежда для лакировочных работ

Особенности лака для керамической напольной плитки

Лак, используемый для нанесения на керамическую напольную плитку, имеет такие особенности:

• Так как плитка на полу часто подвергается большим нагрузкам и перепадам влажности, к лаку предъявляются особые требования. Он должен:
  • после высыхания не давать желтизну;
  • иметь высокую прочность и износоустойчивость, так как при большой проходимости людей есть риск его истирания;
  • отвечать нормам экологической безопасности.
• Для лакирования напольной кафельной плитки используется двухкомпонентный керамический лаковый состав. Его изготовление производится на основе акрила с насыщением мелкими керамическими нано-частицами. После высыхания он приобретает высокую прочность и твердость, а также привлекательный глянцевый вид. Он обладает отличными эстетическими свойствами:
  • поверхность становится ярче и имеет хороший блеск;
  • отлично защищает поверхность от мелких повреждений, так как в его составе есть компоненты, способствующие самозатягиванию микроцарапин.
• Лакирование плитки после ее окрашивания также можно производить составом на водной основе, который на протяжении всего периода эксплуатации остается в неизменной форме, без желтизны.

Привлекательность лакированной плитки

• Такие лакокрасочные составы используют не только для напольной кафельной плитки, но и для настенной.
• Лак также применяется для предварительной обработки плиток с пористой структурой перед укладкой их на клей с цементной основой или перед заполнением швов.

Косметическое обновление кафельной плитки

Что хорошего в таком способе? Во-первых, не нужно ничего разрушать или все заново строить. Как раз этот замечательный способ подойдет тем людям, которым ничего не нужно ремонтировать, а они хотят создать неповторимый интерьер в кухне или в ванной комнате. Для такого варианта необходимо будет купить такие материалы: краска для кафеля в ванной или виниловые наклейки.

Виниловая пленка

Если вы не знаете, чем покрыть плитку в ванной, вам может помочь виниловая пленка. Виниловая пленка является водоустойчивым и недорогим строительным материалом для ремонта кафельной плитки. На данный момент в строительных магазинах существует колоссальный выбор наклеек с разнообразными рисунками, которые поражают человеческое воображение. Благодаря современным технологиям на виниловую пленку можно нанести даже фотографии. Вот такая пленка скроет все неточности кафельной плитки.

Виниловые наклейки для плитки

Сначала поверхность старой плитки подготавливаем под поклейку простым мытьем обычным моющим средством. Далее виниловую пленку, которая имеет клеевую основу, переносим на кафельную плитку.

Виниловую пленку начинаем клеить с средины, разглаживая ее к краям, для того чтобы не образовывались складки и неровности.

Покраска кафельной плитки – последовательность действий

Как покрасить плитку в ванной? Сразу же скажем, что покраске подлежит лишь плитка на стенах и на потолке (если она там есть). Кафель на полу постоянно подвергается влаге – мокрые пятна от душа, вода случайно расплескалась из раковины умывальника. И поэтому не получится покрасить напольный кафель, чтобы такая краска сохранилась надолго. Для того чтобы подготовить плитку под покраску, необходимо ее сначала помыть и обработать поверхность абразивом. В основном, для такого дела используют наждачную бумагу. Нужно тщательно почистить кафель, чтобы там не было плесени, грязи. Именно абразив сможет не только удалить грязь, которая въелась, но и отшлифовать ее – именно так уйдет глянцевая поверхность.

Очистка кафеля перед покраской

Если же на стенах остались поломанные плитки, лучше их перед покраской заменить или наладить. Помните, что на глянцевую поверхность краска будет ложиться с трудом – поэтому готовую поверхность хорошо потрите наждачной бумагой.

Покраска плитки в ванной комнате будет проходить следующим образом. На пол кладутся газеты или ненужный картон. Готовую поверхность плитки начинаем грунтовать (грунтовку подбираем под краску). Даем некоторое время для сушки грунтовки. Следует брать такую грунтовку, которая не будет бояться влаги и будет способна выдержать высокий уровень влажности. Так вы продлите срок службы краски.

Украшение ванной комнаты простым узором на белой плитке

После того, как грунтовка высохла, наносим на нее краску. Чем обработать плитку в ванной? Можно купить глянцевую и полуматовую эмульсионную краску, — так вы сможете создать блестящую поверхность, а также наносить такую краску проще. Но стоит помнить, что она не настолько долговечна. Если же вам нужно более долговечное покрытие, покрасить старую плитку в ванной можно масляной краской. Но ее будет немного сложнее нанести, однако такая краска прослужит намного дольше.

Покраска кафеля в ванной делается тонкими слоями – и каждый из них должен хорошо успеть просохнуть. Количество слоев покраски будет зависеть от того, какой результат вам требуется.

Помните, что лучше сделать несколько тонких слоев, чем один, но толстый, — ведь тонкие слои будут лучше ложиться, что обеспечит качественное и прочное покрытие. Как можно заметить на фото, качественно покрашенная плитка – это стильно и красиво. А главное – такой способ обновления ванной комнаты является бюджетным вариантом.

Рисунок на плитке позволяет украсить ванную комнату

Что такое краситель для бетона

Краситель для бетона, по-другому пигмент, представляет собой особый мелкодисперсный порошок, который служит наполнителем и имеет определенные свойства благодаря химическому составу. Вот основные из них:

• не растворяется в воде и растворителях;
• не поддается воздействию олифы, смолы и им подобных агрессивных сред;
• термостойкий;
• светостойкий, но некоторые искусственные пигменты с течением времени обесцвечиваются;
• на него не действует щелочная цементная среда;
• не зависит от условий погоды;
• не поддается воздействию жары и мороза.

Для окрашивания используют два способа:

• Первый заключается в том, что пигментные красители для тротуарной плитки добавляются в бетон еще на стадии замеса, это приводит к сквозному окрашиванию материала.
• Во втором случае акриловая краска наносится на внешнюю поверхность уже изготовленной плитки.

Второй способ значительно дешевле, но у него есть недостаток: с течением времени под механическим воздействием будет происходить износ, и оттенок поверхности будет сначала блекнуть, а затем и вовсе сотрется. Его придется периодически обновлять.

Самостоятельная покраска плитки

Чтобы своими руками покрасить плитку, понадобится набор инструментов и материалов:

• наждачка с мелкими зернами;
• грунтовка (лучше эпоксидная);
• малярные валики;
• кисти;
• лоток для краски;
• ветошь;
• растворитель;
• малярный скотч;
• обезжиривающий состав;
• краска;
• лак.

Прежде чем приступать к окрашиванию, нужно тщательно подготовить поверхность. Подготовительные работы включают выполнение таких действий:

1. Освобождаем помещение от мебели, бытовой техники, предметов интерьера. Крупные предметы, которые не удается убрать, покрываем полиэтиленом, чтобы не испачкать их краской.
2. Очищаем плитку с помощью моющего средства. Подойдут абразивный порошок или кислота: оба средства отлично справляются с удалением грязи и жира.
3. Смываем с поверхности моющий состав, вытираем кафель ветошью. Ждем высыхания плитки.
4. Дополнительно обезжириваем кафельную плитку с помощью ацетона или бензина.
5. Обрабатываем плитку наждачной бумагой.
6. Вместо наждачки можно использовать обычный песок. Насыпаем песок на губку и натираем ею кафель. Цель та же самая, что и с наждачной бумагой — создать слегка шершавую поверхность для лучшего сцепления с краской. Еще один вариант — обработка плитки металлической губкой.
7. Удаляем образовавшуюся пыль сухой ветошью или пылесосом.
8. Грунтуем поверхность. Грунтовку наносим с помощью кисти. Не допускаем образование потеков, в особенности по швам.
9. Заделываем швы шпаклевкой.
10. Плинтуса обклеиваем скотчем, чтобы в дальнейшем не испачкать их краской.

Обратите внимание! Особенно тщательно следует зачищать швы, так как там накапливается больше всего грязи. Если на швах осталась грязь, после покраски на этих участках появится грибок

Нанесение краски

Существует несколько подходов к покраске кафельной плитки:

1. Капитальная покраска. Предполагает полную замену цвета.
2. Обновление цвета. Цветовой фон не меняется, а единственная цель — обновление существующего слоя лакокрасочного покрытия. Нужно лишь сделать цветовой фон более интенсивным.
3. Создание рисунков или узоров. Выполняется как на старый слой краски, так и на новый.

При выполнении малярных работ следует позаботиться о мерах безопасности. Для этого надевают рабочую одежду, резиновые перчатки, защитные очки и головной убор.

Последовательность действий при покраске плитки:

1. Тщательно размешиваем краску. Состав должен приобрести однородную консистенцию.
2. Заливаем краску в малярный лоток или другую посуду, в которой удобно обмакивать валик/кисть. Для обработки больших поверхностей рекомендуется использовать малярный валик, а кистью прокрашивать только углы и труднодоступные места.
3. Краску наносят в несколько слоев, количество которых определяется рельефом плитки: если она гладкая, понадобится 3 – 5 слоев. Краску начинают наносить от противоположного выходу из помещения угла.
4. Каждый слой наносится после высыхания предыдущего. Время высыхания покрытия зависит от вида краски, температуры воздуха и влажности. В среднем на высыхание слоя уходит 6 – 12 часов.
5. Когда нанесен последний слой краски, следует подождать трое суток: после этого по полу можно будет ходить. Это касается и стен: в течение 72 часов стен лучше не касаться, иначе на покрытии могут остаться следы.

Лакировка плитки

Чтобы дополнительно защитить лакокрасочный слой, рекомендуется обработать уже покрашенную плитку лаком. Благодаря лаку покрытие становится более устойчивым к влажности. С лакированной поверхности смыть лакокрасочный слой так просто не удастся. Пленка, образовавшаяся после лакирования, служит барьером для истирания краски.

Перед нанесением лака нужно удостовериться, что состав не причинит вреда краске. Для этого выбираем маленький участок окрашенной поверхности и наносим туда небольшое количество лака. Смотрим на реакцию. Если в течение нескольких часов краска не повредится, лакируем оставшуюся площадь.

Если нужно сохранить оригинальный цвет покрашенной поверхности, рекомендуется использовать глянцевый лак. Составы с матовым эффектом изменят изначальную расцветку. Лаки на основе масел использовать нежелательно: они придают покрытию желтоватый оттенок.

Технология покраски

Чтобы избежать многих проблем и неудобств при покраске плитки в ванной комнате, специалисты советуют покрасить только те стены, которые не контактируют с водой. На остальную поверхность лучше нанести декоративный рисунок.

Для закрашивания рисунка на керамической плитке краску стоит наносить в 2 слоя. При этом второй наносится только после полного высыхания первого. Повторная окраска осуществляется строго в перпендикулярном направлении.

Если поверхность нужно разнообразить орнаментом или различными линиями, можно использовать малярную ленту, которая клеится только после нанесения базового слоя краски. После полного высыхания малярная лента легко снимается.

Покраску лучше всего осуществлять при помощи поролонового валика, который позволит быстро окрасить большую площадь. Если в планах имеется создание различных рисунков, лучше использовать обычные кисточки.

Если говорить о ванной комнате, то ее использование лучше ограничить на время до полного высыхания краски. В противном случае поверхность может быть смазана или испорчена, что станет причиной для дальнейшего развития грибка, плесени и т.д.

При покупке плитки в ванную комнату можно сразу выбрать специальный кафель для покраски. Это поможет значительно облегчить дальнейшую покраску поверхности.

Инструкция по нанесению на плитку из керамики

Перед окрашиванием керамическую плитку моют при помощи жесткой щетки и чистящего средства

Особое внимание уделяют швам. При плохом состоянии поверхности кафель можно зашлифовать наждачной бумагой с мелким зерном

Обязательное условие удачных реставрационных работ — каждый этап декорирования кафельной плитки должен завершаться тщательной просушкой нанесенного слоя.

После удаления загрязнений и пыли можно приступать к реставрационным работам:

• с помощью безворсовой салфетки и специального растворителя обезжирить поверхность плитки;
• нанести грунтовку;
• при помощи валика с поролоновой поверхностью покрасить плитку (углы и труднодоступные места обработать малярной кистью);
• тонким ровным слоем нанести защитный лак (при работе на полу состав можно наносить мягкой тканью).

Роспись керамической плитки можно проводить вручную или же при помощи готового трафарета. Красивые, высоко детализированные рисунки получаются при использовании многоразовых трафаретов промышленного производства. Такие формы имеют клейкую основу, что предотвращает растекание краски и случайный сдвиг трафарета.

Многих интересует, на кухне, где вероятность загрязнений жиром, копотью и остатками пищи особенно велика, а кафельный фартук часто подвержен воздействию горячего пара. Специалисты утверждают, что это допустимо, т. к. пленка защитного лака для керамики устойчива к воздействию моющих и чистящих веществ.

Техника безопасности

Прежде чем раскрасить и покрыть плитку лаком, следует изучить технику безопасности для выполнения работ такого вида. Во избежание попадания пыли в дыхательные пути и глаза на этапе подготовительной шлифовки следует работать в респираторе и очках.

Даже при использовании красок и лаков на водной основе рекомендуется проводить покраску и лакировку:

1. в проветриваемых помещениях;
2. в резиновых перчатках;
3. вдали от источников тепла и открытого огня.

Запрещено:

• курить во время проведения реставрационных работ;
• выбрасывать остатки лакокрасочных материалов в канализацию.

Попавшую на руки, инструменты и одежду краску можно убрать, воспользовавшись специальным растворителем.

Необходимые материалы и инструменты

Окраска керамической плитки предполагает наличие следующих инструментов и материалов:

1. чистящих губок, салфеток и щеток для уборки;
2. жидкого обезжиривающего средства (растворителя, технического спирта, ацетона);
3. грунтовки;
4. шлифовальной сетки, мелкозернистой наждачной бумаги;
5. резиновых перчаток;
6. респиратора;
7. кистей, валиков;
8. специальной ванночки для краски и лака;
9. малярного скотча;
10. трафаретов;
11. краски и защитного лака.

Художественную роспись на плитке выполняют при помощи профессиональных инструментов: графитовых карандашей, кистей, мастихин, аэрографа (распылителя краски). Это увлекательный процесс, требующий знаний, опыта и мастерства, поэтому при отсутствии необходимой подготовки лучше заказать выполнение рисунка профессионалу.

Защита рисунка

Ручная роспись керамической плитки может проводиться до укладки кафеля на стену или пол. Также техника нанесения красок на керамику популярна среди мастериц в области hand made. Из небольших плит делают картины, панно, ими украшают зеркала, оконные и дверные проемы, создавая оригинальный декор интерьера в помещении.

Для защиты рисунка после нанесения расписные плитки подвергают дополнительному обжигу в течение 20-25 минут при температуре +160…+180 С. После отключения печи плитку следует оставить в ней до полного остывания.

Подготовка и завершение покраски

Красители для тротуарной плитки требуют ответственного отношения, поэтому подготовка и завершение покрасочных работ являются едва ли не самыми важными процессами во всем деле.

Прежде всего, нужно тщательно очистить дорожку – от этого зависит прочность сцепления краски с бетоном и ровность окрашенной поверхности. Идеальным будет мытье дорожки с моющим средством. После этого нужно тщательно удалить его остатки. Также для устранения мелких частиц с поверхности и между плитками пригодится обычный пылесос или жестка щетка. Этот процесс пыльный и трудоемкий, поэтому неплохо будет проводить его в специальной одежде.

Окрашивание готового бетона осуществляется в несколько слоев. После нанесения первого поверхность необходимо хорошо просушить согласно инструкции к красителю. При нанесении второго и следующих слоев краску обязательно перемешивают и просушивают между слоями.

Пользоваться готовым покрытием можно будет только спустя несколько дней, так как оно должно набраться необходимой прочности.

Достоинства и недостатки

Лакирование керамической плитки дает многие неоспоримые преимущества. После высыхания лака на поверхности создаются тонкий, но очень прочный защитный слой. Если покрыть плитку лаком, особенно старый кафель, то можно сделать его снова привлекательным, благодаря этому можно сэкономить средства. Кроме того, в некоторых случаях после лакирования напольное покрытие становится менее скользким.

Если обработать лаком кафельную плитку, находящуюся в условиях чрезмерной влажности воздуха и скачков температуры, то акриловая лаковая смесь будет защищать материал от постепенного разрушения. Лак заполняет все микротрещинки и поры, находящиеся на поверхности новой или старой плитки, в результате она остановится защищенной от впитывания влаги и воды. После лакирования гораздо легче ухаживать за поверхностью, так как ровная и гладкая стена или пол очень медленно загрязняется, и мытье выполняется очень быстро. После использования лака для плитки, этот материал не будет выцветать, то есть со временем не будет меняться его оттенок, благодаря чему кафель сохраняется привлекательным на протяжении многих лет.

Если не соблюдать технологию лакирования и неправильно нанести лаковую смесь, то внешний вид покрытия будет испорчен. А если лакировать пол, по которому каждый день проходит огромное множество людей, то покрытие очень быстро сотрется, несмотря на то, что оно является прочным и надежным. Старый лаковый слой, который полностью затвердел, удаляется достаточно сложно.

Правила нанесения лака

Лаковый состав можно наносить на напольную или настенную плитку при помощи щетки, кисточки или отреза мягкой ткани. Если используется ткань, то она должна быть безворсовая. Наносится состав равномерным слоем, специалисты не рекомендуют использовать метод налива, так как если налить лак на пол, то потом его достаточно сложно распределить равномерным слоем на основании, в итоге появятся пятна и наплывы.

Когда раствор будет нанесен, необходимо выждать 10-15 минут, чтобы смесь впиталась, после этого остатки убираются ветошью или тряпкой. Если лакируется тосканский кафель или терракот, то обязательно нужно наносить два-три слоя, чтобы достичь необходимого результата. Если материал гладкий и практически не впитывает жидкость, то нужно использовать только мягкую ткань, чтобы не было наплывов, они обязательно испортят внешний вид пола.

По прошествии 12 часов после лакирования можно начинать ходить по полу. Процесс нанесения лакового состава на настенный кафель точно такое же. Специалисты говорят, что плиточный лак можно применять для лакировки разных быстро впитывающих материалов, перед тем как их приклеивать на основание из бетона, или перед тем как создавать швы. Благодаря предварительной лакировке значительно облегчится уборка. Однако не нужно предварительно лакировать терракоту, так как она может выцветать. При нормальных условиях потребительские характеристики плиточных лаковых составов сохраняются на протяжении полутора-трех лет. Когда все работы будут завершены, одежду, кожу и используемые инструменты обязательно нужно сразу же помыть при помощи какого-либо растворителя.

Как с помощью краски отреставрировать плитку в ванной

В ванной комнате всегда очень влажно, и даже самая качественная плитка теряет свой вид. Она мутнеет, утрачивает блеск или покрывается несмываемыми разводами, и требуется ее замена, отнимающая время и финансовые средства. Но существует более быстрый и дешевый способ не только обновить потерявшее свой эстетичный вид кафельное покрытие, но и придать помещению неповторимый дизайн. Для этой цели потребуются краска для плитки в ванной, малярный инструмент и немного фантазии.

• Выгода косметического обновления кафеля
• Какое покрытие выбрать
• Как сделать окраску кафеля и керамики прочной
• Несколько секретов для 100% успеха

Покрытие поверхности лакокрасочными составами позволит привести комнату в красивый вид, придать ей индивидуальность и неповторимый шарм.

Порошкообразные красители

Порошкообразные красители также имеют свои виды:

• Металлические. В основу такого красителя, добавлены сплавы из меди, бронзы и цинка.
• Природные. Пигменты, полученные из пород горного происхождения, методом измельчения. Это вариант красителя, считают наиболее дорогим.
• Химические. Это краситель, изготовленный из веществ синтетического характера. Данный вид считается наиболее известным и популярным, к тому же достаточно дешевым.

Окрашивание плитки при ее изготовлении. Особенности процесса

Покраска плитки в три цвета

Если вы самостоятельно занимаетесь изготовлением тротуарной плитки, то при окрашивании лучше отдать предпочтение акриловому красителю. Единственное что нужно учитывать, это то, что в сам пигмент необходимо добавить песок, это позволит получить желаемый цвет. Обычно, чем больше красителя в песке, тем исходный цвет ярче и насыщенней.

Рекомендуется при разведении красителя сделать несколько пробников, это позволит узнать цвет готового изделия, после его высыхания. Если конечный результат вам не понравился, следующую партию можно подкорректировать.

Характеристики влагостойких красок

Красим стены в ванной вместо плитки

Масляная краска для ванной комнаты самый бюджетный и простой вариант. Она стоит меньше всех остальных. Создает прочную пленку, не реагирующую на воду. К недостаткам относятся:

• быстрое стирание поверхности;
• сильный запах, сохраняется некоторое время после высыхания;
• потеря блеска при воздействии моющих веществ;
• резко выделяются следы брызг и капель мыльного раствора;
• недолговечна покраска стен в ванной, быстро начинает трескаться и отслаиваться;
• не пропускает воздух.

Масляную краску можно использовать для реставрации труб. Их надо очистить, обезжирить и покрыть специальной грунтовкой.

Латексная краска для ванной обойдется дороже. Она великолепно смотрится, образует твердую поверхностную пленку и не имеет запаха. Покрытие на основе ПВА быстро сохнет и отталкивает воду и грязь. Сохраняет длительное время блеск. Можно применять вместо масляной эмали для реставрации пластиковых труб.

Окрашенные стены в ванной комнате

На вопрос, чем покрасить стены в ванной с точки зрения комфорта, ответ один. Силиконовая краска влагостойкая. Она имеет высокую паропроницаемость. Специально для санузлов вы не найдете. Смело берите фасадную смесь, для реставрации внутренних стен квартиры.

Акриловые краски глубоко проникают в поверхность. Без запаха. Быстро сохнут. Покраска стен в ванной доступна любителю, желающему сделать все самостоятельно. Можно применять без покрытия грунтовкой. Но это значительно увеличит расход. Большой выбор цветов и возможность сделать желаемый оттенок на колеровочной машине.

Покрасить стены в ванной хлоркаучуковой краской обойдется вам дорого. Она водостойкая и предназначена для окрашивания бассейнов и ванн внутри. Одинаково хорошо сохраняется под водой и в сухом состоянии.

Внимание!Не рекомендую брать для стен силикатную краску. Она влагостойкая, но совершенно не пропускает воздух

В составе нет антисептиков. Не совместима ни с одной из перечисленных красок.

Кафельная плитка отличная основа для нового декора

Красим стены вместо плитки в ванной

Нам оставалась покраска плитки в ванной. По моему совету друг оставил островки кафеля, которые хорошо держались. Стены вокруг них прошпаклевал и покрасил. Через пару дней, после того, как все высохло, приступил к реставрации кафеля. Перед тем, как покрасить плитку в ванной:

• обклеил границы малярным скотчем;
• вымыл и обезжирил кафель;
• почистил швы;
• прошелся мелкой шкуркой;
• покрыл грунтовкой.

Краску на кафель наносил валиком. Мы выбрали акриловую. Эпоксидная и масляная краска имеют сильный запах, который сохраняется в закрытом помещении даже после высыхания. Через несколько часов Вадик нанес на окрашенный кафель пятна цветной авто эмалью. Так он нарисовал фрагменты с размытыми контурами. Мелкие элементы прорисовывал составом для керамики уже после снятия скотча. Краски дорогие, используются специалистами только для декорирования кафеля.

На этом покраска стен в ванной и самостоятельный ремонт моим другом был завершен.

Также рекомендуем к прочтению:

Пластиковые уголки для стен цветные и белые Натуральная пробка для стен совместима с современными стилями, имеет много преимуществ Необычное решение или Панно на стену своими руками Узнаем что делать дальше после штукатурки стен Чем обшить стены на даче внутри недорого, сохранить стиль и чистую экологию в помещении

Какие средства для покраски имеются

Покраска тротуарной плитки производится при помощи красок:

Резиновые, алкидные и полиуретановые краски идеально подходят для тротуарной плитки. Они обладают повышенной износостойкостью и защищают поверхность.

• Резиновых — это краски на водной основе. Эластичность повышенная, они не трескаются, водонепроницаемы, имеют высокую степень износостойкости, не шелушатся и прекрасно сохраняют свои свойства как при очень высокой температуре, так и во время сильных морозов.

При этом не имеют запаха, без растворителей и безвредны. Покрытие не скользит, что особенно значимо в холодные времена года.

• Алкидных красок и лаков по бетону. Прекрасно подходят для защиты плитки. Обладают стойкостью к химическому воздействию, оберегают от разрушения, раскрашивания плитки и предотвращают появление солей.

Абсолютно стойки к атмосферным явлениям. Имеют резкий запах, который сохраняется долгое время. Но при этом обеспечат долговечность даже при повышенных механических нагрузках.

• Полиуретановых красок, так как они имеют высокую ударную вязкость, высокую износостойкость и прочность, химическую стойкость. При применении на открытом воздухе может иметь место изменение оттенка, но защитные функции не меняются.

Полная герметизация плитки и ее упрочнение также достигаются благодаря окрашиванию. Может наноситься даже при температуре -30 градусов.

Если вы выбрали краску, которая, как вам кажется, идеально подойдет к тротуарной плитке на вашем участке, то можно начать подготавливать поверхность для окраски. В первую очередь нужно тщательно вымести всю грязь и мусор с поверхности плитки и из щелей между ними. Если есть такая возможность, то стоит использовать для этого пылесос, так как помехой для идеальной покраски может стать малейшая соринка, случайно оставшаяся на поверхности.

Качество покраски зависит от того, насколько тщательно Вы подготовите поверхность.

После тщательной очистки плитка омывается водой, желательно из шланга. Напором воды вы смоете оставшиеся частицы грязи и пыль.В идеале это может быть моющая машина, но для небольших поверхностей подойдет и садовый шланг. После водных процедур нужно дать поверхности высохнуть.

После полной просушки можно начинать окрашивание. Не забудьте прочесть инструкцию по использованию краски, которую вы выбрали для тротуарной плитки.

Специалисты рекомендуют первый слой краски разбавить 20-типроцентным минеральным скипидаром, что увеличит адгезию первого слоя с плиткой. Наносить краску лучше всего при помощи валика с коротким ворсом или удобной кисти.

Нанеся первый слой, дайте ему полностью просохнуть. Второй и, если понадобится, третий слои наносятся тем же инструментом, но без разбавления скипидаром.

Нанесение нового слоя должно происходить только на полностью просохший предыдущий слой. О сроках высыхания краски вы тоже прочтете в инструкции по применению.

Не забывайте во время каждого окрашивания с постоянной периодичностью тщательно вымешивать краску с помощью мешалки, эта предосторожность поможет сохранить вам ровность цвета. .

После окончания окрашивания, добившись нужного результата, не забудьте, что по плитке лучше не ходить первые несколько дней. Этот нюанс и несколько других нужно учитывать уже при планировании окрашивания плитки.

 

Специфики лака для кафельной напольной плитки

Лак, применяемый для нанесения на керамическую плитку для пола, имеет такие специфики:

• Так как плитка на полу нередко подвергается немалым нагрузкам и перепадам влаги, к лаку предъявляют специальные требования. Он должен:

• после высушивания не давать желтизну;
• иметь большую прочность и устойчивость к изнашиванию, так же как и при высокой проходимости людей существует риск его истирания;
• отвечать нормативам безопасности в экологическом плане.

Для лакирования напольной керамической плитки применяется двух-компонентный керамический лаковый состав. Его изготовление изготавливается на акриловой основе с насыщением мелкими керамическими нано-частицами. После высушивания он приобретает большую прочность и твердость, и также симпатичный глянцевый вид. Он владеет хорошими художественными характеристиками:
поверхность становится ярче и имеет хороший блеск;
превосходно оберегает поверхность от очень маленьких повреждений, так как в его составе есть элементы, помогающие самозатягиванию микроцарапин.
Лакирование плитки после ее покрытия краской также можно делать составом на основе воды, который в течение всего периода эксплуатирования остается в неизменной форме, без желтизны.

Притягательность лакированной плитки

• Такие лакокрасочные составы применяют не только для напольной керамической плитки, но и для настенной.
• Лак также используется для подготовительной обработки плиток с структурой с порами перед укладыванием их на клей с основой из цемента или перед заполнением швов.

Основная цель химического фрезерования

Соединение поверхностей разнородных тел зависит от их адгезии. С латинского адгезия переводится, как прилипание. Благодаря этому явлению становится возможным нанесение лакокрасочных и гальванических покрытий, сварка, склеивание и пр. Поэтому повышение адгезии является очень актуальной проблемой для современного строительства.

При выполнении бетонных работ иногда возникают такие ситуации, которые делают невозможной заливку всего объекта за один раз. При проведении последующей заливки возникает, так называемый, холодный шов в месте контакта нового и старого слоев бетонирования.

Холодный шов становится причиной потери прочности соединения и нарушения его водопроницаемости

Еще одну проблему создают те трудности, которые возникают при проведении отделочных работ по бетонных поверхностях (оштукатуривание, изготовление наливных полов). Ведь на поверхности бетона через восемь часов после его схватывания образуется цементная пленка (слой цементного молока), препятствующая адгезии отделочного материала и бетона. Если цементную пленку не удалить, то соединение получится непрочным и существенно увеличится вероятность отслоения и разрушения пола или штукатурки.

Для удаления цементного молока применяют различные способы, но в последние годы широкое распространение получило химическое фрезерование. Этот способ является одинаково эффективным для удаления цементного молока, как со старой, так и со свежей поверхности из бетона или кирпича. Основное предназначение химического фрезерования – подготовка поверхности для нанесения различных покрытий на полимерной, цементной или гипсовой основе.

Фрезеровка бетонного пола

Фрезеровка бетонного пола применяется довольно широко, технология фрезерования, благодаря технике, достигла отличных результатов, но все же, некоторые моменты следует знать обстоятельно.

Фрезеровка производится, когда нужно, чтобы было бетонное основание с ровной плоскостью пола для нанесения наливных полов или полимерных покрытий. Даже для возведения кладки стен из блоков, все равно придется выравнивать полы.

Но, еще с Советских времен, встречаются помещение, где на бетонных полах стяжка уложена не по направляющим, да еще и без обработки, из-за чего на поверхности полно дефектов.

Если же вы сами кладете бетонный пол, внимательно смотрите, чтобы не нарушалась технология укладки бетонной стяжки, иначе вы дополнительно потратитесь еще и на подготовку бетонного пола перед нанесением полимерных покрытий.

Собственно само фрезерование применяют для устранения неровностей на поверхности бетона 20 мм и более. Данная процедура обеспечивает необходимую ровность без устройства дополнительной стяжки.

Что примечательно, фрезерование можно применять на сильно грязном от горюче-смазочных материалов, или застаревшем бетоне. Благодаря описанной процедуре можно увеличить шероховатость поверхности и площадь контакта.

Также, фрезерование бетона применяется в случае, когда необходимо удалить полимерные составы с покрытия бетона, удаления низкокачественных цементно-песчаных ремонтных стяжек имеющих толщину до 1 см., например, перед процедурой крепления лаг к бетонному полу. При острой необходимости создания борозд (эффекта противоскольжения).

Производится фрезеровка бетонного пола с помощью фрезерных машин, которые, в основном, имеют подключение на 380 вольт, но некоторые машины заграничного производства работают и при 220 вольтах.

Последнее гарантирует не только качество работ, но и позволяет проводить фрезерование в квартире, гараже, магазине, офисе и прочих местах, где нет трех фазного подвода питания.

При подготовке к работе необходимо учитывать, что фрезеровочные машины очень шумные, что может не понравится соседям, коллегам и так далее. В основном, машины используют принудительный пылеотсос.

Использование бетононасоса для принудительного забора пыли из-под кожуха фрезерных машин, позволит существенно снизить содержание вредной бетонной пыли в воздухе, что очень важно для здоровья работника, ведь бетонная пыль – одна из самых опасных. . Если вы намерены использовать машину без этих специальных приспособлений, вы должны быть готовы к тому, что помещение быстро наполнится пылью, что приведет к невозможности продолжения выполнения поставленной задачи и не поможет вентиляция и очистка воздуха

Если вы намерены использовать машину без этих специальных приспособлений, вы должны быть готовы к тому, что помещение быстро наполнится пылью, что приведет к невозможности продолжения выполнения поставленной задачи и не поможет вентиляция и очистка воздуха.

Собственно самим фрезеровальным элементом является так называемый «барабан», на котором прикреплены свободновращающиеся вольфрамовые звездочки, насаженные на несколько валов.

Поскольку эти элементы очень дорогостоящие, в интересах хозяина машины устранить все возможности попадания под фрезерный станок различных металлических предметов, направляющих и закладных не удаленных, в нарушении технических норма, из самого бетона, выступающей из него арматуры или анкерного крепежа.

Для достижения желаемого хорошего результата при фрезеровке бетонного пола, после процедуры снятия поверхностного слоя в 3-5 мм, желательной является грубая шлифовка уже отфрезерованного покрытия с помощью мозаично-шлифовальных машин. Если есть необходимость в снятии еще одного слоя, процедуру фрезерования и шлифования следует повторить.

От качества фрезеровочных работ будет зависеть внешний вид бетонного покрытия, или качество полимерного покрытия, нанесенного после предварительной подготовки поверхности фрезеровочной машиной.

При фрезеровании машиной, желательно использовать промышленный бетононасос, который будет всасывать пыль, разлетающуюся в результате работ, что обеспечит нормальный рабочий процесс без всяческих препятствий.

tepluha.ru

Стоимость материалов для химического фрезерования бетона

Ориентировочная стоимость составов, применяемых для химической обработки поверхностей из бетона:

Наименование	Назначение	Стоимость, руб/литр
Химфрез Комплексный	Два в одном. Удаляет цементное молоко, открывает поры и адгезионно активирует поверхность.	180
Химфрез Очиститель	Растворяет цементное молоко, открывает поры бетона.	140
Химфрез Активатор	Увеличивает адгезию (прочность сцепления) бетона с цементными и полимерными покрытиями.	140
Скрепер	Щадящая очистка бетонных поверхностей от цементного налета и высолов.	120
АрмМикс Очиститель	Очистка бетона от высолов, налета, цементной пленки и т. п., а также улучшение адгезии.	65
Дезоксил STOP	Очистка поверхностей из бетона, металла и прочих материалов. Средство стравливает керамику, эмаль, бетон, стекло, солевые отложения и пр. Безопасно для вольфрама, титана, химически стойких пластиков.	95
Типром Плюс	Очистка фасадов из кирпича, искусственного и натурального камня от солевых отложений, остатков цементного раствора, атмосферных загрязнений.	90

Выводы

Химическое фрезерование отличается высокой производительностью, низкой трудоемкостью и экономической эффективностью. С его помощью можно очень быстро и довольно просто удалить с бетонной поверхности цементное молочко, верхний ослабленный или загрязненный слой цементосодержащего покрытия. Специалисты утверждают, что химическое фрезерование является наиболее эффективным способом очистки бетона от цементной пленки.

При использовании механических способов очистки бетона необходимо следить за тем, чтобы не заполировать поры материала оседающей пылью. Из-за этого поверхность может стать очень гладкой, а это существенно снижает ее адгезию. Составы для химического фрезерования представляют собой высокоэффективные и малорасходные растворы, которые идеально подходят для создания шероховатостей на гладком бетоне. Они открывают поры бетона и увеличивают его адгезию в 1,5-3 раза. Кроме того, химическое фрезерование по сравнению с механическим является менее трудоемкой процедурой.

Химическую обработку бетона применяют для устранения эффекта «холодного шва», для активации действия обеспыливающих составов и гидроизоляционных материалов проникающего действия, для создания монолитного соединения бетонное основание – наливной пол. Такая обработка практически не имеет ограничений. Ее можно использовать для удаления цементной пленки и со старой, и со свежей заливки с пористой и плотной, с влажной и сухой бетонной поверхности, как в помещениях, так и на открытом воздухе.

Подробнее о химическом фрезеровании бетона показано в видео:

Основные нарушения правил армирования

•   Некоторые строители армируют углы ленточных фундаментов и примыканий лент с помощью перекрестий стрежневой арматуры. Такой способ является грубейшим нарушением типовых схем армирования углов и примыканий, ослабляющих конструкцию, который может привести к расслоению бетона. Не смотря на именно такую рекомендацию автора технологии ТИСЭ Яковлева я считаю это совершенно неприемлемым способом.
•    Арматуру класса А-III можно гнуть в холодном состоянии на угол до 90° по диаметру изгиба с оправкой радиусом равным пяти диаметром сгибаемой арматуры без потери прочности. При загибе арматуры на 180 градусов прочность арматуры снижается на 10%. По американским нормам диаметр оправки  для арматуры номинальным диаметром до 26 мм сгибается по диаметру равному шести диаметрам сгибаемой арматуры, а арматура диаметром 28-36 мм сгибается по восьмикратному диаметру. При этом свободный загибаемый конец арматуры должен быть не короче 12 диаметров стержня арматуры. Нельзя сгибать арматуру, один конец которой уже замоноличен в бетон.
•    Практикуется как минимум два широко распространенных недопустимых приема гибки арматуры.  Если заказчик требует от рабочих сгибать арматуру для армирования углов и примыканий фундаментной ленты (как и положено), а не класть ее перекрестиями, то рабочие, ленясь, либо нагревают место сгиба автогеном, на костре или паяльной лампой, либо надпиливают место сгиба арматуры болгаркой. Понятно, что оба способа значительно ослабляют стрежни арматуры, что может привести к разрушению их целостности под  нагрузкой. Требование (пункт 7.3.1 ACI 318-08) гласит: Все виды арматуры должны сгибаться в холодном состоянии, если иное не предписано проектировщиком.
• Некоторые строители считают, что в качестве рабочей арматуры можно использовать любой металл любой конфигурации: трубы, алюминиевые изделия, плоские листы, отходы от промышленной вырубки деталей, сетку рабицу, проволоку и т.п. Все эти материалы не обладают требуемыми характеристиками, чтобы адекватно воспринять нагрузки на сжатие или растяжение, и не предохраняют бетон от деформаций и образования трещин. Армирование рельсами также не рекомендуется из-за низкого сцепления бетона с гладкой поверхностью металла.  Включение в состав бетона алюминия приводит к химическим реакциям, разрушающим бетон.

Минимальный армирующий процент

Расчетная схема нормального сечения железобетонного элемента с внешним армированием.

Под предельно минимальным армирующим процентом принято понимать степень преобразования бетона в железобетон. Недостаточная величина этого параметра не дает права считать изделие усиленным до ЖБИ. Это будет простым упрочнением конструкционного типа. Площади сечения бетонного изделия учитываются в минимальном проценте усиления при использовании продольного армирования в обязательном порядке:

1. Усиление прутьями будет соответствовать 0,05 процентам от площади разреза изделия из бетона. Это актуально для объектов с внецентренно изгибаемыми и растянутыми нагрузками, когда оказывается продольное давление за пределами действительной высоты.
2. Армирование прутьями равно не менее 0,06 процентам, когда давление во внецентренно растянутых изделиях осуществляется на пространство между армирующими прутьями.
3. Упрочнение будет составлять 0,1—0,25 процента, если железобетонные материалы усиливаются во внецентренно сжатых частях, то есть между арматурами.

При расположении продольного усиления по периметру сечения, то есть равномерно, степень армирования должна равняться величинам, вдвое большим указанных для всех перечисленных выше случаев. Это правило аналогично и для усиления центрально-растянутых изделий.

Каковы особенности расчета переармированных сечений Чем определяется максимальный и минимальный процент армирования

Предельный процент армирования изгибаемых эле­ментов с одиночной арматурой (расположенной только в растянутой зоне) определяют из уравнения равновесия предельных усилий RbbxR -RsAsp =0 при высоте сжатой зоны, рав­ной граничной. При этом для прямоугольного сечения RbbxR-RsAsp=0. Отсюда µ=100ξR(Rb/Rs)

Предельный процент армирования с учетом значения ξrпо формуле для предварительно напряженных элементов

µ=100ωRb/[(1+(σsr/σscu)(1-ω/1.1)Rs] для элементов без предварительного напряжения при σsr=σscu=Rs :

µ=100ωRb/[2(1-ω/1.1)Rs]

Предельный процент армирования с повышением класса арматуры уменьшается. Сечения изгибаемых эле­ментов, имеющие процент армирования, превышающий предельный, называют переармированными.

Нижний предел процента армирования установлен в нормах из конструктивных соображений для восприятия не учиты­ваемых расчетом различных усилий (усадочных, темпе­ратурных и т. п.). Для изгибаемых и внецентренно растя­нутых прямоугольных сечений шириной b, высотой h ми­нимальный процент армирования продольной растянутой арматурой µ1 =0,05 %; для внецентренно растянутых элементов в случае

В тавровых сечениях с полкой в сжатой зоне мини­мальный процент армирования относится к площади се­чения ребра, равной b*h.

61. Выведите формулы для расчета прямоугольных сечений изгибаемых элементов с двойной арматурой. Какие условия обеспечивают прочность изгибаемых элементов прямоугольного профиля с двойной арматурой (рассмотрите 2 типа задач)?

Элементы с двойной арматурой – это такие элементы, у которых арматуру по расчету устанавливают в растянутой и сжатой зонах.

Сжатую арматуру устанавливают по расчету, когда прочность бетона сжатой зоны недостаточна, т.е. когда x£xR.

Элементы с двойной арматурой требуют повышенного расхода стали, поэтому их применение должно быть обосновано. Двойную арматуру приходиться принимать, когда сечение элемента ограничено и невозможно увеличение класса бетона. Сжатую арматуру устанавливают также при воздействии на элемент изгибающих моментов двух знаков (неразрезные конструкции и т.д.), а также для уменьшения эксцентриситета предварительного обжатия в преднапряженных элементах.

Формулы для расчета нормальных сечений элементов с двойной арматурой получены из тех же условий, что и для элементов с одиночной.(рис)

Прочность сечения будет обеспечена, если расчетный момент от внешней нагрузки не превысит расчетного момента внутренних усилий, или, иначе, SМ = 0.

Уравнение равенства моментов относительно центра тяжести растянутой арматуры:

M £ Nb × (h0 — x/2) + Ns’ × (h0 – a’) или M £ Rb × b × x × (h0 — x/2) + Rsc × As’ × (h0 – a’)

и уравнение равенства моментов относительно центра тяжести сжатой зоны бетона:

M £ Ns × (h0 — x/2) + Ns’ × (x/2 — a’) или M £ ss × As × (h0 — x/2) + Rsc × As’ × (x/2 — a’)

где а’ – расстояние от сжатой грани сечения до центра тяжести сжатой арматуры;

As’ – площадь сечения сжатой арматуры.

Составляется также вспомогательное уравнение равенства нулю суммы проекций усилий на продольную ось элемента:

Nb × b × x + Ns’ × As’ – Ns × As = 0 или ss × As = Rb × b × x + Rsc × As’ .

Исследования показали, что сечение будет наиболее экономичным, когда на бетон передается максимально возможное сжимающее усилие. Это будет иметь место при x=xR. В этом случае площади сжатойAs’ и растянутойAsарматуры определяют приведенных уравнений, принимаяx=xR=xR×h0. Таким образом:

Rsc×As’×(h0–a’) =M-Rb×b×xR×(h0-xR/2)

Rs × As = Rb × b × xR + Rsc × As’

Задача типа 1. Заданы размеры b и h. Требуется определить площадь сечения арматуры As и As’.

As’= [M — Rb × b × xR × (h0 — xR/2)]/[ Rsc-(h0 – a’)]

As= [Rb × b × xR + Rsc × As’]/Rs

Задача 2 типа. Заданы размеры сечения b и h и площадь сечения сжатой арматуры As’. Определить площадь сечения арматуры As

αm = (M-Rsc·A’S·zs)/(b·h30·Rb) по таблице находим ξ, проверяя условие ξ< ξR.

AS=M/(ξ·h0·RS)=[As’·Rsc +ξ·b·h0·Rb]/Rs

Если αm> αR, заданного количества арматуры по площади сечения As’ недостаточно.

studfiles.net

Действующие усилия

Схема преднапряженных плит.

Если в одном направлении на плиты и перекрытия действуют определенные усилия, которые малы по сравнению с усилиями, идущими с другого направления, тогда в конструкции используют балочные плиты. К таким плитам можно отнести: прямоугольные, плоские плиты (равномерно нагруженные), которые опираются на противоположные опоры, и те плиты, которые опираются по всему периметру или защемлены с трех-четырех сторон, а соотношение пролетов при этом больше граничного значения. Его определение в документах обозначается цифрами 2 или 3.

К плитам, работающим в обоих направлениях, относятся непрямоугольные плиты (круглые, кольцевидные и др.) и плиты для безбалочного перекрытия, которые опираются на обычные колонны и с капителями. Если пролет – 6-8 м, тогда монолитные перекрытия выполняют плоскими, при большем проеме – с капителями или межколонными перекладинами или стенами, как ребристыми, так и пустотными. Для пролета в 12-15 м используют ребристые, кессонные и пустотные перекрытия (монолитные), которые опираются на стены или перекладины с четырех сторон.

Армирование монолитной железобетонной плиты происходит вязаной арматурой и сварной сеткой (стандартной). Для того чтобы все это правильно сконструировать, необходимо произвести расчет. Процент армирования необходим для вычисления процента армирования поперечного профиля всей конструкции продольными стержнями арматуры.

Его можно рассчитать по формуле:

Процент армирования равен площади бетонного сечения, помноженного на 100% и разделенного на площадь поперечного профиля стержня.

Распространенными видами бетонного сечения являются геометрические фигуры и формы: прямоугольник, круг, сечение с отверстием и площадь, которая выделяется из фрагмента монолитного перекрытия.

Схема плиты перекрытия.

Расчет прямоугольной площади сечения армирования происходит по двум противоположным точкам (по диагонали). Расчет площади сечения армирования по контуру производят, выбрав определяемую площадь по контуру, и строят последовательно по угловым точкам. Расчет площади сечения армирования непосредственно по объекту производится, выбрав ограниченный замкнутый объект (круг, прямоугольник, эллипс и др.). Если производят расчет площади армирования формы с отверстием, тогда расчет производят в два этапа: с использованием армирования внутреннего и внешнего контура, которые строят по угловым точкам.

Допустим, нужно произвести расчет армирования прямоугольного, монолитного железобетонного перекрытия, которое имеет форму прямоугольника. Для этого необходимо отметить первую точку, которая находится в вершине одного из углов. Далее отмечается вторая точка и производится расчет площади бетона. Зная площадь арматуры, легко можно произвести расчет процента армирования монолитного перекрытия.
Если монолитные плиты имеют слабое армирование, тогда их несущая способность будет зависеть от качества бетона. В таких плитах разрушение происходит тогда, когда арматура достигает предела прочности (при растяжении) или текучести.

В таких плитах процент армирования не больше 0,5-0,75 %. В случае если прочность бетона уменьшается в два раза, несущая способность армированной (0,5%) плиты уменьшится с 90 до 82%. Расчет несущей способности плиты производят по определенной формуле, по которой произвели опыт с двумя видами плит:

1. плита слабого армирования (процент составляет 0,07 – 0,09);
2. плита среднего армирования (процент – 0,17-0,24).

Для плиты слабого армирования выяснилось, что при пределе текучести с дальнейшим упрочнением изгибающий момент оказался намного меньше, чем для плит среднего армирования. В конструкциях со стохастическими эксцентриситетами и с арматурой (продольной), равномерно расположенной по периметру сечения, процент армирования (минимальный) высчитывается от площади сечения (полной) и всегда равен двойному значению указанных величин.

В конструкциях предварительно напряженных учитывают усадочные, температурные и т. п. воздействия, не учитываемые при простом расчете процента. А объем арматуры вычисляют по условию, чтобы по мере образования трещин несущая способность перекрытия была на порядок больше его трещиностойкости

Для проверки минимального процента армирования используют ультразвуковые преобразователи, которые располагают на участках, у которых процент армирования меньше. Это делается для уменьшения какого-либо влияния металла арматуры на процесс измерения и результаты контроля.

Защитный слой бетона

Армирование элементов монолитных железобетонных зданий.

Для защиты арматуры от коррозии, влаги и прочих неблагоприятных внешний воздействий, бетон должен полностью покрывать стальной каркас. Толщина бетонного пласта над металлическим скелетом в монолитных стенах более 10 см должна составлять максимально 1,5 см. Для плит толщиной до 10 см величина слоя составляет 1 см. Если речь идет о 25-сантиметровых ребрах, слой бетона должен достигать 2 см. При армировании балок до 25 см пласт цементного раствора равен 1,5 см, но для балок в фундаментах — 3 см. Для колонн стандартных размеров следует заливать бетон слоем более 2 см.

Что касается фундаментов, то для монолитных конструкций с прослойкой из цемента требуемая толщина слоя над арматурным каркасом составляет 3,5 см. При обустройстве сборных основ — 3 см. Монолитные базы без подушки требуют 7-сантиметровый слой бетона над скелетом из арматуры. При использовании толстых защитных слоев бетона рекомендуется проводить дополнительное усиление. Для этого используется стальная проволока, вязанная в виде сетки.

При дальнейшей обработке железобетонных конструкций алмазными кругами важно учитывать расположение каждого армирующего элемента и структуру его скелета. Это особенно касается процессов сверления отверстий в железобетоне и его резки

Такая обработка материалов может снизить потенциальную прочность изделия. Когда железобетон демонтируется полностью, учет перечисленных выше требований не производится.

Профили и размеры

Лучшим вариантом для плит перекрытия является монолитная плита.

Такие перекрытия применяют отдельно или комплексно: в конструкции самого перекрытия или для фундамента. Перпендикулярный профиль монолитных железобетонных балок в основном имеет прямоугольную или тавровую форму. Существуют и другие виды, например, двутавровая, коробчатая, трапециевидная и др., но их не применяют, так как при выполнении армирования таких железобетонных балок сталкиваются как с техническими, так и с технологическими трудностями.

Расчет поперечного сечения перекладины (ее ширина) производится с учетом того обстоятельства, что она должна равняться 1/2-1/3 высоты самого профиля. А если быть более конкретными, то она должна составлять 10, 12, 15, 20, 22, 25 см и выше (все величины должны быть кратными 5). В том случае если конструкция тонкостенная, тогда толщина балки (ее ребра) составляет 1/5 от высоты сечения.

Перекладины, плиты и перекрытия из монолитного железобетона армируют вязаной и сварной арматурой, при этом используя как продольный, так и поперечный каркас. Для вязаных каркасов можно использовать и отогнутую арматуру. При этом если продольный каркас в балках имеет доведение до опоры не меньше двух стержней, то ее диаметр должен быть 10 мм и выше.

Если перекрытия часторебристые, тогда применяют рабочий каркас 8 мм, причем один стержень доводят до опоры.

Когда возводят вязаный каркас, а высота балок при этом составляет 40 см, тогда вместо ненапрягаемой арматуры используют 12 мм стержни. Если хотят сконструировать продольную арматуру, применяют стержни меньшего диаметра.

Непосредственные расчеты

Схема анкеровки плиты перекрытия.

Если нижний каркас должен доходить до последних перекладин, то его заводят за опору на длину базовой анкеровки, расчет которой производят по формуле:

lo, an = Rsp Asp/(Rbond us), где
Rsp – рассчитываемое сопротивление долевого сечения арматуры растяжению;
Asp – номинальная площадь арматуры (установленной);
Rbond – сопротивление сцепления каркаса и бетона;
Us – периметр по профилю арматуры (по номинальному диаметру).

После того как производят расчет анкеровки, необходимо разобраться, какие хомуты и стержни употребить и как их разместить.

Например, некоторые стержни, которые необходимо довести до опоры, обрывают в пролете, а стержни вязаной арматуры иногда отгибаются, причем тогда, когда их количество больше двух и если они двухсрезные. А когда это четырехсрезные хомуты, их число не должно превышать четырех и их тоже можно отгибать на опоры и на плиты.

Монолитные плиты перекрытия частично или полностью опираются по контуру (периметру), а иногда свободно опираются или имеют защемления на опорах. В конструкциях чаще всего используют консольные перекрытия, которые опираются на одну кромку, или такие плиты, которые опираются на углы (безбалочное перекрытие). Какие из них употребить, зависит от расчета, который производится довольно легко. Для него понадобится:

• Лист;
• Карандаш;
• Линейка;
• Калькулятор;
• Знание необходимых формул.

Плиты, как и балки, могут быть однопролетные – разрезные (шарнирные и с нешарнирным опиранием), неразрезные – консольные (многопролетные).

Минимальное количество стрежней продольной рабочей арматуры в одном ряду

В балках и ребрах шириной более 15 см число продольных рабочих растянутых стержней в поперечном сечении должно быть не менее двух. При ширине элемента 15 см и менее допускается устанавливать в поперечном сечении один продольный стержень. При этом устройство ленточных фундаментов шириной менее 15 см не допускается.

Максимальное количество стержней продольной арматуры в одном ряду и минимальное расстояние между стержнями арматуры

Максимальное количество стержней в одном ряду в поперечном сечении монолитной бетонной балки определяется минимальным расстоянием в свету между отдельными стержнями продольной арматуры. Это минимальное  расстояние определено необходимостью свободного протекания бетонной смеси в тело ленты между стержнями арматуры фундамента при заливке бетона, возможностью его уплотнения и хорошей связи бетона с арматурой для совместной работы под нагрузкой. Минимальные расстояния между стрежнями продольной арматуры определены в пункте 7.3.4 СНиП 52-01-2003  “Бетонные и железобетонные конструкции”. Минимальное расстояние между стержнями продольной арматуры не может быть меньше наибольшего диаметра стержней арматуры и не менее 25 мм для нижнего ряда арматуры и 30 мм — для арматуры верхнего ряда при двух рядах армирования. При трех рядах армирования расстояние между стрежнями арматуры в верхнем ряду должно составить не менее 50 мм. При большом насыщении арматурой должны быть предусмотрены отдельные места с расстоянием между стержнями арматуры в 60 мм для прохождения между арматурными стержнями наконечников глубинных вибраторов, уплотняющих бетонную смесь. Расстояния между такими местами должны быть не более 500мм. Например, имеем ленту фундамента сечением 40х30см с двумя рядами арматуры. Создаются следующие ограничения: 1 — защитный слой бетона по 40мм с каждой стороны; 2 — минимальный диаметр арматуры 10мм; 3 — минимальное расстояние между арматурой 30мм. Итого, соблюдая все ограничения, получается возможным разместить по 6 рядов арматуры, при этом в верхнем ряду нужно один прут исключить для прохождения наконечника вибратора. Допустим, если бы высота ленты была 100 см, то возникает необходимость использовать три ряда арматуры, а это увеличивает минимальное расстояние между арматурой до 50 мм. В этом случае в одном ряду умещается не более 4 прутов арматуры.

Количество рядов арматуры

В обычных условиях для индивидуальных домов в фундаменте достаточно двух рядов арматуры. Нижний, в большей степени работающий на растяжение и верхний, работающий на сжатие, если не возникнут выталкивающие силы грунтов. При высоте ленты до 70 см средних рядов арматуры делать не нужно, т.к. она там не работает, там не возникает ни растяжений, ни сжатий (если только не аварийная ситуация). Дополнительное  продольное армирование может понадобиться, если высота фундаментной ленты превышает 70 см. В этом случае лента фундамента рассматривается как балка, которой требуется конструктивное армирование. Стержни арматуры при конструктивном армировании не у граней балки (в середине ширины балки) не требуются. Они должны ставиться тлько у боковых поверхностей балок высотой поперечного сечения более 70 см. Расстояние между конструктивными стрежнями арматуры по высоте должно быть не более 40 см.

Площадь сечения таких арматурных стрежней определяется не менее 0,1 % площади сечения бетона, но не от всей площади сечения балки, а от площади, образуемой расстоянием между этими стержнями и половиной ширины балки, но не менее чем 20 см. Например, при расстоянии между рядами арматуры по вертикали в 40 см и ширине ленты 30 см, определяемая минимальная площадь сечения арматуры будет отсчитываться от площади в 400 мм x 300 мм /2 =60 000 мм2 х 0,001=60 мм2 . Эти арматурные стержни должны соединяться хомутами или шпильками диаметром 6 — 8 мм из арматуры класса A-I с шагом 50 см по длине ленты фундамента.

Максимальный шаг между продольными стержнями арматуры

1 Особенности и назначение

Армирование железобетонных колонн для конструкции фундамента и несущих стен необходимо сразу по нескольким причинам.

Оно позволяет:

1. Повысить прочность монолитной железобетонной конструкции.
2. Улучшает взаимодействие разных частей колонн (основной опоры, капители, подколонника, консолей).
3. Предотвращает появление трещин.
4. Позволяет осуществлять ремонт железобетонных конструкций.
5. Понижает шанс разрушения опоры со временем.
6. Позволяет выливать крупные несущие опоры с сечением 300×300 и 400×400 мм без опасений за их судьбу в будущем.

Все это возможно благодаря работе арматурного каркаса. Использование арматуры для колонн железобетонных решает основную проблему бетона – его хрупкость.

Арматурный каркас колонны

Прелесть железобетонных конструкций фундамента и несущих опор заключается в их совместной работе. Бетон для фундамента отлично работает на сжатие, а арматура на изгиб. Поэтому схема их соединения позволяет создать универсальный тип строительных элементов.

Качественный арматурный каркас за счет своего взаимодействия с бетоном, защищает его от образования трещин, не дает ему разрушиться вследствие течения времени или наружных воздействий, к примеру, сейсмических смещений.

1.1 Конструкция

Рассмотрим конструкцию железобетонных колонн, дабы понять в будущем, какая им нужно схема и чертеж.

Чертеж любой несущей опоры, передающей нагрузки на полость фундамента показывает, что состоит она из нескольких базовых частей. В частности схема предусматривает наличие:

• основной несущей части;
• капителей или консолей;
• подколонника.

Чертеж основной части – удлиненный прямоугольник, минимальный размер сечения которого примерно равен 150×150 мм. Максимальный размер сечения не ограничивается и показателями в 500×500 мм, хотя последние разумно использовать только при взаимодействии с конструкциями плоского фундамента.

В верхней части колонн располагаются капители или консоли – это опоры под перекрытия. Капители являются выступами, на которые перекрытия можно монтировать. Такая схема упрощает работу строителям, позволяет сэкономить на материалах, в частности, существенно сократить использование балок.

Схематическое изображение колонн с консолью и капителью

Впрочем, капители с тем же успехом применяют в качестве основания под балки.

Что же до железобетонных элементов типа подколонника, то их схема являет собой образец обычной подошвы. Конструкция стандартного подколонника напоминает ступенчатое расширение под основой колонны. Задача подколонника – снять точечное напряжение и равномерно передать его на стены фундамента.

1.2 Расчет

Прежде чем начать разбор армирования колонны, нужно внимательно осмотреть чертеж и провести расчет. Расчет – краеугольный камень всех подобных процессов. Расчет позволяет человеку четко определиться, что ему нужно, для чего и в каких количествах.

Стандартный расчет колоны предусматривает учет ее несущих нагрузок, типа фундамента, наличие или отсутствие дополнительных элементов (капители подколонника и т.д.) марка бетона и т.д.

После того как будет выполнен расчет, составляется чертеж и схема армирования. Чертеж показывает, сколько арматуры необходимо, какая это должна быть арматура, в каком порядке ее стоит вязать, какие дополнительные элементы использовать.

Выполняется расчет с помощью специальных формул. В них закладывается сопротивление материалов, соотношение уровня предельных нагрузок с желаемым и т.д.

1.3 Процент армирования

Для правильного армирования, как мы уже отметили, нужен качественный расчет и правильно составленный чертеж или схема.

Пример армирования каркасного здания на колоннах с двумя консолями

В расчет закладывается и такой показатель, как процент армирования или заполнения арматурой. Процент армирования указывает на удельный вес или долю арматурного каркаса в общей схеме конструкции.

Существует максимальный и минимальный процент армирования железобетонных опор. Минимальный процент – грань, ниже которой нельзя заходить. Если армирование железобетонных конструкций не покроет минимальный процент, то конструкция считается ненадежной и даже потенциально опасной.

Максимальный процент – предел, после которого конструкция из железобетонной превращается в сталежелезобетонную. Превышать максимальный процент тоже нежелательно, особенно в гражданском строительстве.

Показатель, минимального процента армирования колонны равняется 3%. Показатель максимального процента армирования равняется 6%. Однако расчет показывает, что для зданий небольших хватит и 5%, а в некоторых случаях и 4% в удельном весе.

Назначение и виды арматуры. Процент армирования железобетонных конструкций.

Арматуру в железобетонных конструкциях устанавливают преимущественно для восприятия растягивающих усилий и усиления бетона сжатых зон конструкций. Необходимое количество арматуры определяют расчетом элементов конструкций на нагрузки и воздействия. Арматура, устанавливаемая по расчету, называется рабочей; устанавливаемая по конструктивным и технологическим соображениям – монтажной. Монтажная арматура обеспечивает проектное положение рабочей арматуры в конструкции и более равномерно распределяет усилия между отдельными стержнями рабочей арматуры. Кроме того, монтажная арматура может воспринимать обычно не учитываемые расчетом усилия от усадки бетона, изменения температуры конструкции и т. п. Рабочую и монтажную арматуру объединяют в арматурные изделия – сварные и вязаные сетки и каркасы, которые размещают в железобетонных элементах в соответствии с характером их работы под нагрузкой.

Минимальный процент армирования в конструкциях из железобетона

Рассмотрим, что выражает минимальный процент армирования. Это предельно допустимое значение, ниже которого резко повышается вероятность разрушения строительных конструкций. При показателе ниже 0,05% изделия и конструкции нельзя называть железобетонными. Меньшее значение свидетельствует о локальном усилении бетона с помощью металлической арматуры.

В зависимости от особенностей приложения нагрузки минимальный показатель изменяется в следующих пределах:

• при величине коэффициента 0,05 конструкция способна воспринимать растяжение и сжатие при воздействии нагрузки за пределами рабочего сечения;
• минимальная степень армирования возрастает до 0,06% при воздействии нагрузок на слой бетона, расположенный между элементами арматурного каркаса;
• для строительных конструкций, подверженных внецентренному сжатию, минимальная концентрация стальной арматуры достигает 0,25%.

При выполнении усиления в продольной плоскости по контуру рабочего сечения коэффициент армирования вдвое превышает указанные значения.

Сварка или вязка арматуры

Идеальным армированием фундамента является армирование сплошным безразрывным контуром арматуры. Однако, такое безразрывное армирование может быть получено только с использованием сварки или с использованием специальных резьбовых соединителей. В строительстве фундаментов часто применяют арматуру класса А-III А400 — такую арматуру сваривать недопустимо, она сильно теряет в прочности при нагревании. Сваривать можно только арматуру c литерой «С» в маркировке, например А500С.  Длина сварного шва для такой арматуры должна быть не менее 10 диаметров. Т.е. если арматура диаметром 12мм, то шов должен быть не менее 120мм. При этом отечественные нормы разрешают дуговую электросварку перекрестий арматуры только не менее 25 мм диаметром.

Соединение арматуры нахлестом – самый распространенный вариант в дачном строительстве  из-за своей очевидной простоты исполнения. Однако есть ряд требований, которые необходимо выполнить, чтобы обеспечить правильную работу соединяемой арматуры. Соединение арматуры нахлестом допустимо для арматуры диаметром до 36 мм. Это ограничение связано с отсутствием экспериментальных данных по соединениям нахлестом для арматуры больших диаметров. Соединение арматуры не должно размещаться в местах концентрированного приложения нагрузки и местах наибольшего напряжения. Соединение арматуры нахлестом может производиться:

• Со связкой стержней вязальной проволокой. В этом случае расстояние между прутами обусловлено лишь высотой выступов периодического профиля и может приниматься равным нулю.
• Без связки. В случае свободного соединения с нахлестом расстояние между стыкуемыми нахлестом стержнями арматуры по вертикали и горизонтали должно быть не менее 25 мм или 1 диаметр арматуры, если диаметр арматуры больше 25 мм,  для обеспечения свободного проникновения бетона. Максимальное расстояние по ширине ленты фундамента между стыкуемыми свободным нахлестом стержнями должно быть не более 8 диаметров стержней арматуры. В нормативах ACI 318-05 рекомендуется делать свободные (не связанные) соединения стержней арматуры  в предварительно не напряженных конструкциях. Это объясняется тем, что при свободном соединении бетон охватывает все стороны каждого арматурного стержня и фиксирует стержень арматуры надежнее, чем при обхвате неполной окружности стержня при связке его проволокой с соседним стержнем.
• Механическим способом.  C точки зрения экономии (перерасход арматуры на нахлесты до 27%), и безопасности здания (ограничение объема бетона в месте стыков), арматуру диаметром свыше 25 мм рекомендуется соединять механическим способом (винтовые муфты или опрессованые соединения).

Соседние соединения арматуры по длине должны быть разнесены в разбежку так, чтобы в одном сечении одновременно соединялось не более 50% арматуры. минимальное расстояние между стыками арматуры по длине составляет 61 см. Не более половины всех стержней в одном расчетном сечении элемента фундаментной ленты могут иметь соединения. Стыкование отдельных стержней арматуры и сварных сеток без разбежки допускается при использовании арматуры для конструктивного (нерабочего) армирования.

Нормы для анкеровки арматуры, работающей как на растяжение, так и на сжатие предусматривают нахлест стержней в 50 диаметров этих стержней, но не менее 30 см. Однако, величина нахлеста зависит и от класса (марки бетона: если для бетона класса В15 (M200) минимальный нахлест составляет  50d (диаметров арматуры), то при использовании бетона класса  В20 (M250), нахлест можно уменьшить до 40d. Для бетона класса В25 (M300) минимальный нахлест равен 35d. Для арматуры А-I и А-II минимальный нахлест равен 40d.

Расчёт армирования.

● Бетон обладает отличной прочностью на сжатие. Разрушение бетонного
изделия начинается только под очень сильным давлением. Но нагрузка в
бетоне распределяется неравномерно и при реальных условиях эксплуатации
ж/б изделия невозможно предугадать, какая его точка будет испытывать
наибольшую нагрузку. Как правило, максимальное напряжение приходится на
точку опоры и при этом действует правило рычага — если подвесить
бетонную балку за края, то воздействие на центр балки будет напрямую
зависеть от длины этой балки. При этом деформация в разных точках балки
будет разной — верхняя её часть при изгибе будет сжиматься, а нижняя —
испытывать растяжение. И если сжатие для ж/б балки не страшно, то
растяжение может обернуться трещиной или сломом при условии невысоких
характеристиках упругости ж/б изделия.

● Основные виды железобетонных изделий, применяемые в частном домостроении,
это плиты и балки. Армирование плит происходит проще — две арматурные
сетки из нескольких слоёв разносятся к верхней и нижней плоскостям в
соответствии с нормативным защитным слоем. Размеры прутьев и ячеек
рассчитываются в зависимости от габаритов плиты, а параметры арматурных
сеток из таблицы.

Основные типы арматуры

2. Конструктивная арматура — для упорядочивания линий
рабочего армирования в слое бетона, а при необходимости — для получения
дополнительных связей. Конструктивные элементы из проволоки Ø
6-8 мм, распределяют в пространстве и фиксируют рабочие стержни
с заданным шагом.

• Благодаря ряду преимуществ находит свои области применения
стеклопластиковая арматура.

• При арматурных работах понадобится вязальная проволока. В висячей
балке все стержни должны быть одинакового сечения не менее Ø16 мм, в
лежачей балке вспомогательные стержни могут быть тоньше. Арматурный
каркас висячей плиты — это две зеркально расположенные сетки.

● Как вязать арматуру
крючком. Фото.

● Основные параметры армирования.
В каждом конкретном расчёте есть ряд ключевых значений, описанных в
пособии к СНиП 2.03.01:

• Коэффициент армирования — плотность закладки арматуры —
определяется по поперечному срезу изделия как отношение суммы сечений
арматурных стержней к сечению бетонной массы. Установленный нормами
минимум — 0,05%. Коэффициент может увеличиваться по мере роста отношения
длины сегмента к его высоте — до 0,25%.

• Толщина стержней арматуры. При длине сегмента свыше 3-х
метров используется арматура диаметром не менее 12 мм, при длине
сегмента более 6-ти метров — свыше 14 мм, при длине от 10-ти метров — Ø
16 мм и более.

● Переармирование — это когда прочность железобетонной
конструкции преднамеренно завышена в два-три раза. Это делается для
того, чтобы в случае каких-либо геоморфологических изменений в данной
местности не пострадал строительный объект. Также при возведении частных
жилых домов застройщики используют переармирование
фундамента для того,
чтобы в будущем иметь возможность сделать какие-либо надстройки и
перепланировки своего дома без ущерба для всего строения — ведь заранее
никто не сможет определить вес будущего строения, если даже хозяин пока
не знает, будет ли он надстраивать ещё один этаж через пару-тройку лет.

● Армирующий каркас перед заливкой должен быть закреплён таким образом,
чтобы по нему можно было передвигаться без опасения его разрушения. Во
время заливки все линии перевязки армокаркаса не должны разрушаться —
это уже будет брак.

kirpichdelo.ru

Требования к поверхности арматуры

Арматуру следует монтировать укрупненными или пространственными заранее изготовленными элементами, по возможности сокращая объем применения отдельных стержней. С бетонной подготовки (подушки) в местах установки арматуры должны быть удалены мусор, грязь, снег и лед. Стержни арматуры должны быть обезжирены, очищены от любого неметаллического покрытия, краски, грязи, льда и снега, отслаивающегося налета ржавчины. Удаляется отслаивающаяся ржавчина с помощью металлической щетки. Разрешается наличие эпоксидного покрытия на арматуре. Существует мнение некоторых строителей — поливать водой арматуру за несколько дней перед укладкой, чтобы она заржавела и к ней сильнее прилипал бетон. В официальных комментариях к нормам указано: Обычная поверхностная неотслаивающаяся ржавчина усиливает силу сцепления арматуры с бетоном. Ржавая поверхность лучше склеивается с цементным гелем в составе бетона. Но отслаивающуюся ржавчину требуется удалить. Арматура периодического профиля имеет в 2-3 раза большее сопротивление выдергиванию, чем гладкая арматура. А арматура с гладкой полированной поверхностью держится в бетоне еще в 5 раз слабее.

Принцип работы арматуры в железобетоне

Компоненты бетонной смеси наделяют монолит высокой прочностью на сжатие, но не обеспечивают устойчивостью против изгибающей и ударной нагрузки. Если конструкция или её часть подвергается сгибающему воздействию, то эти участки армируют каркасами, сетками, отдельными стержнями. Место установки, диаметр и тип армирования определяют инженерным расчётом. Проектирование включает следующие этапы:

• сбор и классификация нагрузок;
• сравнение фактической несущей способности с нормативами;
• проверка вероятности возникновения деформаций и раскрытия трещин.

Большинство конструкторских расчётов основано на равновесии сил, поэтому используют сравнивающие методы оценки. Диаметр и шаг рабочей арматуры рассчитывают подбором площади армирования к условиям расчёта. Дополнительно Вам может быть интересно узнать больше и про панели перекрытия, сделать это не сложно, перейдя по ссылке на сайт http://activen.com.ua/.

Виды арматуры

В зависимости от схемы работы арматуру классифицируют следующим образом: рабочая, конструктивная, монтажная. Рабочие стержни принимают на себя основную нагрузку, их располагают в местах изгиба железобетонной конструкции для предотвращения трещинообразования. Перераспределение усилий в бетонной массе выполняют конструктивные элементы.

Так как сетки и каркасы производят на поточных сварочных линиях, то в целях унификации шаг стержней выполняют с кратностью в 100 мм. Связующим звеном в каркасе является монтажная арматура, присутствует в том случае, если недостаточно распределительных стержней. При армировании балок используют также хомуты, они служат для объединения верхних и нижних рабочих деталей в пространственный каркас.

По внешнему виду арматуру отличает профиль. Гладкой поверхности достаточно для распределительной функции. Периодическое сечение рабочей арматуры под влиянием нагрузки лучше противостоит выдёргивающей силе. Метод предварительного напряжения позволяет получить ещё более надёжные структуры. Установленная перед заливкой бетона арматура растягивается, после твердения массы контроллеры освобождают. В процессе эксплуатации стержни пытаются восстановить прежнее положение в набравшем прочность бетоне, тем самым увеличивают устойчивость железобетона к нагрузкам. Также узнайте больше про железобетонные изделия по ссылке жби ковальской, ведущей на сайт http://activen.com.ua/produkciya/zhbi-izdeliya/.

Коэффициент армирования

Излишне установленная арматура не приводит к улучшению работы строительной конструкции. Поэтому при создании схемы армирования используют контрольный показатель. Это коэффициент армирования, который сопоставляет отношением площадей арматуры и бетона. С помощью этого приёма можно определить конструктивную и экономическую целесообразность решения. В среднем на один кубометр нужно около 60 кг арматуры. В случае если, коэффициент указывает на нерациональное использование металла, то следует изменить конфигурацию сечения или принцип армирования.

Вывод

Арматура обеспечивает конструкции надёжную работу при сложных соотношениях сил. Рациональный выбор объединяет техническую и финансовую сторону проекта. С помощью грамотно рассчитанной схемы можно добиться успешного решения при конструировании железобетонных изделий.

www.stroyservice.ru

• Чем приклеить пенофол к бетону
• Выкрашивание бетона
• Бетон в дождь заливать
• Лестница железобетонная
• Дом из бетонных блоков плюсы и минусы
• Парковочная решетка бетонная
• Бетон водостойкий
• М 800
• Пва в бетоне за и против
• Перекрытие по профнастилу

Коэффициент армирования железобетона — это… Что такое Коэффициент армирования железобетона

Коэффициент армирования железобетона – отношение площади сечения арматуры к рабочей площади сечения бетона, выраженное в процентах.

[СНиП 52-01-2003]

Коэффициент армирования железобетона и/или конструкций — отношение площади сечения арматуры к площади сечения бетона, выраженное в %.

[Ушеров-Маршак А. В. Бетоноведение: лексикон. М.: РИФ Стройматериалы.- 2009. – 112 с.]

Рубрика термина: Теория и расчет конструкций

Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы, Автодороги, Автотехника, Автотранспорт, Акустические материалы, Акустические свойства, Арки, Арматура, Арматурное оборудование, Архитектура, Асбест, Аспирация, Асфальт, Балки, Без рубрики, Бетон, Бетонные и железобетонные, Блоки, Блоки оконные и дверные, Бревно, Брус, Ванты, Вентиляция, Весовое оборудование, Виброзащита, Вибротехника, Виды арматуры, Виды бетона, Виды вибрации, Виды испарений, Виды испытаний, Виды камней, Виды кирпича, Виды кладки, Виды контроля, Виды коррозии, Виды нагрузок на материалы, Виды полов, Виды стекла, Виды цемента, Водонапорное оборудование, Водоснабжение, вода, Вяжущие вещества, Герметики, Гидроизоляционное оборудование, Гидроизоляционные материалы, Гипс, Горное оборудование, Горные породы, Горючесть материалов, Гравий, Грузоподъемные механизмы, Грунтовки, ДВП, Деревообрабатывающее оборудование, Деревообработка, ДЕФЕКТЫ, Дефекты керамики, Дефекты краски, Дефекты стекла, Дефекты структуры бетона, Дефекты, деревообработка, Деформации материалов, Добавки, Добавки в бетон, Добавки к цементу, Дозаторы, Древесина, ДСП, ЖД транспорт, Заводы, Заводы, производства, цеха, Замазки, Заполнители для бетона, Защита бетона, Защита древесины, Защита от коррозии, Звукопоглащающий материал, Золы, Известь, Изделия деревянные, Изделия из стекла, Инструменты, Инструменты геодезия, Испытания бетона, Испытательное оборудование, Качество цемента, Качество, контроль, Керамика, Керамика и огнеупоры, Клеи, Клинкер, Колодцы, Колонны, Компрессорное оборудование, Конвеера, Конструкции ЖБИ, Конструкции металлические, Конструкции прочие, Коррозия материалов, Крановое оборудование, Краски, Лаки, Легкие бетоны, Легкие наполнители для бетона, Лестницы, Лотки, Мастики, Мельницы, Минералы, Монтажное оборудование, Мосты, Напыления, Обжиговое оборудование, Обои, Оборудование, Оборудование для производства бетона, Оборудование для производства вяжущие, Оборудование для производства керамики, Оборудование для производства стекла, Оборудование для производства цемента, Общие, Общие термины, Общие термины, бетон, Общие термины, деревообработка, Общие термины, оборудование, Общие, заводы, Общие, заполнители, Общие, качество, Общие, коррозия, Общие, краски, Общие, стекло, Огнезащита материалов, Огнеупоры, Опалубка, Освещение, Отделочные материалы, Отклонения при испытаниях, Отходы, Отходы производства, Панели, Паркет, Перемычки, Песок, Пигменты, Пиломатериал, Питатели, Пластификаторы для бетона, Пластифицирующие добавки, Плиты, Покрытия, Полимерное оборудование, Полимеры, Половое покрытие, Полы, Прессовое оборудование, Приборы, Приспособления, Прогоны, Проектирование, Производства, Противоморозные добавки, Противопожарное оборудование, Прочие, Прочие, бетон, Прочие, замазки, Прочие, краски, Прочие, оборудование, Разновидности древесины, Разрушения материалов, Раствор, Ригеля, Сваи, Сваизабивное оборудование, Сварка, Сварочное оборудование, Свойства, Свойства бетона, Свойства вяжущих веществ, Свойства горной породы, Свойства камней, Свойства материалов, Свойства цемента, Сейсмика, Склады, Скобяные изделия, Смеси сухие, Смолы, Стекло, Строительная химия, Строительные материалы, Суперпластификаторы, Сушильное оборудование, Сушка, Сушка, деревообработка, Сырье, Теория и расчет конструкций, Тепловое оборудование, Тепловые свойства материалов, Теплоизоляционные материалы, Теплоизоляционные свойства материалов, Термовлажносная обработка бетона, Техника безопасности, Технологии, Технологии бетонирования, Технологии керамики, Трубы, Фанера, Фермы, Фибра, Фундаменты, Фурнитура, Цемент, Цеха, Шлаки, Шлифовальное оборудование, Шпаклевки, Шпон, Штукатурное оборудование, Шум, Щебень, Экономика, Эмали, Эмульсии, Энергетическое оборудование

Формула процента армирования железобетонных конструкций соотношение бетона

В процессе длительной эксплуатации строительные конструкции подвергаются воздействию сжимающих и изгибающих нагрузок, а также крутящих моментов. Для усиления выносливости железобетона и расширения сферы его использования выполняется усиление бетона арматурой. В зависимости от массы каркаса, диаметра прутков в поперечном сечении и пропорции бетона изменяется коэффициент армирования железобетонных конструкций.

Разберемся, как вычисляется данный показатель согласно требованиям стандарта.

Для того, чтобы армирование выполняло свое назначение, необходимо расчитать усиление бетона, соответствующий минимальному проценту

Процент армирования колонны, балки, фундаментной основы или капитальных стен определяется следующим образом:

• масса металлического каркаса делится на вес бетонного монолита;
• полученное в результате деления значение умножается на 100.

Коэффициент армирования бетона – важный показатель, применяемый при выполнении различных видов прочностных расчетов. Удельный вес арматуры изменяется:

• при увеличении слоя бетона показатель армирования снижается;
• при использовании арматуры большого диаметра коэффициент возрастает.

Для определения армирующего показателя на подготовительном этапе выполняются прочностные расчеты, разрабатывается документация и делается чертеж армирования. При этом учитывается толщина бетонного массива, конструкция металлического каркаса и размер сечения прутков. Данная площадь определяет нагрузочную способность силовой решетки. При увеличении сортамента арматуры возрастает степень армирования и, соответственно, прочность бетонных конструкций. Целесообразно отдать предпочтение стержням диаметром 12–14 мм, обладающим повышенным запасом прочности.

Показатель армирования имеет предельные значения:

• минимальное, составляющее 0,05%. При удельном весе арматуры ниже указанного значения эксплуатация бетонных конструкций не допускается;
• максимальное, равное 5%. Превышение указанного показателя ведет к ухудшению эксплуатационных показателей железобетонного массива.

Соблюдение требований строительных норм и стандартов по степени армирования гарантирует надежность конструкций из железобетона. Остановимся более детально на предельной величине армирующего процента.

Чтобы гарантировать надежность конструкций из железобетона, необходимо соблюдать требования строительных норм

2 Технология, схема и материалы

Технология армирования довольно проста, так как заключает в себя всего несколько базовых рабочих этапов.

Нужно создать арматурный каркас поэтапно, связать его в единую конструкцию, при необходимости осуществить поперечное или косвенное армирование, а затем установить в опалубку. Основная задача строителей – связать правильный каркас. Схема действий здесь очень проста.

Берется несколько крупных круглых стержней с диаметром сечения от 20 мм. Как правило, это арматура круглых сортаментов, класса А3 или выше.

Стержни по длине должны полностью отвечать длине колонны, за вычетом 10-15 см на слой защитного бетона.

Минимальное количество стержней для рабочего каркаса – три. Что впрочем, вполне очевидно, ведь нам нужен не плоский, а объемный каркас.

Каркас колонны с поперечным укреплением

На практике используют от четырех до шести стержней в обычных колоннах и больше восьми в сильно нагруженных. Если колонна не квадратная, а вытянута в одном из направлений, то ее укрепляют дополнительной арматурой.

Продольную арматуру связывают между собой в нескольких местах. Однако обойтись только ею не удастся. При длине колонн от 2 метров, продольные изделия под давлением начнут выпячиваться, что не есть хорошо. Для предотвращения подобных проблем используют косвенное или поперечное укрепление каркаса.

Косвенное укрепление заключается в обвязке длинной арматуры поперечными короткими стержнями. Косвенное укрепление делается с интервалами. Желательно связать каркас поперечными элементами с интервалом в 20-50 см в зависимости от уровня несущих нагрузок.

2.1 Пример армирования колонн при строительстве (видео)

2.2 Армирование дополнительных элементов

Не стоит забывать о том, что конструкция дополнительных частей колонны, таких как капители, консоли и опорные конструкции подколонника тоже нуждаются в армировании.

При этом каркас для той же капители нужно еще и правильно интегрировать в целевую несущую конструкцию.

Образец капители – плоский выступ на верхнем конце колонны. Следовательно, для каркаса капители нужна арматурная сетка. Тут все достаточно просто. Берем арматуру толщиной от 15 мм, и вяжем из нее квадратную сетку с ячейками от 10×10 см.

Сетку интегрируем верхнюю часть каркаса путем подвязки проволокой. Как правило, хватает одноуровневой сетки. В крайнем случае, по ободу устраивают еще один стабилизирующий каркас, состоящий из одного-двух элементов.

Пример армирования подколонника сеткой

С консолями ситуация несколько иная. Консоль, в отличие от капители – это бетонный выступ на одном из краев колонн. Каркас для него являет собой двухуровневый выступ короткой арматуры, прикрепленный к одному из поперечных стержней.

Схема подколонника сильно напоминает аналогичную у монолитной капители, только подколонник делается толще, может иметь несколько ступенек и размещается на нижней части опоры.

Следовательно, каркас для него делается как минимум двухуровневый, из такой же сетки. В остальном отличий от чертежа каркаса для капители практически нет.

Если подколонник ступенчатый, то есть имеет несколько расширений с разными размерами, то сетку делают под каждую ступеньку и перевязывают проволокой. Чем больше ступеней, тем тоньше нужна арматура. На одну ступень берут арматуру толщиной в 15-20 мм, а на три хватит арматуры толщиной до 12 мм.

Статьи по теме:

Портал об арматуре » Армирование » Как осуществляется армирование колонн?