Как пользоваться устройством

Перед применением хоппера для штукатурки необходимо выполнить следующие виды работ:

• выставить маяки;
• смочить водой потолок и стены.

Чтобы уделить внимание торкретированию, нужно сделать установку армированной сетки. Оштукатуривание с использованием хоппера требует не слишком много времени, поэтому надо подготовить большой запас раствора

Поскольку скорость нанесения является слишком большой, то за 3-4 минуты использования устройства будет израсходовано 50-60 кг смеси. Если весь процесс происходит на полной автоматизации, то он усложняется использованием бетономешалки либо растворосмесителя.

При подготовке состава необходимо следить за его пропорциями. Начинать распыление смеси следует сразу же после того, как она будет подготовлена. Выбор дальности наброса зависит от планируемого результата. Удерживать устройство для нанесения штукатурки следует на расстоянии 4-5 см от поверхности. После завершения всего процесса штукатурку нужно выровнять с помощью правила. Когда нанесенный слой смеси высохнет, поверхность необходимо затереть. После эксплуатации ковш тщательно промыть.

Для этого его верхняя часть опускается в специальную емкость, в которую предварительно наливается вода. Затем включается компрессор, позволяющий продувать сопла. Остатки штукатурного раствора следует удалить с рабочей поверхности приспособления вручную с помощью ветоши. Если при нанесении штукатурки понадобится перерыв, то хоппер нужно поместить в воду и промыть. Инструмент должен оставаться в емкости до тех пор, пока нанесение раствора не возобновится.

Как изготовить ковш-хоппер

Начинать собирать хоппер-ковш своими руками следует с самого корпуса, так как другие детали являются покупными. Схема ковша в 1 л, который планируется изготовить самостоятельно, может быть усовершенствована. Чертежи штукатурной лопаты различны, но их можно изменить по своему усмотрению.

Вырезать детали устройства следует из листа металла, к примеру, из алюминия. Его можно усилить с помощью 2-х полосок дюралюминия, а все элементы соединить саморезами. Края деталей не должны образовывать зазоры, иначе приспособление начнет протекать. Для решения этой задачи можно воспользоваться металлическими уголками и накладками.

Если хоппер планируется сделать из более прочного материала, к примеру, из стали, то лучше воспользоваться саморезами, а не сваркой. Ковш должен иметь удобную и прочную ручку, которая крепится в зависимости от того, какой рукой будет работать мастер. Левшам при самостоятельном изготовлении инструмента необходимо укрепить ручку с правой стороны ковша. Штукатурная лопата хопер-ковш стоит сравнительно недорого. Взять инструмент в аренду можно по доступной цене, но для некоторых мастеров предпочтительнее самостоятельное изготовление своего инструмента для работы.

Видео Хоппер ковш своими руками

Несколько часов, потраченных на изготовление хоппер ковша, окупятся сэкономленным раствором, высоким качеством отделки и экономией времени. Если же говорить о том, что работа с фактурным пистолетом позволит меньше уставать, то этот фактор при трудоёмких финишных операциях является и вовсе бесценным. Для специалиста штукатурная лопата даст возможность значительно увеличить производительность, что отразится на заработной плате. Домашнему мастеру пневмоковш поможет выполнить отделочные работы не хуже профессионала. В любом случае, если вы планируете строительство или капитальный ремонт, то полученные знания позволят механизировать один из самых трудоёмких этапов.

Чем уникален хоппер ковш PG-01

Модель хоппер ковша PG-01 покоряет своей универсальностью, расширяет горизонты выполняемых работ — позволяет Вам с легкостью наносить любые штукатурные смеси, декоративные штукатурки, все виды жидких обоев и многое другое — и все это делает один инструмент — PG-01! В процессе разработки были учтены все возможности штукатурного хоппер ковша и текстурных пистолетов различных конфигураций, модель была опробована на практике в работе с различными материалами. Основной задачей при создании хоппер ковша PG-01 стал фактор эргономичности. Ковш изготовлен из современных полимерных материалов, имеющих в своем составе добавку, позволяющую увеличить срок службы инструмента (более устойчив к механическим воздействиям, агрессивным средам).

   Принцип работы:Готовый раствор черпается хоппер-ковшом из емкости, ковш подносится к стене на расстояние от 15 до 70 см (в зависимости от материала, установленных дюз и диаметра форсунки). Нажатием рукоятки воздух из компрессора подается через шланг на хоппер-ковш и под давлением происходит распыление материала, находящегося в бункере.

Важным преимуществом использования штукатурных мини-станций PGM является отсутствие жестких требований к используемым материалам! Штукатурная мини-станция легко наносит как готовые смеси (все, что продаются в мешках и содержат клеевой состав), так и смеси собственного изготовления, в том числе ЦПС с непросеянным песком! Допустимый размер фракции — до 1 см. Штукатурные мини-станции от ХОППЕР-КОВШ.РФ наносят строительные смеси как механизированного нанесения, так и ручного, обеспечивая гибкость в работе и универсальность в выборе материала!

Отличительные особенности хоппер ковша PG-01:

1. Возможность использования с компрессором средней производительности (от 180 л/мин на выходе).

2. Материал бункера — полимерный пластик, обладающий повышенной прочностью, стойкостью к деформации.

3. Хоппер ковш PG-01 с легкостью наносит гипсовые смеси. Застывшие остатки легко удаляются с корпуса бункера.

4. Легко промывать, хранить и эксплуатировать.

5. Цена изделия более, чем доступна.

6. Возможность наносить различные декоративные покрытия, жидких обои любого производителя.

7. Наносит все виды смесей для черновой отделки, от ЦПС до глиняных растворов.

8. Удобен для оштукатуривания швов при панельном строительстве, утеплении фасадов, а также при высотных работах.

9. Вес хоппер ковша PG-01 менее 1 кг!

10. Гарантия на хоппер ковш PG-01 — 18 месяцев!

Общие преимущества использования хоппер-ковша:

• Работа с хоппер ковшом доступна любому человеку, в квалификации и знаний профессионала нет необходимости.
• Один рабочий может обработать от 60 кв. метров слоем 1 см за час.
• Время на штукатурные работы сокращается в 3-4 раза.
• Сила удара смеси о поверхность гораздо выше, чем при ручном нанесении, поэтому увеличивается качество нанесенного бетона.
• Обеспечивается лучшая адгезия растворов к поверхностям стенам и потолка.
• Никаких особых требований к наносимым растворам!
• Допускается использование любых добавок и фибры.
• Незаменим при строительных работах любого масштаба!
• Доступная цена хоппер ковша PG-01, окупаемость за 1 смену!

​В комплект входит компрессор класса «Профессионал» — Moller 360/50, производительность на входе у которого 360 с ресивером 50л. Данный компрессор мобилен (вес около 29 кг).
Современные компрессоры Moller серии «Профессионал» отличаются высочайшей производительностью и надежностью. Благодаря компактным размерам и оптимальным характеристикам выходного давления, компрессоры Moller прекрасно зарекомендовали себя в самых различных областях — для использования с пневматическими инструментами, с высокотехнологичными краскораспылителями, с системами продува. Одним словом — данные компрессоры оптимально подходят для всех сфер жизнедеятельности, в которых требуется напор воздуха с высокой степенью сжатия. 

Мощность: 2.2 кВт
Объем ресивера: 50 л
Производительность: 400 л/мин
Количество воздушных выходов: 2
Рабочее давление: 8 бар
Напряжение: 220 В
Мин. рабочая температура: -5 °C
Вес: 49 кг

      

Где купить установку для нанесения жидких обоев и декоративных покрытий?
Аппарат для нанесения жидких обоев PGM-01 купить в Москве можно в нашем фирменном магазине по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, 103 ТЦ Гвоздь, 3й этаж

Технология нанесения отделочных материалов с помощью штукатурной лопаты

Как и при ручном оштукатуривании, перед тем, как приступить к нанесению раствора, выставляют маяки, а поверхность стен или потолка очищают от пыли и увлажняют. Если есть необходимость, поверхностный слой укрепляют композитными грунтовочными составами или армируют специальной сеткой.

При эксплуатации хоппера рабочая смесь расходуется очень быстро (за 3–4 минуты из его сопла распыляется более 50 кг штукатурки), поэтому прежде, чем приступить к нанесению отделочного слоя, делают необходимый запас раствора.

Для оштукатуривания больших поверхностей обычного миксера будет недостаточно — лучше запастись растворосмесителем или бетономешалкой. Приготовление рабочих смесей выполняют в полном соответствии с рекомендациями изготовителя, указанными на упаковке.

К нанесению штукатурки приступают без промедления, особенно если вопрос касается гипсовых составов. Хоппер удерживают правой рукой за ручку пистолета, а левой — за кронштейн на бункере. Используя ковш как совок, зачерпывают раствор из ёмкости и стряхивают его излишки с внешних стенок бункера. Пистолет подносят к стене и нажимают курок распылителя. Плавно перемещая приспособление снизу вверх, от одного маяка к другому, равномерно заполняют промежуток строительной смесью. После этого длинным правилом (можно использовать ровную рейку) проводят по маякам, снимая излишки штукатурки. Использование жёсткой смеси даёт преимущества в том, что она отлично лежит на вертикальной стене, не сползает и не тянется за правилом. Кроме того, небольшое количество жидкости уменьшает усадку, что даёт возможность штукатурить в один слой.

Видео: Штукатурка по маякам при помощи хоппер ковша

Расстояние до стен определяют исходя из того, какой эффект хотят получить — фактурную штукатурку или гладкую поверхность. В первом случае подбором смеси получают необходимый размер «шагрени». Кроме того, экспериментируют с диаметрами входного отверстия и сопла, используя несколько насадок для различных эффектов отделки.

После схватывания штукатурку затирают, а ковш промывают. Остатки раствора удаляют вручную, а сопла продувают компрессором, поместив хоппер в ёмкость с водой. Если работа не закончена, а просто требует небольшого перерыва, то без промывки всё равно не обойтись. Только после этого инструмент не сушат, а оставляют в воде.

Рекомендации специалистов по работе с хоппером:

• лучше всего штукатурка ложится на предварительно выровненные стены, независимо от того, из какого материала они изготовлены — кирпича, бетона, шлакоблоков или плит теплоизоляции;
• для работы достаточно давления до 4 атмосфер, которое допускается увеличить до величины в 6 атмосфер для компенсации падения производительности в момент включения;
• при необходимости нанесения толстого слоя штукатурки пневмоковш удерживают на расстоянии 2 – 3 см от стены. Оптимальным считается зазор в 6 – 10 см;
• если раствор наносят в качестве отделочного слоя, то фактурный пистолет удерживают на максимальном удалении от поверхности;

Иногда возникает необходимость в оштукатуривании труднодоступных мест. В таких случаях устанавливают дополнительные насадки, расширяющие область использования инструмента.

Как работать с инструментом

По своему внешнему виду хоппер-ковш отчасти напоминает краскопульт, который имеет почти идентичный метод использования. Непосредственно перед отделочными работами рассматриваемая оснастка комплектуется компрессором, фиксируемым посредством резинового шланга с ковшом. После этого набирается штукатурная смесь.

Сжатый воздух, после открытия пневматического клапана, поступает внутрь ковша, захватывая при этом форсункой мелкодисперсные частицы штукатурного состава. Наружу раствор выходит из сопла, распределяясь по стене сообразно смещению ковша относительно рабочей поверхности.

Сам ковш собирается из нержавеющей тонколистовой стали, которая способствует одновременно снижению общей массы и увеличению срока службы хоппер-ковша.

Так как оштукатуривание стен с использованием хоппер-ковша заметно отличается от традиционной технологии обработки стен, то работа с инструментом требует от человека некоторых навыков, которые будут складываться из последовательного выполнения следующих действий:

• Первым делом необходимо смочить ковш водой! Благодаря этому штукатурный раствор будет легче вылетать наружу через сопло, так как адгезионные силы сцепления состава со стенками будут минимальны;
• Подготовка штукатурки. В случае использования традиционных компонентов, а именно цемента и песка, стоит позаботиться, чтобы консистенция смеси оставалась менее вязкой. Наилучшим же вариантом считается применение гипсовых растворов;

Большего удобства и производительности во время работы с хоппер-ковшом можно добиться, если добавить в состав модифицированные добавки.

• Подготовка рабочей поверхности, будь то потолок либо стена. Для этого участок тщательно очищается от грязи и пыли, убираются любые неровности, выставляются маяки, после чего покрытие увлажняется. В некоторых случаях мастера для большей долговечности используют грунтовые составы либо армирование из геотекстиля или стеклосетки;
• Заготовка требуемого запаса штукатурного раствора, учитывая средний расход в 30-40 л/ч. Обычно емкость ковша составляет 3-4 литра, так что его полное опорожнение происходит уже спустя несколько секунд. Исходя из этого, объема раствора должно хватить для обработки стены 10-20-миллиметровым слоем штукатурки. За один заход, в большинстве случаев, расходуется порядка 60 килограмм готовой штукатурной смеси, так что при больших объемах работ целесообразнее пользоваться бетономешалкой;

• Расстояние до поверхности определяется исходя из свойств применяемого жидкого состава. В случае с промышленными хоппер-ковшами этот показатель достигает 40-50 миллиметров. После этого реализуется беспрерывное распыление смеси;
• Во время перерывов устройство нужно хорошо прочищать от остатков смеси. С этой целью пустой ковш окунается в емкость с водой, после чего активируется подача сжатого воздуха. Очистка закончится, когда из сопла будет выходить лишь воздух.

Затирка неровностей или финишная реализуется аналогичным образом, как при обычном оштукатуривании.

2 Преимущества инструмента при отделке помещения

Хоппер ковш относят к эффективным устройствам для финишной обработки стен и потолков штукатурной смесью. В отличие от других способов нанесения, это приспособление имеет ряд очевидных преимуществ, среди которых выделяют:

• быстроту проведения работ;
• универсальность (он совместим с различными строительными смесями);
• более высокий уровень адгезии раствора с поверхностью;
• экономичность и невысокая стоимость материалов для изготовления;
• применение примесей и декоративных составов.

Кроме перечисленных плюсов стоит отметить и возможность использования неквалифицированной рабочей силы. Достаточно понять принцип действия устройства и изучить инструкцию по эксплуатации и уже можно работать с различными решениями по отделке.

Единственным недостатком такой стеновой или потолочной конструкции является наличие компрессора. Он снижает мобильные качества штукатурной лопаты, особенно при работе с потолками или, если дом имеет высотные стены.

За счет своей универсальности хоппер ковш пригоден для работы с большой гаммой отделочных растворов и материалов, включая фактурные краски, цементно-песчаную смесь и жидкие обои. Добавление специальных примесей в рабочий раствор позволяет уменьшить затраты на отделочные материалы и улучшить свойства жидкой штукатурки.

Хоппер ковши принято делить на 2 категории:

• для работы на вертикальных поверхностях;
• потолочный для нанесения материала на обратно-горизонтальные и наклонные плоскости.

По конструкции оба варианта отличаются между собой лишь в задней части. У тех ковшей, что ориентированы на работу со стандартными вертикальными стенами, выходные сопла расположены прямо напротив воздуховода. Тогда как на устройствах для горизонтальных и высотных работ они направлены под определенным углом вверх. Это дает возможность работать даже на самых сложных поверхностях без необходимости постоянно наклонять инструмент. А специальная крышка в верхней части предотвращает разлив рабочей смеси во время отделки.

Основную емкость(бункер) чаще всего производят из оцинкованных листов нержавейки на сварных или клепочных соединениях. Во втором случае при самостоятельном изготовлении штукатурной лопаты и использованию приспособления для заклепочных работ можно изготовить хоппер ковш, практически полностью идентичный заводскому варианту.

Хоппер-ковш своими руками

Данный инструмент несложно собрать и своими руками, особенно, если учитывать, что на сегодняшний день существует несколько работоспособных решений! Некоторые из наиболее распространенных моделей представлены ниже.

Главным компонентом хоппер-ковша, который можно выполнить своими руками, считается емкость. Разумеется, многие комплектующие нужно будет докупить в магазине, зато в роли компрессора сгодится практически любое старое устройство, способное при приблизительном расходе в 500 л/мин обеспечить давление нагнетания сжатого воздуха в границах 60-70 атмосфер. При этом ресивер компрессора стоит подбирать таким образом, чтобы его объем был не меньше 50 литров!

В случае с самодельным приспособлением характеристика минимального давления остается наиболее критичной, поскольку рабочий раствор в таком случае может подаваться неравномерно, сильно ухудшая качество финишной отделки, увеличивая расход штукатурки. Именно поэтому не стоит использовать с этой целью пылесосы-воздуховоды, ведь, несмотря на приемлемых расход, отсутствие ресивера может стать причиной резких перепадов давления во время работы.

Занимаясь разработкой или выбором чертежа хоппер-ковша важно учитывать и эргономические характеристики – так общий вес инструмента в 5-8 килограмм просто не позволит долго проводить отделочные работы своими руками!

Емкость самодельного приспособления стоит выбирать исходя из следующих требований:

• Для емкости стоит выбирать только тонколистовую сталь либо алюминий. Жесть не стоит брать, так как материал отличается большой податливостью, в результате чего уже спустя пару циклов эксплуатации емкость будет деформирована! Стальной ковш легко поддается сварке, правильность которой рекомендуется проверять УШС-3. В этом случае толщина листа не должна быть больше 0,8-1,0 миллиметра. Ковш из алюминия будет легче, однако листовой заготовке при помощи саморезов необходимо будет придать пространственную фигуру, тщательно герметизировав области соединения при помощи резиновых уплотнителей;

• Немалое значение имеют и габариты раструба выходного сопла. Здесь главными параметрами являются длина сопла и угол канонической части, который не должен превышать 70-90 градусов. При длине сопла больше 200-220 миллиметров возрастает расстояние между стеной и ковшом, что плохо сказывается на точности работы;
• Диаметр входного отверстия должен быть больше 1,2-1,5 миллиметра, но не более 5-6 миллиметров, так как в таком случае давление на выходе штукатурного состава из ковша сильно падает. Меньшие значения также использовать не рекомендуется, поскольку при этом возрастает риск забивания отверстия;
• Стоит укомплектовать емкость крышкой со стороны присоединения шланга, причем откидной или сдвигаемой, что даже лучше! Ее наличие исключит случайный разлив состава из емкости при оштукатуривании горизонтальных и наклонных поверхностей, а также потолков.

Учитывайте все перечисленные требования и тогда вы запросто соберете качественный и долговечный хоппер-ковш своими руками, сэкономив часть средств!

Если у вас нет ничего подходящего, то в качестве пневматического клапана сгодится и приспособление для накачки воздуха в шины авто. В противном случае пригодится обычный шаровой кран, хотя он не гарантирует быстрое перекрытие штукатурного раствора, из-за чего удельный расход материала возрастет.

В конце предлагаем посмотреть видео, на котором наглядно демонстрируется процесс эксплуатации самодельного хоппер-ковша.

Что такое хоппер ковш и как он работает

Нанесение штукатурки при помощи хоппер-ковша намного повышает скорость отделочных работ

Перед изготовлением хоппер ковша нелишне будет ознакомиться с его конструкцией и принципом действия. Это позволит не только собрать приспособление по предоставленным чертежам, но и при необходимости внести свои коррективы в зависимости от наличия материалов и особенностей эксплуатации.

Принцип действия пневматического ковша напоминает работу краскопульта. Приступая к отделочным мероприятиям, включают компрессор, подсоединяют шланг к пистолету, набирают в бункер штукатурную смесь и открывают пневмоклапан. Воздух под большим давлением подаётся в рабочую полость через входной штуцер, расположенный на задней стенке приспособления. Увлекая за собой частицы штукатурного раствора, воздушный поток выходит через специальные сопла, расположенные в передней части устройства. При этом штукатурка быстро и равномерно набрызгивается на стену. Преимущество конструкции в форме ковша заключается в том, что во время работы можно черпать жидкую смесь из другой ёмкости, а не наливать её из ведра.

Видео: Работа пневмоковшом

Конструкция пневмоковша

Схема пневматического хоппер ковша (штукатурной лопаты), представленная на рисунках, даст возможность понять все преимущества конструкции. Благодаря наклону передней стенки штукатурку можно наносить не только на вертикальные поверхности стен, но также на потолок и наклонные плоскости любого направления.

Схема штукатурного ковша

Обычную песчано-цементную смесь для оштукатуривания потолков использовать не рекомендуется. Лучше применять более лёгкие отделочные составы на гипсовой основе.

Верх ёмкости имеет закрытую часть со стороны подключения компрессора. Это позволяет не разливать раствор при наклонах ковша во время оштукатуривания потолков

Занимаясь изготовлением приспособления, некоторые параметры конструкции важно держать в определённых границах. Так, не рекомендуется увеличивать диаметр входного отверстия более 4–5 мм

Расстояние между задней и передней стенкой в нижней части ковша должно составлять не более 20 – 25 мм, а диаметр выходного сопла — от 10 до 15 мм. В таком случае работоспособность конструкции обеспечит обычный бытовой компрессор, рассчитанный на давление до 8 атмосфер и расход воздуха около 220 – 250 литров в минуту. Если же увеличить расстояние между входным отверстием и соплом, то мощности воздушного потока будет недостаточно для выталкивания смеси под давлением, достаточным для набрызгивания раствора на стену.

Хоппер-ковш для удобства работы оборудован пневмоклапаном

Для включения подачи воздуха в хоппер ковше установлен клапан с ручным приводом, наподобие тех, что используются в пневмопистолетах для подкачки воздуха в автомобильные шины. В этих целях можно использовать и самый обычный шаровой кран, установленный на шланг подачи воздуха, однако, первый вариант удобнее и позволяет мгновенно прекратить подачу смеси, а это даёт дополнительную экономию раствора.

Преимущества и недостатки

Являясь простым и эффективным приспособлением для финишной отделки стен и потолков, хоппер-ковш обладает массой достоинств:

• высокая скорость проведения отделочных работ;
• возможность использования неквалифицированного труда;
• универсальность (устройство позволяет работать со строительными смесями любого типа);
• применение волокнистых примесей и других декоративных добавок;
• усиление адгезии раствора к стене благодаря высокой скорости набрызгивания;
• экономичность;
• низкая стоимость.

Единственным недостатком можно считать необходимость в использовании компрессора, что снижает мобильность и даёт определённые неудобства при работе на высоте.

Требования к строительным смесям

Штукатурной лопатой можно работать с любыми отделочными материалами

Хоппер ковш является универсальным помощником штукатура и позволяет работать с отделочными растворами любого типа:

• фактурные краски повышенной текучести;
• цементно-песчаные растворы;
• пробковые штукатурные смеси;
• жидкие обои;
• бетонные смеси;
• гипсовые штукатурки.

Модифицированные примеси, которые добавляют в штукатурные смеси, позволяют улучшить их рабочие свойства, повысить производительность труда и снизить затраты на отделочные материалы.

Штукатурная мини-станция PGM-01 для черновых и декоративных смесей

Представляем Вашему вниманию новую модель хоппер ковша PG-01 (Plaster Gun-01), разработан техническим директором ООО «РуХопер» ТМ ХОППЕР-КОВШ Ериным Михаилом Александровичем. Данная модель уже запущена в серийное производство и предназначена для нанесения штукатурных смесей, всех видов декоративных покрытий, абсолютно всех видов жидких обоев, пробковых покрытий, и пр. материалов. Основополагающим моментом в разработке данной модели стал принцип универсальности и мобильности, а также удобство в использовании. ООО «РуХопер» ТМ ХОППЕР-КОВШ является собственником патента на данное изобретение и предлагает всем желающим торгующим организациям и застройщикам сотрудничество на взаимовыгодных условиях и эксклюзивные дилерские цены!

Эксплуатация самодельного хоппера

Самодельный хоппер можно оборудовать специальными креплениями, позволяющими удерживать пульверизатор. Нужно предусмотреть и отверстие, в которое должно вставляться устройство. Самодельные модели с меньшей мощностью, чем фабричные, имеют 2-4 форсунки. Некоторым умельцам свойственно добавлять в свой аппарат сопла, что связано с увеличением производительности устройств. Даже при наличии только 1 форсунки распылить 1 л раствора нужной консистенции можно за 10-20 секунд.

Процесс работы с хоппер-ковшом для штукатурки предполагает выполнение следующих действий:

• ковш надеть на пульверизатор, прикрепив к нему шланг, идущий от воздушного компрессора;
• наносить раствор на расстоянии от стены более 15-20 см;
• проследить за тем, чтобы раствор не мог прилипнуть при зачерпывании к внешней стороне ковша.

Если применяется самодельный пневмоковш для штукатурки, то ухаживать за ним необходимо так же, как и за моделью фабричного изготовления. Устройство промывается водой в специальной емкости. Оставшийся раствор стирается с помощью ветоши.

Оштукатуривание потолка с помощью самодельного ковша нельзя назвать удобным. Штукатурный пистолет своими руками, собранный согласно чертежам, мало в чем уступает фабричному изделию. Его существенный недостаток заключается в том, что он подходит только для обработки поверхности стен. В определенных случаях необходим покупной пульверизатор, имеющий более эргономичную ручку. Изготовленная самостоятельно новая штукатурная лопата хоппер-ковш может иметь измененную конструкцию.

Автоматизированный процесс использования устройства обеспечивает качественное нанесение покрытия. Штукатурный пистолет, своими руками изготовленный по схеме, позволяет сэкономить время и усилия. Основная задача заключается лишь в том, чтобы осуществить выравнивание нанесенного на обрабатываемую поверхность раствора. Выбрав подходящий рисунок и отделочный материал, можно рассчитать, сколько потребуется штукатурки с помощью калькулятора.

Что такое хоппер-ковш

Хоппер (от англ. to hop – подпрыгивать, скакать) – приставка, недвусмысленно указывающая на способ действия такого устройства. Подпрыгивает штукатурная смесь, с помощью силы сжатого воздуха, направляемая из нижней части штукатурного пистолета, созданная компрессором, который присоединяется к инструменту.

Преимущества, которые достигаются в результате применения хоппер-ковша, заключаются в следующем:

1. Точное разбрызгивание смеси приводит к 30…40-процентной экономии штукатурного раствора.
2. Предоставляется возможность работать и с другими редкими строительными смесями, например, с жидкими обоями.
3. При помощи данного устройства можно штукатурить с высокой производительностью поверхности со сложной конфигурацией.
4. Возможно оштукатуривание различных участков растворами разного цвета и фактуры.
5. Вследствие увеличения скорости соприкосновения смеси с поверхностью увеличивается качество конечного покрытия.

Хоппер-ковш состоит из следующих частей:

• форсунки-распылителя, которая диспергирует рабочую смесь, и придаёт ей необходимую скорость;
• ёмкости для рабочего раствора, размеры и форма которой зависят от производительности, а также угла наклона сопла к обрабатываемой поверхности;
• управляющего пневматического клапана, который обеспечивает поступление рабочей смеси в форсунку устройства;
• штуцера с конфузорным выходным соплом, при помощи которого смеси на выходе из хоппер-ковша придаётся требуемая скорость;
• удерживающей рукоятки, исполнение которой зависит от конфигурации устройства: если оно предназначено для обработки потолков, то рукоятка размещается перпендикулярно оси ковша, а если для оштукатуривания стен – то под углом в 450.

Промышленные конструкции рассматриваемого инструмента комплектуются также специальными компрессорами, характеристики и возможности которых адаптированы именно под работу с жидкими строительными смесями. В их числе – бетон, пробковые и цементно-песчаные композиции, рельефно-фактурные краски. Соответственно этому устанавливается также и номенклатура сменных насадок, имеющих разный угол разбрызгивания (обычно в диапазоне 30…900: при меньших углах снижается производительность, а при больших – уменьшается скорость на выходе).

Благодаря своим эксплуатационным возможностям хоппер-ковши представляют собой мини-штукатурные станции, компактность и экономичность которых обеспечивают им удачное применение в самых стеснённых зонах отделочных работ.

Изготовление хоппер ковша простейшей конструкции

Штукатурный пистолет представляет собой настолько элементарную конструкцию, что его можно изготовить за несколько часов. Всё, что для этого потребуется — определиться с размерами приспособления, подготовить необходимые материалы и инструмент, после чего останется собрать ковш и опробовать его в действии.

Чертежи и размеры

Несмотря на кажущуюся простоту, при изготовлении фактурного пневмопистолета лучше воспользоваться чертежами собранных и опробованных конструкций. Конечно, конфигурацию бункера можно разработать и самостоятельно, однако, преимущество представленных ниже чертежей в том, что в них учитываются ошибки нескольких предыдущих моделей и пожелания специалистов-штукатуров. Конечно, размеры приспособления можно изменять по своему усмотрению

Важно только соблюдать пропорции и уклоны, а также не забывать о предельных значениях параметров распылительной части устройства.

Выкройка бункера хоппер-ковша

Чертёж хоппер-ковша

Чертёж хоппер-ковша

Определяясь с размером приспособления, не забывайте о том, что работать придётся непрерывно по несколько часов, всё это время удерживая ковш с штукатуркой на весу. Именно поэтому оборудование объёмом более 2 – 3 литров изготавливать нецелесообразно.

Материалы и инструмент

Для изготовления хоппер ковша в домашних условиях понадобятся:

• листовой металл толщиной от 0.4 до 1 мм. Можно использовать как обычную сталь, так и алюминий или оцинкованную жесть;
• пневмопистолет или стальная трубка диаметром в ¼ дюйма;
• форсунка, изготовление которой можно заказать у токаря;
• одна или несколько шайб (по числу сопел) с внутренним диаметром 10 – 12 мм;
• ножницы по металлу;
• «болгарка» (угловая шлифовальная машина);
• электрическая дрель и набор свёрл;
• металлическая линейка;
• маркер.

Выполнять сборку ковша можно сваркой или клёпкой — всё зависит от наличия сварочного аппарата или заклёпочника, а также материала конструкции.

Инструкция по сборке штукатурного пистолета

1. Перенесите контуры с чертежа на листовой металл при помощи кальки. После этого пройдитесь по всем линиям острой чертилкой. Это даст возможность сохранить их видимость при раскрое.
2. Ножницами по металлу или шлифмашиной вырежьте выкройку бункера. Если размера заготовки будет недостаточно, то развёртку можно разделить на несколько деталей.Если бункер изготавливается из жести, то вполне можно обойтись ножницами по металлу
3. Согните металлическую заготовку основания ковша по линиям нижней плоскости.
4. К полученной детали приварите переднюю и заднюю часть ёмкости.При использовании клёпочных соединений в местах стыков деталей бункера требуется сделать припуск шириной не менее 10 мм.
5. Закрепите верхнюю ручку хоппера. У модели, представленной на схеме, она находится слева, следовательно, основной вес приходится на правую руку (для правши). Если инструмент будет использоваться левшой, ручку переносят на другую сторону.
6. В нижней части бункера сверлят отверстия под сопла, которые с двух сторон укрепляют стальными шайбами.Шайбы предотвратят разрушение выходных отверстий фактурного пистолета абразивными растворами
7. Напротив распылителей делают сверление под установку пульверизатора.
8. Для крепления пневматического пистолета используют его же форсунку, которую устанавливают внутри бункера.
9. С двух сторон к ручке распылителя и боковым стенкам ковша крепят усиливающие пластины. Они будут перераспределять механические нагрузки от зоны форсунки непосредственно на корпус пульверизатора.Такой хоппер-ковш можно изготовить буквально за час
10. Пневмопистолет подключают к компрессору, в ковш набирают раствор и производят испытание конструкции, экспериментируя с различным давлением и расстоянием от штукатурной лопаты до стены.

При работе с хоппером рекомендуется использовать более густую и жёсткую смесь, чем при ручном оштукатуривании. Если же нанесением раствора планируется создать эффект «шубы», то состав делают более жидким и распыляют его с максимального расстояния, увеличив давление до 5 – 6 атмосфер. В любом случае приемлемого результата можно достигнуть, проведя пробное распыление на небольшом участке стены.

Производительность хоппер-ковша

Эффективность выполнения работ также зависит от угла наклона сопла инструмента к обрабатываемой поверхности. В форсунку рабочая смесь поступает благодаря управляющему пневматическому клапану устройства.

На выходе из хопер-ковша для штукатурки смесь приобретает необходимую скорость за счет наличия штуцера, имеющего конфузорное выходное сопло.

Размещение удерживающей рукоятки устройства может быть разным:

• перпендикулярно оси хопер-ковша (инструмент для обработки горизонтальных поверхностей – потолков);
• под углом в 45° (оштукатуривание вертикальных поверхностей – стен).

Промышленные образцы этого инструмента могут быть укомплектованы компрессорами, свойства которых должны быть адаптированы к работе с применением жидких строительных смесей. К ним относятся бетонные, цементно-песчаные растворы, рельефно-фактурные краски, пробковые композиции. Применяемые сменные насадки выбираются в зависимости от характера выполняемых работ.

Приспособления должны обладать различным углом разбрызгивания. Величина его колеблется в диапазоне 30-90°. Производительность оборудования снижается при меньших углах, а при наибольших происходит уменьшение скорости смеси на выходе.

Эксплуатационные возможности, которыми характеризуется ковш для нанесения штукатурки, представляют собой мини-штукатурные станции. Они отличаются компактностью и экономичностью, что обеспечивает удачное использование даже в наиболее стесненных зонах проведения отделочных работ.

Что из себя представляет хоппер-ковш

С перевода от английского «хоппер» означает – скакать или подпрыгивать, что недвусмысленно намекает на способ работы рассматриваемого устройства. Штукатурная смесь «подпрыгивает» благодаря сжатому воздуху, который поступает снизу из компрессора, подключаемому к штукатурному пистолету.

Достоинства использования хоппер-ковша во время штукатурки стен заключаются в следующем:

• Повышенное качество конечного покрытия, что объясняется увеличенной скоростью соприкосновения рабочего состава с поверхностью стен;
• Инструмент, помимо штукатурной смеси, позволяет работать и с иными строительными составами, к примеру, с жидкими обоями;
• Появляется возможность обрабатывать разные стены и участки с использованием различной фактуры и цветов;
• Приспособление дает возможность с легкостью со сложной конфигурацией, чего нельзя сказать про ручную штукатурку;
• Более точное разбрызгивание рабочей смеси позволяет сэкономить до 30-40 процентов штукатурки.

Конструкция хоппер-ковша предусматривает следующие составляющие:

• Удерживающую рукоятку, которая, исходя из конфигурации, может иметь различное исполнение: под углом 45 градусов — при назначении инструмента в обработке стен и строго перпендикулярно оси ковша – для оштукатуривания поверхностей потолков;
• Форсунки-распылителя – диспергируя и придавая штукатурному составу нужную скорость;
• Штуцера, оснащенные конфузорным выходным соплом – последнее обеспечивает необходимую скорость на выходе смеси из устройства;
• Управляющий пневматический клапан – благодаря ему рабочий состав своевременно поступает в форсунку хоппер-ковша;

• Емкость для штукатурной смеси – форма и габариты варьируются в зависимости от угла наклона сопла относительно рабочей поверхности и производительности инструмента.

Стоит заметить, что промышленные версии хоппер-ковшов могут дополнительно оснащаться специальными компрессорами, функционал и свойства которых заранее адаптируются для совместной работы с жидкими строительными смесями, например, рельефными фактурными красками, бетоном, цементно-песчаными, а также пробковыми композициями.

Исходя из этого, меняется и номенклатура сменных насадок, отличающихся углом разбрызгивания. При этом стандартный диапазон варьирует между 30 и 90 градусов, в то время как большее значение ведет к снижению скорости выхода рабочей смеси на выходе, а меньшее – к меньшей производительности устройства.

Современные хоппер-ковши из-за своей мобильности и отличным эксплуатационным характеристикам можно отнести к полноценным мини-штукатурным станциям, экономичность и компактность которых гарантирует наилучший опыт и качество отделочных работ даже в самых стесненных условиях.

Преимущества использования штукатурной мини-станции с хоппер-ковшом

1. Удобство в использовании и мобильность (вес установки менее 100кг). Штукатурную мини-станцию легко транспортировать, перемещать с этажа на этаж. Для транспортировки можно использовать ЛЮБОЙ легковой автомобиль

ВАЖНО: транспортировку штукатурной мини-станции осуществлять, предварительно выкрутив воздушные фильтры, а также закреплять в положении стоя, чтобы исключить возможность падения компрессора на бок!
2. Эргономичность (скорость сборки/разборки установки — менее 10 минут)

Использование переходников ГЕКА позволяют легко собирать и разбирать узлы штукатурной мини-станции. Процесс сборки: закрепление фильтров на компрессоре, подключение компрессора в сеть. Соединения хоппер ковша со шлангом, далее подключение шланга к компрессору.
3. Экономия раствора 30-40% (за счет большей адгезии, чем при ручном нанесении, скатывание и падение материала со стены а также его просыпание практически нулевое). Кроме того, при использовании штукатурных мини-станций с хоппер ковшом появляется возможность использования оставшегося раствора повторно (при выравнивании стен — остатки с правила и т.п.).
4. Качество нанесения (за счет удара смеси о стену при нанесении увеличивается его сцепление с поверхностью, в следствие чего увеличивается плотность готовой конструкции, исчезает возможность возникновения трещин). Плотность готовой поверхности после высыхания сравнима с монолитом!
5. Работа от сети в 220В (ни одна из существующих стационарных штукатурных станций не рассчитана на однофазное подключение; все прочие станции работают только лишь от 380В).
6. Уникальный в своем роде компрессор. Пик мощности среди 220В-компрессоров! Производительность компрессора на выходе составляет 400 л/мин, максимальное давление — 8 атмосфер. Данные характеристики позволяют использовать практически весь перечень пневмоинструмента от гайковертов и шлифмашин до обтесывающего инструмента в т.ч. отбойные молотки с потреблением до 420 л/мин!
7. Отсутствие необходимости в покупке дополнительных расходников и зап. частей. Штукатурная мини-станция уже готова к транспортировке на строительный объект, все узлы смотаны фум-лентой, в комплекте дополнительный комплект масла, которого хватит на 250 моточасов работы!
8. Штукатурная мини-станция от ХОППЕР-КОВШ.РФ наносит все существующие растворы, как готовые так и собственного приготовления! Жестких критериев к рецептуре раствора также нет, плотность, содержание воды, пластичность — Вы регулируете самостоятельно.
9. Скорость нанесения материала увеличивается в 4 раза по сравнению с ручным нанесением! В соотношении с брендовыми аналогами хоппер установка уступает лишь в подготовке смеси, но данную проблему легко решает растворосмеситель или бетономешалка!

Как сделать штукатурный ковш своими руками

Сама ниша ковша делается из нержавеющей стали, все швы свариваются. Лопата бывает различной формы и размеров, ее можно усовершенствовать для конкретных целей, делать даже комбинированные модели с несколькими соплами одновременно. Но весит такой ковш намного больше. Большинство частников предпочитают легкие алюминиевые модели гнутой формы, соединенные пайкой и саморезами. При соединении нельзя допускать щелей, зазоров, иначе возникнет потеря раствора и его медленное уплотнение за счет потери воды. Проблему зазоров решают с помощью резиновых уплотнителей, уголков и накладок.

Ковш оснащается удобной и прочной ручкой, расположенной под рабочую руку. Делают ее из гнутой стальной или алюминиевой трубки, пластик не используется.

На верхней кромке ковша устанавливаются пульверизаторы и сопла с форсунками. Самодельные ковши имеют меньшую мощность, но более универсальны, зато фабричные модели часто оборудуются несколькими форсунками одновременно. Сопла рекомендуется устанавливать при распылении краски, клеев, тогда увеличивается производительность. Для бетонного раствора сопла не практикуют, они не выполняют своей миссии в полном объеме.

Готовый ковш-хоппер надевается на пульверизатор, к которому крепится шланг от компрессора. При использовании самодельного хоппера расстояние до покрываемой поверхности лучше увеличить до 20 см из-за увеличения разброса. Следить за ручным хоппером нужно аналогично, как и за фабричным.

Единственный недостаток ручных хопперов – это ограниченность применения. С их помощью можно обрабатывать только стены. Штукатурить потолки неудобно и резко увеличивается расход раствора. Если уже нужно обрабатывать потолок, то ковш можно переделать или купить пульверизатор иной конструкции.

Использование штукатурного ковша хоппера с компрессорной станцией – это часто единственно правильное решение при штукатурке значительных площадей. Трудность, с которой сталкиваются строители – это выравнивание раствора. Но при должной сноровке, определенной практике и опыте работы любые штукатурные работы с хоппером будут выполняться максимально качественно и в кратчайшие сроки.

4 Подготовка поверхностей и инструмента

Перед началом работ с инструментом обязательно проводят подготовку стен, потолков и других поверхностей как при обычной штукатурке. Для этого их очищают от грязи и пыли, обезжиривают, слегка увлажняют и выставляют специальные маяки. При необходимости дополнительно армируют стену сеткой и укрепляют композитной грунтовкой или другим подходящим средством.

Стандартный хоппер под бытовой компрессор на 5-7 атмосфер расходует рабочую жидкость достаточно быстро, примерно 40-50 литров за 5-7 минут. Поэтому перед тем как начать отделку, необходимо подготовить раствор с запасом и предварительно потренироваться, чтобы понять принцип устройства и его особенности, тем более если он изготовлен в домашних условиях.

Раствор готовят строго по нормам инструкции, которые прописаны производителем того или иного отделочного материала. Для размешивания используют строительный миксер, дрель со специальной насадкой, а в случае с большим объемом применяют смеситель или переносную бетономешалку.

Изготовление ковша собственными силами

Практически все детали хоппер ковша, возможно, приобрести по отдельности в специализированных магазинах или строительном рынке, после чего просто собрать их согласно схеме, которую можно найти в интернете. Сделать своими руками, возможно, только саму емкость для раствора.

Различные чертежи и схемы можно свободно найти в интернете и усовершенствовать под свои запросы, но при этом следует учитывать и эргономические свойства изготавливаемого ковша. Например, если общая масса устройства будет в пределах 6-8 кг, и более, им будет довольно трудно работать длительное время.

Чтобы сделать самостоятельно емкость для механической штукатурной лопаты, нужно будет выполнить следующие действия:

1. На бумаге нарисовать контур ковша с указанием его всех его размеров, и по нему составить чертеж.
2. Затем перенести чертеж полномасштабной раскройки на тонкий лист металла или алюминия.
3. Болгаркой вырезать все расчерченные заготовки для емкости, после чего при помощи сварочного аппарата или автогена собрать все в одну конструкцию.
4. Закрепить на корпусе рукоятку с входным штуцером для воздушного шланга и подобрать выходные сопла. Рукоятка должна быть прочной и удобной для работы.
5. Определится с мощностью воздушного компрессора, и подсоединить его к емкости, из которой будет набрасываться на стены штукатурный раствор.

После этого оборудование практически полностью будет пригодно для работы.

В целом, если хоппер изготовлен собственными силами, он практически мало в чем по работе будет уступать заводской модели. Но все же, для самоделки есть одно маленькое ограничение – им можно будет выполнять штукатурку только по стенам, а работать с потолками будет весьма затруднительно.

Требования к домашнему прибору

Если вы решили сделать штукатурную лопату своими руками, возьмите на заметку несколько правил, которые важно соблюдать при изготовлении. .
При покупке материалов для собственноручного изготовления ковша-лопаты уделите особое внимание подбору ручки

Она должна удобно располагаться в руке и быть достаточно прочнойК сожалению, магазинные аналоги отличаются более эргономичными ручками.

Позаботьтесь о наличии откидной либо съемной крышки для емкости. Это исключит проливание раствора в процессе работы и при наклоне.

Диаметр входного отверстия не должен быть менее 1,5 мм, иначе вместо того, чтобы обеспечивать качественную работу, оно будет систематически засоряться. Если же диаметр будет превышать отметку 5 мм, это может привести к падению давления после выхода смеси.

Нельзя брать за основу емкости для раствора жесть. Данный материал довольно быстро деформируется. Лучше использовать для этого металлический лист толщиной не более 1 мм.

Нельзя использовать самодельные устройства или шаровой кран вместо пневматического клапана. Это приведет к перерасходу сырья, так как моментальное прекращение подачи раствора в таких случаях невозможно.+

• При покупке материалов для собственноручного изготовления ковша-лопаты уделите особое внимание подбору ручки. Она должна удобно располагаться в руке и быть достаточно прочной

  К сожалению, магазинные аналоги отличаются более эргономичными ручками.

• Позаботьтесь о наличии откидной либо съемной крышки для емкости. Это исключит проливание раствора в процессе работы и при наклоне.
• Диаметр входного отверстия не должен быть менее 1,5 мм, иначе вместо того, чтобы обеспечивать качественную работу, оно будет систематически засоряться. Если же диаметр будет превышать отметку 5 мм, это может привести к падению давления после выхода смеси.
• Нельзя брать за основу емкости для раствора жесть. Данный материал довольно быстро деформируется. Лучше использовать для этого металлический лист толщиной не более 1 мм.
• Нельзя использовать самодельные устройства или шаровой кран вместо пневматического клапана. Это приведет к перерасходу сырья, так как моментальное прекращение подачи раствора в таких случаях невозможно.+

Также следует учесть еще один нюанс: чем больше параметр выходного отверстия, тем большим должно быть расстояние между инструментом и обрабатываемой плоскостью. В некоторых случаях оно составляет от 10 до 20 см.

Хоппер-ковш что это такое, его особенность и применение

Это механическое приспособление, с помощью которого на поверхность стен и потолков наносится слой штукатурки. Штукатурная смесь под воздействием воздуха, подаваемого из компрессора под давлением 6 атм., распыляется на стены. Скорость подачи раствора (производительность) составляет примерно 60 куб./час, при этом его расход, по сравнению с ручной накидкой, примерно на 40% ниже.

Пневмоковш используется для отделки обработанных грунтовкой вертикальных, наклонных и горизонтальных (потолки) поверхностей жидкими, цементно-известковыми, цементно-гипсовыми растворами, а также красками и клеевыми составами.

Хопперы заводского изготовления делятся на два вида – для потолочной штукатурки и отдельно для отделки стен.

Отличительные особенности хоппер ковша PG-01

1. Возможность использования с компрессором средней производительности (от 180 л/мин на выходе).
2. Материал бункера — полимерный пластик, обладающий повышенной прочностью, стойкостью к деформации.
3. Хоппер ковш PG-01 с легкостью наносит гипсовые смеси. Застывшие остатки легко удаляются с корпуса бункера.
4. Легко промывать, хранить и эксплуатировать.
5. Цена изделия более, чем доступна.
6. Возможность наносить различные декоративные покрытия, жидких обои любого производителя.
7. Наносит все виды смесей для черновой отделки, от ЦПС до глиняных растворов.
8. Удобен для оштукатуривания швов при панельном строительстве, утеплении фасадов, а также при высотных работах.
9. Вес хоппер ковша PG-01 менее 1 кг!
10. Гарантия на хоппер ковш PG-01 — 18 месяцев!

Преимущества

•    Мобильность

•    Простота в обращении

•    Экономия раствора до 40%. Мы рекомендуем строительные смеси Perell  

•    Скорость нанесения возрастет в 4-5 раз (Штукатурная машина способна и на большее, если ей пользуется бригада: один работник наносит раствор, второй выравнивает, кто-то следит за наличием раствора);

•    Качество нанесения (оно улучшится за счет увеличения силы удара о стену, адгезия раствора к поверхности будет выше, чем при ручном нанесении);

•    Возможна работа от 220 В / 380 В (Большие торкрет установки и полноценные станции требуют мощных электросетей, а здесь вам достаточно будет купить бензогенератор и вы сможете работать в любых условиях от 220 В);

•    Мощный трёхцилиндровый компрессор (Высокая закачка и мощная производительность)
(у конкурентов такого нет, у них до двух цилиндров)

•    Вес 90 кг

•    Нет расходников (рекомендуется замена масла после первых 50 часов работы, масло поставляется в комплекте)

•    Использование в последствии для любых нужд (с любыми пневмонасадками (Хоппер-пистолетами)) (например, продув труб, подкачка шин и т. п.)

Оценка характеристик гипсолита

Плиты из гипса:

1. Сравнительно легкие и необъемные. Вес пустотелой конструкции 20-22 кг. Перегородка 80-милиметровой толщины не перегружает несущее перекрытие и экономит полезную площадь.
2. Умеренно прочные. Различные модификации переносят нагрузки в пределах 35 — 50 кг/см². В ходе опытного тестирования гипсолитная перегородка продемонстрировала способность выдерживать 200 кг на две точки фиксации. Это значит, что она вполне подходит для монтажа навесного оборудования и сантехники.
3. Обладают невысокой теплоизоляцией, что не столь важно при сооружении легких перегородок в помещениях. Теплопроводность 0,43 Вт/м•С.
4. Неплохо поглощают шум. Звукоизоляция соответствует нормативным требованиям — 43 Дб. Согласно СНиП, показатель для межкомнатных стен в элитных жилищах составляет не меньше 43 дБ, а в стандартных и улучшенных помещениях — не меньше 41 дБ.
5. Отталкивают влагу – показатель 5%. Это касается влагостойких модификаций, которые приобрели свойство сопротивляться сырости за счет гидрофобных добавок. Водоотталкивающими перегородками формируют ванные комнаты, душевые кабины, санузлы и другие помещения с влажностным режимом до 60%. Во избежание непосредственного контакта с водой применяют плиточно-декоративную облицовку. Гигроскопичность стандартного гипсового изделия достаточно высокая – порядка 25%. То есть, оно боится сырости.
6. Огнестойкие. Выдерживают 1000°C на протяжении 3-х часов, что крайне важно для пожаробезопасности.

Нельзя задействовать панели из гипса для сооружения несущих конструкций. Из-за перегрузок такая стена просядет снизу и со временем лопнет.

Описание пазогребневых плит

Пазогребневые плиты выбирают потребители, которым интересно создание перегородок, выполняющих определённые функции. Рассмотрим подробнее свойства, которыми обладает материал.

Важные параметры, разновидности конструкций

Пазогребневые плиты на гипсовой основе стали популярными. Стандартная форма изделий – параллелепипед. Каждая деталь снабжается выступающими частями в форме гребня, а так же углублениями, которые получили название пазов. Используемое крепление способствует хорошей фиксации, упрощает эксплуатацию.

В составе отсутствуют вещества, способные нанести урон, потому экологичность материалов не вызывает вопросов.

Выпускаются плиты двух типов:

1. Влагостойкие.
2. Обычные.

Первый вариант оформляется в зелёном цвете, чтобы его легко можно было отличить от других аналогов.

Использование плит обычной разновидности актуально для помещений с сухим воздухом, нормальным уровнем влажности. Там, где она повышена, устанавливают гидрофобизированные разновидности. Устойчивость к воздействию влаги повышается благодаря применению специальных добавок.

Описание технических характеристик будет следующим:

• Теплоизоляция на высоком уровне. Плита с 8-сантиметровой толщиной награждается теми же свойствами, что и бетонная стена толщиной в 40 сантиметров.
• Серьёзным преимуществом считается огнестойкость. Воздействию открытого огня изделие сопротивляется максимум на протяжении 3 часов.
• Плиты бывают пустотелыми, либо полнотелыми. У последних более высокий вес, а способность к сохранению тепла понижена. Плотность увеличивается.

В чём отличие пустотелых? Их вес на 20-25% меньше по сравнению с аналогами

Актуальность сохраняется там, где важно снизить нагрузки, насколько это возможно.

Изделия выполняются в форме прямоугольников, трапеций.

Ещё выпускаются пазогребневые плиты ил силикатов. Такие изделия имеют особый состав, включающий:

1. Воду.
2. Негашеную известь.
3. Кварцевый песок.

Смесь в готовом виде сначала подвергают прессованию, потом обрабатывают при помощи автоклава. Присутствует много сходств у таких изделий, как пазогребневые плиты или бетон, что лучше – решает сам покупатель.

Плиты газобетонные главные достоинства и основные недостатки

Панели из газобетонного композита широко применяются при возведении зданий благодаря комплексу преимуществ:

• минимальным отклонениям габаритов. Благодаря точным размерам отпадает необходимость в подгонке, облегчается формирование ровной поверхности;
• небольшому весу. Для выполнения монтажа отпадает необходимость в тяжелой грузоподъемной технике и уменьшается нагрузка на фундамент постройки;
• возможности ускоренного монтажа. Применение стандартных изделий с увеличенными габаритами позволяет быстро соорудить перекрытие;

Для перекрытий применяют газобетонные блоки с техническими характеристиками, подходящими под вес сводов

• повышенным звукоизоляционным свойствам. Благодаря пористой структуре газобетона проблематично проникновение внешних шумов внутрь помещения;
• высоким теплоизоляционным свойствам. Плиты газобетонные надежно теплоизолируют пол и потолок помещения, уменьшая расходы на отопление;
• пожарной безопасности. Панели не боятся открытого огня, обеспечивая повышенную пожаробезопасность возводимых объектов;
• хорошей обрабатываемости. В плитах, при необходимости, несложно выполнить отверстия для инженерных коммуникаций с помощью бытового инструмента;
• морозостойкости. Структура газобетонного массива и прочность сохраняются на протяжении более двух сотен циклов заморозки с дальнейшим оттаиванием;
• паропроницаемости. Благодаря ячеистой структуре осуществляется воздухообмен и поддерживается комфортный уровень влажности в помещении;
• продолжительному ресурсу использования. Долговечность газобетонных плит перекрытия соизмерима со сроком эксплуатации возводимого здания;
• экологической безопасности. При эксплуатации газобетонных панелей исключается выделение вредных для здоровья людей веществ.

Неоспоримым плюсом является также возможность снизить уровень затрат на строительство объекта, применяя панели с увеличенными габаритами. Экономия достигается за счет сокращения продолжительности строительного цикла, уменьшения трудоемкости работ, а также снижения потребности в связующих растворах.

Преимуществом при работе с газобетонными перекрытиями является их удобство при монтаже балконных оснований

Наряду с достоинствами, присутствуют и определенные недостатки:

• хрупкость. Имея повышенный запас прочности на сжатие, панели теряют целостность под воздействием ударных нагрузок. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ следует соблюдать особую осторожность;
• гигроскопичность. Незащищенный газобетон поглощает влагу, что отрицательно влияет на прочностные характеристики и теплоизоляционные свойства. Ячеистую поверхность следует тщательно обработать влагостойкими составами.

Проанализировав плюсы и оценив слабые стороны плит перекрытия из газобетона, застройщики часто останавливают свой выбор на данных изделиях, способных воспринимать нагрузку до 0,6 т/м2.

Проведение работ

Перед тем, как закрепить балки перекрытия к стене из пеноблоков, рекомендуется учесть особые характеристики древесного материала. С этой целью проводятся дополнительные работы:

1. Усиливаются несущие элементы, соединения выполняют с применением пластин из нержавеющего металла.
2. Если площадь помещения большая, рекомендуется использовать в качестве дополнительных элементов ригели или стойки.

Толщину балок определяют с учетом ожидаемой нагрузки, создавая двадцатипроцентный запас.

Расстояние между балками определяется, исходя из:

• сорта материала;
• размера пролета;
• нагрузочного усилия.

Определяя промежуток между балками, следует придерживаться правила: при увеличении размера пролета устанавливается большее количество балок, чтобы исключить их прогибание от собственной тяжести и нагрузочных воздействий.

Установка несущих балок считается важнейшим этапом, так как от этого зависит прочность и эксплуатационный период перекрытия.

Устраивая перекрытие между первым и вторым этажом в доме из пеноблоков, следует соблюдать такую последовательность работ:

• в стеновой кладке устраиваются ниши, в которые помещают перекладины;
• концы балок зарезают под углом, равным семидесяти пяти градусам;
• срезы следует обработать антисептическими составами;
• концы перекладин промазываются битумом, обматываются рубероидом;
• каждая балка помещается в стеновой паз, предварительно теплоизолированный минерализованной ватой или пенополистирольным материалом, чтобы защитить древесину от излишней влаги;
• от конца перекладины до стенки ниши должен быть сохранен зазор в три сантиметра;
• в случае возникновения необходимости удлинения перекладин, рекомендуется использовать замковый узел. Два бруска крепятся внахлест, фиксируются болтами. Рекомендуется стыковочные участки располагать над опорными стенами или колоннами;
• установив балки, пазы заполняются герметиком или специальным раствором;
• если устанавливаются длинные балки, превышающие 4.5 м, образовавшийся прогиб может разрушить низ ниши. Чтобы избежать этого, по всему краю следует устроить фаску не менее 5 мм.

Разновидности и свойства стеновых изделий из пенобетона

Блоки из вспененного бетона, являются на сегодняшний день одним из самых востребованных конструктивных материалов в частном строительстве. Причиной тому и невысокая стоимость, и удобный формат, который можно подобрать для стены любой толщины, и эффективные характеристики, заключающиеся, в основном, в низком уровне теплопроводности.

Если применение гипсолитовых блоков ограничивается возведением перегородок и внутренних стен, то из пеноблоков можно построить и дачу, и гараж, и беседку, и дом.

Читайте также:

• Строительство гаража из пеноблоков своими руками: все по правилам
• Как построить дачный домик из пеноблоков своими руками

Сравнительные характеристики пеноблоков

Существует 10 типов стеновых изделий, которые определяют их размеры. Разным может быть и вариант монтажа, которых всего два: на растворе, и на клею. Все типоразмеры представлены в таблице снизу.

Как видите, на клею можно монтировать не каждый вид блоков. Размерных вариантов здесь гораздо больше, чем у гипсолитовых плит. По форме они так же могут представлять гладкий камень, иметь пазы и гребни, или одни пазы.

Типоразмеры блоков из пенобетона

Пеноблоки с гребнями на тычке

Пеноблоки с гребнями и пазами на ложковой стороне

Стены и перегородки из гладких пеноблоков

Итак:

• У пеноблоков самый низкий из всех строительных коэффициент теплопроводности – 0,18 (ВТ*м*0С), что является наиболее весомым плюсом, когда речь идёт о возведении наружных стен.
• Да и вообще, все ячеистые бетоны являются не только конструкционными, но и теплоизоляционными материалами.
• Отличие одних от других заключается в их плотности, а соответственно, и прочности. Более высокую прочность конструкционные блоки приобретают за счёт добавления в массу бетона армирующего компонента – фиброволокна.

О назначении блока говорит его марка:

• Изделия от D150 до D400 являются чисто теплоизоляционными, поэтому их прочность и морозостойкость не нормируется вообще.
• Блоки марок от D500 до D900 – теплоизоляционно-конструкционные. Они имеют более высокую прочность, сохраняя хорошие изоляционные свойства. Их применяют в основном для кладки внутренних стен, перегородок, парапетов на лоджиях.
• Чисто конструкционными являются марки от D1000 до D1200. Это очень прочные блоки, которые применяются для возведения несущих стен. Однако, чем выше плотность камня, тем меньше в нём пор – а значит, выше теплопроводность.

Если у теплоизоляционных блоков она в пределах 0,1(ВТ*м*0С), то у высокомарочных изделий, этот показатель уже доходит до 0,4(ВТ*м*0С). Хотя это всё равно меньше, чем у тех же силикатных блоков – и уж тем более, меньше чем у любого полнотелого кирпича.

Обратите внимание! Однако не верьте тому, что из пеноблоков конструкционных марок можно так же выкладывать и фундаменты, как утверждают многие продавцы. Строительные нормы запрещают использовать ячеистые бетоны для возведения фундаментов в принципе

В чём заключаются недостатки

Как ни странно, самый большой недостаток пеноблоков вытекает из их достоинства. Это поры, которые снижают теплопроводность, но, к сожалению, делают материал более влагоёмким. А из-за этого, здание даёт большую усадку.

Фасад обязательно требует отделки

Вариант облицовки с утеплением пеноблочной стены

Вариант использования неоштукатуренной кладки в интерьере

По этой же причине, стены, возведённые из пеноблоков, нельзя оставить без оштукатуривания (см. Штукатурка пеноблока: технология проведения работ) или другой отделки – во всяком случае, со стороны фасада. В помещении можно, если, к примеру, вы хотите оформить интерьер в античном стиле, или в стиле лофт.

А вообще, сегодня фактура бетона в большой моде, и под него даже специально оформляют оштукатуренные или обшитые гипсокартоном стены. Имея в распоряжении кладку – не только из пеноблока , но и любого другого блока, достаточно подшлифовать поверхность, и покрыть её для защиты от влаги и грязи гидрофобным составом.

Распорный дюбель для пенобетона

К недостаткам материала можно так же отнести и сложности, возникающие при необходимости повесить на стену шкаф или полку, закрепить стеллаж. Но это общий недостаток и у пеноблоков, и  у гипсолитовых плит.

Выйти из положения, можно, используя специальный крепёж: распорные дюбели, или химические анкера. Так что, решать что лучше: пеноблок или пазогребень, нужно исключительно по их техническим характеристикам.

Как построить дом из пеноблоков

В настоящее время, как никогда остро, особенно для молодых людей, стоит вопрос собственного жилья. И поэтому идет постоянный поиск вариантов строительства добротного, теплого и красивого дома с наименьшими финансовыми затратами.

Одним из вариантов, отвечающим всем этим условиям, является строительство дома из пеноблоков своими руками.

Преимущества строительства собственными руками очевидны и общеизвестны. А вот о таком строительном материале, как пенистый бетон, пока еще знают мало. Пеноблоки представляют собой простой материал, изготовленный из смеси цемента, песка и воды. В сочетании с пенообразователем этот материал обладает пористой структурой. небольшим весом. Он может иметь разную плотность, и в зависимости от этого имеет разную область применения. Например, пенобетон марки 400 применяют для термоизоляции, а марка 1200 идеально подходит для строительства фундамента и стен. Промежуточные марки пенобетона используются также в строительстве отдельных составных частей здания: внутренних стен, пристроек и т.д. Небольшой вес блоков из пористого бетона дает возможность при строительстве дома не применять какую-то специальную грузоподъемную технику, что также влияет на стоимость строительства. Дом, построенный из пеноблоков, имеет отличные характеристики: он теплый, его стены обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Он экологически приемлем, так как пеноблоки изготовлены из натурального материала.

Строительство дома из пеноблоков начинается, как и любое строительство – с фундамента. Фундамент строится из пенобетона марки 700-1200 с применением технологии ленточного фундамента. Он опирается на песчаную подушку

После окончания строительства фундамента ему дается время на усадку и потом уже выполняется гидроизоляция для того, чтобы влага из подвала не проникала внутрь помещения.
Начальный ряд блоков ложится на цементный раствор для того, чтобы его идеально выровнять, что очень важно для последующего строительства. Для того, чтобы подравнивать блоки в процессе возведения стен применяется деревянный или резиновый молоток

Последующие ряды пеноблоков кладутся на специальный клеевой раствор с перевязкой около 100мм. Такой способ кладки дает возможность избежать больших межблочных щелей, они будут в пределах 2мм, что значительно увеличивает теплостойкость стен. Но нужно учесть, что применение клеевой смеси возможно только в том случае, если пеноблоки хорошего качества, с правильный геометрией и отклонения их размеров не более 2 мм. Если же применяемые пеноблоки не отвечают этим требованиям, то их кладку нужно выполнять на цементном растворе.

Для создания оконных и дверных проемов используют перемычки из армированного бетона. Их конструкция может быть и прямой и арочной, в зависимости от планируемой формы дверей и оконных рам. Если планируется устанавливать широкие рамы, свыше 2,5 м, в таком случае перемычки должны быть железобетонными. После завершения выгонки стен делается армирование опорного пояса, после чего на слой цементного раствора монтируется перекрытие. Перекрытие может быть или деревянным, или из железобетонных плит, или же монолитным из армированного бетона. Внутренние стены монтируются из пеноблоков плотностью 700 и шириной от 100 мм.

Дальнейшие работы по прокладыванию труб водоснабжения, канализации, электротехнические работы особых усилий не потребуют, так как пенобетон легко поддается обработке. как электроинструментом, так и ручным. Отделочные работы проводятся так же, как и в любом доме, следуя рекомендациям это сделать можно быстро и качественно. Таким образом, из пеноблоков разной плотности и разных размеров можно быстро своими руками возвести дом, который будет соответствовать всем требованиям современного жилища, с относительно небольшими финансовыми затратами. Такой дом будет служить предметом гордости хозяина и зависти окружающих.

Преимущества пенобетона

НАДЕЖНОСТЬ. Пенобетон — практически вечный материал, не подверженный воздействию времени. Одно из основных его свойств — замкнутая пористость (пузырьки воздуха в нем не соединяются капиллярами), позволяющая впитывать влагу не более чем на десять процентов. У него также повышенная прочность на сжатие и вязкость, в результате чего из пенобетона получается строительный материал с небольшим объемным весом, но с хорошей несущей способностью.

ТЕПЛОЗАЩИТА. Всем известно, что самым лучшим теплоизолятором является воздух. Как уже говорилось, пенобетон на 40-80 процентов состоит из воздушных пузырьков и благодаря высокому термическому сопротивлению здания из него способны аккумулировать тепло, что при эксплуатации позволяет снизить расходы на отопление от 20 до 30 процентов. Для поддержания нормальной температуры в помещении минимальная толщина стены из пенобетона составляет 400 мм, в то время как толщина кирпичной стены для до-стижения такого же результата должна быть не мене 700 мм.

МИКРОКЛИМАТ. Пенобетон предотвращает значительные потери тепла зимой, не боится сырости, защищает от жары летом. Он регулирует влажность воздуха в помещении путем впитывания и отдачи влаги, тем самым способствуя созданию благоприятного микроклимата, сравнимого разве что с микроклиматом деревянного дома.
СКОРОСТЬ КЛАДКИ. Небольшая плотность, а следовательно, и легкость блоков из пенобетона, которые к тому же по размеру больше кирпича, позволяют в несколько раз увеличить скорость кладки. В легко поддающемся обработке и отделке пенобетоне без особого труда и больших затрат можно прорезать каналы под электропроводку, розетки, трубы. При каркасно-щитовой технологии дом собирается как детский конструктор.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ. Пенобетон обладает относительно высокой способностью к звукопоглощению. В зданиях из этого материала обеспечиваются все действующие требования по звукоизоляции.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ. В процесс эксплуатации пенобетон не выделяет токсичных веществ, а по своим экологическим качествам уступает лишь дереву. Для сравнения: коэффициент экологичности дерева — 1, пенобетона — 2, кирпича — 10, композитных блоков — 20.

ПРОСТОТА ОБРАБОТКИ. Благодаря хорошей обрабатываемости материала можно воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские решения, сделать стены изогнутой формы, эркеры, арки, углы, ниши, придающие домам индивидуальность и архитектурную неповторимость.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ. Себестоимость производства и заливки жидкого пенобетона на стройплощадке не превышает 700-800 руб. за кубометр. Кубометр пенобетонных блоков стоит от 1700 до 2300 рублей, куб дерева — 3200-3500, кирпича — 4500-5000 (плюс расходы на связующий раствор, которого для небольших кирпичей потребуется больше, нежели для блоков). Высокая геометрическая точность качественных блоков позволяет класть их на клей или цементно-песчаный раствор, избегать «мостиков холода» в стене и значительно уменьшать толщину наружной и внутренней штукатурки. Вес стен из пенобетона значительно меньше веса кирпичных, благодаря чему можно вести строительство на плохих грунтах и экономить на фундаменте, а соответственно, и на строительстве в целом. К тому же нет необходимости вызывать грузоподъемную технику и бригаду рабочих. ОГНЕСТОЙКОСТЬ. Изделия из пенобетона соответствуют первой степени огнестойкости, что подтверждено соответствующими испытаниями. Материал не трескается и не разрушается при интенсивном воздействии тепла. Тесты показывают, что пенобетон толщиной 150 мм защищает помещение от пожара в течение четырех часов.

ДЕШЕВАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА. Удачное соотношение веса и объема позволяют использовать для перевозки пенобетона любой вид транспорта. Мобильную установку для производства жидкого пенобетона можно доставить на обычной «Газели».

ЛЕГКОСТЬ ОТДЕЛКИ. Пенобетон хорошо сочетается с любым другим материалом. Стены из пенобетона можно обложить кирпичом, обшить любым видом вагонки, на них наклеивают плитку, природный или искусственный камень. Гигроскопичный пенобетон хорошо оштукатуривается, причем в последствии не образуется отслоений и трещин.

Пазогребневые плиты

Особый класс строительных материалов. Плиты выполнены в виде прямоугольных блоков с пазами и гребнями для стыковки.

Вязкость изделию придает гипс, который используется в его составе. Отличительные черты пазогребня:

• Вес плит варьируется от 20 до 25 кг. Сравнительно массивные блоки, которые отличаются малыми объемами, примерно 80 мм в толщину.
• Крепкие и прочные плиты.
• Низкая теплоизоляция.
• Высокая звукоизоляция. Установилась на уровне 43 Дб.
• Огнестойкость.
• Влагоемкость на уровне 5%.

В настоящее время создано множество различных видов пазогребня. Популярностью пользуются гипсовые плиты. Однако производители добавляют новые технические совершенства материалу, в частности повышают водостойкость или изменяют стыки плит. Все новинки ведут к росту продаж блоков и улучшению качества строительных конструкций.

Подготовка к укладке

Перед тем, как подготовить пеноблоки под плитку, следует оценить ровность поверхности стены. Если кладка пенобетона была выполнена правильно, дополнительной отделки практически не требуется. При наличии значительных неровностей исполнителю предстоит серьёзная работа по подготовке основания и штукатурке пеноблока.

Поскольку пеноблок сильно впитывает влагу в идеале для влажных помещений произвести гидроизоляцию стен и потолка.

Нанесение грунтовки под штукатурку.

Следующий этап – грунтовка блоков. Для этого используются специализированные материалы, представлен широкий ассортимент грунтовок.  Занимаясь отделкой ванных комнат, стоит дополнительно выполнить гидроизоляцию стен, в кухне такие работы проводить не требуется. Закончив с подготовкой, переходят непосредственно к вопросу, нужно ли штукатурить пеноблок под плитку – как правило, выбирают вариант со штукатуркой, более затратный, но и обеспечивающий повышенную прочность стен. Для этих целей вполне подойдет плиточный клей. , на которую будет укладываться кафель, переходят к основной части работы.

Альтернатива пеноблокам

Пенобетонные блоки для межкомнатных перегородок – это не единственное решение. При монолитном строительстве из пенобетона можно использовать все ту же технологию.

Но если дом строился по иному принципу, сделать литые межкомнатные стены тоже можно при наличие соответствующего оборудования. Как производится монолитная заливка методом съемной опалубки подробно мы рассмотрели в нашей публикации «Какая она — хорошая заливка пенобетоном стен и прочих элементов зданий?».

Заливка пенобетона в подготовленную опалубку с выведенными коммуникациями

Товарный пенобетон для перегородок – очень удобный способ возведения стен по нескольким причинам:

• сроки работ уменьшаются в 4 раза;
• монолитность любого бетона, в том числе и ячеистого всегда выгоднее сборных конструкций своей прочностью, долговечностью и теплоемкостью;
• при использовании несъемной опалубки отпадает проблема повышенной гвоздимости пенобетона.

Подобная технология не нова, но эта область всегда остается «под прицелом» передовиков.

Последняя разработка на этом поприще заключается в себе:

1. использование несъемной легкой опалубки, которая выполнят роль черновой отделки внутри помещения;
2. продольное армирование металлическими каркасами по всему периметру стен;
3. сборный полимерный каркас дополнительно укрепляет монолитную конструкцию;
4. прокладка коммуникаций внутри стен.

Внимание! При заливке только перегородок из пенобетона при уже возведенном доме из другого материала, необходимо «вживлять» арматуру в уже построенные стены для создания единой конструкции. . Подобный процесс армирования трудоемок и выполнять его нужно только после консультации с опытным мастером

Подобный процесс армирования трудоемок и выполнять его нужно только после консультации с опытным мастером.

Панели из пенобетона

Еще одна вариация пенобетонных перегородок − композитные стеновые панели. Одной из составляющих которых является пенобетон. Подобный стеновой материал уже вовсю используются на Западе при строительстве домов различной этажности.

К нам подобная технология «перекочевала» сравнительно недавно, но уже потихоньку начинает завоевывать сердца строителей своими хорошими эксплуатационными качествами:

• быстрый монтаж;
• низкие теплопроводные качества, так как используется пенобетон низких плотностей;
• отличная теплоизоляция;
• хорошая гвоздимость без разрушений стены, так как листовые материалы, идущие на обшивку панели имеют достаточную жесткость и прочность;
• возможность создания проемов необычных форм;
• приемлемая стоимость;
• доступность самостоятельного монтажа.

Все эти характеристики отчасти заслуга пенобетонной «начинки», о части обрамляющего его материала. Последний может иметь массу вариаций, которые представлены на фото ниже.

В зависимости от того, какой модификации плита, различается и способ ее монтажа. Например, плиты такого плана, как на фото ниже, крепятся на специальный профиль к потолку.

Между собой стыкуются с помощью специальных саморезов. Не нужно никакого клея, выстраивания в течение нескольких суток, черновых стяжек – сразу же после установки панелей можно производить отделку стен.

Межкомнатные стены, изготовленные из пенобетонных панелей, обшитых листовым материалом

Как видите, существует масса вариантов, чтобы сделать качественные и долговечные перегородки из пенобетона. Осталось только определиться с основной технологией и пройти поэтапно все шаги возведения межкомнатных стен.

Использование пенобетона для стенового перекрытия

Устройство пенобетонной плиты для стенового перекрытия.

Для кладки стен из пенобетонных блоков используются легкие теплоизоляционные растворы или специальные клеи. В этом случае толщина горизонтальных швов варьируется в пределах 1-3 мм. Вертикальные швы относятся к категории пустотных лабиринтных швов, что позволяет снизить расход раствора, увеличить производительность труда и устранить мостики холода, которые характерны для кирпичных кладок с использованием тяжелых растворов.

Наименее трудоемкими при возведении являются однослойные пенобетонные стены толщиной от 24 см. Оштукатуривание таких стен выполняется с помощью минеральных гидрофобизированных растворов, которые обладают высокой паропроницаемостью. В случае использования плотных штукатурок влага накапливается в стенах, приводя к преждевременному разрушению и появлению грибков и плесени.

Если строительство производится в регионах с влажным климатом и интенсивными осадками, то наружные стены выполняют щелевыми, что предполагает наличие несущего внутреннего слоя пенобетонных блоков, защитного слоя из глиняного или силикатного кирпича и воздушной прослойки, толщина которой варьируется от 40 до 150 мм.

Схема блоков перекрытия из пенобетона.

Важным элементом сопряжения стен и перекрытий является железобетонный монолитный пояс жесткости, представляющий собой непрерывную конструкцию, выложенную по периметру несущих стен на уровне перекрытий. Конструкция отличается от пеноблоков теплоизоляционными качествами, с этой целью пояс защищается вкладышами из минераловатных плит или пенополистирола с наружной стороны стены и облицовывается пенобетонными плитами.

Данное монолитное решение способно увеличить стоимость строительства, но имеет ряд важных преимуществ, которые заключаются в повышении пространственной жесткости сооружения, восприятии усилий, которые возникают в процессе неравномерных осадок основания, и обеспечении целостности здания при локальных разрушениях.

Дверные и надоконные перемычки выполняют из сборных элементов, изготовленных на заводских мощностях или непосредственно при возведении стен методом заполнения корытообразных элементов из пенобетона бетоном. Простенки малых размеров усиливаются железобетонными монолитными столбами, которые выполняют в несъемной опалубке.

Монолитные конструкции

Для монолитных перекрытий бетон для заливки нельзя приготавливать самостоятельно.

В доме из будет вполне целесообразным применение такого вида перекрытий.

Положительные качества такого вида:

• Экономичность;
• Пожаробезопасность;
• Долговечность;
• Широкая доступность материалов для работ;
• Несложная технология монтажа.

Для такого вида работ самостоятельно изготовленный бетон не подойдет. Необходимо использовать бетон, изготовленный в промышленных масштабах, так как на производстве имеются определенные требования и стандарты, которые контролируются государством. Изготовив бетон самостоятельно, вы не можете гарантировать того, что он будет удовлетворять стандартам. Конечно, это и небезопасно, ведь речь идет о строительном материале.

Возведение монолитного междуэтажного перекрытия имеет ряд сложностей:

1. Бетон нужно поднимать на большую высоту, поэтому необходимо использование бетононасоса.
2. По всей площади работ необходимо использовать опалубку.

Опалубка должна быть изготовлена качественно и прочно, ей придется выдерживать вес бетонной смеси (в среднем 500 кг на 1 кв.м при слое бетона 15 см) и иметь некоторый запас прочности дополнительно, т.к. нагрузка возрастает при заливке бетона из бетононасоса.

Для постройки опалубки нужно использовать брус не менее 100×100 мм и фанерные щиты толщиной не менее 18-20 мм. Когда опалубка будет готова, убедитесь в ее горизонтальности с помощью уровня.

От качества монтажа опалубки зависит качество получаемого перекрытия.

Этапы сборки опалубки:

• установка вертикальных опор (не менее 1 м друг от друга);
• укладка на опоры доски (50-70 мм);
• укладка сверху всей конструкции досок, которые будут служить основой для опалубки.

Во избежание протечки бетона опалубка должна плотно прилегать к стене.

Во избежание ошибок и неточностей выполнять монтаж опалубки лучше всего под руководством специалиста. Сэкономив на опытном специалисте, вы не только рискуете выполнить работу с браком, но и нарушить целостность самого здания.

Заливка конструкции включает в себя следующие этапы:

1. Выстилание рубероида на дно опалубки.
2. (не менее 50 мм от дна опалубки).
3. Заливка бетона слоем 10-15 см (если тоньше, могут не выдержать перекрытия, если толще, то могут не выдержать несущие стены).

После того как бетон был залит, необходимо дать время на застывание — не менее 20 дней, а лучше 30.

Сборные варианты

Пустотелые бетонные плиты

Укладка плит производится специалистами на армированный бетонный пояс.

Такие плиты имеют размеры от 1 до 1,5 м в ширину и от 1,3 до 7,2 м в длину. Они изготавливаются промышленным способом на крупных заводах. Нет смысла покупать подобные плиты у малоизвестного производителя.

Достоинствами использования таких плит при строительстве являются:

• высокая прочность;
• удобство монтажа;
• хорошая теплоизоляция за счет пустот.

Неудобства такого вида междуэтажных перекрытий:

• необходимость использования спецтехники для монтажа (кран);
• большой вес;
• определенные требования к укладке плит.

В или пенобетона вполне возможно использовать плиты из , однако к установке таких перекрытий предъявляются отдельные требования. Плиту необходимо опирать на пояс из тяжелого армированного бетона или на пояс из силикатного кирпича. Непосредственно на газобетон устанавливать плиты нельзя. Использование таких плит целесообразно при длине между несущими стенами более 6 м.

Перекрытие из газобетонных плит

Этот вариант можно использовать при небольших расстояниях между несущими стенами. Такие плиты производятся по обычной технологии, как и блоки из газобетона, — автоклавированием. Как и в случае с плитами из тяжелых бетонов, при укладке газобетонных плит необходимо изготовить пояс из железобетона или силикатного кирпича, который монтируется на газобетон или пенобетон.

Достоинствами такого типа перекрытия являются:

• легкий вес;
• низкая теплопроводность. будет всегда теплым.

Перекрытия из деревянных балок

Использование данного вида перекрытия ограничивается только длиной брусьев.

Деревянные балки — недорогой и несложный вариант. относительно прост. В этом случае используется деревянный брус из различных пород дерева. Также применяют и клееный брус. Технология представляет из себя монтаж черновых и чистовых полов из доски и заполнение пустого пространства между ними утеплителем — минеральной ватой, керамзитом или пенопластом.

Достоинствами будут являться:

• простота монтажа конструкции;
• легкий вес;
• невысокая стоимость.

Недостатки:

• ограничение по длине;
• относительная слабость конструкции.

Использование металлических балок

В этом случае применяется металлический прокат. При выборе профиля из металла нужно знать нагрузку на него. Для чердачного помещения она составляет в среднем 75 кг на 1 кв.м, для жилых помещений — 150 кг на 1 кв.м.

Достоинством использования металлической балки является высокая прочность и возможность установки при большой длине между несущими стенами.

Основные этапы работ

Первым этапом укладки плитки на пеноблок или газоблок (принцип наклейки керамики на оба материала одинаков) является подготовка раствора. Для этого в заранее подготовленную ёмкость добавляют сухую клеевую смесь и воду, перемешивая их с помощью перфоратора со специальной насадкой. Пропорции для смешивания обычно указаны на упаковке клея.

Несмотря на указания по приготовлению клеевой смеси, желательно самостоятельно контролировать процесс смешивания. Готовое вещество должно быть не слишком жидким и без комков, но и не очень жёстким, чтобы не ухудшить адгезию плитки и стены.

Продолжая работу, следует:

1. Нанести готовую клеевую смесь с помощью зубчатого шпателя;
2. Приложить первую плитку к стене и плотно прижать;
3. Проверить горизонтальность материала уровнем и, при необходимости, выровнять кафель. На выравнивание плитки даётся не больше 10–15 минут после нанесения клея. Если это время закончилось, клей следует убрать и положить заново;
4. Повторять те же действия для следующих плиток. Для того чтобы оставить одинаковые по толщине межплиточные швы пользуются пластиковыми крестиками;
5. При необходимости обрезания плитки применить плиткорез, проводя по размеченной поверхности кафеля режущей часть инструмента;
6. По углам помещения укладываются пластиковые уголки, с помощью которых обеспечиваются ровные швы. А для обхода трубопроводов водо-, газо- и теплоснабжения в плитках вырезаются отверстия.

После укладки всего кафеля и высыхания материала (около 24 ч), крестики убираются, и . Материал для этих работ подбирается в тон плитки. Излишки затирки удаляются губкой. А через 2–3 часа облицовку ещё раз протирают, удаляя следы затирочной смеси. На этом облицовка пеноблока кафелем заканчивается.

Решая, можно ли клеить плитку на пеноблоки, и отдав предпочтение этому варианту, получают качественно отделанные стены, ремонт которых можно не делать ещё много лет. При этом поверхность ограждающих конструкций надёжно защищается от внешних воздействий и с помощью штукатурки, и благодаря кафелю. А добиться такого результата можно только с помощью ответственного отношения к работе и точного соблюдения всех требований.

Видео: Штукатурка и шпатлевка газобетона СТРОИМ ДЛЯ СЕБЯ

Видео: Укладка плитки в ванной — 2часть/Выставляем первый ряд

Видео: Штукатурка газобетона , подготовка основания

Перекрытия из пенобетона основные преимущества

На сегодняшний момент, в большинстве возводимых зданий используются плиты перекрытия из пенобетона, так давайте узнаем почему. Какими достоинствами они обладают? Почему специалисты выделяют именно этот материал?

Пенобетон является одной из разновидностей легкого бетона, входящий в состав материала пенообразователь насыщает тело изделия пузырьками воздуха, которые в свою очередь снижают вес готового изделия и повышают теплоизоляционные свойства.

Несмотря на это, пенобетонные плиты обладают высокими показателями прочности и плотности, они способны выдержать нагрузку, заявленную строительными стандартами.

Плиты перекрытия из пенобетона отлично подходят для цокольных и чердачных перекрытий, в отличие от обычного бетона им не требуется дополнительная теплоизоляция. Так же пенобетону не требуется прокладка звукоизоляции, воздушные полости в теле плиты практически полностью поглощают шум.

Основные преимущества

• Легкость изделия – снижение нагрузки на фундамент здания и несущую конструкцию;
• Безопасность – при изготовлении пенобетона используются экологические материалы, плиты не выделяют токсичных и ядовитых веществ.

• Устойчивость к огню – пенобетон относится к первому классу огнестойкости, не горит и не плавится, способен выдерживать воздействие открытого огня на протяжении нескольких часов без потери качества;
• Низкие показатели теплопроводности – пенобетон не требует дополнительного утепления;
• Паропроницаемость – пенобетон не препятствует естественной циркуляции воздуха, тем самым создает оптимальных микроклимат в помещении;
• Морозостойкость;
• Шумоизоляция;
• Долговечность.

Выраженных недостатков у пенобетонных перекрытий нет, главный минус материала – это невозможность использования при многоэтажном строительстве. Пенобетон применяют только при высоте здания не больше трех этажей.

Благодаря своим характеристикам пенобетон стал одним из самых востребованных материалов на строительном рынке. Его используют для строительства жилых и нежилых домов, промышленных и сельскохозяйственных помещений, оград, перегородок и многого другого.

Особенности изготовления

Ячеистые виды бетонных блоков, имеющие ячеистую структуру, обеспеченную пузырьками на 85% от общего объема блока, изготавливают с использованием следующих материалов:

1. Известь.
2. Вода.
3. Кварцевый песок.
4. Цемент.
5. Водная суспензия из алюминиевой пудры.

Современное производство плит из пенобетона связано с применением новых специальных аппаратов, улучшающих выполнение работ, использованием новых технологий. Основные инструменты и приспособления, которые используют в процессе изготовления пенобетона, как и газобетона, это: емкость для смешивания и пенобетономешалка. Выходной объем пенобетонной массы для одного замеса определяется производительностью пенобетономешалки и емкостью смесителя.

Пенобетонный блок изготавливается из цемента, песка, извести и воды.

В процессе подготовки бетонной смеси перемешивают известь и воду, цемент и кварцевый песок в течение пяти минут. Затем, добавляя водную суспензию на основе алюминиевой пудры, получают реакцию с известковым раствором, в результате которой образуется водород. Заполнение многочисленных пор водородом в результате реакции, позволяет получить сырьевую массу с пузырьками, имеющими размер до 2 мм и равномерно пронизывающими пористую структуру материала.

Согласно технологии, после добавления суспензии с алюминиевой пастой, смесь необходимо перелить в приготовленную металлическую емкость, где протекает вспучивание массы будущих пенобетонных блоков. После того, как начнет происходить начальная стадия твердения пенобетона, с уже твердой поверхности снимают все неровности, а оставшуюся ровную массу нарезают равными блоками. Блоки пенобетона калибруют с помощью фрезерного устройства.

О сильных и слабых сторонах изделий

Из преимуществ отмечают следующие факторы:

1. На рынке доступно множество вариантов приобретения.
2. Лёгкое использование. Плиты без проблем подвергаются обработке.
3. Долговечность, повышение эксплуатационных характеристик.
4. Прочность высокого уровня.
5. Возможность самостоятельно выполнить монтаж.
6. Низкая цена.
7. Тепло- и звукоизоляция на высоком уровне.
8. Экологичность.
9. Огнестойкость.
10. Расход связующих материалов на низком уровне.
11. Отсутствие необходимости при дальнейших работах наносить цементно-песчаную стяжку.
12. Удобная эксплуатация, способ крепления.
13. Высокая скорость возведения конструкций.

Но не обходится и без определённых недостатков.

• Необходимость закрепить изделия на потолке. Иначе они будут раскачиваться.
• Свойство ретранслятора. Звук при некоторых обстоятельствах не поглощается плитами, а передаётся.
• Гигроскопичность.
• Нельзя. Использовать материал при серьёзной усадке.

Неавтоклавное производство

Схема производства неавтоклавных видов пенобетона.

Весь технологический процесс, связанный с производством пенобетонных блоков из неавтоклавного пенобетона, отличается простотой. Для его осуществления необходимо выполнить следующие операции:

1. Приготовить пенообразующий состав.
2. Взбить пену.
3. Подготовить цементное тесто или раствор.
4. Получить пенобетонную массу, смешав пену и цементное тесто с раствором.
5. Заполнить массой формы.
6. Дождаться окончания процесса твердения и образования блоков.

Все эти операции можно выполнить не только в заводском цехе и на полигоне, но и в домашних условиях. Чтобы изготовить неавтоклавный пенобетон, потребуются такие основные материалы, как портландцемент маркой не ниже 400, то есть с большей активностью, а также пенообразователь. Повышенный расход цемента увеличивает прочность блоков, но в то же время ведет к снижению теплоизоляционных качеств.

Процесс изготовления неавтоклавных видов пенобетона.

При изготовлении пенобетонных блоков важно достичь оптимального водоцементного соотношения. Вода должна быть очищенной от примесей, то есть не жесткой

В качестве пенообразующего вещества следует брать алюмосульфонафтеновую эмульсию или клееканифольную и т.п.

Основное оборудование для приготовления включает следующие инструменты и приспособления:

1. Пенобетономешалка, оснащенная двумя или тремя барабанами.
2. Передвижной кюбель для развозки массы.
3. Камеры с атмосферным давлением для пропарки.
4. Формы.

В результате осуществления всего технологического цикла изготавливаются пенобетонные изделия, обладающие конструкционно-теплоизоляционными качествами, имеющие плотность 500-1200 кг/м. куб. Плотность теплоизоляционных пенобетонных плит не менее 500 кг/м. куб.

Невысокая стоимость приспособлений и оборудования для производства пенобетона позволяет выпускать пеноблоки и пазогребневые плиты в частных условиях своими силами. Для этого требуется не малый опыт, так как строительство жилых помещений всегда связано с риском. Качественные характеристики стеновых плит из пенобетона могут быть снижены по причине использования сырья низкого качества и даже самых минимальных отклонений от технологии. В результате применения некачественных инструментов и оборудования пенобетонные блоки могут иметь дефекты, поэтому правильным вариантом будет покупка плит у завода-изготовителя.

Пенобетонные блоки

Относятся к семейству ячеистых бетонов. В основе технологии лежит принцип создания строительных материалов, обладающих особой внутренней структурой. Она стоит из множества изолированных ячеек, заполненных воздухом. Такое внутреннее строение обуславливает определенные качества изделия, влияющие на область применения.

Перегородка из пеноблоков

• Малый удельный вес. Является довольно хрупким материалом, марка прочности М50-М64, по плотности 1000-1100 кг/м3. Стандартная толщина блока равна 0,2 м.
• Высокие теплоизоляционные свойства: коэффициент составляет около 0,34–0,38 Вт/м·K.
• Водопоглощение пенобетона составляет 14%.
• Способность снижения уровня звука – 43 дБ. Как известно из учебников физики – меньшая плотность материала имеет меньшую теплопроводность и высокую степень поглощения шумов по сравнению с более твердыми телами.
• Повышенная огнестойкость. Пенобетон способен выдерживать воздействие высоких температур и сохранять без разрушения свою внутреннюю структуру. Предел огнестойкости составляет около 4 часов при 12000С.
• Легкость в обработке и монтаже. Кладка выполняется с помощью клеевых смесей при толщине шва до 10 мм. Для подгонки размеров достаточно воспользоваться ручной ножовкой по дереву. Необходимо обязательное оштукатуривание поверхности.

Другие варианты перекрытий

Кроме древесины, для устройства перекрытий используют и другие материалы.

Железобетон

Укладка плит перекрытия на пеноблок ведется двумя способами:

• сборным;
• монолитным.

В первом случае используются плиты, которые приходится подвозить на стройку и укладывать краном, что увеличивает стоимость работ. Кроме того, комнаты ограничены по конфигурации, потому что бетонные плиты перекрытия для пеноблоков отличаются определенными размерами.

Применяя железобетонные плиты, рекомендуется усилить несущие стены, что тоже повлияет на общую стоимость.

Технология монтажа плит перекрытия на пеноблок предусматривает монолитный пояс. Все работы должны выполняться в соответствии с проектной документацией.

Отлично зарекомендовали себя перекрытия монолитного типа. Для их устройства имеется несколько вариантов, но большей популярностью пользуется следующий – заливка перекрытия выполняется на каркасную основу из арматуры.

Пруты нарезаются по нужным размерам, укладываются перпендикулярно друг к другу с шагом в десять сантиметров. Пруты связываются проволокой. По периметру стен набивается доска, поддерживающая деревянные щиты, укрепленные на нижний край каркаса. Щиты снизу подпирают бревнами. Проверив плоскость строительным уровнем, можно заливать бетонную смесь. Полное высыхание плиты наступает через четыре недели.

При устройстве арматурной основы сварочный аппарат не применяется, чтобы избежать появления коррозии в сварных швах.

Каркасно-обшивное перекрытие

Такое перекрытие представляет собой неплохой альтернативный вариант монолиту и железобетонным плитам перекрытия в доме из пеноблоков.

Для этого применяется сухой проструганный брус, обработанный антисептическим составом. Подготовленные балки будущего каркаса поднимают на стены. Выполняется закладка оцинкованных анкеров с резьбой, на которые надевают рубероидные прокладки и обработанные антисептиком деревянные прокладки. В каждой балке устраивается отверстие под шпильку. Теперь их насаживают на анкеры, затягивают гайками.

Установив опоры, переходим к обустройству перекрытия. Здесь можно воспользоваться любым из материалов.

Газобетон

Технология монтажа плит перекрытия на пеноблок может быть заменена сборно-монолитными перекрытиями из газобетонного материала. Для этого используют специально изготовленные балки, имеющие монолитное армирование, и блоки, в которых для опор имеются пропилы.

Работы напоминают сборку детского конструктора. Блоки устанавливают между балками, выкладывают армирующую сетку из стального материала, заливают бетонной массой.

Усиление стен

Пенобетон не является достаточно надежным материалом, нагрузки на сжатие выносит плохо. Стены нуждаются в обязательном армировании.

Обычный вариант укладки пеноблоков с помощью цементного раствора или клея не всегда дает возможность выдержать растягивающую нагрузку. По этой причине приходится устраивать армирование до монтажа перекрытия из древесного материала и при возведении стен, с интервалом в четыре ряда.

Кроме этого:

• создается защищенность балок от воздействия блочного материала;
• балки деревянного перекрытия в доме из пеноблоков фиксируются на пластины, защищенные от воздействия коррозии;
• перед армированием в блочном материале устраиваются штробы 1.2 х 1.2 см, в которые закладывается арматура;
• если кладка ведется на раствор, арматурные прутья разрешается закладывать в швы.

Готовя стены, не следует забывать про деревянные балки. Чтобы компенсировать недостатки данного материала, необходимо обработать его поверхность пропитывающими составами, способными защитить от:

• процесса гниения;
• образования плесени и грибка;
• чрезмерного впитывания влаги;
• возгораний.

Средства приобретаются в готовом виде, или применяются мастика с битумом.

Как монтируют плиты перекрытия на газобетон

Применяются различные методы, позволяющие сформировать прочный потолок газобетонного строения. Рассмотрим сборно-монолитную технологию, предусматривающую применение стандартных газобетонных элементов.

Очередность мероприятий:

1. Рассчитайте запас прочности будущей конструкции.
2. Уложите балки перекрытия с расчетным интервалом.
3. Соберите опалубку и теплоизолируйте ее пенополистиролом.
4. Постелите слой гидроизоляционного материала.
5. Уложите газоблоки, опирая их на опорные балки.
6. Соберите и установите арматурный каркас.
7. Подготовьте бетонный раствор и произведите бетонирование.
8. Утрамбуйте массив вибратором для повышения плотности.

Приступать к демонтажу опалубки можно после твердения бетона, не раньше, чем через месяц после заливки. Прочностные характеристики данной конструкции позволяют использовать ее для зданий, высотой до трех этажей.

Сравниваем экономическую выгоду

Принимая во внимание разницу в толщине стеновых конструкций из пеноблоков (200 мм) или пазогребневых плит (80 мм) нельзя не заметить плюсов гипсолитовой перегородки:

• в 2,5 раза меньше уходит объема материала на монтаж;
• экономия на клеевой смеси и облицовке;
• снижение затрат при доставке.

За счет технологических каналов в пустотелых панелях нет нужды в штроблении. Электропровод и трубопровод небольшого диаметра можно проложить в пустотах, что также сократит строительные затраты. Эти факты компенсирует финансовую нагрузку, обусловленную более высокой стоимостью гипсово-полимерного изделия.

Внутренние стены и перегородки в гипсопанельном варианте

• В частном секторе определился максимальный спрос на стандартные и влагостойкие пазогребневые плиты толщиной 100 мм. Материал толщиной 80 мм задействуется для возведения двуслойных перегородок с внутренней минераловатной теплоизоляцией.
• Гипсовые перегородочные плиты отличаются идеально правильной геометрией и точными размерами, позволяющими использовать преимущества клеевого монтажа с максимальной эффективностью.
• Повышенная стоимость материала компенсируется высокой прочностью к нагрузкам, стойкостью к температурным перепадам, отсутствием усадочной и эксплуатационной деформации.
• Поверхность гипсопанельных перегородок не нуждается в штукатурном выравнивании, а для лакокрасочного декора может потребоваться заделка монтажных швов.

Структура панелей обладает отличной адгезией с основными видами отделочных материалов.

Гипсовый перегородочный блок пазогребень, цена которого имеет полное право называться бюджетной, относится к группе экологичных материалов, не ограниченных по применению в жилых помещениях. Прочность перегородочных конструкций достаточна для монтажа навесного оборудования весом до 200 кг.

На сегодняшний день пазогребневые блоки купить с доставкой можно практически в любом регионе. Фирменные изделия поставляются в качественной упаковке, определяющей возможность длительного хранения.

Следует отметить, что гидрофобность влагостойкого гипсового материала имеет свои пределы, поэтому при обустройстве ванной оправдано применение мастичной гидроизоляции или плиточного защитно-декоративного покрытия.

Покупайте у нас прямо сейчас качественные пазогребневые блоки по самой выгодной цене в Москве!

Немного истории

Как уже было сказано, история железных дорог насчитывает несколько разновидностей подпорок, которые укладываются под рельсы. Все решения имели ряд эксплуатационных недостатков. Например, камень был чрезвычайно сложен в обработке и имел низкие амортизационные свойства.

Кроме того, несмотря на кажущуюся прочность, эти плиты были не самым долговечным решением, так как вследствие продолжительного механического воздействия трескались и приходили в частичную или полную негодность.

Чуть лучше дело обстояло с изделиями из древесины. Такие шпалы просмаливались для защиты от негативного воздействия факторов внешней среды. Но древесина, рано или поздно, несмотря на специальную обработку, гниёт. И, как результат, железнодорожные пути требуют ремонта.

Несмотря на неплохие амортизационные качества, древесина имеет один существенный недостаток — это высокая цена пиломатериалов, даже с учётом простоты их механической обработки. Ситуация изменилась к лучшему во второй половине двадцатого века, когда были разработаны первые шпалы из железобетона.

Несмотря на то что деревянные изделия и по сей день применяются на второстепенных ветках, именно железобетонные конструкции небезосновательно считаются наиболее современным и перспективным решением.

Особенности монтажа, ремонта и утилизации железобетонных шпал

На фото — эксплуатация передвижного шпалоукладчика

Укладка железнодорожных путей с применением ж/б шпал имеет ряд характерных особенностей.

Рельсы и бетонные шпалы, при сооружении железных дорог,монтируются на изначально подготовленное полотно на основе земельного грунта, песка и щебневой засыпки.Для того чтобы предотвратить повреждение шпал при прохождении поездов и обеспечить сохранность земляного полотна, требуется специальная подготовка, которая заключается в устройстве песчаных полос.

Укладка производится посредством механизированных комплексов,которые позволяют минимизировать степень использования физического труда. В итоге снижается себестоимость монтажного процесса, а кроме того, сокращаются сроки реализации укладки пути в целом.

Как ранее было сказано,эксплуатационный ресурс ж/б шпал ограничивается 30-60 годами. Но такие параметры долговечности возможны только в том случае, если состояние путей регулярно осматривается на предмет поломок и частичных деформаций.

К примеру на эксплуатационное состояние ЖБИ влияет состояние шурупов, крепящих подкладку к шпале. Если шуруп сломан и неполадка своевременно не обнаружена велика вероятность того, что подкладка при прохождении состава будет бить по бетону, вызывая в нем усталостные напряжения. (См. также статью Застывание бетона: особенности.)

Если проблема не устраняется после срыва головки шурупа, в сравнительно небольшой промежуток времени в толще бетона появляются микротрещины, которые приводят к частичному или полному разрушению шпалы.

На фото — работа механизированного комплекса по утилизации твердых строительных отходов

По истечении эксплуатационного ресурса или вследствие естественных разрушений, шпалы подлежат замене. В то же время непригодные к использованию ЖБДИ подлежат утилизации.

Так как резка железобетона алмазными кругами с целью измельчения представляется неоправданно дорогостоящим процессом, переработка осуществляется с применением специальных механизированных комплексов. Основным рабочим элементом комплекса является щековая дробилка, которая измельчает ЖБИ до консистенции средне или мелкоразмерного щебня. (См. также статью .)

Переработанные шпалы впоследствии могут быть применены в качестве материалов для засыпки котлованов или для формирования насыпей.

Реклама

Применение шпал

1 тип шпалы для главных путей.

2 тип шпалы применяется для подъездных путей промышленных предприятий и станционных путей.

3 тип шпалы применяется для малодеятельных подъездных путей промышленных предприятий.

ШПАЛА ДЕРЕВЯННАЯ	ГОСТ	ОПИСАНИЕ	НОРМА ЗАГРУЗКИ	ЕД/ИЗМ	ЦЕНА
Шпала деревянная, хвойных пород Тип 1	ГОСТ 78-2004	Размер (Д/Ш/В) мм 2750/250/180 Объем м³ 0,1237	в автомашину 200-300 шт. в полувагон 600-750 шт.	Шт
Шпала деревянная, хвойных пород Тип 2	Размер (Д/Ш/В) мм 2750/230/160 Объем м³ 0,1012	в автомашину 250-350 шт. в полувагон 650-850 шт.	Шт
Полушпала деревянная, хвойных пород Тип 1	Размер (Д/Ш/В) мм 375/250/180 Объем м³ 0,619	в автомашину 400-550 шт. в полувагон 1200-1400 шт.	Шт
Полушпала деревянная, хвойных пород Тип 2	Размер (Д/Ш/В) мм 375/230/160 Объем м³ 0,506	в автомашину 500-650 шт. в полувагон 1400-1600 шт.	Шт

Система нормативных документов в строительстве

Б1. Железобетонная полушпала типа ПШН1-13-325-1

Б2. Железобетонная полушпала типа ПШН4-13-325-1

Б3. Железобетонная балка типа БРП-62.8.3

Б4. Железобетонная плита

Б5. Железобетонная балка типа БРК-6.24-04

Г.4 КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЬСОВ

b — ширина головки рельса вверху; b 1 — ширина головки рельса внизу; b 2 — ширина подошвы рельса; h — высота рельса

Рельс железнодорожный

мм

Г.5 КОНСТРУКЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СКРЕПЛЕНИЙ И ПРИЖИМОВ

1) рельсов с деревянными полушпалами

а — «нормальные» прижимы; б — «облегченные» прижимы

1 — рельс; 2 — подкладка; 3 — прижим; 4 — шуруп путевой; 5 — полушпала

Промежуточное скрепление рельса с деревянной полушпалой шурупами

1 — рельс; 2 — подкладка; 3 — полушпала; 4 — костыль

Промежуточное скрепление рельса с деревянной полушпалой костылями

2) рельсов с железобетонными опорными элементами

1 — рельс; 2 — прижим; 3 — закладной болт; 4 — гайка; 5 — шайба пружинная; 6 — железобетонный опорный элемент (балка)

Промежуточное скрепление рельса с железобетонной балкой закладным болтом

а — закладной болт по ГОСТ 16017; б — нестандартный анкерный закладной болт

1 — рельс; 2 — прижим; 3 — подкладка; 4 — закладной болт; 5 — гайка; 6 — шайба пружинная; 7 — железобетонный опорный элемент (балка, полушпала)

Промежуточное скрепление рельса с железобетонной балкой

1 — рельс; 2 — жесткая клемма; 3 — клеммный болт; 4 — закладной болт; 5 — гайка; 6 — двухвитковая шайба; 7 — подкладка; 8 — упругая подкладка; 9 — опорная шайба

Промежуточное скрепление рельса с железобетонной полушпалой жесткими клеммами

1 — рельс; 2 — прижим; 3 — шпилька; 4 — гайка; 5 — шайба пружинная; 6 — железобетонный опорный элемент (плита)

Промежуточное скрепление рельса с железобетонной плитой (балкой) шпилькой

3) прижимов

а — нормальные; б — облегченные

Прижимы для скрепления железнодорожных рельсов с деревянными шпалами

Прижимы для скрепления железнодорожных рельсов с железобетонными плитами и балками

Г.6 КОНСТРУКЦИИ СТЫКОВЫХ ДВУХГОЛОВЫХ НАКЛАДОК

а — шестидырные; б — четырехдырные

Типы двухголовых накладок

Г.7 КОНСТРУКЦИИ СТЯЖЕК

1 — стяжка из трубы; 2 — стяжка из швеллера; 3 — стяжка из уголков; 4 — рельс; 5 — полушпала; 6 — железобетонная балка; 7 — прокладка; 8 — планка прижимная; 9 — болт; 10 — гайка; 11 — шайба пружинная; 12 — прижим

Конструкции стяжек на крановых путях с деревянными полушпалами (а ), на путях с железобетонными балками (б ), крепление стяжек (в )

Г.8 КОНСТРУКЦИИ ТУПИКОВЫХ УПОРОВ И ИХ УСТАНОВКА НА КРАНОВОМ ПУТИ

mirznanii.com

Деревянные полушпалы, шпалы для подкрановых путей СВ

Основным и главным назначением деревянных полушпалок, является устройство рельсовых путей козловых и башенных кранов. Полушпалки наряду с пропитанными шпалами представляют собой один из основных элементов верхнего строения железнодорожного полотна и укладываются под каждую рельсовую нить. Как правило, при строительстве подкранового пути применяются рельсы типа Р65 и Р50.

Деревянные полушпалы должны переносить многократно повторяющиеся нагрузки под действием многотонных кранов. Поэтому, при производстве, чаще всего применяется древесина хвойных пород, пропитанная антисептиком.

Пропитка древесины нужна для борьбы против различных насекомых и дереворазрушающих грибков. Пропитка так же защищает полушпалы от заражения и загнивания.

Сегодня на железных дорогах широко используются железобетонные конструкции, но во многих случаях, шпалы и полушпалки изготовленные из дерева, являются незаменимым материалом.

Пропитанные полушпалы обладают рядом существенных преимуществ, которые оставляют их иногда единственным вариантом использования во многих случаях.

Деревянные полушпалки 2 типа имеют размер 160х230х1370 мм. В фуру объёмом 82куб.м входит порядка 550 шт.

Среди многих преимуществ деревянных полушпал можно выделить следующие:

• меньший расход древесины по сравнению с целыми шпалами;
• дерево за счет своей упругости значительно лучше держит костыль;
• деревянные полушпалки более дешевле бетонных;
• они абсолютно ремонтопригодны;
• деревянные пропитанные полушпалы хорошо переносят температурные колебания;
• естественная гибкость дерева и его упругость, способствуют меньшему износу крановых колес;
• транспортировка и укладка полушпалок значительно дешевле и удобнее;
• масса полушпал, а так же их габариты позволяют укладывать подкрановые дороги без привлечения спецтехники;

Все вышеперечисленные преимущества дают основание полагать, что пропитанные шпалы и полушпалки являются главной причиной широкого использования при ремонте и укладке подкрановых железных дорог.

Полушпалки, так же как и деревянные шпалы можно укладывать на малодеятельных, станционных и подъездных жд дорогах. Но существенными недостатками такого полотна является недостаточная стабильность ширины рельсовой колеи.

Для этого полушпалы располагают под обе рельсовые нити попарно, а для придания большей жесткости рельсы соединяют друг с другом, через целые деревянные шпалы. Во многих случаях для обеспечения неизменной ширины колеи, взамен целых шпал используют металлические стяжки между рельсами. Однако соединение рельс при помощи чередования целых шпал и полушпал или применение металлических стяжек не в полной мере обеспечивает стабильное состояние полотна.

При проведение испытаний полушпал на подъездных путях было установлено, что для стабилизации положения рельсовых нитей требуется длительный период времени. Поэтому укладка полушпал на магистральных дорогах является не целесообразной. Тем не менее, при укладке полушпал в сочетании с целыми шпалами, может представлять интерес для малодеятельных путей.

У нас вы всегда можете купить полушпалы, пропитанные деревянные шпалы, брус для стрелочных переводов, позвонив нам по телефону и мы осуществим оперативную доставку в Ваш город: Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Чистополь, Нижнекамск, Чебоксары, Ульяновск, Самара, Тольятти, Саранск, Москва и другие города России.

www.les-st.ru

• Анкерный болт как установить
• Ж б опоры для освещения улиц
• Инъекционный цемент
• Добавки противоморозные к бетону
• Пылесос для цементной пыли
• Клей зимний для газобетонных блоков
• Круг для бетона для резки
• Количество блоков в 1м3
• Профлист для опалубки
• Виброрейка своими руками для бетона

Полушпалы железобетонные от ООО Спака Интерпрайзес

ООО «Спака Интерпрайзес» реализует продукцию собственного производства по оптовым расценкам. Одной из редких товарных позиций является полушпала железобетонная, но на складе нашей компании она всегда есть в наличии.

Используется продукция для производственных целей при прокладке рельсовых путей подъемных кранов козлового и башенного типа. Изделия рассчитаны на постоянную многократную нагрузку от колес грузоподъемных механизмов. Полушпала железобетонная выдерживает вертикальное давление около 220 кН, может использоваться с рельсами Р50 и Р65. Укладку производят с шагом 400–600 мм, что обеспечивает надежность и прочность готового пути.

Изготавливают изделия из бетона тяжелых марок, общая масса единицы – 156 кг. Если сравнивать полушпалы железобетонные с деревянными балками, то расход первых в два раза меньше, при этом эксплуатационный период рельсового пути значительно увеличивается. Облегчаются также и монтажные работы: они производятся без применения грузоподъемных механизмов.

Фотогалерея

Основные достоинства продукции

• Полушпалы железобетонные характеризуются исключительной надежностью, сохраняют свои свойства под действием атмосферных осадков. Такая особенность очень важна при возведении конструкций на открытом пространстве.
• Прочность изделий со временем только увеличивается.
• Конструкции соответствуют установленным требованиям пожаробезопасности.
• По эксплуатационным характеристикам полушпалы железобетонной можно приравнять к стальным изделиям.

Многие клиенты работают с нами на постоянной основе. Такое взаимовыгодное сотрудничество устанавливается благодаря грамотной маркетинговой политике. Приобрести продукцию можно по оптовым расценкам, при этом важным преимуществом обращения к нам является оперативная доставка в пределах МКАД. Свяжитесь с консультантом по контактному номеру, чтобы заказать полушпалы железобетонные в необходимом количестве.

Полушпалы подкрановых путей

(серия Б 3.004.1-1.03 СТБ 1325-2002)

Марка

Размеры, мм (LxBxH)

Вес, т

Объем, м³

Эскиз

ПШ 10-220

1030х320х240

0,153

0,061

www.gbi2000.ru

Как обезопасить себя от приобретения некачественных шпал

Для начала необходимо запросить у поставщика сертификат на отгружаемую продукцию. Также можно совершить визит на производство и провести визуальный осмотр оборудования для пропитки шпал. Это оборудование не может быть малогабаритным, так как оно должно вмещать в себя шпалы, автоклав, компрессоры, емкости для антисептика, подъездные пути для подачи-уборки шпал в автоклав, вагонетки для укладки шпал.

Наличие оборудования еще не означает, что вам будет отгружена качественная продукция, ведь в целях экономии, может быть использована древесина низкого качества с большим количеством сучков, двойной сердцевины, заболонная гниль. Наличие данных дефектов тяжело проверить уже на готовой продукции, да и не рационально проверять каждую шпалу. Поэтому рекомендуем вам приобретать шпалы у надежных и проверенных поставщиков, работающих не первый год на данном рынке и зарекомендовавших себя как надежные партнеры.

Недобросовестные поставщики способны на многое, поэтому всегда помните о своих правах.

Правила приемки шпал и Методы контроля, можно более подробно изучить, скачав ГОСТ 78-2004 «Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи».

Приобретая не качественную продукцию, помните, что экономя 100 — 150 рублей сейчас, вы обрекаете себя на ремонт подъездных путей через ближайшие 2-5 лет. А это обойдется гораздо дороже!

Шпалы подвергаются регулярной нагрузке, а также воздействию окружающей среды и действию насекомых, поэтому от качества материалов во многом зависит срок службы всего пути. Древесина, не защищенная должным образом, не способна выдержать заявленный срок эксплуатации в 15-20 лет.

Не забывайте и о безопасности. Сходы грузовых вагонов с рельс происходят чаще всего по причине использования шпал, изготовленных с грубыми нарушениями ГОСТ 78–2004 и ГОСТ 20022.5–93. Имеются в виду изделия, которые не прошли пропитку антисептиком. Вместо этого их на несколько часов помещают в емкость с пропиткой, в качестве которой может использоваться отработанное масло с добавлением различных химикатов для резкого запаха, либо продуктов пропарки ж/д цистерн. Шпала приобретает необходимый черный цвет и характерный запах, но при этом не соответствует российскому Госстандарту и не прослужит более 2-3-х лет. При этом обработанные антисептиком изделия (глубина пропитки не менее 2мм) гарантируют не менее 12 лет надежной службы.

Всех этих проблем можно избежать, если покупать деревянные шпалы у надежного, проверенного поставщика. Такого, как Первая Рельсовая Компания.

 

 

Особенности состава и структуры пеноблока

Изначально, пеноблок задумывался как более дешевая альтернатива кирпичу и бетонной плите. Расход материалов в разы меньше, за счет вспененной структуры объем получается большой, а качество строений не страдает. Но данные блоки превзошли все ожидания и стали намного лучше, по некоторым параметрам заменяемых материалов, а особенно в тепло- и шумоизоляции.

Шумоизоляционным качеством пеноблоки обладают благодаря необычной, своеобразной структуре. Это ровные, замкнутые поры, которые наполнены воздухом. Такие воздушные пространства очень хорошо выполняют тепло- и шумоизоляцию.

Еще одним из преимуществ такого пространства является не только не пропускаемость, но и выпускаемость. Ведь, по сути, все материалы, ограждающие вас от лишнего шума, можно условно разделить на два вида – звукопоглащающими и звукоизолирующие. Изоляция предполагает ударение звуковой волны, которое приводит к ее ослаблению. Шумопоглащение работает же по принципу лабиринта, в котором вход для звуковой волны меньше выхода, либо выход отсутствует вообще.

Поэтому пеноблоки, начиная от марок D600, отвечают всем шумоизоляционным стандартам: шумоизоляционный стандарт межкомнатных перегородок должен быть больше 41 DB. Например, (60*30*20) имеет шумовой порог 48 DB и это в «голом» виде, а если на пеноблок нанести штукатурку и все остальные отделочные материалы, шумовой порог возрастет в несколько раз. А для более долго служения пеноблочных стен, вам необходимо использовать гипсокартонные профили. Они позволят защитить стену от лишних повреждений.

Виды перегородок и их свойства

Перегородки можно сделать из многих материалов, но чаще всего используют пенобетон, гипсовые плиты, кирпич или конструкцию из гипсокартона и профиля.

• Пенобетон — очень хорошо проявляет себя как шумоизоляционный материал и имеет достаточно невысокую цену, отвечает шумовым стандартам.
• Гипсовые плиты — достаточно распространены в использовании в качестве перегородок. Также плиты имеют заманчивую стоимость, но звукоизоляция таких стен будет меньше чем в пенобетоне, всего лишь 38 DB.
• Кирпич — он имеет неплохую шумоизоляцию, но стоимость стены из кирпича обойдется слишком дорого. Так как кирпич имеет небольшой размер и еще нужно учитывать стоимость расходного материала (раствор).
• Гипсокартонная конструкция (гипсокартон + профиль) — достаточно недорогой и легкий способ сделать шумоизоляционные перегородки в доме. Единственным недостатком может быть неправильный монтаж конструкции. В таком случае стена будет не только шумопропускаемой, но и неустойчивой. Также при выборе гипсокартона нужно смотреть на производителя и толщину изделия (чем толще гипсокартон и профиль, тем больше цена данного материала). От этого может зависеть качество и долговечность стены.

Сравнительные характеристики пеноблока

Давайте посмотрим, чем же пенобетон отличается от других строительных материалов, возьмем, к примеру, глиняный кирпич, который тоже пользуется спросом. Итак, сравниваем технические характеристики пеноблоков и кирпича.

Прочность

Один из способов изготовления пеноблоков.

В отличии от кирпича, который со временем подвержен разрушению, пеноблок с годами только улучшает прочностные характеристики. Затвердевая в естественных условиях, он набирает проектный коэффициент 1.0 через 28 суток, а дальше этот показатель только увеличивается, что хорошо видно из приведенной таблицы.

28 суток	90 суток	180 суток	1 год	5 лет	10 лет	25 лет
1,0	1,25	1,4	1,5	1,8	1,9	2,5

Прочностная характеристика пеноблоков ясно показывает, что построенный дом простоит не один десяток лет, не снижая, а наоборот, увеличивая надежность стен.

Теплоизоляция

Теплоизоляционные свойства пенобетона.

Уникальные свойства пенобетона удерживать тепло уступают разве что рулонным изоляционным материалам (минеральной или базальтовой вате), да и то не на много. Но мы сравниваем с кирпичом:

Параметры	Глиняный кирпич	Пеноблок
Теплопроводность (Вт/м2)	0,6–0,95	0,05–0,38

Из таблицы видно, что теплоизоляционная характеристика пеноблока превышает показатели кирпича в несколько раз. Иными словами, толщина кирпичной стены должна быть не менее 2,3 м, тогда она будет также сохранять тепло, как стена из пенобетона «в один кирпич» (0,6 м).

Кроме того, пенобетон обладает отличной воздухопроницаемостью, в доме из этого материала зимой всегда держится ровная, комфортная температура. А летом, в жаркую погоду, в помещениях нет сырого, застоявшегося воздуха, напротив, в комнатах прохладно и свежо.

Важно! Показатели теплоизоляции зависят от марки блоков из ячеистого бетона: чем она выше и материал прочнее, тем хуже характеристики пеноблока по теплопроводности. То есть, чем теплее получается коробка, те меньшую нагрузку могут выдержать стены

Это вызвано тем, что при увеличении плотности (марки) материала снижается количество воздуха в структуре бетона, а, соответственно, уменьшается способность стены сохранять тепло.

Морозостойкость

Пеноблоки обладают высокой морозостоикостью.

Этот параметр определяется количеством циклов замерзания и оттаивания изделий без изменения внутренней структуры и физико-механических свойств, обозначается английской литерой F.

Так вот, у кирпича морозостойкость равна F15 – F35, а у пенобетона – F35 – F70. То есть, стены из ячеистого бетона более устойчивы к перепадам сезонных температур, здание из этого материала прослужит без ремонта или разрушения коробки от мороза минимум на десяток лет дольше, чем кирпичное.

Морозостойкие характеристики пеноблока опять не в пользу кирпичной кладки.

Звукоизоляция

Шумопоглощающие свойства пенобетона ухудшаются с увеличением марки блоков. Происходит это потому, что высокие марки обладают более твердой структурой, в них меньше воздушных пузырьков, а воздух, как известно, отличный звукоизолятор.

Для звукоизоляции используют пеноблоки марок D400–700.

Для малоэтажного строительства обычно используют пеноблок 600, характеристики этой марки отличаются высокой степенью звукоизоляции.

Уровень звукоизоляции определяется в децибелах (дБ). Считается, что наиболее комфортно человек чувствует себя при шуме в 25 дБ и спокойно реагирует на звуки до 60 дБ. По СНиПу индекс звукоизоляции для ограждающих конструкций допускается в пределах 52–60 дБ. Для того, чтобы не было слышно разговора за стеной, достаточно индекса 50 дБ.

Посмотрим на таблицу индекса для пенобетона и кирпича в зависимости от толщины стен и марки пенобетона.

Глиняный кирпич	Пеноблок
Толщина стены (мм)	Индекс звукоизоляции (дБ)	Толщина стены (мм)	Индекс звукоизоляции (дБ)
150	47	200	40
280	54	250	42
520	60	300	45

Важно! Сравнительная таблица содержит данные для пеноблоков марки D600, из нее видно, что более тонкая стена из ячеистого бетона обладает лучшими звукоизоляционными качествами, чем более толстая кирпичная. Это особенно важно, если здание строится вблизи оживленной трассы или улицы с большой проходимостью.

Последовательность выполнения монтажа

Для проведения работ внутри помещения используются блоки толщиной 50-150 миллиметров. Кладка внутренних стен производится, как и фасадных. Вся работа по возведению перегородок из пеноблока состоит из этапов:

1. Наметить местоположение стены. Для этого границу на всей поверхности проводят карандашом. Если в стене предусмотрен дверной проём, сразу проводится соответствующая разметка. Чтобы ровно провести линии используется строительный уровень.
2. Пол обязательно очистить от пыли и грязи.
3. Для кладки рекомендуется использовать клеящий состав. Следует выбирать специальный раствор для монтажа пеноблоков.
4. Кладка блоков производится в шахматном порядке.
5. Рекомендуется каждый ряд выложенного пенобетона выровнять с помощью рубанка, очистить от пыли. Только потом наносится клеящий состав.
6. Всегда между последним рядом кладки и потолком остаётся зазор. Специалисты рекомендуют заделывать монтажной пеной.

Пенобетонные перегородки требуют дополнительного выравнивания перед финишной отделкой.

Виды

В сравнение, гипсовые плиты – самые распространенный материал для устройства перегородок – обладают уровнем шумозащищенности всего в 38 DB, но и цена на них довольно заманчивая – от 800 руб. Еще один хороший звукоизолятор – обычный глиняный кирпич. Стоит заметить, что перегородки из кирпичей дорогое удовольствие, у них маленькие размеры, а это значит, что и затраты на раствор значительно возрастут, не говоря уже о заоблачных ценах на сам кирпич.

Еще один вариант эконом – класса для возведения перегородок – конструкции из гипсокартона и профиля, они достаточно легкие и неплохо шумоизолируют помещение, но только при условии, если соблюдены все требования производителя при их монтаже, в противном случае – перегородка будет обладать не только малой прочностью, но и ошеломляюще низкой шумопропускной способностью.

Диаграмма звукопоглощения в дБ газоблоков и кирпичной стены для разных толщин.

Акустические характеристики стен зависят от способности материалов, из которых они состоят, преобразовывать энергию звуковой волны в тепловую энергию. Хорошей звукоизоляцией обладают пористые и рыхлые волокнистые материалы (войлок, пробка, минеральная вата и т.д.). Чаще данные материалы используют в качестве теплоизоляционных. Вот пример звукопоглощения различными видами стен:

Видим, что воздушный шум хорошо поглощается и таким плотным материалом как кирпич, однако если изучить физику структурного шума, передаваемого через конструкционные элементы здания, то пористый газосиликатный блок, в сравнении с традиционным строительным кирпичом, показывает лучший результат в звукопоглощении наиболее вредного для человека диапазона низких частот.

Шумоизоляция газобетонных блоков

При выборе подходящего материала для строительства, следует принимать во внимание все его свойства и качества. Особенности и структуру, рациональность использования в данных климатических условиях, экономичность

Индекс шумоизоляции – также одна из главных характеристик, которая должна повлиять на этот выбор. Шум дороги у дома, наличие в доме детей и животных, оживленная местность, наполненная туристами и ночными развлекательными заведениями – все эти факторы могут в буквальном смысле испортить такой долгожданный отдых или лишить сна и покоя. Жизнь большого города и иногда даже загородных поселков наполнена разнообразными звуками. И не все они приятны нашему слуху, например, вечером после тяжелого рабочего дня. Но наиболее остро этот вопрос стоит для жителей многоквартирных домов.

Установленные санитарные нормы звукоизоляции

Шумоизоляция внешних стен рассчитывается автоматически из условия нагрузки на фундамент. Внутренние пенобетонные перегородки между квартирами, комнатами и другими помещениями выполняются в облегчённом варианте. Нормативными документами установлено среднее значение индекса звукоизоляции.

Расположение перегородки	Норма звукоизоляции, дБ
Стены между квартирами	больше 52
Стены между комнатами, кухней и комнатой одной квартиры	больше 43
Стена между ванной или санузлом и комнатой одной квартиры	больше 47

Для расчёта звукоизоляции межквартирных и межкомнатных перегородок из пеноблоков можно использовать формулу. В ГОСТах 2012 года предлагается следующее выражение

I_b=32 Lg m+2lg d – 17, где

I_b — индекс звукоизоляции воздушных шумов. Значение измеряется в децибелах (дБ).

m – поверхностная плотность пеноблока. Единица измерения – килограмм на квадратный метр.

d – толщина воздушной прослойки в сантиметрах.

Если значение в результате проведённых вычислений окажется меньше нормативного, то есть предельно допустимого, придётся увеличить толщину пенобетонной стены.

Вычисления можно проводить самостоятельно. Чтобы избежать неправильных расчётов следует обратиться к инженеру-конструктору. Это поможет избежать ошибок в строительстве объекта.

Увеличиваем показатель

Звукоизоляция газобетонных перегородок увеличивается за счет выполнения следующих манипуляций:

• Проведение дополнительного оштукатуривания.
• Использование специальной отделочной плитки.
• Избавиться от неприятного звука извне также помогают инновационные конструкции, состоящие из нескольких слоев.

Звукоизоляция газобетонных блоков увеличится на 3 дБ, если дополнительно поверхность покрыть слоем штукатурки. Такой вариант используется чаще всего. На него не потребуется тратить много средств, а работы проводятся своими руками. Метод применяется также в комплексе с другими материалами. К примеру, так увеличивается звукоизоляция газосиликатных блоков.

Добиться коэффициента в 47 дБ можно, если нанести шпатлевку и штукатурку на внешнюю и внутреннюю часть.

Звукоизоляция газобетонных стен составит от 39 до 43 дБ, если материал для шпатлевания нанести на обе стороны стены. Процесс даст результат, который также будет зависеть от толщины напыления.

Должны быть качественно и правильно смонтированы перегородки из газобетона. Звукоизоляция обеспечивается на максимальном уровне после обработки швов. Значение играет анализ внешних факторов, которые могут негативно повлиять на процесс.

Конструктивный узел теплоизоляции наружных стен из газоблоков усиливается за счет различных видов облицовочных плит. В качестве основного материала выступает гипс или акустический минерал. Большой популярностью пользуется пенопласт. Он легкий и стоит дешево. Для монтажа не нужно обладать специальными навыками в строительстве.

Пенопласт имеет много разновидностей. Среди них популярностью пользуется пеноплекс и пенополистирол. Материалы безопасны для человека. В работе их главными характеристика является легкость и удобство. Благодаря им удается добиться снижения уровня внешнего шума до 36 дБ.

Специалисты с большим опытом работы в строительстве рекомендуют сочетать газобетон с различными материалами для отделки. Благодаря этому дополнительно удастся получить привлекательную поверхность. Современные строительные материалы монтировать легко. Эффект зависит от индивидуальных предпочтений хозяина

Даже декоративный материал обладает свойствами поглощения звука

Перед выбором обращают внимание на данную характеристику, которая указывается на упаковке.

Для дополнительной звукоизоляции между плитой и отделочным слоем кладется минеральная вата. Ее толщина не должна превышать 30 мм. На небольшом расстоянии от блока закрепляют деревянные брусья или колодки. Профессиональные строители также настаивают на монтаже гидроизоляционного слоя. Благодаря такой конструкции удастся поглотить еще от 5 до 10 дБ внешнего шума. Если оставить воздушную прослойку, то удастся добиться дополнительного показателя в 20 дБ.

Газоблок – популярный материал сегодня. С его помощью удается обеспечить необходимый уровень звукоизоляции. О критерии думают предварительно, особенно если постройка находится в шумном месте. Благодаря этому удастся создать оптимальные условия для отдыха всей семьи. К звуку привыкают, но зачем это делать, если есть другая возможность?

Звукоизоляция стены из пеноблоков в квартире

Однако все это актуально только для частных домов, в которых стены построены с учетом всех требований владельца, включая достаточно большую толщину. А вот с многоквартирными строениями у нас особенно не церемонятся — и делают толщину минимально допустимой по правилам. Отсюда и возникает необходимость в использовании многослойной защиты, в состав которой входит и шумоизоляция.

Варианты звукоизоляции

Как правило, этот материал укладывается под отделочные конструкции — например, между профилей гипсокартона или в полости между другими направляющими. Однако в некоторых ситуациях бывает дешевле создать слой утепления и шумоизоляции с другой стороны — если речь идет о наружной стене. В таком случае она обшивается многослойным изолирующим материалом, который сверху покрывается защитными панелями и декоративной штукатуркой.

• Дешевый способ. Какой бы способ вы не избрали, вам придется выбирать тип используемого материала. Если ваш бюджет ограничен, специалисты советуют отдавать предпочтение классической минеральной вате, произведенной из базальтового волокна. Она хорошо поглощает звуки, а также задерживает тепло, предотвращая его утечку, и способствует повышению эффективности гидроизоляции помещения. Однако есть у такого недорогого материала свои недостатки — в частности, очень большая толщина эффективно работающего слоя. Если вы хотите избавиться от них, используйте вспененные аналоги из идентичного сырья — перлит и вермикулит, которые очень легко устанавливаются под отделочные конструкции благодаря небольшой толщине, эластичности и прочности.
• Экологически безопасный. Некоторые эксперты говорят о том, что внутри жилого дома лучше не использовать базальтовое волокно, которое может стать причиной появления опасной пыли. Если вы беспокоитесь о своем здоровье, то можете отдать предпочтение растительным волокнам, спрессованным в специальные маты или рулоны. Чаще всего используются материалы, полученные из древесины эвкалипта, бамбука или кокоса. Они почти не уступают минеральной вате по эффективности и долговечности, но обеспечивают максимальную экологическую безопасность.
• Эффективный метод. Кроме того, на практике используют и маты из пробковой древесины. Этот материал считается одним из лучших, поскольку он эффективно поглощает звук даже при относительно небольшой толщине слоя. Кроме того, благодаря оригинальному внешнему виду его можно использовать в качестве отделки — пробка придает помещению эксклюзивный и респектабельный внешний вид, характерный для индивидуальных дизайнерских проектов.
• Сказочный и самый худший вариант. Приходилось встречаться с весьма оригинальной рекомендацией — наклеить на стены пенопласт и обшить его сверху фанерой. Если услышите ее от кого-нибудь, не придавайте этим словам значения. Среди синтетических материалов пенополистирол считается одним из худших в части поглощения звуков.

Звукоизоляция помещения — это достаточно сложная и ответственная область строительных работ, однако при использовании качественных материалов вы сможете добиться отличного результата с минимальными затратами.

terekspro.ru

• Расход пескобетона на 1 м3
• Ремонт бетонного потолка
• Кварцевый топпинг
• Чем резать искусственный камень из бетона
• Водостойкий клей для металла и пластика
• Деревянный столб в землю
• Марку бетона по морозостойкости принимают за соответствующую требуемой если
• Как стянуть пол деревянный
• Гидроизоляция пенетрирующая
• Цементная финишная шпатлевка

Пожаробезопасность пеноблоков

Выбирая его для возведения стен или межкомнатных перегородок, стоит знать о том, что этому ячеистому бетону присвоена почетная 1 степень по пожаробезопасности. Пенобетон не только не горят, но и стойко препятствуют распространению открытого огня в другие помещения более 5 часов, при температуре свыше 950 оС, к тому же, при непосредственном контакте с огнем, пеноблоки не выделяют токсических веществ или газов. Единственное, если при производстве пенобетона, в его состав было добавлено полипропиленовое фиброволокно, защищающее блоки от появления трещин, то оно от воздействия высоких температур может оплавится. Существенного вреда самим пеноблокам это не принесет.

Кладка газоблоков, видео

Виды шумов

Звукоизоляция газобетона подходит для городских условий. Выделяют следующие виды шумов:

• К воздушной группе относятся голоса людей, природы или музыка. С ними борются в городских квартирах и загородных домах.
• Структурный шум возникает после падения предмета, от шагов или хлопков.
• При работе тяжелых приборов или машин определяется ударный звук. Он также получается при работе техники и промышленного оборудования.

В квартире мегаполиса высокий показатель звукоизоляции наблюдается между обычными перегородками. Он равен Rw до 60 дБ. Величина уменьшается в том случае, если стена соединяет квартиру с общим пространством — до 50 дБ. В одном жилом секторе величина будет равной 41-45 дБ.

Индекс звукоизоляции газобетона высокий. Материал экологически чистый и способен надежно защитить от всех видов шумов.

В продаже есть три марки газобетона: D400, D500 и D600. Разница заключается в толщине и способности к звукоизоляции. От перехода к другой модели звукоизоляция увеличивается на 2 дБ. К примеру, D500 составляет 3,6 см по толщине. Его индекс равен 48 дБ

Важной особенностью является шумоизоляция газоблока. Характеристики позволят создать максимально комфортные условия в помещении

Шумоизоляционные особенности

Этим, практически уникальным качеством, пенобетонные блоки обязаны своей своеобразной структуре, она представляет собой ровные замкнутые поры, наполненные воздухом. Как известно, лучший шумо- и теплоизолятор – воздушная прослойка, что примечательно, пеноблоки не только не пропускают посторонние шумы в помещение, но и не выпускают их. Так согласно СНИПу 2-12-77, шумоизоляция межкомнатных перегородок не должна быть менее 41 DB. Именно этим требования удовлетворяет пенобетон, начиная от марки по плотности D600, так к примеру, качественный пенобетонный блок D800, имеющий стандартные размеры 60*30*20 см обладает шумовым порогом в 48 DB, а перегородочное изделие при ширине 10 см обладает шумоизоляцией в 45 DB. Эти данные приведены для «голого» материала, а если его оштукатурить и довести «до ума» фасад, то эти значения увеличатся на несколько раз.

Как сделать звукоизоляцию стен

Сделать из пенобетона, на первый взгляд, кажется непростым заданием, но это не так. Сам материал имеет не очень большую плотность и поэтому, перед тем как укладывать пенобетон, нужно установить звукопоглощающую мембрану. Благодаря ей вы сможете утяжелить конструкцию и шум практически не будет проходить. Далее укладываются плиты «изовер». Также для конструкций из пеноблоков рекомендовано использовать шумопоглащающие материалы. А весь остальной установочный процесс практически ничем не отличается от установки обычного кирпичного или бетонного. Единственной разницей являются крепежи, дополнительный армирующий материал и возможно другой звукоизолирующий материал. Так как при попытке использовать обычные дюбеля пеноблок будет крошиться, то придется позаботиться о специальных, которые можно найти практически в любом строительном магазине.

После всех приготовлений вы можете смело приступать к монтированию звукоизоляционных стен.

Иногда же о звукоизоляции задумываются во время постройки нового дома, особенно, если новый дом будет располагаться возле оживленных автомагистралей или других шумных мест. Как говорилось выше, если дом строится из пеноблока, то даже голые стены будут надежно защищать жильцов от внешнего шума. Но если все же в доме нужна абсолютная тишина, тогда во время внутренней и наружной отделки нужно провести дополнительную звукоизоляцию. При этом главная задача – не изолировать стены и оставить им возможность «дышать», иначе в блоках может накапливаться лишняя влага, что приведет к негативным последствиям. В доме будет тихо, но сыро.

Не стоит забывать, что не только сами стены в доме являются звуковыми барьерами. Так, звуки могут проникать через окна и двери. Поэтому на металлопластиковых окнах экономить не стоит, заодно и потери тепла сократятся. Нужно помнить и о крыше, так как некоторые владельцы, забывая о шуме, устанавливают металлическую черепицу, которая во время дождя создает достаточно высокий уровень шума, а так как потолки не будут изолированы пеноблоком, в комнате будет слышен звук дождя очень хорошо.

Из области иллузии Часть 3 Звукоизоляция пенобетоном.

На выездных консультациях от строителей нередко приходится слышать: «зря вы так про пенобетон…. да и не пенобетон это вовсе, а газобетон, звукоизоляция газобетонной стены даже лучше чем у стены из полнотелого кирпича».

Пено- или газо- с т.з. звукоизоляции разницы нет — ведь масса и жесткость у них одинаковая, а то, что они «лучше полнотелого кирпича» даже не иллюзия, а просто утопия

Захотелось вернуться к истории вопроса, т.к. в Советском Союзе легкие  бетоны применялись, а ограждения в зданиях каким-то образом умудрялись соответствовать нормативам, и в том числе звукоизоляции.

Приведу цитату из (некогда купленной на книжном развале за 4 гривны ) монографии Владимира Георгиевича Крейтана «Обеспечение звукоизоляции при конструировании жилых зданий» 1980 года:

«7. Конструкции из лёгких бетонов на пористых заполнителях.

Развитие производства легких бетонов на пористых заполнителях, которые первоначально предназначались для применения преимущественно в наружных ограждениях, обусловило использование этих бетонов и во внутренней конструкции жилых зданий.  При определённых сырьевой и индустриальной базах сборного домостроения комплексное применение легких бетонов для изготовления конструкций жилого дома экономически целесообразно. Однако использование этих бетонов во внутренних ограждениях сдерживалось требованиями к звукоизоляции.

Согласно методам расчёта [37, 38, 50], для обеспечения требуемой звукоизоляции акустически однородная легкобетонная конструкция должна была иметь такую же поверхностную плотность, что и ограждение из тяжелого бетона. Это было связано со значительным увеличением толщины легкобетонных элементов по сравнению с толщиной конструкций из тяжелого бетона,  и резким снижением их эффективности. Вместе с тем имелись данные, свидетельствовавшие о повышенных звукоизоляционных качествах легкобетонных ограждений [52].

При экспериментальном уточнении требуемых параметров легкобетонных конструкций в крупнопанельных домах и на испытательном стенде испытаны межквартирные стены и несущие элементы междуэтажных перекрытий в виде панелей сплошного сечения толщиной от 4 до 20 см из керамзитобетона плотностью от 1300 до 1800 кг/м3 , в том числе на основе высокопрочного керамзита, изготовленного на трепельном сырье из перлитобетона плотностью 1350 кг/м3, пемзобетона — 1800 кг/м3 шлакопемзобетона — 1900кг/м3. Поверхностная плотность испытанных конструкций составляла от 108 до 360 кг/м2, индексы изоляции воздушного шума Iв — от 38 до 53 дБ.*** [37] Пособие по проектированию и расчёту шумоглушения строительно-акустическими методами. М.1972. [38] Пособие по проектированию ограждающих конструкций зданий. М.1967. [50] Справочник проектировщика. Защита от шума. Под ред Е.Я. Юдина. М.1974. [52] СНиП II-В.6-62. Ограждающие конструкции, Нормы проектирования. М.1963.«

Вот собственно и ответ: плотность легких бетонов была 1300 — 1900 кг/м3. И индекс Iв  53 дБ — это весьма недурно; более современным рассчетом принимается индекс звукоизоляции Rw, который равен Rw = Iв +2 дБ.

Однако строительная химия шагнула далеко вперёд и с современными пенообразователями можно легко получить пористый бетон марки 300, хотя марка 400 в основном используется для кладки стен в новостроях.

» href=»http://www.wayhome.tv/2012/08/iz-oblasti-illuzii-chast-3-zvukoizolyaciya-penobetonom/blazi_p332/» target=»_blank» rel=»attachment wp-att-3176″>» src=»http://www.wayhome.tv/wp-content/uploads/2012/08/blazi_p332-160×160.jpg» width=»160″ height=»160″ />В заключение обратимся к примеру из справочника, чтобы узнать какой же должна быть толщина межквартирной стены из пенобетона марки 400 если требуется ограждение, обеспечивающее комфортные условия проживания, а именно Rw = 60 дБ (ответ на картинке слева ;)).

Литература:

1/ Крейтан В.Г.  «Обеспечение звукоизоляции при конструировании жилых зданий» 1980;2/ Блази, Справочник проектировщика. Строительная физика, 2004.

Андрей Надеждин, Одесса, ООО и-нетЛаб (www.tiho.com.ua)

Другие записи из этой категории

www.wayhome.tv

Звукоизоляция от соседей

Еще одна неприятная особенность стен из пазогребня или пористых бетонов заключается в их сильном переизлучении шума от нижних и верхних соседей. Из-за небольшой массы звук очень хорошо передается с массивных перекрытий на подобные перегородки. Кроме того у гипсолита очень низкие внутренние потери (в качестве теста можно постучать по гипсолитовой стенке и почувствовать его «звонкость»), что также усиливает переизлучение структурного шума.

Субъективно после демонтажа всех внутренних стен уровень шума снижается примерно в два раза!

Монтаж межкомнатных стен из блоков не может быть выполнен без жестких связей с существующими конструкциями дома, поэтому исключить передачу вибраций на них принципиально невозможно.

Единственное, что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию – не доводить перегородки до перекрытия потолка на 10-20 мм. Зазор следует заполнить минеральной ватой или каким-нибудь упругим материалом и загерметизировать стык. Такая мера позволит уменьшить передачу шума сверху на перегородки.

Ни в коем случае нельзя использовать монтажную пену, которая очень легкая и имеет закрытую ячеистую структуру, поэтому не обладает ни отражающими, ни поглощающими свойствами. При этом пена является акустически жестким материалом и отлично передают вибрации.

Звукоизоляция межкомнатных стен из пазогребня (или газобетона) оказывается недостаточной. Такие перегородки часто приходится дополнительно звукоизолировать.

Другие важные параметры пеноблоков

Строить из пеноблока своими руками легче, чем возводить стены из кирпича.

Кроме основных свойств, представленных выше, ячеистый бетон обладает еще несколькими, не менее важными параметрами:

• Пеноблочная кладка практически не дает усадки, этот параметр составляет менее 3 мм/м. Иными словами, не придется ждать год для того, чтобы делать чистовую отделку в помещениях, работы можно начинать сразу после проектного набора прочности, то есть, через 28 дней.
• Изготавливается материал из натуральных продуктов, получается экологически чистый пеноблок, его экологичность сравнивают с древесиной и называют биоблоком.
• Небольшой вес в соотношении с габаритами облегчает транспортировку и возведение стен своими руками, сокращает сроки строительства, удешевляет саму постройку. Кроме того, для здания не требуется устройство мощного фундамента, как для кирпичного дома, и можно обойтись облегченной конструкцией.

Если брать для сравнения кирпич и пеноблок, характеристика первого по массе 1 м3 кладки опять будет не в пользу последнего. К примеру, кирпич тяжелее пенобетона в 2,5 раза.

Масса 1 м3 пеноблока в 2,5 раза меньше, чем кирпича.

• У пеноблоков есть еще один немаловажный фактор, не относящийся к физико-техническим характеристикам, но играющий практически главенствующую роль при выборе материала для строительства дома – это невысокая, доступная цена, позволяющая значительно сэкономить средства. Стоимость 1 м3 пеноблоков в 2–2,5 раза ниже, чем кирпича.

Мы разобрали характеристики кирпича и пеноблока, сравнение по большинству параметров не в пользу первого.

Характеристика звукоизоляции газобетонных блоков

Под звукоизоляцией подразумевается способность к снижению звуковых эффектов. Это свойство зависит от многих параметров, но на первый план выходят толщина блоков, марка используемого материала и его средняя густота. Большую роль в звукоизоляции газобетона играет технология изготовления. Несмотря на используемые в ходе производства примеси и добавки, а также состав сырья, сооружения, построенные из газобетона должны удовлетворять стандартным характеристикам шумоизоляции. Строители обеспечивают конкретные акустические условия, которые сделают комфортным проживание и работу в здании.

Индекс шумоизоляции газобетонных блоков рознится в зависимости от толщины изделия и его марки. Например, при использовании газобетона D500 толщиной 240 мм это показатель будет равен 44, в то время как при эксплуатации изделия марки D600 такой же толщины он будет равен 46.

Наименование и размещение ограждающей конструкции	Нормативный индекс изоляции шума, дБ
Стены и перегородки между квартирами, между помещениями квартиры и лестничными клетками, холлами, коридорами, вестибюлями	50
Стены между помещениями квартиры и магазинами	55
Стены между помещениями квартиры и ресторанами, спортивными залами, кафе и другими подобными заведениями	60
Перегородки без дверей между комнатами, между кухней и комнатой в квартире	41
Перегородки между комнатами и сан. узлом одной квартиры	45

Специфика звукоизоляционных способностей газобетонных материалов заключается в их структуре. Пузырьки, заполненные воздухом, изолируют звук. При этом стоит учитывать, что звукоизоляция стены из газобетона зависит и от такого показателя как объемная густота материала, контролировать которую можно в процессе создания сырьевого раствора. Чем ниже густота газобетона, тем ниже будут и показатели звукоизоляции.

При планировании возведения жилого дома необходимо учитывать множество факторов внешнего воздействия и технические показатели материалов, необходимых к использованию. Чаще всего при возведении персонального дома, хозяин колеблется, выбирая между ячеистым бетоном и кирпичом. Несмотря на то, что кирпич окажется более долговечным и прочным, в сравнении по звукоизоляции газобетон будет иметь очевидные преимущества.

Стыки

При проектировании стыков, в том числе между перегородками и несущими конструкциями, должна полностью исключаться вероятность появления трещин, которые негативно сказываются на качестве звукоизоляции.

Заполнение стыков между перекрытиями и стенами осуществляется с использованием бетона или раствора, при этом на стыке должны иметься необходимые полости, которые предстоит заполнить составом на основе цемента. Кроме того, требуется максимально возможно ограничить возможное перемещение конструкций, для чего отдельные элементы свариваются, крепятся с использованием шпонок и так далее. В свою очередь все используемые для соединения детали не должны становиться препятствием на пути заполнения полости и способствовать появлению пустот. Оптимальным материалом для выполнения подобных работ служит расширяющийся бетон.

В процессе ведения проектных работ на объектах с использованием сборных конструкций, требуется предусмотреть такую конфигурацию стыкуемых деталей, которая обеспечит максимальное удобство использования герметизирующих составов (в тех случаях, когда они предусмотрены нормами строительства).

А минусы ли это

Нельзя не сказать и о тех свойствах, которые считаются недостатками этого материала. Их немного, но умолчать об этом было бы неправильно.

Высокое влагопоглощение

Одним из главных недостатков пенобетона считается высокая гигроскопичность – способность впитывать влагу. Но так ли это, и можно ли назвать это свойство минусом, который существенно испортит пеноблоки, технические характеристики которых в основном выше всяких похвал?

Фасадный пеноблок. Для понижения гигроскопичности блоков применяют технологию устройства лицевого слоя из прочных водостойких материалов.

Водопоглощение пенобетона составляет 14% от массы, а у кирпича – 12%! Не такая уж большая разница, и если кирпич не прячется под дополнительной облицовкой и по полной впитывает влагу круглый год, то у пеноблока этот показатель можно практически свести к нулю, обшив дом водостойкими материалами.

Кроме того, благодаря современным технологиям, сейчас выпускается пеноблок, свойства и характеристики которого по влагостойкости почти не уступают аналогичным материалам. Для этого на лицевую сторону блоков наносится особый прочный слой, устойчивый к неблагоприятным погодным факторам, или покрывается натуральным камнем. То есть, пеноблок производится с готовым фасадом, не требующим дополнительной облицовки.

Слабая прочность на сжатие

Еще один недостаток, который не позволяет пеноблоку стать признанным лидером на рынке строительных материалов – это хрупкость или невысокая прочность на сжатие. Бытует мнение, что инструкция по строительству из пеноблоков запрещает возводить здания выше двух этажей. Так ли это?

Трехэтажный дом из пеноблоков, построенный с установкой армированных поясов по периметру стен под перекрытиями.

По этому параметру кирпич, конечно, превосходит пеноблок, имея предел прочности 2,5–25 мПа. Это позволяет строить из него здания любой этажности.

У ячеистого блока этот параметр составляет всего 2–7,5 мПа. Но, благодаря своим уникальным качествам, пенобетон является одновременно и конструктивным и утепляющим материалом.

Особенности и характеристика пеноблока позволяют возводить из него не только малоэтажные здания. Устройство в процессе строительства армированных поясов и других современных конструкторских новинок на стенах допускает применение этого материала и для возведения более высоких построек.

К тому же, именно то, что не позволяет блоку выдерживать большие поверхностные нагрузки, и ставит его впереди всех утепляющих материалов по удерживанию тепла внутри помещения. Поэтому считать данные факторы недостатками или нет – спорный вопрос.

Звукоизоляция газобетона

При проектировании и строительстве зданий следует следить за тем, чтобы были обеспечены удовлетворительны условия в части защиты от шума в помещениях, в зависимости от их назначения.
Вопросы звукоизоляции становятся особенно важными, если речь идет о звукоизоляции стен между квартирами.Изоляция воздушного шумаИзоляция воздушного шума в основном зависит от веса стены, т.е. от её толщины и плотности материала а также наличия упругих соединений по периметру стен.
В ниже указанной таблице показатели воздушного шума, достижимые при использовании однослойной конструкции стены из блоков AEROC

Толщина стены AEROC (мм)/ Плотность (кг/м³)	Отделка поверхности	Индексы воздушного шума Rw (дБ)
100/500	Шпаклевка + шпаклевка	39
150/500	Шпаклевка + шпаклевка	41
100/600	Шпаклевка + шпаклевка	43
300/400	Шпаклёвка + наружная штукатурка	46
375/400	Шпаклёвка + наружная штукатурка	47

Приведенные в таблице показатели действительны в случае, если все швы стены выполнены надлежащим образом и побочные явления, действующие через другие конструкции, не ослабляют изоляцию.
Существуют различные возможности для увеличения индекса воздушного шума:
— самым простым способом является оштукатуривание стен;
— облицовка стен с помощью различных плит (например, гипсовая плита) также значительно улучшит звукоизоляцию;
— многослойные конструкции стен из материалов AEROC.
Оштукатуривание стенИндекс воздушного шума оштукатуренных с обеих сторон стен улучшается на 2–4 дБ.Облицовка стен 

Увеличения индекса воздушного шума стен с помощью облицовкиМногослойные стены AEROC
Отвечающие всем требованиям по звукоизоляции конструкции стен можно выполнять, используя многослойные стеновые конструкции AEROC.
Здесь можно варьировать с толщинами блоков в разных слоях стены. Наличие или отсутствие воздушного зазора между слоями стены также оказывает влияние на показатели по звукоизоляции. Также влияет на звукоизоляцию, осталось между слоями стены с минеральной ватой воздушной промежуток или нет.
Различные слои многослойной стены не должны крепится между собой жесткими связями, т.к. в этом случае эффективность звукоизоляции значительно падает.
На чертеже изображена многослойная стена в разрезе с разметкой разных слоев. Кроме того, в таблице приведены индексы звукоизоляции Rw в зависимости от толщины слоев стены

д1(мм)	д2(мм)	д3(мм)	д4(мм)	д5(мм)	Rw(дБ)
100	75	75	100	275	52
100	100	50	100	300	55
150	50	30	150	350	55
150	70	70	150	375	55
150	100	75	150	400	60

Значение Rw зависит также от упругого соединения с прилегающими конструкциями и соединений.

Звукоизоляционные характеристики

Материал обладает необходимыми свойствами при маленькой плотности и большом объеме. Требованиям в полной мере отвечает газоблок. Звукоизоляция обеспечивается за счет структуры. Материал получают посредством химической реакции между алюминием и известью. После взаимодействия выходит ячеистая масса, внутри которой содержится большое количество пузырьков. Благодаря этому удается эффективно противостоять распространению звука в поверхности. В помещение звук проникнуть не может. Он «растворяется» внутри отделочного материала.

Звукоизоляционные свойства газобетонных блоков способны проглотить волну от 43 до 44 дБ. Для обычных комнат нормальным считается показатель в 41 дБ. Из этого следует явное преимущество материала перед традиционными.

Специалисты также выражают звукоизоляцию с помощью коэффициента поглощения звука. Он информативен только при частоте 1000 Герц. Для каждого материала показатель определяется в индивидуальном порядке.

Основные свойства и показатели

1. При высокой прочности он обладает низкой плотностью.

Малый вес и большие размеры сокращают затраты при строительстве. Пористая структура, создает плотность газобетона, порядка 0.3 — 0.65 т/м3<, что составляет пятую часть плотности бетона. Это способствует: увеличению скорости строительства; удобной поставке на строительную площадку; уменьшения нагрузки на фундамент; облегчения работ при возведении здания.

1. Теплоемкость газобетона и энергосбережение.

Это хороший энергосберегающий материал. Наличие мелких пор в большом количестве позволяет сберегать тепло в 6, а иногда и в 10 раз лучше, чем кирпич или обычный бетон. Летом такие здания обладают прохладой, а зимой лучше сохраняют тепло.

1. Пожаростойкость.

Блоки изготавливаются на основе неорганических материалов, которые абсолютно не горят. Это позволяет их использовать вместе с металлоконструкциями для возведения пожаростойких строений, лифтовых и вентиляционных шахт.

1. Звукоизоляционные свойства газобетона.

Его применение способствует значительному уменьшению проникновения звуков и шума в помещение. Наличие пор вызывает сопротивляемость звуку.

1. Паропроницаемость газобетона. Он хорошо может впитывать и отдавать влагу и этим способствовать регулировке уровня влажности воздуха в помещении.
2. Обработка блоков легкая и рациональная.

Его легко обрабатывать любыми инструментами, такими как сверла, пилы, фрезы

Это особенно важно, когда необходимо выполнить прокладку труб или кабелей.

1. Кладка и штукатурка.

Время возведения стен сокращается примерно в 2,5 раза. Размеры блоков составляют 600х300 мм, а это примерно 9 нормальных кирпичей размером 71х240 мм, вес его в пять раз меньше, а укладывать проще. Они кладутся на клей (тонкая готовая растворная смесь), специальной зубчатой кельмой. Не тратится время на перемешивание и нанесение раствора как при обычной штукатурке стен.

1. Точность размеров.

Изготовление газосиликатных блоков выполняется с помощью специальных форм, имеющих четкие размеры. Отклонения размеров могут получиться очень маленькими, и после кладки поверхность получается готовой к штукатурке. Иногда достаточно даже тонкого слоя шпаклевки.

1. Сейсмостойкость.

Маленький вес газобетона в сочетании с высокой прочностью значительно снижает нагрузки на сооружение. Они имеют лучшую устойчивость при землетрясениях или других природных катастрофах. При строительстве зданий в сейсмически опасных районах применяется армированные элементы.

1. Морозостойкость газобетона.

Благодаря тому, что поры не заполняются полностью водой, он не разрушается под действием циклического замораживания

1. Экологическая чистота.

Основой для изготовления служат цемент, песок, известь и вода – это экологически чистые компоненты без вредных примесей. При процессе твердения в автоклаве, даже случайно попавшие вредные органические примеси, при температуре 180 градусов выгорают и улетучиваются. После возведения здания оно остается экологически чистое, на него не действуют никакие атмосферные осадки.

Способы шумоизоляции

Повысить показатели шумоизоляции можно двумя различными способами. Во-первых, снизив уровень шумопроизводства, а во-вторых, предусмотрев дополнительные преграды на пути его распространения.

Для звукоизоляции ограждений также используется две основные методики:

• Сокращение объемов колебаний. Достигается это за счет наращивания тяжести преграды. Чем массивнее и тяжелее конструкция (стена), тем меньше она подвержена колебательным процессам, и тем больше защищает внутреннее пространство от проникающих звуков.
• Поглощение звуковых волн. Достигается за счет применения многослойных конструкций, в том числе с пористыми материалами, способствующими рассеиванию волны внутри преграды за счет ее физических свойств.

Именно повышенными способностями поглощения звука обладает газобетон. Его пористая структура в значительно большей степени способна рассеивать звуковые волны, чем материалы, имеющие гладкие поверхности. За счет этих свойств газобетонные блоки активно применяются для внутренней кладки на промышленных предприятиях, где требует обеспечить надежную изоляцию производственных помещений от окружающей инфраструктуры.

Воздушные шумы

Звук представляет собой физическое явление, образующееся в процессе колебания частиц в различных средах, включая газообразные и жидкие вещества. Все звуковые колебания обладают рабочими параметрами частоты и амплитуды, влияющими на слышимость человеком.

В среднем частота шума для отдельных явлений следующая:

• Шум леса варьируется в зависимости от силы ветра в пределах 10-24 ДБА.
• Разговор двух людей около 65 ДБА, в то время как плач ребенка уже 78 ДБА.
• Работа музыкальных центров и иных аудиосистем аналогичного назначения около 85 ДБА.
• Активное дорожное движение в зависимости от количества и типа автотранспорта в пределах 78-92 ДБА.

В целом нормами шумности признается в дневное время 40 ДБА, а ночью 30 ДБА. Переносимость повышенных шумов у людей различная. Например, в условиях шумности в пределах до 60 ДБА может возникать дискомфорт у отдельных людей. В тоже время стабильный уровень шума в пределах 70-90 ДБА способствует появлению разного рода заболеваний нервной системы. Воздействие шума более 100 ДБА негативно сказывается на слухе человека и может привести к его частичной или полной потере.

Индекс звукоизоляции газобетона воздушный шум

Немного теории о шуме. Сам звук можно разделить на три вида, каждый из которых имеет свою частоту, и проходит по разным материалам по-разному.

Ударный(вибрационный) – удар проходит по стене, и в ней начинаются вибрации, которые и создают слышимый звук с обеих сторон стены. Вибрационный шум распространяется очень далеко, проходя по стенам, полам и потолкам, так как конструкции жестко связаны друг с другом. К такому шуму относятся: стук молотка, падающие на пол предметы, топот.

Воздушный шум (волновой) – самый обычный и частый вид шума, который издается человеческим голосом, телевизором, лаем собак и т.д. Звуковая волна распространяется во все стороны, часть звуковой волны отражается от стен, часть гасится, а часть звука может проходит через стену.

Структурный шум – промежуточный тип шума между ударным и волновым, источниками являются: мусоропровод, трубы, лифт, система вентиляции.

Основные критерии здорового микроклимата в помещении

Комфортность	Ощущение комфорта является важным критерием здорового микроклимата помещения. Комфорт зависит, прежде всего, от температуры и влажности воздуха в помещении. Стена из газобетонных блоков АЭРОБЕЛ регулирует колебания температур без механического вмешательства, т.е. является своего рода «кондиционером» —  аккумулирует тепло в тёплое время суток и отдаёт его постепенно ночью, при снижении температуры. В доме обеспечивается постоянная  и комфортная температура. Зимой происходит экономия топлива, а в летнее время сохраняется приятная прохлада.
Влагостойкость	Блоки АЭРОБЕЛ обладают высокой паропроницаемостью, которая обеспечивает быстрое высыхание кладки до состояния равновесной влажности (4-5%) и поддержание нормального тепловлажностного режима при эксплуатации. Газобетонные блоки обладают поверхностным слоем 5-30 мм, рассматриваемым как защитный по отношению к заглубленным слоям. Даже после периода затяжных дождей глубина увлажненной зоны газобетона не превышает 30 мм, что является несомненным преимуществом в процессе строительства, когда возникают перерывы в кладочных работах и отделке наружных стен.
Радиоактивность	Газобенноные блоки не содержат тяжелых металлов, радиоактивных, канцерогенных и прочих вредных веществ, имеет низкое содержание естественных нуклидов, что подтверждено соответствующими санитарно-эпидемиологическими заключениями. Газобетонные блоки АЭРОБЕЛ относятся к I классу (низкий уровень) с приведенным излучением Аэфф=6 Бк/кг.
Звукоизоляция	Защита от шума в здании имеет большое значение, особенно следует отметить роль звукоизоляции жилых помещений.  Блоки АЭРОБЕЛ благодаря пористой структуре поверхности характеризуются высокими показателями по звукоизоляции (табл. 2). Отметим, что когда звук на своем пути сталкивается с преградой, часть его отражается, некоторая часть поглощается, а некоторая просто исчезает. Газобетонные блоки АЭРОБЕЛ применяются для возведения внутренних стен и перегородок между квартирами, комнатами, между квартирами и лестничными клетками, холлами, коридорами, вестибюлями. Выбор толщины стен и перегородок определяется их звукоизоляционными характеристиками, которые зависят от марки по плотности блоков и видов кладки — на клею или на растворе. Нормируемым параметром внутренних ограждающих конструкций (стен, межкомнатных перегородок) жилых и общественных зданий является индекс изоляции от воздушного шума Rw, дБ. Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума внутренними ограждающими конструкциями Rw приведены в таблице 1 согласно СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

Как улучшить звукоизоляцию газобетона

Для разных задач требуется разная звукоизоляция. К примеру, вы записываете звук, и вам требуется помещение без посторонних звуков и без эха. Или же вы занимаетесь танцами, постоянная прыгая по полу.

Звукоизоляция бывает трех видов:

• Звукоизоляционные
• Звукопоглащающие
• Демпфирующие

Звукоизолирующие материалы гасят волновой шум на средних и высоких частотах, демпфирующие гасят структурный звук низкой частоты. Звукопоглащающие материалы впитывают звук, не позволяя ему отбиваться от стен, такой материал нужен против эффекта эхо.

Способы улучшения звукоизоляции газобетона:

1. Штукатурка стены толстым слоем.
2. Применяя специальные звукоизоляционные плиты.
3. Применяя минеральную вату и гипсокартон.

Оштукатуривание газобетонных стен увеличит индекс шумоизоляции на 2-4 дБ.

Вывод. Плотный газобетон(D500-D600) от 150 мм толщиной можно применять в качестве перегородок, но все же кирпичная стена лучше изолирует звук. Но бывают случаи, когда стена из кирпича оказывается слишком тяжелой для дома, и тогда приходится использовать газобетон или конструкции из профилей, гипсокартона и минеральной ваты.

Также из достоинств перегородок из газобетона назовем скорость и стоимость кладки. Газобетон получается дешевле, а скорость кладки выше. Но вариант с применением гипсокартона и шумоизоляционной ваты также очень хороший, ведь вес перегородки еще меньше, а звук будет удерживаться лучше, чем у газобетона.

 

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

 

Изготовление армопояса для газобетона

Чем отличается газобетон от пенобетона

Сравнение кирпича и газобетона

Гидроизоляция фундамента под газоблоки

Какой марки выбрать газобетон?

Какие инструменты нужны для работы с газобетоном?

Разновидности крепежей для газобетона

Сколько стоит построить газобетонный дом?

Межкомнатные стены на основе металлокаркаса

И все же самый оптимальный вариант внутренних стен в квартире – перегородки из гипсокартона, со звукопоглощающими плитами внутри. Фотографии возведения такой перегородки в одной из московских новостроек приведены вначале статьи.

Такие межкомнатные стены даже в базовом исполнении обеспечат значительно лучшую звукоизоляцию между комнатами, чем простенки из пазогребня (или пеноблока). Звукоизоляция межкомнатных стен из гипсокартона толщиной 100 мм составляет R_w = 50 дБ (что на 9 дБ лучше чем у пазогребня и на 13 дБ лучше, чем у пеноблоков)!

Но самое главное преимущество такого решения состоит в том, что на каркасные конструкции практически не передаются вибрации с перекрытий и автоматически решается проблема с переизлучением шума от соседей сверху и снизу!

Есть несколько распространенных заблуждений, связанных с гипсокартонными перегородками:

1. Слабая несущая способность. Хлипкость

На самом деле перегородки на металлокаркасе очень прочные. Просто нужно их выполнять правильно:

• использовать только фирменные профили KNAUF или Gyprok с нормальной толщиной металла и усиливающими продольными желобками.
• стоечные профили скрепляются спинками друг с другом, чтобы получился двутавр.
• внутри перегородки, между профилями плотно вставляются звукопоглощающие плиты.
• с обоих сторон каркас обшивается облицовкой из ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12,5 мм.

Такая стена будет очень крепкой и обладает высокой несущей способностью: консольные нагрузки до 70 кг! Можно спокойно повесить телевизор, кондиционер или полки с книгами. Подробнее про несущую способность перегородок можно прочитать здесь.

2. Большая толщина

Этот миф опровергается элементарно. Считаем толщину слева направо:

ГКЛ 12,5 мм + ГВЛ 10 мм + КНАУФ профиль 50 мм + ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12,5 мм = 95 мм.

Финишная поверхность такой стены ровная, достаточно нанести тонкий слой шпаклевки, чтобы скрыть стыки между листами гипсокартона. Прибавим еще 5 мм и получим итоговую толщину 10 см с отделкой.

Это стандартная толщина для межкомнтаных стен в квартире.

3. Высокая стоимость

Квадратный метр обычных ПГП плит КНАУФ в пересчете на 1 м2 обходится в 700-800 руб. Еще к этому нужно добавить: плиточный клей, металлические усиливающие уголки, штукатурку и прочие мелочи. В итоге квадратный метр такой стенки редко выходит меньше 1000 руб.

Посчитаем теперь стоимость перегородки из металлокаркаса:

• металлокаркас КНАУФ ~150 руб./м2
• ГВЛ 10 мм — 2 х 160 = 320 руб./м2
• ГКЛ 12,5 мм – 2 х 100 = 200 руб./м2
• звукопоглощающие плиты ~ 200 руб./м2

Суммарно получается 870 руб./м2.

Добавим сюда саморезы, силиконовый герметик и прочие мелочи. В итоге сумма получится такая же (~1000 руб./м2), как и в случае обычного простенка из гипсолита/пеноблоков.

Т.е. никакой разницы в стоимости нет, а звукоизоляция межкомнатных стен на металлокаркасе будет заметно лучше!

Если вам необходима качественная звукоизоляция и профессиональный монтаж, обращайтесь! Наши специалисты соберут проверенные схемы, которые надежно защитят вас от шума соседей. Выезд мастера для замеров и консультации бесплатный по Москве и области! Дмитрий. Инженер по монтажу 8 (916) 575-26-10 Никита. Физик-акустик 8 (915) 251-71-93 E-mail:

Как улучшить свойство от воздушного шума

Не всегда владельцев квартир и домов устраивает индекс звукоизоляции пеноблоков. Для улучшения показателей рекомендуется использовать следующие приёмы:

• Увеличить зазор между слоями блоков.
• Использование отделочных материалов. Базальтовая и минеральная вата – хорошие звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства. Пробковый лист – экологически безопасен, высокий коэффициент звукопоглощения. Отличие – высокая цена по сравнению с другими материалами.

• Штукатурка стен с двух сторон. Таким способом можно добиться значение R_w до 50 децибел.
• Применение вспененных материалов, например, пенопласт.

Заключение

Двухэтажный дом из пеноблоков, облицованный отделочным материалом.

Если вы решили выбрать пеноблок, как строительный материал, его характеристики должны соответствовать следующим параметрам:

• Для одноэтажного дома берется марка не ниже D 600–700.
• Для более высотного здания – D800 и выше с обязательным устройством армированного монолитного пояса под перекрытие каждого этажа.
• Как вариант, можно устроить комбинированные стены – несущую часть стен выложить из высокой марки пеноблоков, а более низкую марку использовать в качестве утеплителя внутренних поверхностей.

Надеемся, что мы сумели раскрыли данную тему в объеме, достаточном для понимания преимуществ изделий из пенобетона, а фото и видео в этой статье добавят еще немного информации.

Причины появления трещин

Во-первых, это погодные условия. Вода, каким-либо образом попавшая внутрь дорожного полотна, разрушает его. Не менее серьезным врагом является соль, которую так любят использовать многие хозяева в качестве средства от гололёда в зимнюю пору. При всем этом люди упускают тот факт, что асфальт и так находится под другим раздражающим фактором — ледяной коркой.

Все же с погодой не поспоришь, а вот с человеческим фактором можно попробовать. Большинство трещин возникают из-за непрофессионализма рабочих. Давайте рассмотрим их поближе.
1. Чрезмерная усадка:
— большие регулярные нагрузки (такое на частном участке редкость, если только не ведется строительство и по территории не разъезжает машина с тяжелыми бетонными блоками и другими стройматериалами);
— сезонная деформация при высоких температурах (когда солнце печёт, не заставляйте асфальт «держать» большой груз).
2. Несоблюдение технологии укладки. Смотрите, кого берёте на работу, чтобы потом после горе-работников не заниматься ремонтом асфальта своими руками.
3. Незнание индивидуальных особенностей участка. Часто хозяева совсем не интересуются уровнем грунтовых вод, глубиной промерзания и другими особенностями почвы

Да, это необязательно знать каждому, но помнить об их важности желательно. Существуют компании, которые добросовестно укладывают асфальт и все сами измеряют

Есть и обычные бригады, которым все равно, сколько прослужит вам покрытие, они лишь выполняют работу. Они не гонятся за качеством, но и не обдирают до нитки.

Какие бывают трещины?

Их много, пройдитесь по обычной центральной дороге провинциального городка и вы в этом убедитесь. Поперечные и продольные, похожие на паутинку и со сдвигом – все они как-то возникли. И всех их надо «лечить».

Продольные трещины возникают не от регулярных нагрузок на участке. Они – следствие сезонных капризов природы – поочередного осушения и увлажнения почвы. Переизбыток воздушных пустот, высокая температура изготовления смеси на предприятии – причина возникновения групповых трещин. Они пересекаются между собой под разными углами. На приусадебных участках они частые гости, ведь там нет регулярных нагрузок, которые бы придавали упругость покрытию.

Трещины, напоминающие паутину, называются «крокодилами».

Их также называют усталостными. Асфальт стареет, окисляется и попросту не способен служить надежным покрытием, поэтому его советуют не ремонтировать, а заменять. Тоже предлагают делать и со сдвиговыми трещинами. Они возникают вследствие разрыва связности слоев.

Ремонтные мероприятия на придомовом участке

Для того чтобы в полной мере представить ситуацию, связанную с ремонтом асфальта на частной территории, следует проанализировать конкретные  примеры. Наверняка дело в том, что ремонт автомобильных дорог и асфальтных покрытий на дачном участке – это разные вещи, начиная от технологии и заканчивая финальными мероприятиями.

Специалисты акцентируют внимание, что для большинства хозяев важно, чтобы асфальт был в приемлемом состоянии, а в остальном присутствует желание лишь сэкономить максимум средств, поэтому о каких-то продвинутых технологиях говорить не приходится. . Опять же, возвращаясь к ремонту асфальтового покрытия, стоит сказать, что полностью менять поверхность не следует, даже если повреждения асфальта достаточно крупные

В любом случае целесообразно проводить ремонт отдельных участков, особенно если речь идет о трещинах.
Если мы имеем одну или несколько небольших трещин, которые уж точно нельзя назвать полноценными ямами, достаточно воспользоваться битумом, чтобы заполнить им углубления. Битум является своеобразным герметиком, который не будет пропускать в трещину воду, так как именно она создает больше всего проблем для такого рода повреждений. Чтобы в этом убедиться, можно провести небольшой эксперимент, в центре которого будет небольшая трещина и влага, которая медленно будет увеличивать масштабы повреждений.

• Опять же, возвращаясь к ремонту асфальтового покрытия, стоит сказать, что полностью менять поверхность не следует, даже если повреждения асфальта достаточно крупные. В любом случае целесообразно проводить ремонт отдельных участков, особенно если речь идет о трещинах.
• Если мы имеем одну или несколько небольших трещин, которые уж точно нельзя назвать полноценными ямами, достаточно воспользоваться битумом, чтобы заполнить им углубления. Битум является своеобразным герметиком, который не будет пропускать в трещину воду, так как именно она создает больше всего проблем для такого рода повреждений. Чтобы в этом убедиться, можно провести небольшой эксперимент, в центре которого будет небольшая трещина и влага, которая медленно будет увеличивать масштабы повреждений.

Для проведения ремонта трещин посредством использования битума, необходимо обратить внимание на следующие шаги:

• В самом начале нужно очистить участок от мусора и пыли, так любые лишние компоненты, которые будут участвовать в процессе герметизации трещин, создадут немало проблем.
• При помощи специального устройства можно совершить так называемую продувку трещины. Конечно же, это не является обязательным условием, однако конечный результат будет более качественным. Вместе с продувом происходит некое просушивание углубления, что снова улучшает ситуацию, связанную с качеством ремонта. Очевидно, что далеко не у всех есть доступ к подобной аппаратуре, поэтому, возможно, придется отказаться от этой задумки.
• Теперь следует провести прогревание трещин. Для этого лучше всего задействовать тепловое копье. Процесс прогревания происходит до тех пор, пока битум не начнет поддаваться расплавлению. Следует подходить к данному этапу осторожно, так как при перегреве можно повредить соседние участки покрытия.
• Последний этап достаточно простой – происходит заливка битума в углубление.

Определенной популярностью пользуется вариант использования битумно-каучуковой ленты. Её нередко применяют для уплотнения швов при ремонте автомобильных дорог, а в рамках частной территории это и вовсе отменное решение.

• В первую очередь, как и в случае с прошлым процессом, происходит очистка углубления.
• Чтобы получить наиболее качественный и надежный слой битума, предварительно нужно намазать разлом битумным праймером. Здесь важно прождать некоторое время, чтобы поверхность хорошо подсохла.
• Теперь пришло время задействовать вышеуказанную ленту: её нужно разрезать на определенные части, чтобы полностью покрыть всю площадь трещины. Наверняка самый сложный в плане реализации момент заключается в задействовании ручного катка для надежного приклеивания битумного материала. Если данного приспособления нет, то придется арендовать его у магазина или какой-то фирмы. Некоторые умельцы умудряются использовать вместо ручного катка прессовую установку.

В конце хотелось бы отметить, что самое главное в ремонте – это не затягивать, так как состояние любых проблемных участков со временем только ухудшается.

Почему важно заделывать трещины

На поверхности асфальтобетонного покрытия, особенно уже имеющего приличный срок эксплуатации, неизбежно образуются трещины.

Трещины могут выглядеть по-разному: в виде длинных продольных или поперечных полос различной длины, пересекающих все покрытие по ширине, или в виде сетки на отдельных участках.

В отличие от выбоин, трещины практически не мешают нормальному движению транспорта, их ширина не более 2-5 миллиметров. При движении техники они не могут повредить подвеску. Проезжая трещину (даже расположенную поперек дороги) можно и не заметить покачивание.  Но всё равно необходимо заделывать трещины, так как они сокращают срок службы дороги.

Причины появления трещин на асфальтобетоне

Причинами появления трещин могут быть:

• Некачественное обустройство основания под верхние слои дорожной одежды.
• Проседание слоев грунта ниже корыта (из-за вымывания, периодических циклов замерзания оттаивания).
• Использования на одном участке дорожного полотна нескольких типов асфальтобетона, или смеси одинаковой рецептуры, но с различными по физико-механическим свойствами, заполнителями. В этом случае разрушение происходит из-за различных коэффициентов температурного расширения.
• Движение техники с нагрузкой на ось, более чем допустимая для данной конструкции дороги (той, которая принималась для расчетов при проектировании).
• Некачественное выполнение стыков между площадями асфальтобетона, уложенными не непрерывно (между захватками). Особенно часто такие трещины возникают, если ширина дороги больше чем захват асфальтоукладчика и работа выполняется в несколько проходов.
• Некачественная заделка стыков при проведении ямочного ремонта, заделывании контрольных вырубок.
• Давления на асфальт снизу корнями растущих в полосе отвода растений.
• Потеря эластичности (гибкости) вяжущего материала, его выгорания в результате нагревания в жаркое время года.

Ширина трещин составляет не более 2-5 миллиметров, поэтому они, в отличие от выбоин, практически не мешают нормальному движению транспорта. Но их ремонт обязателен, так как со временем трещина может расшириться.

К чему могут привести трещины

Незаделанная трещина на асфальтобетонном покрытии неизбежно будет расширяться. Как показывает практика, даже небольшой дефект шириной около миллиметра через несколько месяцев превращается в широкую выбоину. Даже если трещина пересекала только один верхний слой дорожной одежды (по правилам асфальтобетон ложится в несколько слоев), разрушение распространяется глубже и приводит повреждениям даже нижних покровов, которые до этого оставались целыми.

Это следствие ряда факторов:

1. Через трещину происходит накопление влаги, причем не только под воздействием силы тяжести (это справедливо для широких повреждений), но и из-за капиллярного эффекта. Последний проявляется в небольших, почти незаметных невооруженному глазу дефектах.
2. Попадая в трещину и замерзая, вода превращается в лед, который имеет больший, чем вода, объем. Неизбежное расширение приводит к разрушению асфальтобетона. Если дорога обрабатывается антигололедными реагентами (солью), то циклы замерзания-оттаивания происходят даже без обязательного условия нагревания дорожного полотна до температуры выше нуля градусов Цельсия. Как видно наблюдений, асфальтобетон больше всего разрушается в зимнее время. Влага легко проникает в пространство между слоями асфальта, особенно если при укладке проливка битумом или эмульсией производилась некачественно. Из одной небольшой трещины, может произойти разрушение покрытия на большой площади дорожного покрытия.
3. Лёд оказывает давление также и на нижележащий массив асфальтобетона. Давление способствует образованию микротрещин, которые, накапливая воду, начинают работать на разрушение.
4. Важно провести заделку трещин и перед началом теплого сезона. В это время развитие дефектов на асфальте не так интенсивно, но все же происходит. Связано это с тем, что в трещины набивается пыль и земля, в которой могут оказаться семена растений. При прорастании своими корнями они тоже оказывают давление на асфальт. Это приводит к расширению дефектов и разрушению дорожной одежды. Особенно ярко это видно на участках где нет интенсивного движения.

Заливка трещин асфальте при большом объеме работ.

В цивилизованной Европе холодный герметик для трещин BORNIT — Риссфлекс применяется в промышленных масштабах. В частности для ремонта центрального шва на асфальтированных дорогах. Поскольку разрушающийся шов имеет , как правило,  значительную длину , для нанесения герметика используют специальные машинки- Риссоматы.

Они позволяют быстро и качественно  наносить герметик.  Чтобы открывать движение по отремонтированному участку не дожидаясь полного высыхания герметика, примерно через 30 минут после работ , сразу же после его нанесения шов присыпается мелким гранитным отсевом ( 3-5 мм) для чего используется бункер-распределитель Штрофикс 

Что становится причиной образования трещин в асфальте

Причина возникновения подобного дефекта может крыться в ошибке, допущенной на любом из этапов строительства дороги. Причем, чем раньше в процессе была допущена оплошность, тем сложнее будет локально устранить ее последствия.

1. Неправильно проведенная геологическая разведка. Перед прокладкой дороги местность обязательно изучается геологами. Особое внимание уделяется грунту и его характеристикам. Неправильная подготовка грунта приведет к движению и усадке. Соответственно дорога будет «ходить» под ногами, а такого ни один асфальт не выдержит и хорошо, если дело ограничится только трещинами.
2. Неправильно заложенное основание. Второй этап строительства после разведки и проектирования тоже может привести к катастрофическим последствиям. Если был выбран неверный уклон или неправильно уплотнено основание, покрытие после недолгой эксплуатации обязательно осядет. Главная проблема такой ошибки заключается в том, что даже после замены старого потрескавшегося верхнего слоя на новый, никто не даст гарантии, что его не будет ждать такая же печальная участь.
3. Несоблюдение условий укладки верхнего слоя. Асфальтобетонная смесь обязательно должна быть определенной температуры, если речь конечно не идет о так называемом «холодном асфальте». Если температура смеси опустилась ниже планки в 120 градусов, то она уже априори считается бракованной и применять ее нельзя. Поддерживаться температурный режим должен в специальных «баках» техники для перевозки АБС. Они по устройству напоминают обычные бытовые термосы. При этом должна учитываться и температура окружающей среды: в холодное время года лучше обходиться «холодным» асфальтобетоном. Он не только лучше «ляжет», но и убережет основное покрытие от резкого перепада температур. В противном случае такая заплатка станет источником целой сетки трещин впоследствии. Плохо подготовленное основание тоже окажет негативное воздействие на дальнейшую судьбу такого покрытия. Нельзя укладывать асфальт в дождь. Вода в данном случае является злейшим врагом дорожных покрытий.
4. Нарушения технологии «приготовления» АБС также скажутся на ее качестве. Все ее составляющие обязательно должны быть подготовлены должным образом: песок и щебень тщательно промыты, а битум и минеральные порошки подобраны должным образом. Сырье низкого качества естественно тоже не может стать основой для прочного и долговечного материала.
5. Замерзание воды в «порах» асфальта. Горячее асфальтобетонное покрытие, которое используется в 90% отечественных дорог, имеет пористую структуру. При застое воды с последующим снижением температуры до нуля, вода в забитых порах замерзает. Всем известно, что расстояние между молекулами воды увеличивается и давление, с которым она ищет себе «свободное пространство» колоссально и способно разорвать даже металлические трубы или каменные глыбы. Асфальт естественно такой нагрузки не выдерживает.

Совет: в большинстве случаев образования трещин виноват человеческий фактор. Однако хотя у природы и нет плохой погоды, иногда именно климатические условия становятся причиной такой плачевной ситуации. И даже здесь довольно часто дорожное покрытие просто не рассчитано на такое агрессивное поведение окружающей среды, хотя его и можно «укрепить» и защитить должным образом при строительстве дороги.

причины их появления и ремонт

В случае появления проблем с разрушением и повреждением асфальтобетонного покрытия нужно использовать комплекс мер.

Конечно, своевременная заливка маленькой трещины специальным составом на некоторое время приостановит процесс возникновения разлома, который впоследствии превратится в выбоину, но проблема, ставшая причиной появления этих и других дефектов, останется.

Среди эффективных практических решений, при помощи которых поддерживают нормальное эксплуатационное состояние автотрассы, можно выделить следующее:

1. Применение современных технологий и качественных материалов во время прокладки асфальтобетонного слоя и при обустройстве основания. Сегодня достаточно популярны модифицированные АБС, обладающие более низкой эластичностью и тепловой чувствительностью вяжущего. Благодаря этим свойствам дорожное полотно, сделанное из таких материалов, имеет более высокую теплоустойчивость в летний период, а также успешно противостоит появлению температурных трещин при низких температурах и так называемым усталостным трещинам, появляющимся при длительной эксплуатации трассы.
2. При выполнении дорожных работ нужно неукоснительно придерживаться всех действующих норм и правил.
3. Систематическое обслуживание и своевременный ремонт. Несвоевременное выполнение ремонтных работ становится причиной ухудшения общего состояния дорожного полотна, поэтому для восстановления нормального эксплуатационного состояния трассы потребуются дополнительные затраты. При запоздалых ремонтно-восстановительных работах с целью достаточного упрочнения дорожной одежды потребуется укладка более объемных слоев, а необходимые затраты возрастут вдвое.

Это главные рекомендации, при соблюдении которых, можно существенно продлить срок службы автотрассы.

 

Виды трещин

Трещины бывают трех видов:

• продольные,
• поперечные,
• сетчатые.

Последние возникают из-за воздействия агрессивных условий среды. Такой низкий уровень защиты покрытия от непогоды обычно вызван длительной эксплуатацией асфальта и его «старением». «Старый» асфальт покрывается ими точно так же, как кожа человека в возрасте морщинками.

Зачастую продольные трещинки не возникают по одной, они быстро находят себе «пару» и распространяются по поверхности, подобно заразе.

Довольно часто такая паутинка образуется на приусадебных участках и в заасфальтированных дворах частных домов. Здесь причина совершенно иная: на асфальт не возлагаются необходимые для поддержания его «упругости» нагрузки. Соответственно покрытие без эксплуатации начинает в прямом смысле этого слова «дряхлеть». Возникновение продольных трещин, как правило, вызвано нарушениями технологии изготовления верхнего слоя асфальтобетонной смеси или же его неправильной заливкой.

Постоянные перепады температур только усугубляют ситуацию и превращают огрехи ремонтников в настоящую катастрофу. Крупная сеть из причудливых переплетений продольных и поперечных трещинок возникает из-за совокупности негативных факторов. Краевые прямые или серповидные трещины вдоль обочины возникают из-за отслоения определенной части асфальта. Причиной может быть и движение грунта, и усадка, и неправильный ремонт, при котором новое покрытие было уложено с ошибками.

Совет: чтобы избежать такой «асфальтной болезни» нужно использовать только качественные материалы и учитывать все нюансы процесса укладки покрытия.

Ямочный ремонт

Выполнять этот тип ремонта можно при помощи различных способов:

Горячей АБС

Струйно-инъекционный метод

При использовании горячей АБС с нарезанием карт та часть покрытия, на которой образовался дефект, удаляется. Водно-битумной эмульсией выполняется поверхностная обработка основания и самого покрытия с целью улучшения их сцепки с латкой. В подготовленное углубление заливают разогретую асфальтобетонную смесь и уплотняют ее при помощи виброплит или специального оборудования.

Разрушенный участок под большим давлением продувают воздухом, очищая от загрязнений и воды. Затем место повреждения обрабатывают водно-битумной эмульсией (ВБЭ) и закладывают черный щебень. После закладки материал выравнивают, уплотняют и хорошо пропитывают ВБЭ. Эта технология не особо затратная, но отреставрированный участок может выдерживать только невысокие нагрузки.

Литьевая методика

Заливка полимерами

Выполняется с нарезанием карт. Подготовка поврежденного участка выполняется по той же схеме, что и в случае с применением горячего АБС. Подготовленную карту наполняют литой АБС, уплотнять которую не нужно. В некоторых случаях латку дополнительно усиливают черным щебнем. Эта технология более качественная, но вместе с тем и затраты на такой ремонт выше.

Из трещин и разломов выдувают пыль и воду посредством сжатого воздуха, обрабатывают специальными эмульсиями и заливают высокоэффективный полимер. Такая технология обеспечивает абсолютную герметизацию дефектного участка, но материалы для нее стоят недешево

Применяется для герметизации, когда внимание к целостности покрытия особенно высоко: на взлетно-посадочных полосах и т.п.

Выбор оптимального способа осуществляется в зависимости от технической оснащенности и финансовых возможностей организации, занимающейся выполнением работ.

Укладка слоя износа

Прокладка этого слоя выполняется по литьевой методике и способствует герметизации покрытия. Готовый слой обладает хорошей ремонтопригодностью, не требует больших затрат на обслуживание и отличается достаточной прочностью. При закладке слоя износа у ремонтно-строительной организации должны быть в наличии кохеры. В случае повреждения основания или при дефектах грунта обязательно выполняется капитальный ремонт.

Необходимое оборудование

В зависимости от технологии ремонта для проведения работ используется различное оборудование, но наиболее доступными и простыми в эксплуатации являются заливщики швов и гудронаторы.

Битумные заливщики швов

Битумные заливщики швов используют для плавления битума и поддержания его в жидком состоянии. При помощи этого оборудования можно осуществлять заливку швов, небольших выбоин и выполнять другие работы.

Гудронаторы

незаменимы во время ямочного ремонта, выполняемого по струйно-инъекционной технологии. Также используются при дорожно-ремонтных работах для нанесения водно-битумных эмульсий.

Особенности ремонта асфальта придомовой территории

В большинстве случаев асфальта на участке не так уж и много, чтобы платить немалые деньги за использование инновационных технологий. Мастер на все руки всегда найдет способ дешево и сердито избавиться от дефектов покрытия.

Зачем демонтировать целый участок, если проще просто замазать трещину. Особенно, если таких неприятностей несколько или вообще одна. Бывалые советуют для заливки трещин использовать битум. В магазине полно горячих и холодных герметиков для устранения этой проблемы. Выбирать только вам, поскольку не каждый осмелиться работать с высокими температурами. Для многих важна и цена ремонта асфальта. В любом случае самому заниматься этим в разы дешевле. Герметики защитят покрытие от главного врага на придомовом участке – воды.

Последовательность ремонта трещин битумом такова:

1. Сначала следует подмести участок, подлежащий ремонту.

2. Продуть место разрыва покрытия, тем самым удалив из нее остатки мусора, пыли. Одновременно происходит просушивание разлома, ведь там вполне вероятно наличие осадков или повышенная влажность. Ко всему этому не советуют делать ремонт, если синоптики обещают дождь или снег.

3. Дальше прогревают полость трещины. Для этого используют тепловое копье. Нагревать поверхность следует до тех пор, пока битум не начнет подтаивать

Здесь важно не переусердствовать, ведь его выжиг повлечет за собой разрушение соседнего покрытия.

4. Заливка битума.

Еще один вариант – использование битумно-каучуковой ленты. Ее применяют как для уплотнения швов на начальных этапах укладки асфальта, так и для заделывания трещин. Давайте рассмотрим поближе еще и такой вариант.

Этапы ремонта:

1. Сначала кромки трещин очищают от всевозможных загрязнений.

2. Место забрызгивают или намазывают битумным праймером, чтобы образовался хороший слой без пробелов. Дать высохнуть.

3. Ленту разрезают на куски нужной длины. Наклеивают на место трещины и, приложив немалые усилия, укатывают ручным катком. Можно использовать любой другой пресс.

Если покрытие на придомовом участке обзавелось трещиной-двумя, то не откладывайте всё в долгий ящик. Посмотрите фото ремонтов асфальта и вдохновитесь на работу. Если покрытие «дало слабину» где-нибудь за приусадебными постройками, то целесообразен следующий вариант. Можно избавиться от трещины обычной замазкой. Нельзя сказать, что покрытие обретет новый вид, — следы останутся, но проблема с трещиной будет решена.

Сданные объекты

•  

•  

•  

•  

•  

Типы повреждений и их устранение

Как трескается асфальт можно увидеть на окраине любого провинциального города – это два вида: в виде паутины или одиночной широкой.

Трещина в асфальте в виде паутины также именуются «нерабочими». Такие типы характерны отсутствием расширения или сужения в межсезонный период. Ремонт происходит путем их продувания и последующего заполнения мастикой. Такой ремонт трещин в асфальте является универсальным в нашей стране, т.к. применяется мастика разных свойств, специально подготовленная с учетом климатических особенностей регионов. Климат всегда учитываются когда стоит вопрос о том, чем залить трещины в асфальте.

Второй тип повреждений требует уже более серьезного подхода к ремонту. Рабочие щели обладают свойством сужения в летний период и расширения в зимний, т.к стыковые части полотна теряют связь между собой и удаленность полностью зависит от состояния грунта, который полностью подвержен сезонным изменениям. Ремонт трещин в асфальте заполнением становится неэффективным, по крайней мере, для долгосрочной перспективы:

• Сужающая щель приводит к вытеканию мастики за ее пределы;

• Остаточного объема мастики не хватит для заполнения щели после расширения, вследствие чего она начнет заполняться сколами, гравием и прочим мусором, который будет разрушать покрытие при сужении.

Следовательно, уже через 1.5 – 2 года потребуется повторное заполнение, что очень затратно в цене.

Отвечая на вопрос, как и чем заделать трещины в асфальте, альтернативным и единственным вариантом ремонта заключается в герметизации. Процесс герметизации включает несколько этапов:

1. Разделка щели по всей длине;

2. Дальнейшее очищение от сколов и мусора;

3. Герметизация мастикой.

Новый Риссомат с модулем Speed UP

Новая присадка Speed UP позволяет жидкой ремонтной ленте моментально сохнуть! В момент попадания Жидкой ремонтной ленты  на поверхность асфальта под давлением в нее впрыскивается присадка. В результате химической реакции лента моментально твердеет!

Видео с YouTubeАльтернативный плеер

Презентация нового продукта «быстротвердеющая жидкая ремонтная лента» в городе Грозный

Любое, даже самое качественное асфальтобетонное покрытие,  подвержено разрушению. Можно значительно( на несколько лет) отодвигать его начало, покрывая асфальтобетон консервирующими защитно- восстанавливающими пропитками АсфаТоп или АсфаТоп –СУПЕР, но рано или поздно на его поверхности начинают  появляться трещины. Сначала мелкие, со временем становясь длиннее и шире ,они вносят весомый вклад в разрушение асфальта. Качественная борьба с  трещинами одна из актуальнейших проблем содержания асфальтобетонных  поверхностей, требующая дорогостоящего оборудования и материалов, массы времени и  большого числа людей ,занятых выполнением этих работ.

Можно ли минимизировать некоторые из этих составляющих, упростив работу и сократив количество задействованной техники и людей?

Особенно этот вопрос актуален в небольших хозяйствах, которые не могут позволить себе дорогостоящее ремонтное оборудование или в тех организациях , в которых ремонт асфальтобетонных покрытий носит эпизодический или не профильный характер.

Автостоянки ( в том числе подземные и многоэтажные паркинги), заправочные станции, ТСЖ, владельцы коттеджей … В общем все,  у кого в собственности или в  обслуживании находятся заасфальтированные дороги и площадки и нет возможности (средств, желания) заказывать у дорожников дорогостоящий ремонт.

Ремонт трещин в Асфальте — ООО Асфальт-Качество

Со временем эксплуатации дорожное покрытие разрушается, образуя трещину в асфальте. От правильно подобранного метода ремонт трещин в асфальте зависит дальнейшая эксплуатация полотна, а также материальные затраты.

Покрытие постоянно находится в агрессивных условиях под влиянием природного и техногенного факторов, и регулярно требуется заделка трещин в асфальте.

Среди природных факторов особенно выделяются осадки и гололед. Вода способствует размыванию грунта под полотном, вследствие чего оно становится менее надежным и начинается расходиться по швам. Также полотно подвержено серьезным нагрузкам с последующей деформацией под толщей льда. В отдельных случаях трескается асфальт из-за расплава покрытия под действием высокой температуры.

Фактор техногенного влияния создает человек, а именно:

• Сверхмассивная нагрузка на покрытие, создаваемая большегрузами, спецмашинами и военной техникой.

• Сезонная деформация в комплексе с нагрузкой, приводящая к деформации.

• Свойства грунта под полотном, которые также определяют его устойчивость (наличие грунтовых вод, глубина промерзания почвы).

• Соблюдение технического регламента при укладке.

В отличие от природного, техногенный фактор находится в разной степени под контролем человека:

• Прямой контроль. Соблюдение технических норм при укладке, правильно подход к свойствам грунта.

• Косвенный контроль. Ограничение движения большегрузов в жаркую погоду, применение реагентов.

Предпринятые меры по контролю техногенных факторов, приводящих к появлению трещин в асфальте, способны продлить срок службы покрытия. Однако, это только один из методов. Рано или поздно покрытие даст щель, которую необходимо заделать. От правильной оценки повреждению и заделки трещин в асфальте зависит дальнейший срок службы покрытия.

Типы повреждений и их устранение

Как трескается асфальт можно увидеть на окраине любого провинциального города – это два вида: в виде паутины или одиночной широкой.

Трещина в асфальте в виде паутины также именуются «нерабочими». Такие типы характерны отсутствием расширения или сужения в межсезонный период. Ремонт происходит путем их продувания и последующего заполнения мастикой. Такой ремонт трещин в асфальте является универсальным в нашей стране, т.к. применяется мастика разных свойств, специально подготовленная с учетом климатических особенностей регионов. Климат всегда учитываются когда стоит вопрос о том, чем залить трещины в асфальте.

Второй тип повреждений требует уже более серьезного подхода к ремонту. Рабочие щели обладают свойством сужения в летний период и расширения в зимний, т.к стыковые части полотна теряют связь между собой и удаленность полностью зависит от состояния грунта, который полностью подвержен сезонным изменениям. Ремонт трещин в асфальте заполнением становится неэффективным, по крайней мере, для долгосрочной перспективы:

• Сужающая щель приводит к вытеканию мастики за ее пределы;

• Остаточного объема мастики не хватит для заполнения щели после расширения, вследствие чего она начнет заполняться сколами, гравием и прочим мусором, который будет разрушать покрытие при сужении.

Следовательно, уже через 1.5 – 2 года потребуется повторное заполнение, что очень затратно в цене.

Отвечая на вопрос, как и чем заделать трещины в асфальте, альтернативным и единственным вариантом ремонта заключается в герметизации. Процесс герметизации включает несколько этапов:

1. Разделка щели по всей длине;

2. Дальнейшее очищение от сколов и мусора;

3. Герметизация мастикой.

С полной обработкой достигается полное ее заполнение, что в свою очередь гарантирует сохранения объема мастики в межсезонный период. Такой ремонт трещин в асфальте позволяет продлить эксплуатацию покрытия до пяти лет, что в свою очередь значительно сокращает материальные расходы, по сравнению с заполнением каждые 2 года.

asfalt-kachestvo.ru

Основные технологические моменты ремонта асфальта

Для начала нужно признать, что у обычных людей, в отличие от специалистов, которые проводят укладку асфальтового покрытия, отсутствует даже малейший опыт работы с данным ресурсом. Таким образом, хозяева частных территорий при обнаружении проблем с асфальтом тут же обращаются к различной литературе либо напрямую к специалистам.

В первую очередь специалисты рекомендуют взглянуть внимание на специфику технологии ямочного ремонта асфальта. Как известно, данное решение является самым целесообразным, особенно если большая часть площади поверхности целая, а также мы имеем небольшое углубление, которое появилось от увеличения трещины

• В первую очередь следует определиться с теми самыми рамками, которые требуют ремонта. Лучше всего захватить участок побольше, чтобы спустя небольшой промежуток времени не возникало проблем с повторными ремонтными мероприятиями. Целесообразно вооружиться мелком или другим приспособлением для разметки, и очеркнуть участок, нуждающийся в ремонте.
• Теперь же целесообразно полностью лишиться пораженного участка асфальта. Конечно же, для этого нужно задействовать специальное оборудование, особенно если толщина покрытия достаточно большая. Можно сделать выбор в пользу отбойного молотка, однако проводить удаление лишнего асфальта необходимо достаточно тонко, чтобы не делать ремонт целого участка. Кроме того, следует сделать все возможное, чтобы не образовалось новых трещин, ведь старый асфальт крайне легко повредить.
• После черновых манипуляций, связанных с удаление асфальта, следует очистить поверхность, чтобы на ней не было и малейших частиц старого асфальта.
• Теперь же наступает самый ответственный момент, который заключается в заполнении созданной ямы. Специалисты рекомендуют для этого дела использовать асфальтобетонную смесь, которая состоит из песка, щебня, минеральных порошков и тугоплавкого битума. Стоит сказать, что пропорции и прочие вопросы, связанные с проведением укладки полученного материала, следует обсуждать напрямую со специалистами. Вопрос достаточно специфичный, так как все может зависеть от существующей обстановки, включая размеры ямы, а также характеристики окружающего асфальта.
• Важным моментом, связанным с таким способом ремонта ям, является общее качество отремонтированного покрытия. Суть вопроса заключается в том, что без качественного уплотнения и выравнивания смеси отремонтированная поверхность окажется не менее серьезной проблемой, чем вышеуказанные трещины и прочие изъяны асфальта. Уплотнение является особенно важным вопросом, так как пустоты внутри смеси оказывают крайне негативное влияние на поверхность, особенно если на неё действуют определенные нагрузки.

Послесловие

В качестве дополнительной меры на верхний основной слой асфальта по литьевой технологии накладывается еще и слой износа, который выполняет защитную функцию покрытия. Он как раз и способен обеспечить герметизацию и препятствует попаданию воды в асфальтные «поры». Оптимально такое дополнение при тех типах ремонта, которые не могут герметично «закупорить» трещину. Кстати, далеко не все виды трещин поддаются локальному ремонту.

«Сетка» на старом асфальте не «лечится» ни одним из вышеперечисленных способов, ее можно убрать только вместе с покрытием, заменив его на совершенно новое. Точно такая же история с серповидными трещинками и дефектами «по краешку» у самой обочины. Здесь речь идет об отрыве одного слоя покрытия от другого, и заливка полимера или наложение заплатки в данной ситуации все равно, что «мертвому припарки», как говорят у нас в народе. К трещинам стоит относиться как к первым тревожным звоночкам «болезни» и оперативно от них избавляться, чтобы впоследствии не пришлось истратить на «лечение» серьезно поврежденного асфальта весь бюджет.

Как реализовать lego-кипричи

Успех ваших продаж зависит от качества рекламы. Этот процесс тоже требует расходов средств, но зависимость здесь прямо пропорциональная: чем больше денег вкладывается в мероприятие, тем большее количество людей узнают о вашем производстве.

Осуществить продвижение своей продукции можно следующими путями:

• задействовать элементы наружной рекламы: доски объявлений, билборды, ситилайты и др.;
• открыть собственный интернет магазин;
• размещать объявления, а также публикации в строительных газетах и журналах;
• посещать строительные выставки и семинары.

Это и есть цена продвижения вашего производства и формирования клиентской базы.

Преимущества лего кирпича плюсы и минусы

Этот строительный материал востребован профессиональными строителями благодаря своим качественным характеристикам. Высокий спрос на продукцию обусловлен следующими преимуществами кирпича:

• высокие прочностные показатели;
• небольшой вес;
• простота монтажа и надежность сцепления;
• долговечность;
• экологичность;
• эстетичность.

Правильно организованная рекламная компания всегда найдет потребителя, которому нужен качественный и надежный строительный материал.

Основным недостатком считается отсутствие ГОСТ на продукцию лего-кирпича из-за новизны его использования. Этот минус легко нивелируется соблюдением всех рекомендаций по технологии производства и хранения изделий. Пройдет время, и вы сами не заметите, как слухи о качестве вашей высокотехнологичном строительном материале разойдутся среди людей.

Самодельный станок для лего кирпича, чертежи, схемы

Лего кирпич это современный вариант великолепного строительного материала. Он сконцентрировал в себе все лучшие свойства кирпича — шумоизоляцию, прочность, экологичность, термоизоляцию, огнеупорность. И обладает еще массой собственных плюсов. Поэтому производство его своими руками может стать очень выгодным бизнесом.

Технология производства

Главное отличие Лего кирпича не в его форме. Технология производства исключает этап обжига! Это значительно упрощает и удешевляет готовую продукцию. Поэтому многие интересуются чертежами и схемами оборудования для его изготовления.

В основе изготовления лежит способ гиперпрессования. Готовая смесь в формах претерпевает прессование давлением более 29 тонн. Под такой нагрузкой вода и цемент спекаются или происходит так называемая холодная сварка.

Сырье для производства кирпича Лего:

• песок;
• глина;
• шлаки;
• травертин;
• доломит;
• цемент;
• известняк.

Самым лучшим сырьем считается мелко переполотый известняк, причем чем мельче частицы, тем крепче получится готовый продукт. Для придания материалу привлекательного вида в раствор добавляются красители.

Самые распространенные смеси:

• глина-цемент-вода в пропорции 9:3:1;
• песок-глина-цемент в пропорции 2:1:0,5, добавить воды;
• мелуза-портландцемент в пропорции 3:1.

Этапы производства:

• подготовка смеси;
• подача смеси на матрицу (формовочное устройство);
• прессование;
• отстойка или пропаривание.

Станки и оборудование для производства Лего-кирпича

Технологическая линия по изготовлению содержит:

• смеситель;
• ленточный конвейер;
• бункер;
• пресс.

Если планируется ускоренный цикл производства, приобретается пропарочная камера. Здесь изделия быстрее приобретают прочность. В условиях цеха они отстаиваются 1 — 2 суток, в зависимости от температуры воздуха.

Для начинающего небольшого производства своими руками достаточно ограничится смесителем и прессом. Прессы могут быть:

• ручными;
• автоматическими или полуавтоматическими.

Ручной станок очень прост в управлении, недорог и надежен. Но кирпич Лего, сделанный по такой схеме, отличается малой прочностью, он впитывает больше влаги, трескается на морозе.

Автоматические и полуавтоматические линии могут быть самоходными или стационарными. Они производят от 1,5 тысяч штук за рабочую смену.

Основные характеристики прессовочных станков:

• давление на форму;
• прессование нижнее или верхнее;
• производительность.

Для производства кирпича своими руками необходимо оборудовать помещение, в котором разместится пресс и склад для «дозревания» готовой продукции. Следует укрепить площадку под вибрирующее оборудование, согласно чертежам подвести электропитание 380 Вт. Кроме этого, необходимо обеспечить в цех подачу воды. Температура в помещении должна круглый год поддерживаться в пределах +5… +40 градусов.

К заводскому станку прилагается набор поддонов и стеллажей, но их может быть недостаточно. Подготовьте дополнительно несколько стеллажей и поддонов.

Самодельный станок

Перед началом работ внимательно изучите чертёж станка и сделайте лекала деталей. Для того чтобы сделать своими руками пресс для кирпичей Лего, понадобится:

• листовая сталь;
• швеллер;
• труба для поршня и рукоятки;
• металлический уголок;
• болты и гайки;
• сварочный аппарат;
• болгарка.

Ход работ:

1. Стойки цилиндра делаем из двух отрезков швеллера около 1 м длиной. Ширина цилиндра по чертежу должна соответствовать длине будущего кирпича.
2. В верхней части между стойками привариваем два прямоугольника из металла, формируя сечение.
3. На полученную конструкцию накладываем швеллер длиной около 70 см ребрами вверх, привариваем с выходом с одной стороны. Под выступающую часть привариваем подпорки. Выпиливаем отверстие над цилиндром, равное его периметру.
4. Бункер свариваем по заранее подготовленному чертежу из металлического листа, длина и ширина выхода должна соответствовать размерам формы. Бункер устанавливается на 4 ножки из полосок металла и приваривается над выступающей частью швеллера. Форма должна свободно скользить по ребрам швеллера, это нужно учесть при подготовке ножек для бункера.
5. Поршень сваривается из металлического листа, в форме прямоугольника, через который проходят две трубы.
6. Из трубы и металлических полос делаем рукоятку, которая открывает и закрывает крышку. Рукоятка крепится согласно чертежу на длинные болты с гайками.
7. Из уголка делаем основание для станка.

На самодельном станке можно изготавливать своими руками два вида кирпича: Лего с отверстиями и обычный полнотелый. Матрицу проще приобрести уже готовую.

Весь процесс сборки своими руками станка для производства кирпичей в видеоролике:

Делаем сами

Основы

Для того чтобы сделать станок для кирпича своими руками, требуется грамотное руководство. Работы по изготовления такого приспособления не особо сложны. При некоторой сноровке и определенных навыках, вы вполне будете в состоянии сделать свой собственный станок.

Для того чтобы приступить к изготовлению вашего портативного мини-заводика, нужно запастись достаточным количеством материала. Им, прежде всего, является листовая сталь толщиной в 8-11 мм.

Обратите внимание, что для изготовления станка для кирпича допускается применение любой стали, в том числе и подверженной ржавлению.
Это обстоятельство не отразится на качестве производимого изделия. . Изготовление разбивается на создание трех основных частей:

Изготовление разбивается на создание трех основных частей:

• Рама с бункером. Именно эти элементы являются остовом всего станка. Именно с бункера начинаются работы по производству кирпича.
• Рычаг давления. Эта конструкция приводит в движение элементы прессовки.
• Подвижная часть. Включает в себя основные элементы, благодаря которым пи происходи сухой пресс ингредиентов.

Подвижная часть самая сложная из них, так как содержит множество составляющих деталей и элементов.

Изготовление

Мы не будем расписывать основные операции, которые позволят вам создать самодельный станок для кирпича. Мы представим более наглядную информацию, которая являет собой иллюстрации и чертежи на самодельный станок и на его основные элементы, то есть вашему вниманию — своеобразная иллюстрированная инструкция.

Начнем с общего вида такого станка.

Общий чертеж.

Первой деталью, которую нужно будет сделать, является бункер.

Чертеж бункера

Далее идет основная часть – рама.

Чертеж рамы.

Третьей составляющей является рычаг. Именно благодаря данному конструкционному решению и происходит процесс прессовки.

Чертеж рычага.

Дополнительные комплектующие

Для облегчения работы и получения дополнительных возможностей производители предлагаю широкий выбор комплектующих изделий:

• Пресс-формы. Позволяют получать элементы лего нестандартных размеров и форм.
• Подающие ленточные устройства для загрузки смеси в бункер. Пригодятся при больших объемах производства.
• Специализированный смеситель. Сконструирован с учетом параметров смеси и обеспечивает ее большую однородности по сравнению с бетономешалками общего назначения.
• Наборы пигментов для получения разнообразных оттенков продукции.

Предлагаются также лопаты, мерные ведра и другие емкости и приспособления.

Как сделать шлакоблоки

В форму необходимо положить смесь с горкой, включаем на 3-5 с вибратор, раствор оседает. Если недостаточно раствора – докладываем, вставляем прижим и снова включаем вибратор. После того, как прижим «усядется» на ограничители – шлакоблок сформирован. Включаем вибратор и снимаем форму.

Обратите внимание! Форму снимают при включённом вибраторе, т.е. съём производят на «излёте»

Шлакоблоки должны сохнуть в течение 5дней – недели, а необходимую твёрдость шлакоблоки набирают в течение 30 дней при температуре не меньше 20°C в условиях большой влажности.

Станок для выпуска шлакоблоков

Реклама

Станок для домашнего пользования

Изображение № 2. Чертеж станка для производства лего кирпичей.

Для домашнего производства достаточно иметь смеситель с прессом. Пресс бывает автоматический или ручной (изображение № 1). Станок с ручным управлением отличается простотой конструкции, он надежен и стоит недорого. Но и продукция отличается от заводских экземпляров. Самодельный пресс выдает кирпич меньшей прочности. Он способен дать трещины в морозную погоду. Это происходит по причине впитывания излишней влаги. Автоматическая линия способна выдавать за смену 1,5-2 тысячи готовых изделий.

Чтобы сделать станок самостоятельно, нужно внимательно изучить чертежи станка для производства лего (изображение № 2) и его схемы. После изучения следует приготовить материалы:

• листовую сталь разной толщины;
• швеллер;
• трубы для ручки и поршня;
• уголки металлические;
• гайки, шайбы, болты;
• аппарат для сварочных работ;
• болгарка с дисками.

Из швеллеров делаются 2 стойки цилиндра. Ширина его должна быть равна длине кирпича. Сверху нужно приварить прямоугольники и сформировать сечение. Бункер сваривается из листового металла. Его выход должен полностью соответствовать длине и ширине формы. Из листового металла делается прямоугольный поршень. Через него должны пройти 2 трубы. Для закрытия и открытия крышки крепится болтами и гайками рукоятка из куска трубы. Основание станка сваривается полностью из уголка. Такой станок предназначен для изготовления кирпича полнотелого и с отверстиями. Матрицы для лего кирпича можно купить готовые или сделать их самостоятельно.

Для размещения оборудования в домашних условиях необходимо приготовить специальное место в сарае или в гараже. В помещении нужен свет и вода. Температура в нем должна быть на уровне 10-35°.

Режимы работы

Станки для кирпича лего могут действовать в ручном и полуавтоматическом режиме. В первом оператор все операции – погрузку смеси в бункер, подачу ее в рабочую камеру и увеличение усилия до требуемого значения — выполняет самостоятельно.

В полуавтоматическом режиме ему остается лишь загрузить смесь и достать готовую продукцию — все остальное устройство выполнит само. Такой режим повышает производительность в полтора — два раза и значительно увеличивает стабильность прочностных характеристик продукции.

В промышленных станках реализован и автоматический режим, в котором все операции происходят без участия оператора, но под его надзором.

Промышленное оборудование для производства лего кирпича

Станок может функционировать в ручном и полуавтоматическом режимах.

Как сделать станок

Если вы хотите сделать ручной пресс для кирпича своими руками, понадобятся следующие материалы:

• листы стали;
• сварочный аппарат.

Устройство самодельного станка.

Пресс имеет вращающееся основание, его ход осуществляется по типу револьвера. Для производства изделий понадобится смесь, она подается в приемные формы. Их устанавливают в основании пресса для производства кирпича.

Основание вращается, за это время осуществляется прессование смеси в ячейке, она поступает в свободные формы. Готовый блок достают с другой стороны станка. Используя установку, вы быстро сделаете кирпичи небольших размеров.

Для производства часто применяют шнековый пресс. Это оборудование отличается тем, что все процессы протекают автоматически. Корпус устройства делают из чугуна или стали. Машина оборудована специальным нагнетателем, в ней установлен и шнековый вал.

Выпуск изделий осуществляется путем загрузки глиняной массы в установку

Обратите внимание на влажность смеси, она должна быть в пределах 19-24%. В итоге вы получите изделие, которое будет иметь вид прессованного бруса

Его нужно разрезать на несколько частей, так вы получите изделия одинакового размера. Брусок можно не делить на части, он будет иметь вид строительного блока, который вы станете использовать при возведении объектов.

Для выпуска гиперпрессованных блоков используют пресс для изготовления кирпича. Такое оборудование дает возможность сжимать сырье с максимальной силой, на выходе получится прочный кирпич. Вы можете использовать технологию для производства цельных и пустотелых блоков. Если хотите уменьшить расходы на сырье, введите в глину солому или камыш. Станок идеально подходит для выпуска саманного кирпича.

Характеристики самодельного станка.

Профессиональные машины стоят дорого. Самодельная установка может быть сделана из листового железа, только нужно заранее выполнить чертеж.

Такой станок должен быть в каждом доме.

Купите листы, толщина которых составляет минимум 3 мм. Вырежьте из них детали.

Поскольку максимальная нагрузка при работе станка приходится на пресс для производства кирпича, для его изготовления купите листы толщиной 10 мм.

Вам нужно сделать 2 слоя конструкции, в итоге толщина пресса составит 20 мм.

Вырежьте все элементы, сварите их между собой, принимая во внимание чертеж. Соберите движущиеся части установки. Приступая к выполнению сварочных работ, учитывайте толщину металлических листов. Вам необходимо подобрать подходящий электрод. Занимаясь сваркой, помните о технике безопасности.

Станок своими руками

В сети интернет, доступно множество чертежей разнообразных моделей станков для изготовления лего, как этот.

До начала работы изучите чертежи станка для производства, посмотрите видео и подготовьте необходимые инструменты. Вам понадобятся:

• Лист стали;
• Швеллера;
• Металлические трубы для поршня, труба для рукоятки;
• Уголок;
• Комплектующие болты и гайки;
• Сварочная установка;
• Болгарка;
• Наждачная бумага;
• Краска.

Последовательность работы:

1. Стойки для станка изготавливают из двух швеллеров длинной приблизительно 1 метр. От выбранной ширины цилиндра будет зависеть размеры производимого кирпича.
2. Соединяем два швеллера заготовками, в виде двух прямоугольников из стали, формируя таким образом сечение.
3. Сверху полученной стойки привариваем швеллер, так чтобы получилась ходовая часть для бункера. С одной стороны, привариваем упор из арматуры. Швеллер будет выполнять функции рельсы. В нем прорезаем отверстие по размерам первоначального цилиндра.
4. Бункер сваривается из листов стали, по чертежу. Размеры бункера должны соответствовать размерам формы. Устанавливают бункер на металлические ножны, представляющие собой полосы. Он должен свободно двигаться по верхнему швеллеру.
5. Поршневая система сваривается из листов металла, в виде прямоугольника, в основании которого устанавливают две трубы.
6. Для закрытия и открытия крышки бункера изготавливаем рукоятку из трубы. Крепить ее нужно болтами на шарнир.

Более подробно можно ознакомится на видео.

Технологический процесс производства

Основным отличием лего от обычного керамического, является исключение из производства обжига. Благодаря этому стоимость кирпичей значительно снижается и производство упрощается. для изготовления лего кирпича применяют процесс «гиперпрессования».  Процесс «гиперпрессования» заключается в подаче большего давления на компоненты будущего кирпича, в результате чего составные компоненты «свариваются» между собой. Этот метод ещё называют «холодной сваркой», поскольку в итоге получается однородный прочный материал. Купить сырье для кирпича лего можно в любом районе.

Основным сырьем является:

• Наполнитель (в качестве наполнителя может выступать песок или смесь песка, шлака или известняка);
• Связующее (основным связующим остается цемент, количество на 1 кирпич 10-20 процентов);
• Вода (лучше брать очищенную деминерализованную воду, чтобы на кирпиче не вырисовывались белые полосы);
• Красители (добавляют разнообразные красители для придачи подходящего цвета, имеет исключительно декоративную цель).

Чем мельче части наполнителя, тем качественней выйдет конечный продукт. Лего кирпич делают и на основании глины. Берут 9 частей глины на 3-4 части портландцемента, перемешивают и добавляют 1 часть воды.

Чтобы понять технологию изготовления, рассмотрим какой последовательностью пользуются:

• Сухая смесь засыпается в бункер, ее заранее тщательно перемешивают;
• После бункера смесь проходит дозатор, в котором отделяется необходимое количество смеси для одного кирпича;
• Дозатор засыпает смесь в матрицу, где начинается процесс прессования;
• После прессования получается готовый строительный материал. Его складывают на поддоны и отправляют на склад для дальнейшей сушки. Кирпич должен просохнуть в течении минимум 20 дней, прежде чем он наберет свою прочность. В инструкции к некоторым агрегатам указывается свое время сушки кирпича.

Дополнительные комплектующие

Для упрощения работы на станке по производству лего кирпича, на рынке продается множество комплектующих. Среди них:

• Дополнительные пресс-формы (матрицы) разнообразных видов, форм и размеров. С их помощью можно изменять линейные размеры кирпича, а также придавать ему разные декоративные стили.
• Подающие конвейера. Для автоматической подачи сухой смеси в бункер, можно приобрести ленту. Они могут подавать сыпучую смесь на высоту, стоимость лент начинается от 90 000 рублей.
• При больших объемах производства можно приобрести установку для перемешивания сухой смеси. Она значительно облегчит работу.

Помимо вышесказанного, вы будут нужны поддоны, для складирования готового кирпича, лопаты, ведра, пустые емкости, щетки для промывки оборудования.

Приобретение станка для лего кирпича или самостоятельное изготовление, может стать отличным бизнесом. Либо хорошим способом сэкономить на кирпиче. Такой станок можно установить на строительной площадке и изготавливать свой кирпич на месте применения. Себестоимость лего кирпича довольно низкая, по сравнению с обычным купленным на рынке.

В дополнение к статье размещаем видеоролик о материалах, которые используются для изготовления лего кирпича на станке:

Формочки для изготовления кирпича

Рассмотрим ключевые составляющие такой формы:

1. Основным элементом формочки является матрица (обозначается как М). Как она выглядит? Это неподвижная деталь в виде короба без крышки и дна.
2. Еще одной важной частью является пуансон (обозначается как П). Это подвижное дно формы, которое управляется оператором. Оно двигается вверх и вниз. Усилие обжатия от пуансона передается на смесь. Если верхняя крышка открыта, то готовое изделие, после завершения процесса обработки и прессования, выталкивается из матрицы.
3. Также в форме имеется съемная крышка (обозначается как К). Эта деталь прикрывает матрицу с верхней стороны, при этом она может быть фиксирована при помощи защелок.

На станке можно получать кирпичи различной формы и конфигурации. Это возможно благодаря изменению внутренней поверхности крышки и пуансона. Качество изделий во многом зависит не только от силы сжатия, но и от материала, а точнее смеси, из которой они прессуются. Качественный раствор дает возможность получить кирпич, прочность которого составляет до 40 кг/см2.

Станки и оборудование для производства Лего-кирпича

Технологическая линия по изготовлению содержит:

• смеситель;
• ленточный конвейер;
• бункер;
• пресс.

Если планируется ускоренный цикл производства, приобретается пропарочная камера. Здесь изделия быстрее приобретают прочность. В условиях цеха они отстаиваются 1 — 2 суток, в зависимости от температуры воздуха.

Для начинающего небольшого производства своими руками достаточно ограничится смесителем и прессом. Прессы могут быть:

• ручными;
• автоматическими или полуавтоматическими.

Ручной станок очень прост в управлении, недорог и надежен. Но кирпич Лего, сделанный по такой схеме, отличается малой прочностью, он впитывает больше влаги, трескается на морозе.

Автоматические и полуавтоматические линии могут быть самоходными или стационарными. Они производят от 1,5 тысяч штук за рабочую смену.

Основные характеристики прессовочных станков:

• давление на форму;
• прессование нижнее или верхнее;
• производительность.

Для производства кирпича своими руками необходимо оборудовать помещение, в котором разместится пресс и склад для «дозревания» готовой продукции. Следует укрепить площадку под вибрирующее оборудование, согласно чертежам подвести электропитание 380 Вт. Кроме этого, необходимо обеспечить в цех подачу воды. Температура в помещении должна круглый год поддерживаться в пределах +5… +40 градусов.

К заводскому станку прилагается набор поддонов и стеллажей, но их может быть недостаточно. Подготовьте дополнительно несколько стеллажей и поддонов.

Изготовление кирпича Лего своими руками

Наладить выпуск кирпичей ЛЕГО, можно закупив комплект оборудования, изучив технологический процесс и подготовив производственные площади, подходящие для размещения станков, складирования продукции, хранения сырья.

Организация производственного процесса

Комплект оборудования Рифей-Кондор-1-90-ТБ

Выполняться изготовление кирпича ЛЕГО своими руками, будет с помощью комплекса «Рифей-Кондор-1-90-ТБ», включающего следующее оборудование:

• пресс Кондор-1;
• ленточный конвейер;
• смеситель;
• бункер;
• масляная станция.

Комплекс оснащается стеллажами, поддонами, матрицами и пуансонами, управляется с помощью пульта.

Организовать производственный процесс, можно в помещении 100м2 (если пользоваться только прессом Кондор-1, то достаточно 20м2). Потолки в цеху, должны быть высотой 3.5м, необходимо создать температурный режим +5…+45°C. Место, где будет установлен пресс для изготовления ЛЕГО кирпича в домашних условиях, предварительно подготавливается, посредством обустройства устойчивого к вибрациям фундамента. Надо организовать бесперебойную подачу воды и подключить объект к электросети 380В.

Внимание! Станок комплектуется 5-ю поддонами и одним стеллажом, что нужно для пуска и наладки работы оборудования. Однако для полноценного производства надо приобрести 250 поддонов, 30 стеллажей

Дополнительно надо закупить приспособление, облегчающее съём поддонов, а также ёмкости, в которых будет храниться цемент.

Интересные статьи:

Можно ли наладить изготовление силикатного кирпича своими руками?

Составляем смесь для гиперпрессованного кирпича.

Технологический процесс

Технология изготовления кирпича Лего

Технический производственный процесс, начинается с загрузки оператором компонентом в смеситель. Полученная однородная смесь отправляется на ленточный транспортёр, перемещающий её в бункер. Смесь выгружается в матрицу, под воздействием гравитационных сил, там она равномерно распределяется благодаря создаваемой станком вибрации. Оказывающий давление пуансон, в совокупности с вибрационными силами придают изделию конечную форму.

Кирпичи ЛЕГО отгружаются на поддоны и отправляются в пропарочную камеру, где происходит набор прочности. Можно обойтись без камеры, в таком случае вылёживание изделие происходит в течение суток при температуре +15…+45°C, если окружающий воздух не прогревает больше 10°C, то набор прочности происходит двое суток. Указанный временной промежуток достаточен для приобретения изделием 40% прочности, максимальные показатели достигаются за 28 дней (при +20°C). Технология изготовления кирпича ЛЕГО может быть ускорена, в частности при прогреве изделия в камере в течение 8-ми часов (+70°C), можно добиться набора 100% прочности.

Рекомендуем прочитать:

Технология обжига кирпича.

Из чего состоит линия по производству кирпича из глины?

Основой технологического процесса, является методика гиперпрессования, основанная на принципе холодной сварки. Совокупность факторов: высокое давление, вяжущие компоненты, вода – позволяют получить прочный и качественный продукт. Традиционно в России в качестве основного компонента формулы используется дроблёный известняк (90%), он смешивается с цементом (М 300 – М600) и красителями. Определяющим фактором в определении формулы, является выбранный станок для изготовления кирпича ЛЕГО. Многие прессы работают только с сырьём определённой фракции.

Решающим фактором в определении прочности изделия, является сила сжатия, лучшие станки способны оказывать давление до 300 тонн, в то время как ручные прессы могут похвастаться показателем 2 – 3 тонны. Можно заключить, что определяющим фактором в придании эксплуатационных характеристик изделию, является используемое оборудование для изготовления ЛЕГО кирпича своими руками. Правильно выбранный станок позволит добиться определяющего конкурентного преимущества.

tvoikirpichi.ru

Смесь для производства кирпичей

Производство кирпича из глины основано на использовании грунтов, в которых содержится не более 10-14% глины. Для смеси не подходят заиленная почва и растительный слой. Если используются тощие грунты, то в них добавляется глина

Кроме того, нужно уделить внимание влажности смеси. Чтобы это проверить, нужно взять горстку земли и сжать в кулаке

В этом случае смесь должна образовывать комок, не оставляя на руках следов. Жирными грунтами называют те, в которых содержится много глины. Если их используют, то включают добавки в виде песка, шлака и золы.

Если комочки земли, свернутые в кулаке, не распадаются и не размазываются, то это значит, что такой грунт можно использовать. Чтобы повысить стойкость к влаге и прочность, в сырье допускается добавлять 16-18% гидратной извести-пушонки. С помощью добавки цемента в массу для изготовления кирпичей, можно увеличить прочность изделия практически в три раза. С такой добавкой смесь необходимо использовать в течение одного часа.

Как сделать станок для лего кирпича своими руками чертежи и схемы

Лего — это разновидность всем привычного кладочного кирпича. Можно ли сделать станок для лего кирпича своими руками, чертежи где можно поискать? Эти вопросы интересуют некоторых жителей страны.

В лего собраны практически все лучшие качества изделий для кладки. Этот строительный материал обладает хорошей шумоизоляцией и экологичностью. Он очень прочен и огнеупорен. Его изготовление может стать семейным бизнесом. Нужно лишь приобрести пресс для изготовления кирпича. Без него ничего не получится.

Технология производства

Главное отличие в технологическом цикле — полное отсутствие операции обжига. Это упрощает изготовление изделий и делает их более дешевыми. Изготовление изделий основано на гиперпрессовании.

Пресс для кирпича лего выдерживает огромное давление. Оно превышает 29 тонн. Цемент в этих условиях спекается с водой, между компонентами происходит процесс холодной сварки. Для изготовления прессованного кирпича используются:

• песок просеянный речной;
• глина очищенная;
• шлаки различные;
• доломит;
• травертин;
• качественный цемент;
• известняк.

Известняк лучше использовать мелко перемолотый. Чем мельче его частицы, тем качественнее будет кирпич. Для придания ему определенного цвета в смесь добавляют различные красители. Широко известные смеси состоят из:

• глины, цемента и воды в пропорциях 9:3:1;
• песка, глины и цемента 2:1:0,5 + немного воды;
• портландцемент и мелуза 1:3.

Чтобы сделать кирпич, нужно произвести ряд операций:

• готовится рабочая смесь;
• подается смесь на матрицу для формовки;
• прессуется состав;
• изделие отстаивается.

Нормальная линия по производству изделий состоит из смесителя, ленточного конвейера, бункера и пресса. Для ускорения производства нужна еще пропарочная камера. Готовые изделия пропариваются в ней на протяжении 24-48 часов. От этого они становятся более прочными.

Станок для домашнего пользования

Для домашнего производства достаточно иметь смеситель с прессом. Пресс бывает автоматический или ручной (изображение № 1). Станок с ручным управлением отличается простотой конструкции, он надежен и стоит недорого. Но и продукция отличается от заводских экземпляров. Самодельный пресс выдает кирпич меньшей прочности. Он способен дать трещины в морозную погоду. Это происходит по причине впитывания излишней влаги. Автоматическая линия способна выдавать за смену 1,5-2 тысячи готовых изделий.

Чтобы сделать станок самостоятельно, нужно внимательно изучить чертежи станка для производства лего (изображение № 2) и его схемы. После изучения следует приготовить материалы:

• листовую сталь разной толщины;
• швеллер;
• трубы для ручки и поршня;
• уголки металлические;
• гайки, шайбы, болты;
• аппарат для сварочных работ;
• болгарка с дисками.

Из швеллеров делаются 2 стойки цилиндра. Ширина его должна быть равна длине кирпича. Сверху нужно приварить прямоугольники и сформировать сечение. Бункер сваривается из листового металла. Его выход должен полностью соответствовать длине и ширине формы. Из листового металла делается прямоугольный поршень. Через него должны пройти 2 трубы. Для закрытия и открытия крышки крепится болтами и гайками рукоятка из куска трубы. Основание станка сваривается полностью из уголка. Такой станок предназначен для изготовления кирпича полнотелого и с отверстиями. Матрицы для лего кирпича можно купить готовые или сделать их самостоятельно.

Для размещения оборудования в домашних условиях необходимо приготовить специальное место в сарае или в гараже. В помещении нужен свет и вода. Температура в нем должна быть на уровне 10-35°.

Заключение по теме

Оборудование для выпуска кирпичей интересует многих. Отзывы людей, которые купили или сами сделали станки, более чем положительные. Некоторые из них сделали производство кирпича своим бизнесом. Они делают и продают кирпич для кладки стен другим людям.

Самодельный станок позволяет производить готовую продукцию прямо на строительной площадке.

Можно поставить на пресс для производства кирпича гидравлический привод. Это обойдется гораздо дороже, но гидравлические прессы выдают продукцию очень прочную. Стоит она тоже значительно дороже.

Кирпич становится годным для кладки через 21 день после его изготовления. За эти дни он набирает максимально возможную прочность. Сушить его лучше в проветриваемом месте, но обязательно под крышей.

kubkirpich.ru

Характеристики шлакоблока

Шлакоблок нашёл широкое применение как строительный кирпич, благодаря таким качествам:

• небольшая себестоимость;
• быстрые сроки постройки зданий;
• высокая звукоизоляция;
• отличная теплоизоляция;
• возможность изготовления для собственного применения и на продажу.

Чтобы при изготовлении шлакоблочного кирпича добиться высокой прочности получаемых изделий, необходимо учитывать следующее:

• качество песка – необходимо применять крупный песок;
• шлак лучше всего подойдёт доменный;
•  нужно использовать цемент высокого качества – М400;
• оборудование – для лучшей прессовки необходимо добиться вибропрессования.

Последовательность работы

Тщательное изучение  чертежа станка перед началом раскроя материала поможет сэкономить время на исправление ошибок. Последовательность операций по изготовлению следующая:

• Нарезать две метровые стойки из швеллера.
• Соединить их поперечинами в раму.
• Сверху приварить ходовую часть для бункера. С одной стороны необходимо предусмотреть ограничитель. Проделать отверстие по диаметру поршня.
• Раскроить стальной лист, сварить из деталей бункер. Его размеры соответствуют с размерами рабочей камеры. Бункер должен перемещаться по верхнему швеллеру.
• Поршень собирается из листового прямоугольника и усиливается ребрами жесткости.
• Приварить к крышке бункера рукоять для открытия/закрытия.

Остается зачистить, загрунтовать и покрасить станок.

Что нужно для самодельного кирпичного завода

самодельный кирпичный завод

А, можно ли это превратить в реальность?

Многие утверждают, что да. Производство силикатного кирпича не требует больших затрат и высокотехнического оборудования. Зная, что силикат в промышленных условиях подвергают автоклавированию, можно усомниться в реальности сделать его дома. Но, не спешите с выводами. В домашних условиях, смесь для формировки получить можно длительным перемешиванием с водою. Такой метод называется силосованием.

Попробуем разобраться, что для этого необходимо?

Первое с чего начинают-это выбор и изучение технологии производства.

завод по производству кирпича

Далее-план действий и подсчеты рентабельности такого производства. Сюда входит:

1. Место и помещение, где будет происходить процесс изготовления и сушка готового изделия. Для этого нужны стеллажи и накрытие от дождя, снега и прямых солнечных лучей.
2. Приобретение или изготовление самому по чертежам оборудования для прессованного кирпича или форму для производства в домашних условиях.
3. Где и в каких количествах приобретать дрова, песок, глину, цемент, воду и красители.
4. Продумать и подсчитать затраты на электричество.

1. Составить бизнес-план и включить туда вложения начального капитала, подсчитать сроки окупаемости и возможной прибыли.
2. Работать, вы, один не сможете так, как нужно наблюдать за работой машин, заправлять смесители сырьем, принимать и относить готовую продукцию, а потом еще вести учет сырья и получаемого в конечном итоге изделия. Вам нужны помощники.

1. Нужно подумать о бесперебойном сбыте продукции. Это могут быть стройки, находящиеся в округе или частный сектор.
2. Займитесь рекламой любым удобным для вас способом.

Самым доступным и простым методом является прессование.

Если вы решили сделать самостоятельно самодельный пресс для кирпича, вам понадобиться:

1. Листы железа толщиной от 2мм до 8мм.
2. Сварочный аппарат.
3. Сверлильный станок.

оборудования для прессования

Если дома нет возможности из железа вырезать по лекалам заготовки, можно обратиться в мастерскую.

Оборудование для прессования кирпича будет состоять из 4-х частей:

1. Основание. Самая устойчивая нижняя часть станка должна не шататься и не переворачиваться во время работы.
2. Емкость в виде ящиков, куда помещают сырье и сжимают его, придав форму бруска. Делают ее из листов 8 мм стали.
3. Бункер(дозирующее устройство), через который сырье попадает в емкость формирования брикета. Делают ее из 2мм стали в виде перевернутого конуса.
4. Пресс. Он должен быть прочным, а сама прессующая поверхность иметь толщину до 20 мм. Толщина рукоятки должна отвечать силе прикладываемых нагрузок.

Все детали соединяют с помощью сварочного аппарата, соответствующими толщине металла электродами.

Возле станка рядом строят печь

Возле станка рядом строят печь

Чтобы сделать высококачественный, прочный и устойчивый к влаге кирпич, его нужно обжечь. Печь делают из железной бочки без дна. Для этого копают яму, глубиной около полуметра. Над ней устанавливают бочку, с проделанными отверстиями для арматуры по сторонам. На прутьях раскладывают сформированные и просушенные бруски. Накрывают бочку листом железа и поджигают костер под бочкой. Потом все делают по схеме, выдерживая температурный режим.

Сушим готовое изделие на стеллажах, в зависимости от погоды, до 15 дней. Такой станок работает механически, без расхода электричества.

Чертежи станка для производства лего-кирпича часть 1

Учитывая большой спрос и многочисленные обращения с просьбами об оказании помощи в изготовлении пресса для изготовлении лего кирпича своими руками. в предоставлении возможности скачать чертежи станка для лего-кирича, в предоставлении необходимых размеров и т.п.; нами принято решение об оказании максимального возможного содействия в предоставлении материалов, способных так или иначе оказаться полезными всем заинтересованным лицам. В дальнейшем мы будем переодически осуществлять наполнение сайта подобными материалами. А так же с благодарностью примем любую помощь и содействие в указанном выше вопросе — если Вы обладаете возможностью предоставить свои материалы о лего-кирпиче или изготовления оборудования (станков, прессов ) для его производства, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Выложенные ниже чертежи (эскизы) представлены в ознакомительных целях. Непосредственно данные материалы взяты из открытых источников и приводятся в качестве основных выдержек из руководства.

Если Вам необходима полная версия документа в электронном виде, то его можно скачать в конце страницы.

По вашему дополнительному запросу, руководства, чертежи, технические условия и иные печатные материалы, могут быть составлены в единые пособия; сброшюрованы и посредством термоклеевого аппарата изготовлены в виде книги с твёрдым или мягким переплётом.Применяемые в подобных случаях термоклеевые машины предназначены для бесшовного скрепления книжных блоков и являются одним из оптимальных решений для малой полиграфии.

«Руководство для изготовления CETA-RAM по Роберто Лу Ма, инженера по строительству Инжиниринго-исследовательского Центра при Гватемальском Университете Сан-Карлос»

MANUAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CETA-RAMPorRoberto Lou MaIngeniero CiviICENTRO DE EXPERIMENTACION EN TECNOLOGIA APROPIADACENTRO DE INVESTIGACIONES DE INGENIERIAUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALAGuatemala, Enero de 1981Esta publicación puede obtenerse del Centro de Información de la Construcción (CICON) alprecio de U.S. $ 10.00, incluido correo ordinario.ClCONCentro de Investigaciones de IngenieríaCiudad Universitaria, Zona 12Guatemala, Centroamérica

Виды станков для лего-кирпича и критерии выбора

Станок для лего может иметь ручной, гидравлический или электрический привод. Ручные станки стоят дешевле, но могут справиться лишь с ограниченным объемом выпуска. К тому же качество продукции на них получается несколько ниже, чем на электрифицированных.

По признаку производительности станки подразделяют на три вида:

• Малая. В районе 1000 кирпичей в стандартную восьмичасовую смену. Выпускаются с ручным и электрифицированным приводом, стоят от 80 до 200 тыс. руб.
• Средняя. 2-3 тысячи кирпичей в смену, электрифицированы, стоят от 200 тыс. руб.
• Промышленные. До 800 кирпичей в час, стоят от 2 000 тыс. руб.

Гидравлический лего-станок

Станок с гидравлическим приводом, рассчитанный на небольшие объемы выпуска, достаточно компактен. Его размеры:

• высота: 2 м;
• ширина и длина — по 1,5 м;
• вес — до тонны.

Для функционирования хватит пространства в 10 м2

Разновидности материала

По технологии производства и составу материала кирпичи разделяют на:

• керамические,
• прессованные,
• силикатные.

Керамический кирпич делают из глины, которая была сформирована в брикеты, после чего нужная прочность ему придается посредством обжига. Этот вид материала используется чаще всего, ведь он подходит почти для любого этапа строительства. Такой кирпич может быть как цельным (иначе полнотелым), так и у него могут присутствовать технологические отверстия, которые делают его меньше весом. Этот материал часто используется для кладки печей и каминов.

Для изготовления прессованных кирпичей используются специальные станки. После прессования их сушат, чтобы они приобрели необходимую прочность.

Что касается силикатных кирпичей, то они производятся из смеси 8 частей песка и одной части извести. После прессования их обрабатывают в специальном аппарате (автоклаве), где они находятся под действием горячего пара, подаваемого под давлением. Эта обработка придает материалу необходимую прочность. Сегодня все больше становится популярным силикатный кирпич м150. Его размеры позволяют экономить на времени строительства. Кроме того, с ним меньше тратится раствора для кладки.

Оборудование для изготовления

Технологическая цепочка для изготовления имеет в себе:

• смесительный агрегат;
• конвейерную линию;
• приемный бункер;
• прессовый отдел.

Для старта начинающего производства можно лишь обойтись при помощи смесительного агрегата и прессового отдела. Пресса по конструктивным и технологическим особенностям могут делиться на:

• с ручным приводом;
• с автоматическим или полуавтоматическим приводом.

Ручное оборудование очень примитивное в своем координировании, недорогое в обращении и ремонте. Однако, стоит помнить, что кирпич лего, выполненный по данной технологии, имеет малую прочность, обладает отличными абсорбционными свойствами, покрывается трещинами при высоких температурах.

Оборудование автоматического и полуавтоматического исполнения могут быть передвижными или неподвижными. Они могут производить более 2000 единиц в течение рабочего дня.

Наиболее важные технические параметры прессовочных агрегатов:

• усилие, прикладываемое на форму;
• прессовка снизу или сверху;
• количество готовой продукции в единицу времени.

Для выпуска кирпича собственноручно нужно обязательным образом правильно технически оснастить помещение, где в последствие будет размещаться прессовый агрегат и склад для «выдержки» готовых изделий.

Следует сделать укрепление площади под вибромашины, согласно выполненной технической документации подсоединить электричество. Более того, цеховое помещение обязательно должно иметь водоснабжение и водоотведение. Температурный режим внутри цеха должен также сохраняться на постоянном уровне, от +10 до +35 градусов по Цельсию.

Заводское оборудование должно быть оснащено перечнем необходимых настилов и стеллажей. В случае нехватки имеющихся, запаситесь дополнительно несколькими настилами и поддонами.

Какая глина подходит для производства кирпича

форма для производства кирпича

Здесь должно быть правильное соотношение глины с песком. Для проверки, подходит ли вам глина, нужно ее скатать в небольшой шарик, бросив его с высоты 1метра на пол, и посмотреть на его состояние. Он не должен очень сплюснуться. При сильном расплющивании-добавить песка.

Если вы просто для себя решили сделать небольшое количество кирпича, можно обойтись пресс-формой для кирпича. Ее делают из дуба, березы или тополя. Для лучшего сцепления с раствором, на дно набивают брус.

Работать с формой просто:

1. Для лучшего извлечения формированного изделия, форму смачивают водой и посыпают песком.
2. Набивают смесью выше краев формы.
3. Сверху глину проталкивают в форму прокатыванием обыкновенной скалкой.
4. Кирпич выталкивают из формы, перевернув ее. Такие брикеты можно уже использовать, после просушки, без обжигания.

Прочитав эту статью, мы, надеемся, что вы сможете сделать в домашних условиях, оборудование для прессования кирпича.

Еще по теме:

• Изготовление тротуарной вибролитой плитки

Как и чем покрасить печку из кирпича

Предыдущая запись

Цоколь фундамента из кирпича

Следующая запись

Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

Станок для кирпича своими руками

Кирпичи проще всего изготавливать методом прессования. Для этого следует соорудить специальный пресс. Из материалов будут нужны листы железа толщиной 3-9 мм. Из них предварительно нужно вырезать все необходимые детали для сборки станка для кирпичей. Чертежи в этом очень помогут.

Из инструментов помимо лекала понадобится сверлильный станок и сварочное оборудование. Нарезать и сделать отверстия в листах железа можно обратившись в ближайшую мастерскую, которая занимается металлом. Провести сварочные работы вполне можно на своем участке.

Основные нагрузки во время работы станка будет приходиться на пресс, который изготавливается из пары листов стали толщиной 9-10 мм, . В сумме толщина прессующей поверхности будет около 18-21 мм. Этого вполне хватит для успешного использования станка по своему назначению.

Когда все элементы будет вырезаны, их нужно сварить между собой согласно чертежам. Кроме того, необходимо согласно плану собрать движущиеся части будущего станка. При проведении сварочных работ следует обязательно учитывать толщину металла. В частности, правильно подобрать размер электрода. Во время работы не забывайте соблюдать правила безопасности.

Подведем итог бизнес-идеи

Расходы на начальных этапах будут включать:

• покупку оборудования;
• регистрацию;
• ежемесячные расходы: реклама, коммунальные платежи и аренду, закупку сырья.

Цена опта на лего-кирпич – 0,2$/шт. Если ваш мини-цех будет изготавливать и реализовывать по 20000 шт. кирпичей ежемесячно, то чистая прибыль может достигать до 2000$ при вычете ежемесячных затрат. Такой объем продаж приведет к окупаемости производства в течение 3-4 месяцев. Но если сделать станок своими руками, тогда достаточно 1,5-2 месяца. Ведь все строительные материалы всегда в цене и пользуются большим спросом.

Проводка коммуникаций

Это один из важнейших этапов строительства дома, который обычно не обходится без привлечения сторонних специалистов, так как работа с электричеством и проведением воды требует специальных навыков. Даже если вы планируете заказывать проведение коммуникаций, следует понимать общие принципы при строительстве дома из пенобетона.

Электричество

Использование пеноблоков значительно облегчает процесс штробления каналов для электрической проводки, но еще на этапе планирования дома необходимо продумать особенности дренажа и ниш для распределительных щитков.

После обозначения места расположения шлицов на конкретных блоках можно приступать к проведению работ. Надрезы рекомендуется делать обычной пилой, а выбивать кусок блока резиновым или деревянным молотком, можно использовать классический штроборез. После этого с обеих сторон блока проделываются два боковых стропила, а третий нужно сделать на расстоянии до 3 см от края шлица. Нужно учитывать, что все выемки влияют на несущую способность дома, поэтому расположение щитков нужно определить еще на этапе планирования.

В здании из пенобетона допустимо использовать скрытую проводку – она подойдет как для постоянного дома, так и дачи. Сам процесс подключения к общей электрической сети необходимо согласовывать с местной жилищной компанией, так как на это требуется необходимое разрешение.

Работы проведению проводки рекомендуется делать до начала отделки – в процессе дробления образуется огромное количество пыли, а также есть вероятность повреждения отделочного материала.

Водоснабжение и канализация

Существует два варианта проведения воды в частный дом – полностью автономная система, основанная на собственном источнике воды (скважина, колодец и т. п.) или подключение к центральной системе водоснабжения. Оба способа имеют достоинства и недостатки, а выбор необходимо осуществлять в зависимости от расположения дома, бюджета и разрешения местной коммунальной компании.

Планирование разводки проводящих и отводящих труб необходимо осуществлять на этапе создания проекта, поскольку от этого может измениться конструкция дома. Обычно трубы убирают под бетонные стяжки перекрытий, чтобы обеспечить максимальную защиту от внешнего воздействия.

В последнее время чаще применяются металлопластиковые трубы, имеющие продолжительный эксплуатационный срок и высокую надежность. Горизонтальную разводку труб водоснабжения следует проводить до начала отделки, чтобы повторно не тратить время и силы на чистовую работу.

При монтаже канализации и водопровода необходимо учитывать СНИПы, поскольку нарушение правил строительства может привести к административному штрафу и другим мерам наказания.

Возведение фундамента

Как правило, для строительства дачных домов используют фундамент ленточного мелко заглубленного типа

Как построить дачный домик из пеноблоков своими руками? Как правило, для строительства дачных домов используют фундамент ленточного мелко заглубленного типа. Его можно сделать несколькими способами:

• произвести свободную укладку из сборных блоков;
• при помощи устройства армирующего пояса;
• из монолитного железобетона;
• при помощи жестко соединенных железобетонных блоков.

Метод строительства домов из пеноблоков основывается на исследованиях свойств грунта земельного участка. Например, армирование ленты выполняют при посадочном и пучинистом типе грунта.

Строительство основания для дачи из пеноблоков выполняется с учетом следующих показателей:

• ширина стен должна составлять 20 см;
• глубина — не более 60 см;
• высота цоколя — 40 см.

Важно! При пучинистом типе грунта необходимо выполнить устройство подушки с использованием непромерзающего материала. . Этапы выполнения работ:

Этапы выполнения работ:

• вначале необходимо сделать разметку участка;
• далее выкапываем траншеи;
• делаем слой песчано-гравийной подушки и тщательно трамбуем;
• укладываем гидроизоляционный материал;
• устанавливаем опалубку;
• делаем арматуру;
• заливаем все бетонным раствором.

Для того, чтобы дом из пеноблоков своими руками был построен качественно, советуем придерживаться следующих правил:

• рассчитывать правильные пропорции для раствора;
• не допускать образования пустоты в бетоне;
• избегать перерывов при заливке фундамента.

Дачные дома из пеноблоков на фото.

Совет специалиста! После заливки фундамента его необходимо утеплять, а в жаркую погоду увлажнять и закрывать от попадания солнечных лучей.

Подготовка к строительству садового дома из пеноблока

Пеноблоки не любят длительного складирования под открытым небом. Их приобретение и доставку на участок подгадывают к моменту, когда закончены подготовительные работы и возведен фундамент.

Доставленные на место строительства блоки сразу закрывают полиэтиленовой пленкой или другим водонепроницаемым материалом.

Поскольку пенобетон в силу хрупкости не выносит деформаций и подвижек основания, на котором возводят стены дома, к подготовке площадки и устройству фундамента требуется внимательный и щепетильный подход. Место, где будет строиться дом из пеноблоков, необходимо тщательно выровнять. Недопустимо закладывать фундамент на насыпном грунте, не дав ему вылежаться и осесть в течение 1-2 лет или нужно сделать качественную послойную трамбовку земли.

В силу того, что пенобетон имеет небольшой удельный вес, можно сделать облегченный фундамент ленточного типа. Его несложно построить своими руками.

Первоначальное действие – разметка с помощью кольев и шнура. Траншею под ленточный фундамент делают с запасом ширины для монтажа опалубки и глубины для создания песчаной подушки. Слой песка толщиной 15 см засыпают внутрь сколоченной из досок опалубки и трамбуют. На песчаную подушку устанавливают армирующий каркас и заливают бетон. Для гарантии надежности к строительству стен из пеноблоков своими руками приступают после полного высыхания бетона в фундаментной ленте.

На поверхность бетона наносят гидроизолирующий слой, чтобы стеновые блоки не могли впитывать влагу из грунта. Гидроизоляцию легко выполнить своими руками, расстелив рубероид по покрытой битумной мастикой поверхности фундамента.

Дачный домик проекты, фото и полезные советы

Дачная постройка разделяется на две части. Более 70 % уходит на жилую площадь, а на оставшейся площади размещается санузел и кладовка.

Нестандартные проекты

Для утепления здания применяется минеральная вата и пароизоляция. В качестве напольного покрытия может использоваться линолеум, а для внутренней отделки вагонка или гипсокартон. При использовании гипсокартона для облицовки стоит выполнить более прочный фундамент. При проживании в доме в течение года нужно позаботиться об отоплении. Пользуется популярностью водяная система отопления и конструкция с теплоносителем из антифриза.

Стильный дом и оригинальный ландшафт

В дачном доме не обязательно делать слишком толстые стены. Ведь для них потребуется более дорогой и сложный фундамент. Не стоит также делать слишком большой цокольный этаж и подвал. Выбор правильного проекта, позволит создать красивый и уютный дом по недорогой цене.

Красиво и недорого

Особенности устройства дач из пенобетона

В отличие от дома для постоянного проживания, жилье на дачах имеет некоторые особенности устройства.

• Большая часть дачных строений используется для проживания в летнее время года. По этой причине использование для их возведения теплых пеноблоков весьма рационально. Отменные характеристики данного материала позволяют обойтись на даче без отопления.
• Строительство дачных домов из пеноблоков чаще всего подразумевает возведение одноэтажных строений простой формы. Цена на такие постройки вполне бюджетная, их достаточно просто сделать своими руками. Построить небольшой домик можно без привлечения строительной техники и за очень короткий период.
• Небольшие габариты самой постройки и легкий вес пеноблоков дают возможность устройства облегченного фундамента под здание. В зависимости от типа грунта можно сделать не только ленточное основание, но и столбчатую или свайную конструкцию. Инструкция по их возведению достаточно распространена в интернете.
• Варианты внешней отделки дачных строений чаще всего тоже относятся к бюджетной категории. Это оштукатуривание и покраска, облицовка сайдингом. Реже встречаются более основательные здания с облицовкой кирпичом, клинкерными изделиями, натуральным камнем.

Даже простой дом на даче может быть очень эстетичным

Дом из пеноблоков будет очень теплым

Для небольшой постройки можно выполнить легкий фундамент

Компактная дача, обшитая сайдингом

Для отделки наружных стен можно использовать и дерево. Красиво будет смотреться блок-хаус или «американка».

Чем облицевать садовый домик из пеноблока

Пожалуй, единственный серьезный минус пенобетонных стен по сравнению с деревянными или кирпичными – необходимость внутренней и внешней облицовки. Внутренняя отделка ничем не отличается от подобных работ в помещениях из других материалов. Используется штукатурка, обшивка ГКЛ, с последующей покраской или оклейкой обоями, керамическая плитка.

Дом из пеноблока облицован декоративным кирпичем

Для наружной облицовки стен дачного домика из пенобетонных блоков существует огромное количество вариантов. Большинство из них можно выполнить своими руками:

• облицовка декоративным кирпичом. Его пустотелая структура создаст дополнительное утепление;
• фактурная и обыкновенная штукатурка;
• комбинированная отделка. Например, фактурная штукатурка в сочетании с природным камнем или декорирование оштукатуренных фасадов в стиле фахверк темными деревянными панелями;
• обшивка деревянной вагонкой, блокхаусом;
• использование пластиковых панелей, сайдинга.

Штукатурка в сочетании с обшивкой деревом

При качественно построенном фундаменте, надежной гидроизоляции и соблюдении рекомендованной технологии возведения стен, дачный дом, построенный из пенобетонных блоков, сохранит свои свойства на десятки лет.

Возможно вам будут интересны следующие наши статьи:

Несколько простых советов как сделать колодец на участке привлекательнее

Структура и особенности пенобетона

Структура пеноблока представляет собой отвердевший вспененный цементный раствор (ячеистый бетон), полностью состоящий из замкнутых пор.

Эта пористость придает блокам ряд весьма полезных качеств:

• низкая теплопроводность. Пенобетон является прекрасным теплоизолятором. При правильной конструкции дома позволяет значительно экономить на обогреве;
• экологичность. Дышащий материал создает микроклимат, не уступающий деревянному дому. Нейтрален для аллергиков и астматиков;
• малый вес. Дает возможность сэкономить на фундаментных работах, выбрать для строительства домика облегченную конструкцию основания;
• легкость работы. Возвести дачный дом своими руками из пеноблоков, как из кубиков конструктора, по силам даже неопытному строителю;
• высокая звукоизоляция.

Пеноблок легко распилить обычной ножовкой

Проекты дачных домиков для 6 соток фото, варианты и требования к постройке

Чтобы создать добротное и прочное здание, нужно подобрать качественный проект дачного домика для 6 соток. Фото лучших вариантов можно увидеть в интерьере. Перед выбором стоит определиться с материалами и удобным местом под  будущую конструкцию.

Перед тем, как приступить к строительству стоит выполнить план участка и выбрать подходящее место

Прежде всего, нужно решить постройка будет предназначена только для летнего проживания или это будет капитальный дачный домик своими руками. Проекты,  фото и рекомендации по выбору подходящего сооружения можно найти в данном материале.

Функциональный и уютный дом должен соответствовать определенным требованиям:

• Постройка производится в короткий временной промежуток, так как пока дом не построен, негде даже спрятаться от дождя.
• Строение должно быть возведено с учетом всех правил технологичности процесса.
• Для подобной постройки не стоит затрачивать большие средства и приобретать дорогостоящие материалы.
• Строительство производится так, чтобы оставалась возможность пристраивать дополнительные помещения.
• Если дом предназначен для временного проживания, то в дальнейшем из него можно переделать баню или конструкцию под летнюю кухню.
• Постройка должна быть долговечной. Даже при меньшем сроке службы, чем у капитального жилья, дом должен простоять не менее 25-35 лет.

В некоторых случаях выгоднее возвести дом самостоятельно

Для дачи стоит рассмотреть следующие интересные проекты:

• Бунгало представляет собой строение в один этаж, с односкатной крышей и просторной верандой. Сооружение отличается облегченным фундаментом и плоской кровлей. При этом для отделочных работ применяются  природные материалы.

Современная разновидность бунгало

• Необычным решением является дом в виде шалаша. Стропила данной конструкции напоминают по форме букву «А». Элементы протягиваются от конька до цоколя.

Стильные постройки в виде шалаша

• К популярным вариантам относится одноэтажный дом с четырехскатной или двухскатной кровлей, а также с мансардой.

Простой вариант одноэтажной конструкции

Как построить недорогой дачный домик своими руками: фото и нюансы монтажа

Многие планируя небольшой бюджет, подбирают оптимальные проекты дачных домиков для 6 соток.  Фото позволяют рассмотреть варианты, рассчитанные на любой бюджет. Чаще всего используются конструкции без отопительной системы и электричества. Также применяются стандартные строения с небольшой площадью и двухэтажные сооружения.

Функциональный двухэтажный проект

Самые простые сооружения выполняются из обычной фанеры и досок, а также не требуют серьезного фундамента.

Применение фанеры для обшивки каркаса

К стандартным проектам относятся строения с размером 5*6 метров. При этом в доме есть санузел, душевая и столовая-кухня. Для подобной конструкции требуется основание, а также использование качественной теплоизоляции в зимний период.

Дом компактной планировки

К более вместительным домам стоит отнести конструкцию со вторым этажом и мансардой. Дом можно дополнить террасой или верандой.

Типовой проект с мансардой

Какие строительные материалы применяются при возведении?

Для возведения дачных построек может применяться широкий спектр различных материалов. Чаще всего используются следующие варианты:

• К самым популярным относится каркасное строительство. Подобные здания возводятся за сезон и отличаются простой технологией. Каркасная система собирается из бруса, который обшивается специальной фанерой или вагонкой. Относится к оптимальным вариантам по соотношению качества и цены. Также подобный материал характеризуется длительным сроком службы.

Экономичный каркасный вариант

• Некоторые постройки производятся из профилированного бруса. На возведение конструкции тратиться несколько месяцев. Также около полугода отводится на усадку. Подобные сооружения не требуют наружной отделки.

Натуральная красота из бруса

• Каменные строения выполняются из газобетона, кирпичей и шлакоблоков. Для подобных конструкций требуются длительные сроки возведения, так как используется мощный фундамент и стены сооружаются по рядам. Перед строительными работами необходимо подготовить подробный проект. Дома из камня и кирпича отличаются повышенной прочностью и надежностью.

Прочное сооружение из кирпича

Полезная информация! На выбор строительного материала оказывает влияние его стоимость в определенном регионе, личные предпочтения и тип фундамента. Каркасные здания и строения из бруса монтируются на винтовые или столбчатые основания.

Видео: маленькие домики для участка в 6 соток

Решение принято строим

Итак, взвесив все за и против, принято принципиальное решение строить садовый домик своими руками из пеноблоков

На что стоит обращать первоочередное и пристальное внимание на всех этапах строительства? . При закладке фундамента

При закладке фундамента

Очень часто под садовые товарищества выделялись не самые лучшие земли, так называемые неудобья. Крутые склоны, заболоченные участки, места с неустойчивыми, осыпающимися грунтами. Известны случаи размещения садовых товариществ на старых, рекультивированных на скорую руку мусорных свалках.

Такое положение вещей обязывает очень тщательно и взвешенно подойти к обустройству фундамента. Ленточный фундамент необходимо выполнять в виде цельнолитого массива, армированного металлической арматурой с созданием силового замкнутого пояса. Цена строительства тут же взвивается вверх, но качество, в нашем конкретном случае, прежде всего.

Конечно же закладывать монолитный фундамент под домик садовый из пеноблоков — ещё то удовольствие. И куда уж более привлекательным кажется возможность собрать ленту из блоков типа ФБС, но…  Есть несколько принципиальных моментов.

Фундамент из ФБС отличается скоростью и простотой возведения

1. Под блоком по подошве целика должна быть создана песчано-щебневая или шлаковая трёхслойная подушка толщиной 25-30 см, причём каждый слой толщиной 8-10 см должен тщательно утрамбовываться и проливаться водой.
2. По окончании монтажа, по верху блочной сборки закладывается армирующий стягивающий пояс с полным арматурным набором. Именно он позволит удержать в связке соседнюю пару ФБС, если произойдёт локальная деформация или проседание.

Армирующий пояс — обязательное решение для подобных технических решений

При возведении стен

Не забываем  о периоде созревания монолитного фундамента. Для приобретения номинальной базовой прочности необходим 21 день.

При помощи уровня находится верхняя закладочная точка и базовая плоскость. По углам выставляются «коренные» блоки. Причём первым кладут блок по верхней точке, от которого протягивают причалочный шнурок. К его линии причаливают остальные «коренники» и промежуточные стеновые блоки.

Несколько принципиальных моментов:

1. Обязательно необходимо разобщить первый ряд и цоколь фундамента с помощью гидроизоляции.

Как вариант технологического решения гидроизоляции может выглядеть таким образом

1. В качестве связующего раствора желательно использовать целевую клеевую смесь. Она позволяет получить более качественный и прочный шов за счёт повышенной адгезии, а так же клеевая смесь выдаёт более эффективную поверхность в плане термоизоляции.

В большинстве типичных случаев применение клеевых смесей и специальной оснастки намного повышает и качество и производительность труда

Армирование и укрепление пеноблочной конструкции

В надежде, чтобы ваш возводимый проект не покрывался трещинами и был крепким, используется «армировка» стен. Армирование позволяет разделить всю нагрузку несущей конструкции равномерно. Армирующий пояс обязательно используют для:

• дверной и оконный проём (сверху и снизу);
• в стенках, при интервале между компонентами перекрытия свыше 3-х м;
• верхние ряды блоков;
• угол стены.

Обычный армопояс

Ну а в сопоставлении с деревянным домом, арматура ставится в каждой пеноблоковой стене по всему периметру. С целью данного особыми приборами (штроборез либо болгарка) нарезаются надлежащие углубления – штробы (их габариты 40 х 40 мм, до самого края блока должно быть 60 мм). Данные углубления заполоните клеем и поместите прутья.

Особенности кладки пенобетонных блоков

В целях укрепления проёмов применяются железные уголки с шириной 50 либо 100 миллиметров, а вот уже длину надлежит рассчитать на 60 сантиметров больше, нежели непосредственно сам проём. Кстати, монтируются они по две стороны стен. В процессе отделки подобного дома учитывайте, что сами водяные пары обязаны свободно выходить наружу, потому немыслимо употреблять для данных целей плиты из пенополистирола плюс песчано-цементный раствор. Подходящим выбором будут вентилируемые фасады и употребление красок с качеством паропроницаемости.

Особенности дачных домов

Стереотипы советского времени, когда дачный домик представлял собой миниатюрный сарай с небольшой кушеткой для отдыха, утратили всю актуальность. Современные владельцы снабжают маленький дачный домик инженерными коммуникациями, уютной отделкой и необходимой бытовой техникой. Довольно часто единственное различие между дачей и загородным домом для постоянного проживания состоит в размерах жилой площади.

Примеры современных дачных домиков на видео:

Основная особенность дачного дома – это сочетание компактности и функциональности. Многие владельцы отдают предпочтение конструкциям 6х6 метров, в которые легко вместить миниатюрную спальню, кухню, совмещённую с гостиной, и небольшую веранду. Если площадь загородного участка небольшая, то такой дом станет оптимальным вариантом: не загромождая участок, он предоставит жильцам все условия для летнего отдыха.

Готовый проект дачного домика 6х6

Инженерные коммуникации в таком сооружении должны быть проведены качественно, для этого желательно воспользоваться услугами профессионалов. Необходимый минимум – электрическая проводка и система отопления. Последняя может представлять собой как полноценный электрический котёл, так и небольшую печь, согревающую хозяев в прохладные и ненастные дни.

Расположение дома на участке определяет общий комфорт при его использовании. Если план дачного домика предполагает обширную террасу, целесообразно расположить её на солнечной стороне. В целом, дачные домики лучше строить на возвышенном участке загородного владения, если представляется такая возможность. Не рекомендуется занимать домом всю площадь земли, чтобы оставалось пространство для отдыха на свежем воздухе и занятия садоводством.

Дачный домик в глубине участка

В целом, характеристики будущего домика зависят от пожеланий хозяев. Например, миниатюрная временная постройка, созданная на период возведения основного дома, может представлять собой «времянку» для ночёвок. Если же предполагается длительное проживание в доме сразу нескольких поколений большой семьи и активные занятия огородничеством, размеры и функционал постройки следует увеличить.

Преимущества пеноблоков

Дома дачные из пеноблоков имеют ряд своих практических преимуществ, именно поэтому они и пользуются популярностью.

Итак:

• Стены, выложенные из данного как будто «дышат», и как следствие на них не образуется конденсат по сравнению с деревянными стенами;
• Сам блок благодаря пористой структуре имеет низкую плотность, пузырьки воздуха внутри не проводят тепло, поэтому дом из вспененных блоков теплый зимой, и медленно нагревается летом;
• Пеноблок обладает хорошей звукоизоляцией, опять же благодаря своему составу;
• Срок службы дома построенного из вспененного блока достаточно продолжителен и составляет не менее 50 лет;
• Благодаря натуральным составляющим пеноблок можно отнести к экологически безопасным строительным материалам, этот фактор особенно важен при наличии в семье маленьких детей или людей, подверженных аллергическим реакциям;
• Дом из пеноблоков хорошо удерживает тепло, что позволяет существенно снизить расходы на отопление;
• При возведении стен их вспененных блоков снижаются общие трудозатраты, так как блок имеет большой размер по сравнению с кирпичом, это позволяет быстрее возводить стены, дачный дом из пеноблоков своими руками можно сделать достаточно быстро;
• Блоки поризованных бетонов имеют низкую горючесть и выдерживают большие температурные колебания. При сдаче помещения в эксплуатацию у пожарников не будет вопросов;
• Так как пеноблоки изготавливаются из бетона, а бетон как известно со временем набирает еще большую прочность, следовательно, стены сложенные из таких блоков имеют долгий срок эксплуатации;
• Блоки пористые и поэтому легкие, почти в два раза легче кирпичной кладки, благодаря низкому весу основание для дома из пеноблоков можно сделать более облегченным, что отразиться на его стоимости;
• Благодаря малому весу и простоте возведения стен из пористых блоков можно построить небольшое сооружение, к примеру дачный дом в очень короткие сроки.
  На основании этих факторов, не удивительно, что ряд организаций предпочитает использовать пеноблок и предлагает возведение домов под ключ.
  Но не спешите, вы вполне можете попробовать сами воплотить в жизнь небольшой дачный проект, ознакомившись с необходимыми этапами строительства из пеноблоков.

Внимание: Дачные дома из пеноблока имеют и свой большой недостаток, вам придется делать облицовку помещения. А это о затраты и цена строительства возрастет

Строительство стен

Приступайте к возведению стен. Предварительно убедитесь в горизонтальности фундаментной конструкции

Важно, чтобы перепад высот не превышал показатель в 30 мм. В случае имеющихся более существенных отклонений, нивелируйте их при помощи цементного раствора

Строительство стен из пеноблоков

Важно, чтобы пеноблоки были уложены строго горизонтально по продольным и поперечным граням. Для проверки горизонтальности используйте уровень. Если обнаружатся перекосы, скорректируйте положение пеноблока обыкновенным резиновым молотком.

Видео — Укладка пеноблока

Первый ряд кладки

Стартовый ряд пеноблоков необходимо выкладывать в особенности тщательно. От правильности его монтажа напрямую зависит точность возведения всего дачного дома.

Первый ряд кладки

Первый шаг. Найдите наивысшую точку бетонного основания. На этом этапе вам поможет нивелир.

Второй шаг. Уложите первый строительный элемент в углу, наименее удаленном от наивысшей точки основания.

Третий шаг. Установите пеноблоки в оставшихся углах основания.

Возведение дачного дома из пеноблока

Четвертый шаг. Натяните веревку между угловыми пеноблоками по верхней грани стены.

Пятый шаг. Заполните начальный ряд пеноблоками в соответствии с натянутым шнуром. В случае обнаружения любого рода нарушений ровности кладки, устраните их с помощью шлифовальной доски, а еще лучше – рубанком. Устраните загрязнения при помощи щетки.

Возведение стен

Возведение стен

Армирование

После того как первый ряд будет полностью заполнен, поверх пеноблоков следует уложить арматурные стержни. В дальнейшем арматуру надо укладывать после монтажа каждого 4-го ряда.

В углах укладывайте плавно изогнутый стальной стержень.

Первый шаг. При помощи болгарки подготовьте штробы размерами 40х40 мм на удалении не менее 60 мм от края строительного блока.

Второй шаг. Очистите пазы от пыли и увлажните их чистой водой.

Третий шаг. Заполните штробы цементным раствором примерно на половину объема.

Четвертый шаг. Уложите в штробы увлажненные прутки арматуры.

Пятый шаг. Заполните выемки раствором до конца.

В месте размещения перекрытия армопояс должен быть монолитным. Он сделает конструкцию более жесткой.

Стройка из пеноблоков

Несущие стены

Отдохните 1-2 часа после выкладки первого ряда блоков. За это время раствор успеет схватиться. Продолжайте выкладывать стены.

Несущие стены

Несущие стены

1. Заложите и выровняйте угловые пеноблоки.
2. Натяните причалку.
3. Заполните весь ряд пеноблоками.
4. Устраните неровности с помощью шлифовальной доски либо рубанка.
5. Выполняйте кладку так, чтобы перевязка швов составляла минимум 100 мм. Минимально допустимая длина крайних элементов, устанавливаемых в проемах и углах, — 115 мм.
6. Наружные и внутренние несущие стенки связывайте при помощи стандартной перевязки.Несущие стены

Перегородки

Перегородки

Приступайте к возведению внутренних перегородок.

Первый шаг. Обозначьте на несущей стенке место сопряжения с перегородкой.

Второй шаг. Вложите в намеченный участок нержавеющие анкеры. Один конец вкладывайте в несущую стенку, второй конец закрепляйте в шве перегородки. Такие крепежи нужно вложить в несущую стенку через один ряд блоков.

Третий шаг. Закрепите анкеры при помощи гвоздей. Также разрешается попросту вдавливать анкера в раствор, не используя гвозди.

Для внутренних стен (межкомнатных перегородок) можно использовать пеноблок толщиной в 100 мм

Проемы для окон и стеклопакетов

Оконные и дверные проемы

Купите или сделайте самостоятельно из пустотелых пеноблоков перемычки для обустройства перекрытия. Поперечное сечение таких перемычек должно выглядеть как буква П.

Наметьте на пеноблоке участки пропилов, после чего устраните внутреннюю часть при помощи молотка.

Установите пустотелые пеноблоки, выглядящие как буква П, поверх обустраиваемого проема. Установку выполняйте на деревянные подпорки. К примеру, подойдет брус либо доски.

Дачный дом из пеноблока. Оконные и дверные проемы

Опоры крепите с помощью гвоздей к боковым стенам проема. Заложите арматуру во внутренние полоски и залейте бетон. Не убирайте опоры, пока залитый бетон не наберет прочность.

Также пеноблоки можно укладывать поверх обустраиваемого проема на металлические уголки.

Остекление

Кладка стен

Прежде чем начать строительство стен, необходимо проверить горизонтальность фундамента. Допустимый перепад высот составляет 3 см. При необходимости следует произвести выравнивание цементным раствором.

Верхняя плоскость блоков, укладываемых в стену, должна быть горизонтальной. То есть должны быть горизонтальны не только грани, идущие вдоль стены, но и те, которые поперек. Контроль горизонтальности производится с помощью уровня. Положение блока корректируется в случае необходимости резиновым молотком.

Первый ряд

Кладку первого ряда необходимо произвести с особой точностью – от этого зависит точность строительства всего дома.

• Найти самую высокую точку фундамента с помощью нивелира. Первый блок закладывается в углу, который ближе всего к этой точке
• Затем устанавливаются блоки во всех остальных углах
• Между угловыми блоками по внешнему обрезу стены натягивается шнур-причалка. По нему заполняется первый ряд
• Если образуются какие-либо неровности кладки, они устраняются рубанком или шлифовальной доской. Загрязнения и пыль удаляются щеткой

Армирование

Арматура укладывается на пеноблоки после заполнения первого ряда, а затем после укладки каждого четвертого ряда. В углах укладывается плавно изогнутый прут.

• Болгаркой делаются штробы 4х4 см на расстоянии от края блока не менее 6 см
• Пазы очищаются от пыли, увлажняются водой
• В штробу укладывается цементный раствор на половину глубины
• Укладывается прут, смоченный водой
• Выемка полностью заполняется раствором

В уровне перекрытия делается монолитный пояс. Он связывает несущие стены по всему периметру и придает пространственную жесткость всей конструкции.

Раствор

Для кладки пеноблоков могут применяться:

• Цементно-песчаный раствор
• Цементно-песчаный раствор с добавлением извести
• Клей для стеновых блоков

Раствор с известью не так быстро схватывается, имеет хорошую пластичность.

Клей позволяет делать тонкие швы. Он имеет довольно жидкую консистенцию и долго не схватывается.

Резка блоков

Обычно ряд не удается уложить, используя только целые блоки. Приходится дополнять его резаными.

Можно пилить блоки ручной ножовкой. Линия резки наносится карандашом на две смежные стороны, чтобы распил получился точным. Поверхность распила выравнивается шлифовальной доской или рубанком. Гладкая поверхность необходима для того, чтобы между раствором и блоком было хорошее сцепление.

Несущие стены

После кладки первого ряда необходимо подождать 1-2 часа, пока раствор схватится. Затем кладка стены продолжается.

• Закладываются угловые блоки, выравниваются
• Натягивается причалка
• Ряд заполняется пеноблоками
• Неровности устраняются рубанком или шлифовальной доской

Внутренние несущие стены связываются с наружными путем перевязки.

Перегородки

1. На несущей стене обозначается место примыкания перегородки
2. В этом месте в шов вкладываются гибкие связи (анкеры) из нержавеющей стали. Один конец – в несущей стене, другой – в шве перегородки
3. Анкеры закрепляются гвоздями

Анкеры вкладываются в несущую стену через ряд. Допускается не закреплять их гвоздями, а просто вдавливать в раствор.

Дверные и оконные проемы

Перемычки для перекрытия можно покупать заводские, можно изготовить из самодельных пустотелых пеноблоков, имеющих в поперечном сечении вид П.

1. Наметить места пропилов на пеноблоке
2. Пропилив пазы, отколоть внутреннюю часть строительным молотком
3. Пустотелые блоки в виде перевернутой буквы П укладываются поверх проема на деревянные опоры. Это могут быть доски или брусья. Опоры можно прибить гвоздями к боковым стенкам проема
4. Внутрь полости укладывается арматура 12-16 мм, заливается бетон. Опоры остаются, пока бетон не затвердеет

Можно уложить пеноблоки поверх проема и на уголки из металла.

Пеноблок в дачном доме плюсы и минусы

Начнём с положительных моментов, когда строится садовый домик из пеноблоков своими руками:

• Пеноблок — относительно чистый в экологическом отношении материал, поскольку при его производстве не используется в качестве инертного наполнителя гранитный щебень. Как известно, месторождения природного гранита очень часто имеют повышенный естественный радиационный фон, что накладывает ряд ограничений на использование сырья таких месторождений в гражданском строительстве.
• Такой камень имеет достаточно низкий удельный вес. Этот фактор имеет очень большое значение при организации перевозок материалов, погрузочно-разгрузочных работ, подаче блоков к месту монтажа, непосредственном выполнении кладки. Кроме этого, небольшой конструктивный вес оказывает меньшее деструктивное воздействие на фундамент строения.
• В отличие от деревянных конструкций, пеноблок не горюч, и в значительно меньшей степени подвержен поражению грибками, мхами, паразитами.
• Строения из этого материала имеют более высокий класс энергоэффективности, по сравнению с объектами, построенными с помощью классических строительных материалов неорганического происхождения, например кирпича.

Теплопроводность основных строительных и отделочных материалов в наглядном ключе

• Блоки пенобетона достаточно легко режутся и строгаются абразивным инструментом, что позволяет более рационально и экономно использовать строительные материалы.

Теперь отметим основные, но принципиальные  недостатки пенобетона, на которые стоит обращать внимание, когда мы возводим садовый дом из пеноблока своими руками. . Пеноблок обладает высокой гигроскопичностью поверхностного слоя

Хотя, в целом подлежащие, внутренние слои массива обладают относительной влагостойкостью. Отсюда вытекает основное правило, когда мы строим из пеноблоков дом. Обязательно производим гидроизоляцию участков, находящихся по влаге в зоне прямого риска, и укрываем от атмосферного воздействия все открытые поверхности из пенобетона. В противном случае возможно быстротечное деформационное разрушение конструкций, особенно в условиях быстрой смены положительных и отрицательных температур.

• Пеноблок обладает высокой гигроскопичностью поверхностного слоя. Хотя, в целом подлежащие, внутренние слои массива обладают относительной влагостойкостью. Отсюда вытекает основное правило, когда мы строим из пеноблоков дом. Обязательно производим гидроизоляцию участков, находящихся по влаге в зоне прямого риска, и укрываем от атмосферного воздействия все открытые поверхности из пенобетона. В противном случае возможно быстротечное деформационное разрушение конструкций, особенно в условиях быстрой смены положительных и отрицательных температур.

Такие процедуры должны быть стандартными

Конечно, намного лучше, если стандартная процедура выглядит так

• Отсюда вытекает второй существенный недостаток. Надёжно изолированный от атмосферы блок лишён возможности свободного естественного газообмена, и того самого полумифического «мягкого и естественного регулирования влажности в помещении», о котором так часто любят рассуждать всевозможные интернет эксперты.
• Пеноблок критично воспринимает динамические нагрузки, особенно в поперечном сечении. Неправильно организованный фундамент на слабых и неустойчивых грунтах в результате даже небольших деформационных изменений способен нанести существенный вред всей конструкции.

Первичные признаки грядущих проблем выглядят примерно так

• Плохо защищённые кромки готового блока, могут получить серьёзные нарушения изначальной геометрии при транспортировке, разгрузке и временном хранении. При укладке готового изделия на поддоны, ответственный производитель должен позаботиться об организации по периметру паллета буферных зон, применении демпферных прокладок, плотного укрывного материала, надёжном связывании блока на поддонах ленточными стяжками и прочих мероприятиях.
• Изготовление блоков из пенобетона требует очень высокой культуры производства. Нарушение рецептуры, включение в состав затворной смеси связующих низкой кондиции, применение эрзац вспенивателей, исключение из технологической цепочки режима автоклавной обработки приводит к получению конечного продукта с неудовлетворительными эксплуатационными и потребительскими качествами, которые невозможно исправить разумными мерами.

Порой, что бы получить такой результат нет необходимости применять механическое воздействие

• При всей общей экологичности продукции, в ряде случаев, в качестве вспенивателя, применяются неорганические синтетические вещества, имеющие 4 класс опасности.

Сборные дачные постройки

В последнее время очень популярными стали сборные постройки на дачах. Непринужденные, прямоугольные домики с крышей отнюдь не хуже смотрятся оригинальных архитектурных строений с интересной планировкой в один или два этажа. Ведь простота, минимализм и лаконичность актуальны всегда.

Дачный дом сборного типа – своего рода конструктор, который несложно возвести, даже при базовых познаниях в строительстве. Облегчает задачу то, что в нем уже заложены все системы: водопровод, вентиляция, электропроводка, кондиционирование. Это позволит не допустить ошибок, особенно новичкам, решивших построить дом своими руками.

Сборно-разборные дачные строения предназначены для продолжительных отдыхов и поездок с семьей, друзьями. Они обладают достаточно большой площадью, могут быть одно- или двухэтажными. Такие конструкции укомплектованы кухней, ванной, комнатами для отдыха, техническим помещением. Здесь можно устанавливать сантехнику, водонагреватель, мойку, столешницу, навесные полки. После сборки домик абсолютно готов к эксплуатации и не требует каких-либо дополнительных работ.

Проекты дачных домов из пеноблоков

Домики для отдыха или круглогодичного проживания могут быть разными: по сложности возведения, габаритам, архитектуре, этажности, с дополнительными элементами (террасой, балконам, гаражом, мансардой и другими конструкциями)

Проект одноэтажного дачного дома

Одноэтажное строение из пеноблока для летнего отдыха на даче – самый недорогостоящий вариант. Пользуется огромной популярностью у большинства российских среднестатистических семей. Преимущество покупки или застройки явное – это стоимость. Не каждому под силу выстроить кирпичный садовый домик, да и нерационально вкладывать большой капитал в постройку дома предназначенного для летнего отдыха.

Дом, размерами 9×11 м, например, будет хорошим варрантом для большой семьи. В нем имеются помещения с коммуникациями для комфортного проживания и полноценной жизнедеятельности не только в летнее время, но и зимой. Гостиная просторная, здесь можно принимать много друзей, устраивать посиделки для компании или просто просматривать фильмы всем семейством. Есть кухня, 2 спальни, холл, крыльцо гигиенические помещения, ничем не отличающиеся от привычных городских. Для проживания зимой имеется котельная.

Архитектурный проект одноэтажного дома 9 х 11

Планировка одноэтажного дома 9 х 11

Двухэтажный дом 12 х 9 с верандой

Пеноблочный дом в 2 этажа – отличное решение для ценителей простора, надежности, комфорта за небольшую стоимость. Строение из 2 этажей позволит сэкономить денежные вложения примерно на 40%. Речь идет о фундаменте, при небольшой площади можно получить дом больших габаритов с несколькими санузлами (по одному на каждый этаж) спальнями для размещения не только членов семейства в персональную спальню, но и случайно приехавших гостей или друзей. Удобная просторная веранда непременно станет любимым местом для отдыха после трудного рабочего дня. Такой привлекательный дом в стиле модерн обойдется гораздо дешевле своего аналога из камня или кирпича.

Архитектурный проект двухэтажного дома 12 х 9

Планировка первого этажа дома 12 х 9

Планировка второго этажа дома 12 х 9
Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про .

Дом с мансардной крышей

Тем, кто предпочитает иметь достаточно просторный жилой дом на небольшом участке пригорода предлагается проект дома с мансардной крышей за сравнительно невысокую стоимость. Такие строения считаются универсальными. Второй этаж – мансарда, может оборудоваться под спальное или гостевое помещение, так и под рабочую зону, кинотеатр, мастерские.

Такие дома пользуются огромной популярностью, их много, они различаются не только по внешнему виду, но и по размерам, виду крыши, конструкции и параметров мансарды

Такие строения привлекают внимание нестандартностью решений и интересной архитектурой, поэтому пользуются большим спросом. Планировка может быть самой разной, одно остается неизменным – красоты, колоритность и стиль любого здания с мансардной крышей.

Архитектурный проект дома из пеноблоков с мансардой под ломаной крышей

Выбор раствора

Для возведения стен из бетонных поризованных блоков необходимо использовать связующее вещество – раствор.

Существует несколько видов:

Цементно-песчаный

Данный раствор стандартного состава в пропорции 1/4 (цемент и песок). Слой толщиной около 1 см. В раствор можно добавить пластификаторы и для этого есть инструкция на нашем сайте.

Преимущества: несложный в приготовлении, невысокая цена, позволяет выкладывать стены из блоков неидеальной геометрии и имеющих небольшие сколы.

Минусы: временные затраты на приготовление раствора, в процессе кладки необходимо уделять много внимая выравниванию стены, наличие мостиков холода при увеличении шва.

Специальный клеевой раствор

Представляет собой сухой порошок.

• Для подготовки раствора к использованию этот порошок необходимо развести водой в пропорциях указанных на упаковке.
• После этого воспользовавшись строительным миксером тщательно перемешать компоненты, в итоге должен получиться однородный раствор. При ведении кладки шов делают около 2-3 мм.

Преимущества: такой раствор быстро и просто готовиться, при кладке получаются маленькие швы, что благоприятно влияет на внешний вид кладки – снижает затраты на штукатурные работы для выравнивания поверхности и понижает тепловые потери всей стены.

Минусы: покупать необходимо только специализированный клеевой состав для блоков, кладку блоков должен выполнять квалифицированный специалист.

Обычный морозоустойчивый клей для плитки

Плиточный клей применяют для приклеивания разнообразных материалов и его несомненный плюс – это устойчивость к сложным атмосферным условиям.

Монтаж крыши

Крыши дачных домов бывают одно- или двускатными, состоят из кровли и стропил, на которых размещают настил и обрешетку. Стропильная нога врубается в мауэрлит, укладку которого производят по периметру стены, или в верхнюю обвязку стены. Также на стропилах крепят дощатую обрешетку, которая может быть прибита в разбежку (параллельно коньку) или впритык.

Процесс крепления стропильной ноги

Для кровли используют натуральную или мягкую черепицу, волнистый шифер, ондулин либо профилированный металл. Излом и конек крыши покрывают специальными фасонными деталями.

Завершающий этап – установка дверных и оконных блоков, внутренняя отделка, крепление остальных деталей в виде водоотливов, наличников и пр.

Дачный домик со спальной мансардой 9 фото

Этот дачный дом площадью 31,2 кв.м сделан из б/у материалов: дерева и кровельного железа, в то же время из соображений безопасности, электропроводка и водопровод в доме совершенно новые.

Внизу кухня открытой планировки соединена с гостиной. Эта небольшая комната вполне удобна для отдыха и вмещает в себя диван и кресло. Кроме того, на кухонном острове с задней стенки предусмотрен откидной обеденный стол.

Также возможно разместить обеденную зону на крытой веранде с задней стороны дома.

Ванная комната расположена за кухней и оборудована туалетом, раковиной и душевой кабинкой.

Как видно на плане, рядом с ванной есть кладовка, а на обеих концах дома дачный домик имеет спальные мансарды.

С одной стороны спальное место расположено над ванной. Лестница вверх удачно совмещена со стеллажом для кухни.

Другое — немного большее спальное место, расположено над гостиной, где лестница интегрирована с настенными книжными полками.

При необходимости, это спальное место можно сделать двухспальным.

Кроме самого дома на даче есть летняя кухня, расположенная на берегу озера.

Как сделать перекрытие, кровельную конструкцию в домике для отдыха из пеноблока

Перекрытия делаются из деревянных балок:

• вначале на несущей конструкции (стенке) отмечается место их сопряжения;
• потом, в наметки вставляются анкера из нержавейки;
• после этого анкера фиксируются бетоном или гвоздями.

Усложненная двускатная крыша дома из пеноблоков с мансардой

Вид и форма кровли выбираются с четом личных предпочтений так, чтобы она соответствовала архитектурному стилю. Порядок обустройства крыши для всех моделей домиков одинаковый:

• сначала укладывают стропила;
• потом набивают обрешетку;
• затем укладывается слой гидроизоляции;
• после этого производят монтаж финишного кровельного покрытия.

Кровельный материал также можно выбирать по своему усмотрению и денежным возможностям. Это может быть металлочерепица, шифер, черепица или любой другой материал.

Армирование

После того как первый ряд будет полностью заполнен, поверх пеноблоков следует уложить арматурные стержни. В дальнейшем арматуру надо укладывать после монтажа каждого 4-го ряда.

В углах укладывайте плавно изогнутый стальной стержень.

• Первый шаг. При помощи болгарки подготовьте штробы размерами 40х40 мм на удалении не менее 60 мм от края строительного блока.
• Второй шаг. Очистите пазы от пыли и увлажните их чистой водой.
• Третий шаг. Заполните штробы цементным раствором примерно на половину объема.
• Четвертый шаг. Уложите в штробы увлажненные прутки арматуры.
• Пятый шаг. Заполните выемки раствором до конца. В месте размещения перекрытия армопояс должен быть монолитным. Он сделает конструкцию более жесткой.

Примеры удачных проектов

Чаще всего принято возводить дома квадратного типа, 8 на 8 или 6 на 6, но это не следует считать правилом, дома из пеноблоков могут создаваться по любой индивидуальной конструкции. Ниже приведены некоторые проекты дачных домиков из пеноблоков.

Дачный дом с мансардой из пеноблоков

На фото представлен одноэтажный дом с мансардой. Это простой проект, который дает владельцу понять какой будет будущая постройка и примерно сориентироваться в расположении комнат и внешнем виде.

Характеристики дома:

• высота стен дома — 2,55 м;
• мансарда – делается из деревянного каркаса, с обоих сторон обшивается вагонкой, высота 2,30 м;
• утепление полов и потолков производится при помощи минеральной ваты толщиной 50 мм;
• пол и потолок изолируются пергамином в два слоя, мансарды — 1 слой;
• две влажность вагонки, для наружной и внутренней отделки;
• доска на полу, толщина 37 мм;
• дверь уличная — ДН 21 — 9 из филенок, внутри дома — ДГ 21 — 8 оргалитовые;
• размер оконных проемов — 1,2 х 0,9 м: 1 этаж – по два стекла, 2 этаж – по одному.

Двухэтажный угловой дачный дом с верандой и балконом из пеноблоков с отделкой

Двухэтажный собран полностью из пеноблоков, между этажами используется перекрытие из плит.

• высота стен и перегородок на первом этаже — 2,55 м;
• мансарда неутепленного типа, с обоих сторон обшивается вагонкой, высота — 2,30 м;
• пол и потолок утепляется минеральной ватой, толщиной в 50 мм;
• двойной пергамин используется для пароизоляции потолка и пола, также мансарды — одинарный слой пергамина;
• снаружи дом отделывается вагонкой средней влажности, изнутри сухой;
• доска, из которой собран пол — 37 мм;
• дверь входная ДН 21 — 9 из филенок, внутри дома — ДГ 21 – 8;
• проемы для окон — 1,2 х 0,9 м: 1 этаж – по два стекла, 2 этаж – по одному.

Дачный дом с верандой из пеноблоков

Типовой домик из пеноблоков с удобной просторной верандой.

• толщина стен в доме составляет 2,55 метра, мансарда – обшита с обоих сторон вагонкой изготавливается по типу каркаса, не утепляется;
• пол и потолок утепляет минеральная вата толщиной 50 мм;
• пол и потолок изолируется пергамином в два слоя, мансарды – в один;
• снаружи здание облицовывается влажной вагонкой, внутри сухой;
• доска для пола применяется 37 мм;
• дверь уличная ДН 21 – из девяти филенок, внутри помещения — ДГ 21;
• проемы под окна 1,2 х 0,9 м: 1 этаж – по два стекла, 2 этаж – по одному.

Достоинства пеноблока

• Невысокая цена и небольшой вес, способствуют меньшей нагрузке на фундамент.
• Большие блоки укоряют процесс строительства.
• Пеноблок – легко пилится и может быть положен в основу изготовления сложных геометрических конструкций.
• Экологичность пеноблоков. При его создании используют цемент, песок и воду.
• Блоки обладают пористой структурой, тем самым обеспечивая хорошую теплоизоляцию. Что очень важно в районах с неустойчивым климатом.
• Также пеноблок не пропускает звук.

Недостатки пеноблока

• К слабым сторонам данного строительного материала можно отнести хрупкость, даже при транспортировке он может повредиться.
• Также со временем меняется структура блоков.
• Материал сильно взаимодействует с влагой.

Читайте также: Дешевые дачные дома под ключ, Проекты одноэтажных домов с мансардой: Фото,

Особенности монтажа домика своими руками

Особенности монтажных работ зависят от выбора конкретного материала. Строение из бруса обладает множеством положительных качеств. Подобный материал обрабатывается морилкой и различными защитными составами. Под конструкцию можно использовать облегченный вариант фундамента. При этом крыша может быть двускатной.

Современный дачный дом с пристроенной верандой

Как сделать фундамент?

Благодаря оптимальному весу конструкций из бруса, основания могут использоваться несложные и легкие.

Схема проведения монтажных работ

Стоит рассмотреть следующие варианты:

• Столбчатый создается из кирпичных опор, которые вкапываются на 30-50 см.

Возведение столбчатой конструкции

• Ленточный фундамент представляет собой, заложенную на определенную глубину ленту из железобетона.

Вариант ленточного основания

• Свайное основание монтируется на винтовых сваях. Подобную конструкцию можно возводить на неустойчивых грунтах. Свайному, а также столбчатому фундаменту необходима связка ростверком. При этом используется определенный брус.

Свайная конструкция

Между древесиной и фундаментом прокладывается гидроизоляция. Можно применить слой рубероида. Затем монтируются балки пола или лаги.

Статья по теме:

Столбчатый фундамент своими руками. Пошаговая инструкция по возведению свайно-столбчатого фундамента с фото и видео в отдельной публикации нашего портала.

Способы возведения стен и кровли

Брус укладывается определенным способом. В угловых частях торцы должны устанавливаться  в шахматном порядке. При монтаже применяется джут, который обеспечивает плотное прилегание стыков. Используется установка бруса на нагелях. Это вертикальные стержни, которые связывают 2-3 венца. Нагели вбиваются в заранее просверленные отверстия. Данные элементы производятся из стальных стержней или из древесины.

Возведение стен из бруса

Потолочные балки монтируются на верхние венцы. После установки потолочных балок могу устанавливаться специальные фронтоны из древесины. Для домов из бруса часто применяются следующие виды кровли:

• Прямая двускатная.
• Ломаная.

Схема кровельной конструкции

В качестве конструкции обрешетки под крышей применяется необрезная доска. В качестве основного материала используется черепичный материал или ондулин. Под кровлю монтируется гидроизоляционный слой.

Полезная информация! Лучшим материалом, защищающим от сквозняков, является профилированный брус. Пазы и гребни обеспечивают надежное уплотнение.

На представленном фото — классический пеноблок стандартного размера

Пеноблок — одна из форм разновидности ячеистого бетона – пенобетона. Его основу составляет классическая цементно-песчаная смесь (подробней читайте тут).

• Ячеистую структуру готового изделия обуславливает применение синтетического или органического пенообразователя. Причём распределение вспенивателя происходит в массиве затворной смеси механическим путём.
• В этом основное отличие пенобетона от ещё одной разновидности ячеистого бетона – газобетона. В последнем образование пор обусловлено процессами газовыделения в основной массе – водорода, при взаимодействии алюминиевого порошка или суспензии с основными щелочами цементной среды.
• Непосредственно блок пенобетона получается либо путём нарезки массива пенобетона на готовые изделия, либо формовка готовых изделий путём разливки бетона-сырца по формам установленного размера.

Раскрой монолитного пенобетона на блоки — достаточно сложный и ответственный производственный процесс

Заливка, менее сложный, но не менее ответственный

Современный дачный домик с стиле лофт 6 фото

Площадь дома на фото чуть больше 37кв.м, в доме есть гостиная, кухня-столовая, ванная и 2 спальни. Глядя на фотографии интерьера, трудно поверить, что все это уместилось в этом крошечном пространстве.

Благодаря большому количеству окон и света, изнутри дом совершенно не кажется маленьким. Наоборот, создается ощущение простора и уюта одновременно.

За кухней расположены ванная и спальня. Место под лестницей на мансарду используется как кладовка.

Небольшая спальня внизу за счет больших окон кажется светлой и уютной.

На мансарде расположена достаточно просторная детская спальня.

Цена дачного дома из пенобетона под ключ

Стоимость любого строения от чего-то и почему-то зависит. Ключевыми статьями расхода, влияющие на себестоимость строительства считаются:

• Архитектурный план. Сюда входит: разработка плана строительства, утверждение разрешительной документации на застройку. Итоговая стоимость будет зависеть от этажности строения, начальная – примерно 15 тыс. руб.
• Сооружение фундамента. Для блочных строений выбираются облегченные типы основы, усиленные каркасом из арматуры. Стоимость работ с материалами обойдется около 130-150 тыс. руб.

Возведение дома с полноценным цокольным этажом значительно увеличит смету расходов на фундамент

• Возведение цоколя. Высота этой конструкции составляет примерно 20×30×50 см. по цене это будет составлять прядка 50 тыс. руб.

• Кладка стен. Для строительства дома в один этаж нужно будет сделать 15 рядов из блоков. С учетом проемов для окон и дверей это будет стоять 120-130 тыс. руб.
• Кровля. Затраты на эту часть конструкции составляют приблизительно 5% от общей суммы сметы.
• Раствор. 1 мешок сухого цемента обходится в среднем 300 руб. На фундамент потребуется примерно 100 мешков. Песок выбирается качественный строительный, стоимость 1 куба составляет около 500 руб.

Проекты дачных домов из пеноблоков могут предусматривать дополнительные расходы:

• проводка коммуникаций;
• обшивка фасада;
• термоизоляция строения;
• обустройство дополнительных перегородок.

Предварительный подсчет стоимости готового проекта:

• одногоэтажного дачного домика эконом-класса составляет приблизительно 800 тыс. руб.;
• жилого коттеджа – 3 млн, 500 тыс. руб.;
• класса стандарт – от 900 тыс. до 1 млн. 500 тыс. руб.

Это примерная смета на строительство и полная стоимость готовых домов.

Заливаем фундамент

В первую очередь, безоговорочно, прокладывается сам фундамент. Не обязательно сооружать массивную фундаментную конструкцию, поскольку совокупный вес строения их этого «пенного» материала – мизерный.

Сначала очистите и выровняйте требуемый участок, на каком надлежит прокопать котлован – сбалансированное углубление под само строение. Там сколачиваются основы опалубки, изготовленные из брусков древесины.

Обычная опалубка

Ко всему прочему, сверху эту конструкцию следует засыпать песком с водой, отлично утрамбовать и покрыть полиэтиленом. Кстати, стойки самой опалубки уже вкапываются вдоль периметра тех же брусков.

Внешне опалубку обшивают, а только потом внутри монтируют арматуру. Из этой арматурной сетки складывается каркас. Заключительным шагом в фундаменте дома предстает наполнение опалубки бетонированной смесью.

Фундамент для дома в разрезе

Данную конструкцию рекомендовано накрыть рубероидом в целях гидроизоляции с содействием цементного раствора. Для лучшего результата нужно подождать некое время (1-2 месяца), дабы основание дома дало усадку.

Во сколько обойдется строительство

Примерный образец сметы

Независимо от размеров будущего садового дома перед началом строительства понадобится рассчитать стоимость его возведения. Для этого необходимо продумать:

• основные параметры: длину, ширину и высоту строения
• тип фундамента и его высоту
• вид материалов, используемых для возведения стен, и их толщину
• тип кровли
• материалы, используемые для настила пола
• размеры каждого из помещений
• способы отопления (если оно планируется)
• виды отделочных материалов
• способы подведения коммуникаций: электричества, канализации и пр.

В сети существует достаточно программ, способных рассчитать приблизительную стоимость строительства любого вида зданий. В большинстве из них пробный период бесплатен. Использовать для расчетов можно и калькуляторы онлайн. Учтите, что стоимость материалов в них может отличаться от действующих в вашем регионе проживания.

Так как цены в процессе возведения дачного дома могут вырасти, если строительство планируется долговременным, в смету лучше заложить запас хотя бы в 10-20% от общей стоимости. При расчете стоимости не забудьте, что такие «мелочи», как болты для кровли, саморезы, грунтовка, штукатурка также потребуют немалых расходов.

Приобретать материалы лучше в одном месте – оптовая закупка обойдется намного дешевле.

Строительство стен дачного домика из пеноблоков

Правила возведения стен дома из пеноблоков своими руками требуют начинать работу с углов. Даже если при дальнейшей кладке будет использоваться специальный клей, первые три ряда блоков кладут на цементный раствор. Рецепт кладочной смеси обычный – цемент и песок в соотношении 1:3. Между угловыми блоками с внешней стороны натягивают шнур-причалку. Он послужит ориентиром для выкладки первого ряда.

Первые ряды – самые важные

Безошибочно сделанный первый ряд – залог качества всей коробки дачного домика. С помощью уровня проверяют все вертикали и горизонтали, выступающие неровности подшлифовывают. Начиная с третьего ряда можно использовать клей для пеноблоков. Он позволяет минимизировать толщину швов, что положительно сказывается на теплоизоляции стен – толстые цементные швы служат мостиками холода. Стык блоков в ряду должен отстоять от стыка в предыдущем ряду не менее чем на 10 см.

При использовании специального клея получают тонкие швы

Для усиления конструкции домика каждый 3-й ряд блоков армируют. Это можно сделать с помощью тонкой металлической сетки или арматурной проволоки, уложенной в штробленые канавки. Желобок нарезают болгаркой или штроборезом в 6 см от края и зачищают от цементной пыли. Проволоку укладывают в увлажненную штробу, закрывают цементным раствором. Углы дома проходят, укладывая загнутую проволоку, а не разрезая ее.

Ответственная задача при возведении дома из пеноблоков своими руками – перевязка стен. Несущие стены перевязывают между собой при помощи кладки, дополнительно укрепляя анкерами. Внутренние перегородки устанавливают либо без врезки в наружные стены, либо врезают на глубину 15 см.

На кладку межкомнатных перегородок в садовом домике идет более тонкий пеноблок – 7,5-10 см.

Для усиления оконных и дверных проемов устанавливают железобетонные перемычки. Для этой цели можно приобрести готовые изделия или отлить их по месту своими руками. Вверху проема устраивают опалубку по всей толщине стены, в нее укладывают металлический каркас для армирования и заливают бетон. И заводская и самодельная перемычка должна выступать не менее 20 см с каждой стороны проема для опоры.

Перемычки над оконными проемами

Верхний ряд кладки, венчающий коробку дачного дома из пеноблока, завершают отливкой так называемого армопояса. Он примет на себя и распределит нагрузку от кровельной конструкции, предохранив от излишнего давления легкие хрупкие пеноблоки. Для устройства монолитного армопояса по периметру наружных стен строят опалубку, вяжут и устанавливают арматуру и заливают бетонный раствор. В незастывшем бетоне закрепляют анкера для последующего монтажа деревянного перекрытия. После отвердения монолита можно приступать к сооружению кровли.

Закладывание фундамента

Тип фундамента следует выбирать исходя из этажности и материала, который используется для постройки дома. “Легкие” дома из бруса, оцилиндрованного дерева, модульные или каркасные возводятся на винтовом или столбчатом фундаменте; двухэтажные и “тяжелые” постройки (из кирпича, камня, газобетона или бетонных блоков) требуют закладывания ленточного фундамента под несущими стенами и по всему периметру.

Столбчатый фундамент

Винтовые сваи для фундамента винтового

Пример винтового фундамента

Категоризация ленточных фундаментов

Схематический пример закладывания фундамента

Важно учитывать глубину промерзания земли. Фундамент нужно закладывать ниже данного уровня, при этом учитывать и уровень залегания подземных вод

В цокольной зоне обустраивается гидроизоляция на расстоянии 0,3-0,5 м от земли. При сухом грунте для стяжки используют цементно-песчаный материал толщиной 3-4 см. Если почва влажная, поверх стяжки дополнительно в два слоя укладывают рубероид. В качестве альтернативы рубероид на сухую стяжку наклеивают с помощью горячей мастики. Гидроизоляцию обустраивают ниже намеченного уровня закладывания балок для пола.

Вокруг цоколя создают отмостку с небольшим уклоном, направленным от стен дома. Ширина ее должна составлять не меньше 70 см. Для начала удаляют верхний слой грунта, насыпают песок или глину, а поверх нее – гравий, щебенку или битый кирпич. После заливают бетон.

 

Расчётная схема, нагрузки, усилия.

Нагрузка на колонну собирается как
сумма опорных давлений на консоли по
всем этажам здания и веса самой колонны.

Полное расчётное усилие, кН, в колонне
вычисляется по формуле:

L₂
= 6,3 м– расстояние между разбивочными
осями поперёк здания, м;

q = 114,912 кН/ м2– расчётная полная погонная нагрузка
на ригель, кН/м;

P = 74,562 кН– расчётная временная нагрузка погонная
нагрузка на ригель кН/м;

h_э
= 4,2 м– высота этажа, м;

n_э
= 3 – количество этажей;

q_пола
= 3,36 кН/ м2– расчётная
нагрузка от веса пола,кН/м2
[табл.2.1 ПЗ];

L₁
= 5,1 м– расстояние между разбивочными
осями вдоль здания, м;

qн_кр
= 1,6 кН/ м2– нормативная
нагрузка от веса кровли,кН/м2;

γ_fкр
= 1,3– коэффициент надёжности по
нагрузке для кровли

qн_сн
= 2,4 кН/ м2– нормативная
снеговая нагрузка, кН/м2, [3] в
зависимости от района про­ектирования;

_{γснf
=1,4 – коэффициент надёжности
по нагрузке для снега}

_{bk, hk
= 0,3 х 0,3 м – размеры сечения
колонны}

_{γкf
= 1,1 — коэффициент надёжности
по нагрузке для собственного веса
колонны}

Расчётное
усилие в колонне от кратковременных
нагрузок, кН

Р_кр=4,3 кН / м2— расчётное значение кратковременной
части временной нагрузки (п.2.2 ПЗ)

Расчётное усилие в колонне от длительных
нагрузок, кН

Расчет железобетонного ригеля покрытия по 2 группе предельных состояний

• R_bt.ser
  = R_btn
  =1,55 МПа = 15,5 кг/см2
  (по
  табл.
  6.7 СП
  63)
• Es=2·105
  МПа
  -модуль упругости стали;
• Eb=30·103
  МПа
  -модуль упругости бетона при классе
  В25;
• α
  =
  Es/
  Eb
  = 2·105/30·103
  = 6,7 — коэффициент приведения арматуры
  к бетону
• A
  = 40×20+20×22= 1240 см2
  —
  площадь поперечного сечения бетона

A_S`=9,42
см2
—
площадь поперечного сечения сжатой
арматуры

A_S=15,21
см2

—
площадь поперечного сечения растянутой
арматуры

h₀=
39 см

а’
= 3 см

А_red
= А+ Аs
·
α +
Аs׳
·
α = 1240+(15.21
+
9.42)
·6,7 = 1 405 см2
—
площадь
приведенного поперечного сечения
элемента, определяемая по формуле
(8.126)

I
= (b
· h₁3+
b₁
·
h3)/12
= (40×202+20×222)/12
= 44 413,3 см4

I_s
= A_s
(a
)2=15,21
·
32
= 136.89см4
— момент инерции площадей сечения
растянутой арматуры.

I׳_s
= A_s
(h_o)
2=9.42·
392
= 14 327,82 см4
— момент инерции площадей сечения сжатой
арматуры.

I_red
= I
+
I_s
· α + I’_s
· α = 44 413,3 + 136,89 ·6,7 + 14 327,82 ·6,7 = 141 326,857
см4
—
момент
инерции приведенного сечения элемента
относительно его центра тяжести (формула
8.125 СП-63).

S_t
= у₁·А₁
+ у₂·А₂
= 10· 800 + 31·440 = 21 640 см3
— статический момент бетонного сечения
относительно наиболее растянутого
волокна.

S_st
= A_s
a= 15,21· 3 = 45,63 см3
— статический момент растянутой арматуры
относительно наиболее растянутого
волокна

S’_st
= A’_s
h’_o
=
9,42 · 39= 367,38 см3
— статический момент сжатой арматуры
относительно наиболее растянутого
волокна.

S_t,
red
= S_t+S_st
(α
-1)+S’_st
(α
-1) = 21640 + 45,63 · (6,7-1)+ 367,38 · (6,7-1) = 23 994,157
см3-
статический момент приведенного сечения
относительно наиболее растянутого
волокна бетона .

y_t
= S_t,
red/A_red=
23 994,157 /1405 = 17,078 см — расстояние от
наиболее растянутого волокна бетона
до центра тяжести приведенного сечения.

W_red
= I_red/y_t
= 141 326,857
/17,078 = 8 275,375 см3
— упругий момент сопротивления приведенного
сечения по растянутой зоне сечения,
определяемый в соответствии с 8.2.12 СП-63
(формула 8.123).

W_pl
= 1,3W_red
= 1,3 ·
8 275,375 = 10 757,99см3
— упругопластический момент сопротивления
сечения для крайнего растянутого волокна
бетона, определяемый с учетом положений
8.2.10 СП-63.13330.2012 ( по формуле 8.122 — для
прямоугольных сечений и тавровых сечений
с полкой, расположенной в сжатой зоне.)

N
= 0 – продольной силы на ригель не
действует.

M_crc
= R_bt.ser
·
W_pl
± N
·
e_x=
15,5·10 757,99
±
0=
166 748,809
кг·см
– момент образования трещин; изгибающий
момент, воспринимаемый нормальным
сечением элемента при образовании
трещин (по формуле 8.121 СП-63).

Расчет
железобетонных элементов по образованию
трещин производят из условия:

М
> М_crc;
(формула 8.116 из СП-63),

где
М
— изгибающий момент от внешней нагрузки
относительно оси, нормальной к плоскости
действия момента и проходящей через
центр тяжести приведенного поперечного
сечения элемента

1
188 322>166 748,809

Условие
выполняется

Пункт 3.70. О диаметрах поперечной арматуры.

Даже если по расчету у нас получился небольшой диаметр хомутов в колонне, его нужно перепроверить по таблице 24. Чаще всего приходится назначать по конструктивным требованиям диаметр больший, чем получилось по расчету.

На первый взгляд кажется: ну зачем этот перерасход? Но в любых каркасах, сварных или вязаных, всегда соблюдается соотношение продольной и поперечной арматуры, это обеспечивает надежную работу всей арматурной конструкции

В сварных каркасах это особенно важно, так как надежное сварное соединение можно получить лишь при указанном соотношении диаметров свариваемой арматуры.
.

Пункт 3.67. О выпусках арматуры из колонн.

Обратите внимание на то, что выделено жирным. При конструировании колонн стыковка арматуры без сварки очень часто выливается в немалую проблему, особенно если используется арматура не по ГОСТ 5781-82, а по ДСТУ3760:2006

Дело в том, что у арматуры по ДСТУ просто огромная величина нахлестки. К примеру, для арматуры диаметром 25 мм требуется величина нахлестки 1400 мм. Если располагать нахлестку с разбежкой, как оказано на рисунке 71а (там 50% стержней выводятся на одну величину нахлестки, а вторые 50% — на две величины нахлестки), то получается уже 1400 мм и 2800 мм (почти высота этажа). Представьте себе, какой сумасшедший перерасход арматуры будет, если на каждом этаже выполнять такие стыки. А ведь бывает арматура и больших диаметров. В случае возникновения такой проблемы всегда рациональней предпочесть стыковку арматуры сваркой с накладками (стыкам арматуры будет посвящен отдельный день в марафоне). Если же стыковать сваркой по какой-то причине не получается (не согласен заказчик, т.к. нет квалифицированных сварщиков и т.д.), то следует обратить внимание на вот эти строки из п. 3.67:

«При высоте этажа менее 3,6 м или при продольной арматуре d ≥ 28 мм стыки рекомендуется устраивать через этаж».

На что еще следует обратить внимание при конструировании стыковки арматуры в колоннах? 1) Если колонна небольшого сечения, и арматура в ней расположена довольно насыщено, нужно проверить, как же эта арматура сможет разместиться в местах нахлестки. 2) Обязательно нужно делать на чертеже схему расположения выпусков арматуры из колонны нижнего этажа — чтобы до бетонирования рабочие установили стержни в нужном положении. А то бывает забетонируют все, начинают устанавливать арматуру следующего этажа, и то стержни некуда ставить, то защитного слоя бетона для выпусков не остается (а для выпусков защитный слой должен быть не меньше, чем для основной арматуры). 3) Нужно указывать в ведомости деталей, что стержни диаметром более 18 мм нужно изгибать с соблюдением радиусов загиба (см. рисунок 1в руководства).

Пункт 3.60. О гибкости колонн.

Обратите внимание на этот пункт и всегда проверяйте гибкость колонны. Здесь l₀ — это рабочая высота колонны, она принимается согласно указаниям «Пособия по проектированию железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры», r — радиус инерции сечения, h — высота сечения

В чем суть этого требования? Чем длиннее колонна, тем больше должно быть ее сечение — это основное условие устойчивости. Слишком тонкая и длинная колонна будет гибкой, и шансов потерять устойчивость у такой колонны намного больше. Условие из п. 3.60 позволяет ограничить соотношение длины колонны и ее сечения (будь это высота сечения или радиус инерции).

Пункт 3.64. О площади рабочей арматуры.

Очень и очень важный пункт. Особенно для расчетчиков. Если по вашему расчету колонна проходит, но площадь ее арматуры больше 5%, будут огромные трудности с размещением этой арматуры в пределах сечения! Если вы считаете в расчетных комплексах вроде Лиры, всегда проверяйте процент армирования колонн и увеличивайте их сечение, если процент слишком большой

Особенно важно проверять процент армирования для колонн, арматура которых стыкуется нахлесткой. В месте нахлестки арматуры в два раза больше, и нужно всегда прорисовывать это сечение, чтобы понять, смогут ли строители нормально забетонировать колонну.Оптимальный процент армирования колонн 2,5-3%.Как найти процент армирования колонны? Допустим, сечение колонны 400х400 мм (т.е

ее площадь равна 40*40=1600 см2), площадь арматуры 40 см2. Процент армирования равен 40*100/1600=2,5%

Пункт 3.69. О конструировании сечения колонны.

Очень важно не забывать о конструктивной арматуре. Как сказано в этом пункте, конструктивная арматура нужна для предотвращения выпучивания при бетонировании

Вы можете в проекте указать рабочую арматуру по расчету, но будет ли с нее толк, если при бетонировании арматура разъедется и для нее не останется защитного слоя бетона? Если вы армируете сетками, всегда сверяйтесь с рисунком 72 — все ли дополнительные стержни вы поставили, чтобы каркас был достаточно жестким.

Если вы армируете вязаным каркасом, сверяйтесь с рисунком 73. При маленьком сечении колонны дополнительные шпильки не нужны, но чем сечение больше, тем больше шпилек нужно устанавливать. А в самом большом сечении (более 1200 мм сторона колонны) устанавливается уже два хомута (как это показывается под сечением колонны).

Пункт 3.62. О защитном слое бетона.

Требование по защитному слою арматуры — очень важное. Во-первых, согласно п

3.4 руководства есть четкое требование по ограничению защитного слоя для рабочей арматуры — не более 50 мм. Какова причина такого ограничения? При большем защитном слое бетон колонны просто начнет растрескиваться, необходимо будет устанавливать дополнительные сетки, а в колоннах это делать совсем не рационально. Во-вторых, согласно таблице 23 защитный слой для рабочей арматуры должен быть не менее 20 мм или не менее диаметра арматуры (например, при диаметре арматуры 25 мм защитный слой должен быть не меньше 25 мм). Это требование тоже обоснованное. При меньшем защитном слое есть риск того, что арматура начнет оголяться, подвергаться коррозии и разрушаться. Поэтому мы всегда должны придерживаться золотой середины. По моему опыту это 25-30 мм.

Пункты 3.65 и 3.66. О диаметрах рабочей арматуры колонн.

Очень важно запомнить требования пункта 3.65 и всех желающих сэкономить (а таких будет много на вашем пути) посылать к этому пункту. А для себя еще важно запомнить, что и для монолитных колонн применение двенадцатки крайне сомнительно — разве что в частных двухэтажных домиках — не зря в руководстве используется слово «допускается» (т.е

можно, но хорошо подумай, прежде чем применять).

По поводу применения стержней разного диаметра очень важно запомнить для себя правило: стержни соседних диаметров в одной конструции применять нельзя! (8 и 10, 10 и 12, 12 и 14 и т.д.). На глаз эти стержни очень легко перепутать, а у строителей арматура не подписана. Берегите их от ошибок и конструкции от аварий. Вообще стержни разных диаметров можно применять в целях экономии, особенно при больших объемах строительства. Допустим, колонну выгодней заармировать 4d16+4d20, чем просто 8d20; но если таких колонн не 50 штук, а всего две-три, то стоит подумать о строителях, которым ради нескольких десятков метров придется заказывать арматуру разных диаметров

Обратите внимание на то, что в отличие от балок при армировании колонн нужно избегать установки арматуры в два ряда.

Исходные данные

Нормативные и
расчетные нагрузки на 1 м2
перекрытия принимаются те же, что и при
расчете панели перекрытия. Ригель
шарнирно оперт на консоли колонн,
.
Расчетный пролет равен:

где
—
пролет ригеля в осях;

— размер колонны;

20 см – зазор между
колонной и торцом ригеля;

130 см – размер
площадки опирания.

Расчетная нагрузка
на 1 м длины ригеля определяется с
грузовой полосы, равной шагу рам, в
данном случае шаг рам 5,4 м.

Постоянная (g):

— от перекрытия с
учетом коэффициента надежности по
ответственности

— от веса ригеля

где 2500кг/м3
– плотность железобетона.

С учетом с учетом
коэффициента надежности по ответственностии
надежности по нагрузке;

Постоянная погонная
нагрузка :

кн/м

Временная нагрузка
()
с учетом коэффициента надежности по
назначению здания
и коэффициента снижения временной
нагрузки в зависимости от грузовой
площади

где А₁=9м2;
А – грузовая площадь, А=5,4*5,9=31,86м2.

— полная погонная
нагрузка

g
+
= 27,4+11,065
=38,465 кН/м

Расчетное сечение
ригеля

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

«Расчёт железобетонных конструкций многоэтажного производственного здания».

Выполнил студент гр.191: Е.И.Рябушева

Проверил: А.Д.Макаров

г.Н.Новгород

2006 год

Содержание

Стр.

1.

Расчет плиты на прочность

……………………………………………… 5

1.1 Расчёт полки плиты……………………………………………………………. 5

1.2 Расчёт поперечного торцевого ребра………………………………………… 6

1.3 Расчёт продольных рёбер……………………………………………………… 6

2.

Расчет сборного ригеля поперечной рамы

. ……………………………… 10

2.1 Дополнительные данные……………………………………………………… 10

2.2 Расчётные пролёты ригеля……………………………………………………. 10

2.3 Расчётные нагрузки…………………………………………………………… 10

2.4 Расчётные изгибающие моменты……………………………………………. 10

2.5 Расчёт ригеля на прочность по нормальным сечениям……………………. 11

2.7 Расчётные продольные силы………………………………………………… 11

2.6 Расчёт ригеля на прочность по наклонным сечениям на действие

поперечных сил………………………………………………………………………. 12

2.8 Обрыв продольной арматуры в пролёте. Построение эпюры арматуры…. 16

3.

Расчет сборного ригеля поперечной рамы

………………………………. 20

3.1 Расчёт колонны на сжатие…………………………………………………… 20

3.2 Расчёт колонны консоли……………………………………………………… 24

1. Расчёт плиты на прочность

Для сборного железобетонного перекрытия, представленного на плане, требуется рассчитать сборную ребристую плиту с ненапрягаемой арматурой в продольных ребрах. Сетка колонн

В20

Расчетное сопротивление тяжёлого бетона класса В20
осевому сжатию при расчёте по предельным состояниям первой группы (на прочность)

Основные размеры плиты:

-длина плиты l
_П
= l
_К
— 50 мм
=6400 – 50 = 6350 мм
;

— нормальная ширина В
= l
/5 = 5700/5 = 1140 мм
;

— конструктивная ширина В₁
= В
-15 мм
= 1140 -15 = 1125 мм
.

Высоту плиты ориентировочно определяем по формуле, принимая всю нагрузку длительной:

с
= 30 – при армировании сталью класса А300

b
= 300 мм
– предварительно принимаемая ширина сечения ригеля

мм

МПа

θ = 1,5

Принимаем h
= 450 мм
> l
_п
/15 = 423мм
.

1.1
Расчёт полки плиты
.

Толщина полки принята h
/
_f
= 50 мм
.

Пролет полки в свету l
₀
= В₁
-240 мм
= 1125-240 = 885 мм
.

Расчетная нагрузка на 1 м2
полки:

Постоянная с

а) вес полки

кН/м2

б) вес пола и перегородок

кН/м2

Итого постоянная нагрузка:

g₀
= 1,375+2,75 = 4,125 кН/м2

Временная нагрузка с

кН/м2

Полная постоянная нагрузка с

кН/м2

Изгибающий момент в полке (в пролете и на опорах) по абсолютной величине равен:

кН.
м.

2.1. Расчет ригеля перекрытия по I группе предельных состояний

В
общем случае расчет плиты сводится к
сравнению момента, возникающего от
предельно распределенной нагрузки

М_max
≤ Mult

Mult
– предельно допустимый момент, возникающий
в результате разрушения конструкции с
предельно допустимым значением.

M
=
(q*l_p2
)/ 12

l_p
=
5,7 м

q_p
–
линейная равномерно распределенная
нагрузка

q_p
=
644* 5,7
=3 670,8 кг/м

M
=
(3
670,8*5,72
)/ 12 =9 938,691кг*м
=993 869,1кг*см

Для
определения величины предельно
допустимого момента, нужно проверить
два условия:

1
условие : ε = х/h₀
≤
ε_R

ε_R=0,53

Rs
= 350 МПа ≈ 3500 кгс/см2

Величина
сжатой зоны Х= (R_S*A_S
— R_SC*A
_S`)
/ (R_b
* b)

Принимаем
арматуру на сжатие: 6*Ø18 A 400

A_S=6* π
0,42
=
7,63 см2

Принимаем
арматуру на растяжение: 6*Ø20 A400

A_S
=6* π
0,32
=
12,57 см2

Rsc
= 350МПа

R
_b
= R _b
,n /
_b

18,5/1,3
=14,23

b
=20

Х=
(3500_*12,57
— 3500* 7,63)
/ (142,3 * 20)=6,075

h₀=420-20-9=391мм=
39,1 см

0,13
≤0,53

Первое
условие выполняется.

2
условие
:
R_S*A_S
≤(R_SC
* A_S`
+ R_b*b_f`
<sub>*</sub> h<sub>f</sub>`)

b_f
–
ширина ригеля =40см

h_f–
высота опорной части ригеля = 22 см

3500*
10,18 ≤(3500*
6,03 +14,23 _*
40
_* 20)

35
630 ≤32489

2
условие не выполняется =>

Mult
= [Rb
* b
* X
(h₀
—
0,5x)]
+ [R_b(b_f`-b)*h<sub>f</sub>`*(h₀-0,5h_f`)]+[R_sc
* A_s`
(h<sub>0</sub>
– a`)]=
кг*см

Mult
= [14,23 * 20
* 6,075 (39,1
_–
0,5*6,075)] + [14,23_*(40-30)*22*(39,1
-0,5*22)]+[3500* 7,63
(39,1
– 2,9)]=1 117 040 кг*см

М_max
≤ Mult

993
869,1
≤1 117 040

Вывод:
Условие
выполняется, следовательно принимаем
арматуру в нижней полке 6*Ø 18 A400

и
в верхней полке*Ø 20 A400

Пункт 3.71. О шаге поперечной арматуры.

Когда вы определили диаметр хомутов, нужно назначить их шаг. Расчет – расчетом, но окончательно мы всегда сверяемся с таблицей 25. Как видите, шаг хомутов зависит от класса арматуры, это нужно учитывать при выборе. Значение Rac – это расчетное сопротивление арматуры сжатию для предельных состояний первой группы.

С процентом армирования μ более 3% нужно быть тоже внимательными – оно сразу вызывает сгущение шага поперечной арматуры. Мало того, при стыковке арматуры в нахлестку, при проценте армирования 3 и более всегда возникают проблемы с размещением арматуры. По возможности такого насыщенного армирования нужно избегать.

Заметьте, если вы стыкуете арматуру в нахлестку, в местах нахлестки всегда идет более частое расположение хомутов.

Если вы применяете арматуру по ДСТУ 3760, проверяйте все требования еще и по «Рекомендациям по применению арматурного проката по ДСТУ 3760-98» и выбирайте худший вариант.

Устройство подъездных путей к участкам

 Работы над общим дорожным покрытием были закончены. Параллельно прокладывали подъезды к каждому участку. В отличие от автодороги полотно подъезда не поднималось, а наоборот устраивалось вровень с горизонтом грунта на территории. Делали небольшой уклон в сторону дороги для свободного слива воды.

Каждый подъезд оформляли бордюрами по краям. В результате подъезд устраивался следующим образом:

·         Снимали грунт на глубину 50 см;

·         Выстилали дно слоем крупного песка и утрамбовывали его;

·         На песок сыпали щебень и, проливая водой, трамбовали вместе с песком;

·         На этом этапе по краям полотна вкапывали бордюры, для крепости и устойчивости проливали их бетоном;

·         На этот слоеный «пирог» насыпали и разравнивали горячий асфальт, благодаря бордюрам он не растекался и оставался заданной ширины.

Позже, когда работы над данным участком дороги и подъездами были завершены, к нам обратились и другие владельцы участков. Автодорогу протянули дальше, еще примерно на километр, вдоль строящихся домов. По ней подвозили стройматериалы на тяжелом спецтранспорте.

Возле некоторых владений приходилось делать заезд над дренажной канавой. Засыпать ее нельзя, но можно проложить на дне трубу соответствующего диаметра и длины и затем устраивать заезд. Длина трубы должна быть больше ширины заезда.

Делается это так:

·         На дно дренажной канавы насыпается щебенка;

·         На нее кладется труба. Диаметр особого значения не имеет, а вот материал нужно выбирать тщательно. Слишком тяжелая конструкция уйдет в грунт и станет бесполезной, поэтому бетонную, железобетонную и металлическую трубу лучше не класть. Сегодня используют асбестоцементные и пластиковые гофрированные трубы;

·         Над трубой надо соорудить надежную прочную насыпь, а лучше накрыть ее специальным бетонным коробом, чтобы основная нагрузка приходилась на него;

·         Дальше насыпь и въезд оформляется как обычно. То есть, насыпается песок, щебенка и заливается бетоном, либо асфальтом.

Похожие статьи:

Делаем стройку дешевой (часть II) В разделе — Блог «Построим сами» Щебень 5-20, цена которого и так невысока, стоит ли заменять аналогом и каким? А есть ли смысл нанимать работников, доверяя лишь отзывам в сети и их слову? На самом деле вопросов по удешевлению строительства множество и мы продолжаем поэтапно их рассматривать. Читайте продолжение нашей статьи и учитесь экономить….	Сохраняем дождевую воду (часть II) В разделе — Блог «Построим сами» Продолжаем строить резервуар для хранения дождевой воды. В этой статье рассмотрим более подробно самые основные моменты строительства, а также приведем несколько примеров, которые красноречиво доказывают, что не каждой бригаде мастеров можно доверять…
Делаем стройку дешевой (Часть I) В разделе — Блог «Построим сами» Желание сэкономить при строительстве понять можно. Ведь если одни готовы выложить громадные суммы, то другие просто не располагают этими суммами. Чем можно заменить щебень 20-40, существует ли аналог цемента, зачем нужно знать геометрию.Это и другое в нашей статье поможет вам при строительстве….	Сарай для коз – ответственное строительство В разделе — Блог «Построим сами» Козы мелкий молочный скот. Его содержание не требует внушительных затрат, но им нужно добротное жилье. Щебень для дорожных работ, песок, брус и доски это без чего нам не обойтись. Прочный сарай, залог комфорта для животных…
Рокарий на даче В разделе — Существует несколько видов щебня и каждый применяется там, где наиболее подходит. Однако, как показывает практика их можно использовать и в другой области строительства. Например, щебень для дорожных работ прекрасно подходит для ландшафтного дизайна…

Подъездная площадка над широким каналом

Обустроить удобную подъездную зону можно возведением насыпи и бортов. Несмотря на то, что данный вариант организации въезда на участок не подразумевает больших финансовых затрат и вложений, рабочий процесс довольно сложный и трудоемкий. Последовательность проведения работ:

• Перед тем, как приступить к работе, в обязательном порядке откачивают из канавы воду. Некоторые мастера совершают большую ошибку, заливая цементно-бетонную смесь в опалубку, установленную в воде. Такой подход значительно уменьшает прочность и надежность конструкции. Не исключено, что через некоторое время в процессе интенсивной эксплуатации появятся трещины, следы разрушений.
• Отступив 50-55 см от обозначенных границ будущей площадки, выполняют монтаж перегородки, которые могут быть изготовлены из шифера, древесины, других стройматериалов. Всю поверхность площадки засыпают крупнозернистым песком. Поверх песка насыпают слой гравия толщиной 30-35 см. Каждый из слоев должен быть хорошо утрамбован.
• На дно траншеи, поверх гравийно-песчаной подушки укладывают дренажную трубу, подпирая ее со всех боков кирпичом, чтобы предотвратить смещение. По краям дренажных труб сооружают опалубку, высота которой должна на несколько    сантиметров превышать высоту стенок траншеи.
• Сооружают подпорки из бетонной смеси. Устанавливают двойную арматуру внутри. Заливают бетонной смесью, дожидаясь ее застывания.
• Сверху на дренажную трубу насыпают 30 см слой гравия (фракция не менее 70) Хорошо утрамбовывают. Насыпают еще один слой гравия, имеющего меньшую фракцию. Плотно утрамбовывают. При необходимости досыпают слой гравия меньшей фракции. Засыпают поверх слой гранитной крошки толщиной пять сантиметров.
• Укладывают геотекстиль, который засыпают крупнозернистым песком. По всему метражу площадки на кирпичи укладывают сетку из арматуры. По периметру площадки устанавливают бортики.
• Заливают готовую поверхность качественным бетонно-цементным раствором. Толщина слоя пять-шесть сантиметров.

Чтобы правильно определить нужное количество стройматериалов, рассчитать их толщину, перед проведением работ замеряют высоту канала. Если возникает необходимость увеличения глубины, чтобы не нарушить естественный отток грунтовых вод снимают под небольшим углом верхний пласт грунта. Если пропустить этот , уменьшают толщину верхнего слоя до 50 см.

Для строительства коттеджа необходим въезд на участок

Строительство коттеджа, требует привлечение на стройплощадку не только рабочей силы, но и спецтехники. Если вы легко добрались на собственном автомобиле до вновь приобретенного участка, даже заехали на него без проблем, это еще не означает, что подъезд у вас оборудован, и построить современный дом проблем не будет. Будут проблемы, поскольку приехали то вы на легковом автомобиле, а землю, стройматериалы будете завозить КамАЗами.

Возможно, что в планах у вас бетономешалка и бетононасос, строительный кран и многое другое. А это тяжелая техника, которой необходимо добраться до участка и заехать на него. В лучшем случае такая техника просто не проедет, в худшем – порушив дренажную канаву, ворота и забор, она прочно увязнет, а это дополнительное финансовое бремя для вас.

Стоимость

Весомое значение при выполнении любых работ имеет их стоимость. Предварительно по подсчетам компаний, которые специализируются в данной области, средняя цена находится в диапазоне 30 000 рублей. Данная стоимость индивидуального заказа может изменяться.

В том случае, если вы скооперируетесь с соседями, можно уменьшить цену. При использовании коллективной постройки заезда цена обойдется на 6 000 рублей меньше, чем индивидуальная постройка. Это существенная экономия.

С помощью застройки домов, или коттеджей, баней, других пристроек хорошие компании делают скидки своим постоянным клиентам. Это условие следует сразу рассмотреть в качестве оптимального варианта.

Три основных варианта, которые помогут превратить подъезд в красочное чудо

Вариант 1

Цветущая аллея – подчеркивающая форму и назначение подъездной части оформление, делающие ставку на древесные с красочной свитой. Достаточно разместить в ряд с крупными просветами стройные декоративные деревья и дополнить их «плоским» цветником с яркими сезонными растениями и несколькими создающими базу оформления многолетниками. Растения подбирают так, чтобы цветение практически не угасало.

Вариант 2

Пергола по периметру и красочные верхолазки. Благодаря возведению вдоль дополнительной конструкции, подъезд не уступит любой садовой беседке и превратится в укромную, уютную и удивительно камерную площадку, не теряя своего значения. При этом перголу можно заменить на равные ей по смысловому значению, но менее трудоемкие в строительстве деревянные решетки или опоры для верхолазок – объекты малой архитектуры, которые также послужат основой для красочных садовых лиан. Для того чтобы пергола стала эффектным элементом малой архитектуры и особенным украшением подъезда, не бойтесь использовать 3-4 разных лианы и высадить под ними как можно более пышные и буйные, объемные заросли многолетников. А чтобы придать выразительности, просто расставьте акценты при помощи вечнозеленых растений или топиариев.

Вариант 3

Живая изгородь по обе стороны. Этот способ озеленения поможет и визуально отделить подъезд от сада, не теряя связи с ним, и окружить его красочными цветущими лентами, задающими тон пребыванию в саду уже с первых метров. Главное требование к такой изгороди – она должна сочетать первый ряд из многолетников с основой из кустарников так, чтобы создать как можно более выразительные ансамбли с пестрой текстурой и красками.

Живая изгородь вокруг подъездной дорожки.

Железобетон приходит на выручку

При въезде на участок через канаву можно залить бетонную плиту, которая будет служить долгие годы. Ее можно сделать самому, что сопряжено с физическими и финансовыми затратами, а можно установить уже готовую своими руками.

Большой вес этих изделий должен учитываться при укладке, поэтому без специальной техники не обойтись. А час работы такой техники стоит не мало.

Есть еще один важный нюанс: не всякая местность пригодна для установки въезда из железобетонной плиты. Если весной случаются наводнения, то грунт, на котором лежит плита, будет размываться водой и плиты начнут смещаться.

Как следствие появятся трещины и разломы, что приведет к разрушению плиты. В этом случае придется делать ремонт, хотя ремонт — это не лучший выход, намного надежней будет заменить плиту на новую.

По этой причине такие заезды встречаются очень редко, особенно если сравнивать с предыдущими вариантами. Да и процесс установки весьма трудоемкий. Кроме того, плита выдерживает меньший вес, чем та же бетонная труба, проложенная в канаве. И если заезд делается для того, чтобы подвозить материалы для строительства дома, плита может просто разломаться от интенсивной нагрузки. Приобретение же новой плиты — удовольствие не из дешевых. Иными словами, следует хорошо подумать, прежде чем приниматься за работу, чтобы потом не жалеть.

Укладка ФЭМ

Есть два способа мощения подъездных дорог: жесткий и сухой. Трудно определить приоритет одного из них. Если технологические нормы соблюдены, а качество работы не вызывает сомнений, то при любом способе укладки дорога будет красивой и прослужит долго.

Жесткое мощение в принципе ничем не отличается от кирпичной кладки и тоже производится с использованием раствора, в данном случае – цементного. С одним уточнением: толщина плитки и другие параметры должны соизмеряться с кирпичом. Перед кладкой основание необходимо подготовить: тщательно утрамбовать и выровнять площадку, застелить полиэтиленовой пленкой или геотекстилем во избежание прорастания травы, и покрыть слоем песка толщиной 2-3 см. Раствор можно наносить либо на грань плитки, либо на место кладки; швы заполняются тем же раствором. Состав кладочного раствора такой: 1 часть цемента на 4-5 частей песка средней зернистости. Некоторые мастера добавляют еще и гашеную известь.

Сухой способ мощения предполагает наличие бетонного основания. ФЭМы укладывают на безводную смесь цемента и песка, добиваясь путем подбивки хоть и не идеально ровной поверхности, но все же, как говориться, под линейку. Швы засыпают этой же сухой смесью, после чего только что замощенный участок дороги поливают водой. Состав схватывается и дальнейшем препятствует проникновению воды в тело кладки. Тут дано учитывать одну тонкость. Сухую смесь готовят перед началом работ. Если это делать накануне вечером, она утратит часть своих связующих способностей, «перегорая» от влажного воздуха и не совсем сухого песка.

Срок надежной службы подъездной дороги зависит от многих факторов. Одним из них является недопущение ее перегрузки, т.е. она должна быть рассчитана на определенный вид движущегося по ней транспорта. Зимой – никаких ломов и металлических лопат, снег убирать только при помощи фанерной лопаты и метлы. К том же тротуарная плитка из бетона абсолютно несовместима с солью, поэтому ее можно посыпать зимой при гололеде только песком.

Основные сведения

Инфо

Радиусы поворотов, предназначенных для движения специализированного автотранспорта, должны быть 12 м или больше. Разворотную платформу требуется обработать антисептиком по всему контуру, а также оснастить водоприемниками для устранения лишней воды в сточные отверстия. В тех проездах и разворотных площадках, где имеются закругления, необходимо устанавливать бортовые камни криволинейного типа.

Толщина надземного покрытия, на всей протяженности противопожарных путей, устанавливается путем расчета обстоятельств эксплуатации и нагрузки, с учетом гидрогеологических показателей, а также материалов конструктивного слоя. В ряде ситуаций (образовательное учреждение, девятиэтажный жилой дом, больница и т. д.), ко всем строениям должен быть оборудован беспрепятственный пожарный проезд с обеих сторон. Конечно, это усложняет проектировку строительства, особенно в городских условиях.

Въезд на участок через канаву без нарушения дренажа прилегающих территорий

Если почва участка заболачивается, грунт требуется осушать, устраивая дренажную канаву вдоль улицы. При этом заезд придется сооружать, не повреждая естественный сток подземных, талых и дождевых вод.

Простое устройство въезда над канальной прокладкой дренажа

Канал для воды под дорогой может быть выполнен из:

• железобетонных труб;
• железобетонных лотков;
• металлических труб;
• пластиковых гофрированных труб.

Железобетонные изделия крепкие, но тяжелые. Они требуют при укладке применения строительной техники. Металлические трубы также достаточно тяжелые. Пластиковые – легкие, с их закладкой в канаву человек может справиться даже в одиночку. Железобетонные изделия и металлические трубы могу быть б/у, что снизит стоимость организации проезда.

Вариант въезда во двор

Как сделать простой въезд на участок через канаву:

1. Начинают работы, когда в канаве нет воды. Вдоль будущего заезда снимают часть плодородного слоя почвы.
2. На дно канавы насыпают песчаную подушку, разравнивают и уплотняют.
3. При ширине заезда в 6 м, укладывают трубу не менее 8 м длиной. Диаметр зависит от количества дренажных вод. В среднем берут трубы от 300 до 500 мм в диаметре, с учетом их заполнения водой на ¼, иначе весной паводковые воды могут затопить участки, не пробившись через ледяную пробку.
4. Трубу засыпают песчано-гравийной смесью. Можно засыпку выполнить двухслойной, вниз – песок, поверх – гравий, проложив между ними геотекстиль. Аналогично поступают везде, где вынут слой почвы.
5. Сверху выкладывают слой щебня. Все слои тщательно трамбуют.
6. Желательно финишным слоем выполнить бетонирование. Без боковых ограничителей и бетонирования дорога будет разъезжаться под колесами тяжелого транспорта.

Металлическая дренажная труба б/у

Конструкция проезда через канаву с подпорными стенками

Надежнее забетонировать трубу с двух сторон, ограничив дорогу подпорными стенками, которые могут выступать над уровнем дороги или быть с нею вровень.

Вот порядок того, как сделать въезд на участок не только более долговечным, но и привлекательным:

1. После того как труба уложена (см. п.1,2 и 3 выше), с двух сторон (можно последовательно) делают опалубку под бетонный оголовок. Рекомендуется усилить подпорные стенки сваренным каркасом из арматуры.
2. Заливают бетон, желательно марки от М400, и дают ему высохнуть не менее суток, после чего опалубку убирают.
3. Засыпают поверх трубы песок, гравий и щебень. Оголовки не дадут щебню разъехаться и его можно ничем не укрывать. В этом случае лучше брать не белый (известковый) щебень, а гранитный.
4. При желании поверх щебня можно выполнить бетонную стяжку, положить дорожные плиты или замостить въезд брусчаткой, натуральным камнем, пиломатериалами.

Железобетонная труба, бетонный оголовок и засыпка ПГС

Организация не обязана ремонтировать прилегающие к ее коммуникациям дороги

Можете забить, т.к. всё это фигня. Полагаю, к вам приходила девушка с инициалами КСЛ из местной администрации. Я тож вчерась её лицезрел в аккурат в тот момент, когда мы с дворником немного помогали трактору. В нашем случае, если конечно мы хотим иметь озможность выехать со двора, нам приходится чистить подъездной путь со стороны Красноборской длиной метров 50 (ситуация осложняется тем, что под ним вечно текущая теплострасса из-за чего там моментально образуется огромная наледь, которую невозможно взять даже хорошим трактором) и участок Сосновой длиной метров 100.

В приципе меня это не напрягает (это лишний час работы трактора, т.е. 1300 руб — мы ж буржуи, как говорят), но я понимаю, что мы просото оказываем благотворительную помощь городу.

Обустройство въезда на участок

Подписаться

Твинуть

Законтачить

Личный автотранспорт наверняка имеется у каждого дачника. Для того, чтобы сделать въезд на загородный участок максимально комфортным, его следует хорошенько обустроить. Чтобы только что выполненная дорожка не была разбита тяжелой техникой, начинать заливать ее стоит только после того, как все строительные работы во дворе будут закончены.

Выбираем покрытие для обустройства въезда на участок

Прежде чем разбираться с тем, как обустроить въезд на участок, посмотрим каким вообще может быть его покрытие, а следовательно какие могут понадобиться материалы. Существуют два вида въездов – с жестким покрытием и обычные. Первый вариант считается более надежным. В свою очередь жесткие покрытия делятся на несколько видов:

• Бетонные заливные;
• Деревянные;
• Выложенные из камня или тротуарной плитки;
• Бетонные, собранные из плит;
• Асфальтированные.

Чаще всего владельцы загородных участков используют бетонное или обычное песчаное покрытие.

Как залить въезд на участок бетоном?

Бетонное покрытие отличается высокой степенью надежности. Прослужить такой въезд может столько же, сколько и само здание. К тому же обустройство въезда на участок самостоятельно проще всего выполнить именно с использованием бетона.

Как же сделать это правильно?

Глубина ямы под дорожку должна составлять порядка 20-30см. Предварительно стоит сделать разметку, используя колышки и шнур. На дно ямы укладывают дорнит. Далее устанавливается деревянная опалубка. Устройство въезда на участок продолжают засыпкой геотекстиля песком, смешанным с гравием, и трамбовкой. Этот слой должен иметь высоту примерно 15-25см.

Далее в котлован заливают бетон слоем в несколько сантиметров. Дождавшись пока материал схватится, укладывают на его поверхность арматурную сетку (4мм).

Затем заливают «корыто» до краев.

Важно: Необходимо, чтобы толщина верхнего бетонного слоя была не менее пяти сантиметров. Иначе при передвижении по дорожке грузовых автомобилей она может просто растрескаться

В течении последующих двух недель получившееся покрытие нужно ежедневно смачивать водой. Окончательно созреет бетон через месяц.

Песчаный въезд

Теперь посмотрим, как сделать въезд на участок из обычного песка. «Корыто» в земле в этом случае делается так же, как и при заливке бетоном. Его глубина в этом случае должна составлять полметра. Дно ямы простилается геотекстилем. Далее «корыто» засыпают слоями песка по 20см, тщательно утрамбовывая каждый водой.

Въезд на участок над канавой

Вокруг дач, расположенных в низинах, часто проходят дренажные канавы. В этом случае обустройство въезда на участок может выполняться тремя способами:

1. 1. Посредством укладки на дно канавы трубы;
2. 2. С помощью железобетонных плит;
3. 3. С помощью деревянных шпал.

Трубу в канаве укладывают на щебень. Сверху ее также можно засыпать этим же материалом. Такой способ достаточно удобен, однако, трубы в наше время стоять не слишком дешево.

Совет: При желании трубу можно и забетонировать. Это сделает всю конструкцию более надежной. К тому же будет исключен риск того, что труба будет сдвинута во время весеннего паводка.

Железобетонные плиты или шпалы просто укладывают поверх канавы. В результате и в том и в другом случае получается вполне надежное покрытие.

Ворота и парковка

Обустройство въезда на участок – это не только заливка дорожки, но и устройство ворот. Для того, чтобы заезжать и заходить во двор было удобно, следует предусмотреть их ширину не менее 3,5м. Лучше всего если рядом с ними или прямо в них будет находиться калитка.

Парковочную площадку чаще всего обустраивают или прямо перед воротами или напротив гаража. Способ ее бетонирования ничем не отличается от технологии бетонирования дорожки.

Как видите, обустройство въезда на участок – процесс не особенно длительный и трудоемкий. Что же касается материала, подходящего для этой цели, то наиболее экономичным и при этом достаточно надежным можно считать бетон.

postroju-dom.ru

Рекомендации по устройству заезда на участок с уклоном

Уклон может быть положительным и отрицательным: вверх или вниз от дороги. В любом случае следует обеспечить достаточное сцепление полотна с колесами для обеспечения безопасности.

Устройство заезда при уклоне вверх от дороги по принципу пандуса

Если рельеф местности имеет небольшой угол уклона или предполагается строительство подземного гаража, въезд удобно выполнить в виде автомобильного пандуса. Небольшой уклон – до 25%, т.е. на каждый 1 м расстояния перепад высот – менее 25 см, причем перед стоянкой машины уклон должен уменьшается вплоть до горизонтальной поверхности.

Чтобы правильно сделать заезд на участок с уклоном, нужно хорошо продумать и выполнить следующие этапы строителсьтва:

1. Земляные работы. Делают разметку, после чего срезают часть грунта в виде ступеней.
2. Боковые стороны укрепляют подпорными стенами (для подземного гаража). Для этого собирают опалубку, устанавливают арматуру в виде каркаса и заливают бетон. Если уклон небольшой, и автомобиль не нужно опускать на минус первый этаж, края дороги могут быть ограждены бетонным бордюром.
3. Засыпают поверхность заезда слоем щебня, толщиной около 15 см. Трамбуют.
4. Бетонируют спуск (подъем) слоем качественного бетона толщиной не менее 12 см. Раствор должен быть вязким, чтобы предотвратить сползание бетона в процессе сушки. Сушат медленно, время от времени увлажняя поверхность.
5. Финишная отделка. Мощение брусчаткой, тротуарной ребристой плиткой или другим нескользким материалом с последующей трамбовкой.

Небольшой уклон вверх на въезде

Другие решения для безопасного въезда при неровном рельефе участка

В качестве варианта можно рассмотреть заезд на участок по кривой, удлиняя путь и уменьшая угол наклона. Дорогу в этом случае можно пустить вокруг дома. Такое решение позволяет организовать стоянку для нескольких автомобилей. Этот вариант возможен, если вы счастливый владелец достаточно большой территории.

Для защиты дороги от обледенения, можно над ней установить навес. Чаще всего его изготавливают из листов поликарбоната, закрепленных на металлической конструкции в виде опор и арочных ферм перекрытия. В качестве материала навеса также могут применяться профнастил, шифер, черепица и пиломатериалы. Особенно навес будет полезен тем, кто не предусматривает строительство гаража.

В качестве меры от обледенения, рассмотрите вариант обустройства электроподогрева бетонного покрытия. В этом случае поверхность въезда у вас всегда будет сухой.

Устройство электроподогрева бетона

Не все предложенные варианты подходят для решения вопроса – как сделать въезд на участок своими руками. Многие из них требуют, по меньшей мере, привлечения строительной техники. В конечном счете, нужно верно оценить реализуемость своими силами ваших планов и принять верное решение.

Этапы

Важно рассмотреть основные этапы того, как сделать хороший заезд на участок.

Сначала следует заняться насыпом подушки. Щебень наиболее подходящий вариант в этом случае. Перед тем, как засыпать им дно самой канавы, следует подготовить, очистить этот участок.

Функциональная нагрузка такой подушки заключается в поддержке бетонных труб. Ведь они не должны погрузиться в поверхность земли. Материал трубы чаще всего пластиковый, размер которой составляет 0,46/6 м. Если речь идет о бетонной трубе, тогда ее размер колеблется в районе 0,5/2,5 м.

Следующий шаг – укладка труб с помощью автокрана. При невеликой ширине проезда допустимо использование пластиковых труб.

Обратите внимание! Пластиковый материал трубы не является худшим вариантом сравнительно бетонного материала. Следует учитывать при выборе нагрузку проезда.
.

Второй этап того, как сделать удобный заезд на участок заключается в установлении подпорных стенок. С помощью их использования проточные воды не будут смывать материалы, посыпанные предварительно. Это благоприятно сказывается также на самом заезде. Он не разрушается, его можно больший промежуток времени использовать.

Перед непосредственной установкой следует правильным образом вмонтировать опалубку. Устанавливается двойная сетка, заливается раствором на основе бетона. Среди хороших марок раствора можно выделить М200, М250 и М300.

На третьем этапе создания заезда на участок своими руками происходит застывание раствора. Продолжительность процесса – около недели, во время которой бетонный раствор застывает, становится определенной формы, имеет соответственные качественные характеристики.

Важно! Во время заливки бетонного раствора необходимо соблюдать определенный температурный режим. В частности, это касается температуры не ниже 5.

Летнее, осеннее или весеннее время считается наиболее оптимальным вариантом. При температурах значительно ниже 5 используют особые смеси, которые предусматривают это условие.

Следует засыпать расстояние между подпорными стенами с помощью щебня. Сверху его области настилается геологический текстиль. Таким образом, это увеличит срок эксплуатации заезд на участок через трубу.

После месячного срока проведения данных работ материалы постепенно усаживаются. После трех дней окончания всех монтажных работ заезд можно использовать.

Способ 5 брусчатка и плитка тротуарная

Это эстетичные виды дорожного покрытия, идеально подходят для обустройства подъезда к участку до входной двери.

Если сравнить брусчатку и плиту, можно прийти к выводу, что это примерно одно и то же изделие: нет четкого распределения по форме и толщине, цвету. Основное отличие заключается в несущей способности элементов:

• Плитка подходит для покрытия тротуаров и проездов для легких автомобилей;
• По брусчатке может ездить тяжелая техника, покрытие при этом не портится.

Вывод: для подъезда к территории и между участками целесообразно выбрать брусчатку. Лучше, если она будет вырезана из цельного камня твердых пород. Плитка идеальна для садовых дорожек, придомовой территории и зон отдыха. Владельцы частных домов, выбравшие брусчатку в качестве покрытия дороги до участка, используют ее и для строительства полотна придомовой территории – изделие ничем не уступает плитке по эстетическим свойствам.

Что понадобится для укладки плитки и брусчатки:

• Цементно-песчаный раствор, который можно приготовить прямо на строительной площадке;
• Лопаты штыковые и совковые;
• Болгарка со сменными дисками для пиления бордюра и брусчатки при необходимости;
• Рулетка;
• Гидроуровень;
• Грабли;
• Гладилка для песка, можно заменить доской с приколоченной ручкой;
• Кельмы;
• Молоток резиновый для фиксации брусчатки. Обычный не подойдет.
• Емкость для смешивания компонентов;
• Поливочный шланг с насадкой-дождиком;
• Виброплита для уплотнения грунта и песка.

Построить дорожное покрытие из брусчатки несложно, достаточно придерживаться алгоритма:

1. После разметки снимают слой грунта лопатами, сверяя ровность дна уровнем. Необходимо добиться максимально ровной поверхности основания. При строительстве проезда между участками эту работу может выполнить бульдозер.
2. При высоком уровне грунтовых вод по краям дополнительно выкапывают траншеи под трубы.
3. На подготовленное дно укладывают геотекстиль. Если требуется положить полотна внахлест, он должен составлять 30-50сантиметров. Необходимо, чтобы края траншеи тоже были закрыты.
4. Насыпаем на дно песок толщиной 10 см и поливаем его обильно из шланга с насадкой-дождиком. Тщательно утрамбовываем виброплитой несколько раз, каждый раз смачивая песок.
5. Закрываем песок геотекстилем и выставляем бордюры, сверяем их ровность.
6. Затираем тощим бетоном швы между бордюрами и оставляем застывать.
7. Засыпаем щебень фракцией 5-20 мм слоем 10 см и утрамбовываем виброплитой.
8. Снова закрываем слой геотекстилем и приступаем к укладке брусчатки или плитки.
9. Готовим раствор: 5 частей песка и 1 часть цемента затворяем таким количеством возы, чтобы получилась густая, но подвижная смесь. Выкладываем её на подготовленное основание слоем 4-8 см. Разравниваем граблями.
10. Укладываем плитку или брусчатку по схеме или произвольно (зависит от формы изделия). Для соблюдения расстояния используем крестики для швов. Если нужна подрезка, следует произвести ее заранее до выкладки раствора. Каждый элемент пристукиваеи резиновым молотком.
11. Послу выкладки дорожки подметаем и проходим по полотну виброплитой.
12. Заполнение швов между брусчаткой и плиткой заполняем обычным песком.

Подъезд к участку из брусчатки – дорогое удовольствие, но дорога прослужит не одно десятилетия без потребности в ремонте.

Стоимость дороги определяется ценой материалов, в среднем – до 5 тысяч за квадратный метр.

Железобетонные изделия

Первым делом следует выбрать материал дренажа

В данном случае очень важно, чтобы он выдерживал сильные давящие нагрузки. Поэтому сначала нужно выяснить, какие трубы лучшие всего подходят для устройства заезда через канаву

Изделия из железобетона достаточно распространены. Прочность их никем не оспаривается. Укладка их своими силами невозможна. Очень тяжелые изделия приходится монтировать при помощи спецтехники.

Изготавливается бетонный вид труб в две стадии:

1. Сначала делается стальной каркас из сваренных вкруговую друг с другом прутов арматуры.
2. Далее основа заливается бетонным раствором высокой марки. После этого заготовка уплотняется при помощи центрифуги и вибропрессования.

Вследствие особенностей производства, железобетонная продукция получается очень прочной и гладкой. Поэтому в этом случае не стоит переживать если вы решили заложить концы трубы под заезд камнями.

Структура вибропрессованного материала максимально плотная. Поэтому вода не может проникать внутрь него и способствовать ржавлению стального каркаса.

Рассмотрим параметры железобетонных труб:

• их сечение может составлять 0,3-1,2 м;
• толщина стенок бывает 140-200 мм;
• длина колеблется от 250 до 500 см.

Железобетонные трубы для дренажных канав обладают двумя классами жесткости:

1. Параметр первой категории означает, что изделие можно закладывать в грунт не более чем на 6 м. Для более глубокого закапывания подобные конструкции не пригодны.
2. У материала второго класса жесткости несущая способность выше. Его можно класть на глубины до 10 м.

Основные достоинства ж/б дренажа — его высокий уровень прочности и продолжительный срок службы. Главные недостатки — дороговизна, большие размеры и вес. Укладывать бетонные конструкции можно только при помощи спецтехники.

Отдельной разновидностью таких конструкций являются асбестоцементные трубы под заезд. Они легче и компактней ж/б аналогов.

проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям

N А26-9552/2011 суд при вынесении решения ссылается на то что законодательство не предусматривает возможность возложения обязанности содержания имущества на собственников, владельцев, пользователей земельных участков, объектов недвижимости, стационарных объектов, в отношении территории, прилегающей к имуществу собственника. Рассматривая подобную ситуацию, Оренбургский областной суд в определении от 11.04.2012 N 33-2052/2011 указал, что при отсутствии федерального закона, предусматривающего возложение на физических и юридических лиц обязанностей по содержанию имущества, не находящегося у них на законном основании, данные функции могут осуществляться только на договорной основе. Из вышеприведенного обоснования следует заключить, что организация не обязана заниматься подобными ремонтными работами за собственный счет на бездоговорной основе.

Строительство подъездной дороги с использованием геотекстиля

Суглинки, глины, торфяники традиционно считаются проблемными грунтами. При избытке влаги и отсутствии водоотведения, весной и осенью они превращаются в непролазное месиво.

О несущей способности такого грунта и подъездной дороги говорить не приходится. Результат — машины не могут проехать, вязнут, тонут, а для проезда тяжелогруженой строительной техники приходится ждать заморозков или летних месяцев.

Хотя, если взять Подмосковье, то даже летом, стоит пройти затяжным дождям, как подсохшие грунтовки «расплываются» и застройщикам приходится ломать голову как по ним проехать.

Чтобы решить проблему подъездных дорог, соседи по участкам обычно сбрасываются, заказывают бульдозер и снимают верхний слой раскисшего грунта, пока не доходят до твёрдого основания. Затем засыпают дорогу бетонным и кирпичным боем, строительным мусором или кладут дорожные ж/б плиты, сыплют песок, асфальтовый скол в надежде, что всё это станет надёжной и долговечной грунтовкой.

Практика показывает, что всё это ненадолго. Всё, что насыпано — постепенно тонет в грунте. Через один-два года ремонт дороги приходится повторять заново, а это — новые траты. На вопрос, почему используется такая технология, связанная с большим объёмом земляных работ и не дающая качественного результата, люди отвечают — так делают все. Застройщики полагают, что «пирог» грунтовки можно опереть только на твердый грунт, как бы глубоко он не залегал.

А что делать, если подъездная дорога проходит по торфянику толщиной в 1.5-2 метра – снимать весь этот слой, а потом засыпать выработку десятками и сотнями кубометров строительного мусора? Об экономической целесообразности данного метода речи не идёт. Тем не менее выход есть — это геотекстиль.

Геотекстиль — синтетический материал, который при строительстве дорог на слабых основаниях разделяет слои, препятствуя проникновению в грунт инертных материалов отсыпки — песка и щебня. Также геотекстиль распределяет нагрузку от вышележащих насыпных слоёв на грунт, армируя основание.

Это обеспечивает устойчивость всего «пирога» грунтовой дороги и позволяет исключить такой этап, как масштабное снятие грунта и его замену на бетонный или кирпичный бой, асфальтовый скол и т.д.

Кирпичный бой – не лучший вариант для подсыпки, т.к. кирпич со временем насыщается влагой и становится хрупким.

Плюс геотекстиля в том, что при обустройстве подъездных путей его можно стелить даже на траву, т.е. на почвенно-растительный слой, не снимая его, а это упрощает все работы.

Необходимость обустройства грунтовки возникла после того, как после дождя на ней завяз грузовик с песком. Мои строители предложили уложить на подушку из песка б/у дорожные плиты, а когда я им сказал, что это не вариант, и нужен геотекстиль + щебень, они заявили, что ничего из этой затеи не получится. Рабочие сильно удивились, когда дорога прошла испытания нагруженными грузовиками после того, как два дня лил проливной дождь.

«Пирог» дороги Policond следующий:

• Снятие плодородного слоя толщиной 25 см. Примечание: этот этап можно было пропустить, т.к. сначала делалась планировка под укладку плит, от которых в итоге отказались.
• Укладка геотекстиля плотностью 300 г/кв. м.
• Укладка щебня фракции 20-40, толщиной 25 см, под дальнейшую трамбовку.

Дорога выдержала проезд грузовиков, завёзших на участок в общей сложности 600 куб. м щебня. На поверхности покрытия не осталось даже колеи.

По словам пользователя, на строительство ушло в три раза меньше средств, чем если бы уложили дорожные плиты, как предлагали рабочие. Кроме этого, практика показывает, что «народный» метод укладки б/у дорожных плит экономически не выгоден. Плиты, из-за неравномерной усадки грунта — нестабильного основания, при проезде тяжелого транспорта покрываются трещинами, ломаются, из них начинает торчать арматура, которая прокалывает шины автомобилей.

В итоге плиты приходится демонтировать и думать, куда пристроить этот бетонный лом. Также по плитам в дальнейшем не получится сделать покрытие из брусчатки, например, под парковку.

Используя геотекстиль и щебень, мы получаем черновое основание под последующую укладку финишного покрытия для въезда на участок.

Тротуарная плитка атакует дороги

На смену гравийных и асфальтовых покрытий подъездных дорог пришла тротуарная плитка. Это неслучайно. Она обладает множеством достоинств: обеспечивает ровную и нескользящую поверхность, летом не плавится наподобие асфальта, а зимой не трескается от воды, легко монтируется и разбирается. И действительно, попробуйте, например, выполнить ремонт какой-нибудь из инженерных коммуникаций, находящийся под дорогой с асфальтовым покрытием. Пневмомолоток, лом, новая поция горячего асфальта, каток – масса проблем! А плитку достаточно демонтировать и снова уложить. Опять же, какое гравийное покрытие сможет продержаться, по примеру тротуарной плитки, 25 лет? И во что оно превратиться?

Плитка как фигурный элемент мощения (сокращенно ФЭМ) разнообразна по форме, фактуре и расцветке. Это делает ее незаменимым материалом в осуществлении самых оригинальных дизайнерских проектов.

Для мощения подъездных дорог к дому используются тротуарные плитки толщиной 8 и 4 см. Последняя – в случае предварительного бетонирования. По способу изготовления бетонные плитки подразделяются на литые и прессованные.

Сравнительный анализ показывает, что каждая из этих разновидностей обладает и достоинствами, и недостатками, по этому выбор – всегда за потребителем.

Например, литая плитка дешевле, имеет множество конфигураций ФЭМов, но нуждается в защите от солей, которые делают ее рыхлой, – для этого необходимы специальные пропитки покрытия. Прессованная превосходит литую по прочности, однако ее поверхность настолько ровная, что исчезает эффект натуральности; иногда это обстоятельство отталкивает дизайнеров, а, следовательно, и заказчиков.

В то же время при изготовлении всех видов тротуарной плитки применяют красители, благодаря чему можно получить материал практически любого оттенка цветовой гаммы.

Способ 2 засыпка щебнем

Засыпанная щебнем дорога к даче – вариант часто встречающийся в сельской местности и частных кооперативах. Её не размывает водой, засыпка выдерживает нагрузку даже от нечастого передвижения большегрузов. Полотно будет служить долго, если уложить его по правильной технологии.

Как сделать дорогу:

1. Первым делом необходимо снять верхний слой грунта: он самый рыхлый и непригодный для устройства покрытия. Срезают почву грейдером или бульдозером. Толщина слоя определяется индивидуально, в среднем – 20-30 см.
2. Выстилка геотекстиля под первый и последующий слои пирога дороги обязательна: он укрепляет основание.
3. Переходим к обустройству песчаной подушки: она дренирует поступающую воду и не дает покрытию размыться, изменить форму. Следует выбрать крупный песок, отсыпать на поверхность будущей дороги слой минимум 20 см и хорошо его уплотнить.
4. Теперь выкладываем первый слой (10-20 см) крупного щебня фракции 40-70 мм. Сюда можно добавить бой бетона и кирпича. Поливаем, уплотняем его и сверху закрываем геотекстилем или специальной дорожной сеткой. Этого можно не делать, но с ткань лучше держит камни на месте и полотно будет держаться крепко.
5. Второй слой щебня помельче (20-40 мм) засыпаем поверх первого и так же поливаем, уплотняем, закрываем геотекстилем.
6. Далее загоняем на участок грейдер и выравниваем плоскость полотна по проекту.
7. Теперь укрепляем поверхность дороги мелкой щебенкой 5-20 мм и укатываем ее. Она заполнит пространство между крупными частицами и сделает передвижение по полотну комфортным.

Стоимость 100 метров такой дороги выходит около 20-30 тыс. руб. Можно сэкономить и обойтись одном слоем щебня, но такое покрытие постоянно придется обновлять. Его стоимость составит 15 000 руб. за 100 погонных метров.

Оформление подъездных путей к жилому дому

Существуют и некоторые сложности в самой процедуре

Не важно, каким способом создаются подъездные пути к жилому дому, необходимо: . обратиться в БТИ за схемой планировочной организации территории; убедиться, что она согласована руководителем районного градостроительства; проверить, где на схеме расположен дом, и требуется ли подъезд к нему; заказать разработку проектной документации, а затем провести ее согласование; убедиться, кому принадлежит участок под дорогой, запросить генеральный план; получить разрешение на строительство или подать прошение в муниципалитет

• обратиться в БТИ за схемой планировочной организации территории;
• убедиться, что она согласована руководителем районного градостроительства;
• проверить, где на схеме расположен дом, и требуется ли подъезд к нему;
• заказать разработку проектной документации, а затем провести ее согласование;
• убедиться, кому принадлежит участок под дорогой, запросить генеральный план;
• получить разрешение на строительство или подать прошение в муниципалитет.

Если дело не двигается с места, следует направить повторное заявление, где нужно потребовать разъяснений по проделанной работе.
Все мероприятия проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

Организация площадки над широким каналом посредством возведения бортов и насыпи

Такой способ построения въезда на участок через канаву менее затратный, но очень хлопотный. Работы могут существенно усложняться еще и тем, что в канале постоянно текут воды.

1. Если в вырытом углублении есть вода, то ее необходимо откачать. Некоторые этого не делают и заливают бетон в опалубку, установленную прямо в воде. Качество и крепость полученного таким образом изделия находится под большим вопросом, есть большой риск их разрушения через короткий промежуток времени.

2. На расстоянии 50 см от намеченных границ будущей площадки устанавливаются перегородки. Они могут быть изготовлены из шифера, дерева и прочих материалов. Перекрыв поток, наносом откачивается вода.

3. Поверхность всей площадки засыпается песком, а после этого гравием. Толщина слоя последнего должна быть не менее 30 см. Оба слоя утрамбовываются.

4. На намеченное место укладывается труба, подпирается кирпичами на время, чтобы не сдвинулась.

5. По краям трубы собирается опалубка высотой чуть превышающей высоту стенок канала. Обязательны подпорки из-за массы бетона, который будет заливаться. Внутри устанавливается двойная вязаная арматура. Заливается смесь и ожидается ее полное высыхание.

6. Поверх трубы насыпается 30 см гравия (фракция 70) и трамбуется. Затем еще слой того же материала, но с меньшей фракцией и снова трамбуется. Если высота позволяет нужно уложить 3 таких слоя (самый последний еще меньшей фракцией).

7. Затем вся поверхность засыпается 3 см слоя их гранитной крошки или гравием с фракцией 5. Поверх настилается геотекстиль и насыпается тонкий слой песка.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:

Применение в строительстве.

8. По поверхности на обломки кирпичей высотой 3 см укладывается арматурная сетка. Устанавливаются бортики по периметру площадки. Заливается цементная смесь высотой 6 см.

При подсчете количества слоев всех материалов и их толщины необходимо предварительно измерить высоту канала. Если она недостаточна, то ее можно искусственно заглубить, сняв с его дна грунт. Снятие должно быть длинным и плавным, а также обязательно под небольшим углом, чтобы не нарушить сток вод. Если отказаться от этой идеи, тогда нужно будет уменьшить толщину верхней насыпи гравия. Но она ни в коем случае не должна быть менее 50 см.

Более сложная структура въезда через дренаж с подпорными простенками

Она более надежна, так как пластиковая гофрированная труба для заезда бетонируется с обеих сторон. Тем самым дорога ограничивается опорными простенками. Их можно сделать выступающими над плоскостью заезда либо залить с нею заподлицо.

Вот схема того, как обустроить не только долговечный, но и более эстетичный проезд на участок:

1. Когда укладка трубы в канаву на заезд будет закончена, по очереди с обеих его сторон монтируется опалубка для оголовка из бетона.
2. Затем крайне желательно упрочнить опорные простенки сварным арматурным каркасом.
3. После этого в опалубку укладывается бетонный раствор высокой марки — М-400 либо М-500.
4. Бетон должен сохнуть не меньше 3-4 дней. Затем опалубку можно снимать.
5. Далее труба под заездом засыпается песком и щебнем (либо гравием). Оголовки не будут давать щебенке разъезжаться. Поэтому ее можно не накрывать геотекстилем. Каменную крошку лучше использовать гранитную, а не белую известковую.
6. После этого проезд можно будет облицевать стяжкой из бетона, дорожными плитами, тротуарной плиткой, брусчаткой, природным камнем и пр.

Как обустроить въезд на участок с уклоном

Может случиться так, что на вашем участке проезд на него будет не ровным, а с наклоном. При этом уклон бывает как положительным, так и отрицательным. Иными словами — наверх либо вниз от дорожного полотна.

Смотреть видео

В любом из случаев необходимо обеспечить достаточную сцепку дорожного полотна с колесами автотранспорта, чтобы обеспечить безопасность проезда. Полагать на волю случая такую ситуацию не надо.

Устройство въезда при уклоне вверх или вниз от дороги

Когда у рельефа земли перед участком есть небольшой угол наклона либо вы планируете сооружение подвального гаража, заезд лучше всего обустроить в форме пандуса. Небольшим считается наклон дороги (вверх либо вниз от участка) до 25 процентов. Иными словами — на каждый метр длины полотна высотный перепад составляет до 25 сантиметров. Перед автомобильной стоянкой наклон следует нивелировать до ровной горизонтальной плоскости.

Трубу для заезда на участок через канаву следует уложить грамотно. При существующем уклоне, необходимо осуществить следующие этапы строительства:

1. Сначала производятся земляные работы. Делается разметка, затем снимается верхний слой почвы в виде ступенек.
2. Боковины заезда усиливаются подпорными простенками. Под них сбивается опалубка, в которой сваривается каркас из арматуры. Потом в короб заливается бетонный раствор.
3. Когда наклон маленький и автомашину не надо опускать в подвал, кромки дороги можно ограничить бордюром из бетонных плит.
4. Затем на песчаную подушку укладывается труба для дренажной канавы для заезда.
5. Потом дренаж засыпается щебенкой слоем в 10-15 см. Подушку следует хорошо уплотнить.
6. Затем подъем либо спуск заливается бетонной стяжкой. Ее толщина должна составлять не меньше 10-12 см. Смесь следует замешивать достаточно плотной и вязкой, иначе она начнет сползать при схватывании.
7. Когда стяжка полностью высохнет, проезд можно облицевать тротуарной плиткой, брусчаткой либо природным камнем.

Прочие решения для безопасного проезда при неравномерном рельефе участка

Как вариацию безопасного проезда на участок можно рассматривать его обустройство по криволинейному пути (спирали). При этом протяженность пути увеличится, зато угол наклона уменьшится. Дорожное полотно при таком варианте можно пустить по окружности основного здания.

Это решение даст возможность обустроить парковку для нескольких автомашин. Единственное ограничение для сооружения подобного заезда — загородный участок должен быть достаточно большим.

Чтобы оградить проезд от обледенения, над ним можно поставить навес. Проще всего его соорудить из поликарбоната, прикрученного к металлическому каркасу из опор и ферм в виде арок. Как кровельный материал для навеса подходят и асбестоцементный шифер, металлочерепица, профилированный настил. В особенности такая защита будет полезна в том случае, если вы не будете сооружать гараж.

Как антиобледенительную меру можно использовать кабельный электрический подогрев покрытия проезда. Тогда его поверхность в холодный сезон всегда будет чистой от снега и льда.

Заключение

Смотреть видео

Зная, как уложить трубу в канаву на заезд, вы сможете обустроить безопасный и эффективный дренаж участка. При этом можно использовать изделия из разных материалов. Все они обладают своими минусами и плюсами.

• Резервуар для канализации в частном доме
• Изготовление теплицы из профильных труб
• Какие трубы выбрать для отопления частного дома
• Полипропиленовые трубы армированные стекловолокном: характеристики
• Круглые и квадратные виды фланцев

Сентябрь 10, 2017

Нормы современного пожарного проезда

К полномочиям органов местного самоуправления городского округа в области обеспечения безопасности дорожного движения относится осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах городского округа при осуществлении дорожной деятельности, включая: принятие решений о временных ограничении или прекращении движения транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа в целях обеспечения безопасности дорожного движения; участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории городского округа. Полномочия органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения являются расходными обязательствами муниципальных образований.

Альтернативные решения

При появлении значительных проблем выявляются альтернативные способы их решения. При большом угле уклона, въезд придется обеспечивать по кривой траектории, что поможет постепенно уменьшить величину перепада высот. Если площадь перед участком не позволяет сделать это, то обустраивается удлиненный подъезд, идущий параллельно участку. Перед воротами делается площадка для поворота.

Слишком большие канавы и неровности иногда приходится обходить, делая въезд с задней стороны участка. С фронтальной стороны возводится только небольшой мостик и устанавливается калитка для входа в пешем порядке.

При этом расстояние от производственных зданий и сооружений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров. 8.6 Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

• 3,5 метров – при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;
• 4,2 метра – при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;
• 6,0 метров – при высоте здания более 46 метров.

8.7 В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Способ 4 Укладка асфальта

Это первое, что приходит на ум, когда заходит речь об устройстве дороги. И правда, это самое прочное и комфортно дорожное покрытие, но при условии плавильной его укладки. В свою очередь, процесс этот весьма трудоемкий, требует применения специального оборудования и материалов.

Перед строительством полотна необходимо получить разрешение хозяина дороги, в случае частного сектора это согласие от администрации поселения.

Доверить строительство асфальта лучше профессионалам, стоимость проведения работ с используемыми материалами и техникой выйдет примерно в 50 тысяч рублей за 100 метров асфальтированного полотна. С соблюдением всех норм процесс займет неделю.

Экономить на геодезии себе дороже

Известно, что в случае строительства дома и различных построек прежде всего требуется создание геодезической карты участка, на основе которой проектируются фундаменты зданий и водоотводные мероприятия

Это тем более важно, если участок имеет сложный рельеф.

Но и при устройстве системы дорог и тропинок данное нормативное требование тоже необходимо соблюдать. Казалось бы, вы видите перед собой уже сложившийся рельеф на своем участке. Что там какая-то дорожка нарушит? Такой дилетантский подходы часто приводит к тому, что спустя совсем немного времени первоначальная экономия «съедается» неожиданными, по мнению легкомысленных застройщиков, затратами на восстановление уже достигнутого строительно-ландшафтного великолепия. Вода в подвале, промоины га газонах, расползшаяся дорожка – это еще не все «цветочки». А происходит так потому, что активное вмешательство человека в стабилизированную природную структуру (дом, бассейн, пруд, фонтан, беседка, сад, дороги и т.п.) перераспределяет водный баланс в почвенных зонах участка. Процесс этот невидимый, но тем не менее неизбежно разрушительный. И его «плоды» затем появляются перед взором «бережливых» домовладельцев.

В проекте ландшафтного архитектора должны содержаться указания по расположению клумб, газонов, древесных насаждений, а также рекомендации по оформлению, цветовому решению и рисунку мощения дорожно-тропиночной сети. А специалисты по дренажным системам уже на основе геодезических исследований и метеорологических наблюдений спроектируют наиболее рациональные способы защиты от грунтовых вод и атмосферных осадков.

Так, вода может уходить сквозь швы между плитками в почву или отводиться дренажными каналами в безопасные места. Еще одним вариантом является соблюдение в поперечном профиле дорожек незначительного уклона от центра к периферии, тогда поверхностные воды будут просто стекать на прилегающий участок. А противостоять размыванию основания дорог потоками можно соблюдением одного правила: их покрытие должно находиться на 2-3 см выше уровня газона.

Пирог дороги к участку для проезда грузовиков

Итак, главный компонент надёжной и относительно бюджетной подъездной дороги (которую не придётся каждый год ремонтировать) к участку — геотекстиль. Но не менее важны вышележащие слои — песок и щебень, а также финишный слой. Например, асфальтовая крошка или отсев.

Я озадачился вопросом, как сделать подъездную дорогу к участку. Хочется и недорого, и надежно. Причём, т.к. начинается строительство, по ней будет ездить тяжелая техника. Поэтому дорога должна выдержать эту нагрузку так, чтобы затем её не переделывать. Появилась следующая идея по «пирогу» конструкции:

• Снять плодородку на глубину 10 см до суглинка.
• Сделать выемку под дорогу глубиной 5 см и шириной 3 м.
• Уложить геотекстиль плотностью 200-250 г/кв. м.
• Уложить и распределить по геотекстилю мытый песок толщиной 5 см и пройтись по нему катком или, что правильно, виброплитой.
• Уложить георешетку с ячейкой 20 см.
• Засыпать вторичный бетонный бой (щебень из лома бетона) фракции 20-40 на высоту выше, чем георешетка на 5 см. Утрамбовать.
• Насыпать гранитный щебень фракции 5-20. Утрамбовать.

После окончания строительства планируется произвести подсыпку щебня и уложить асфальтовую крошку, как финишное покрытие.

Kidim1975 попросил пользователей портала оценить его задумку и, если нужно, прокомментировать правильность «пирога».

В вышеописанной схеме пункт 2 лишний. Песок лучше использовать не мытый, а гравелистый, крупной или средней фракции, карьерный. Толщина слоя песка от 10 см. Что касается георешетки, то нужно считать рентабельность её использования. Также для устройства дороги оптимальнее применять гранитный щебень. Если финишным слоем насыпать отсев, то это увеличит срок службы дороги.

Песок нужен, чтобы защитить полотно геотекстиля от повреждения острыми краями щебня при уплотнении насыпи.

По мнению Groundworkturf, хотя производители и продавцы говорят, что применение георешетки позволяет экономить около 50% заполнителя ячеек — гранитного щебня фракции 20-40, на самом деле экономия щебня составляет примерено 25-30%.

Отсюда: экономическую выгоду от применения георешетки можно легко подсчитать, зная её стоимость и цену щебня. Если стоимость георешетки значительно меньше 30% стоимости щебня, то есть смысл в её использовании. Также заполнение георешетки щебнем требует ручного труда, а это увеличивает трудоёмкость работ.

Важно: щебень, в отличие от гравия, имеющего гладкие края, или вторичного бетонного боя, обладает эффектом заклинивая. Кроме этого, гранитный щебень — прочный и долговечный материал

В идеале крупный щебень нужно расклинить щебнем мелкой фракции, а затем на слой мелкого щебня уложить отсев, который уже расклинит мелкий щебень.

В итоге «пирог» подъездной дороги для проезда тяжелого транспорта может выглядеть так:

• геотекстиль плотностью 300 г/кв. м;
• песок — минимум 10 см;
• гранитный щебень фракции 20-40 — минимум 15 -25 см;
• гранитный щебень фракции 5-20 — минимум 5-10 см для расклинивания предыдущего слоя щебня;

Для расклинивания по щебню несколько раз проходят виброплитой.

Дополнительно, как финишное дорожное покрытие:

• отсев;
• асфальтовая крошка.

В результате «мозгового штурма» Kidim1975 нарисовал следующую схему правильной подъездной дороги.

Песок лучше брать не мытый, а карьерный, гравелистый.

Кроме этого, прилагается схема съезда с дороги, которая находится выше, чем основная дорога примерно на 1 метр и водоотвод с соответствующим уклоном.

На уклоне хорошо «работает» георешетка, которая армирует и укрепляет насыпь и не даёт материалам «подушки» съехать вниз.

Дренаж, или водоотводящие канавы являются обязательным компонентом при устройстве подъездной дороги, иначе вода будет застаиваться и размывать грунт под песчано-щебеночной подушкой. Это особенно важно в период снеготаяния и выпадения обильных дождей.

Подведение итогов: при самостоятельном устройстве дороги главное – избежать соблазна сделать её, руководствуясь принципом «и так сойдёт», выбирая материалы подешевле, т.к. переделки всегда обходятся дороже. Поэтому, прежде чем строить подъездные пути, следует изучить информацию на портале и, при возникновении вопросов, задать их специалистам.

Советуем изучить темы: въездная дорога надолго и недорого и подъездная дорога по торфу. В статье приведены «пирожки» оснований для садовых дорожек из плитки и брусчатки.

В видео – мастер-класс по укладке садовой дорожки с подсветкой.

Источник материала

Строительство домов

Каркасные дома

Подробнее

Дома из бруса

Подробнее

Дома из газоблока

Подробнее

Подъезд к частному дому

Тема: ДорогиНет дороги к дому так как собственник соседних земельных участков перемежевал свои участки и еще просит за проезд.читать ответы (2) Тема: ДомИмею я ли право сделать подъезд к частному дому не убирая не мною установленные бордюры.читать ответы (1) Тема: Частное домовладениеПо улице тянут новую дорогу и она на 80 см выше заезда во двор частного домовладения выехать невозможно как быть?читать ответы (1) Тема: ДомПодъезд к частному дому постоянно перекрывается, гаишникам дела до этого нет, знак стоянка запрещена по четным дням стоит прям под носом, управа городская отписывается что все по правилам, что делать.читать ответы (1) Тема: Сколько метровДобррго времени суток)) Сколько метров от ограждения моего двора, где частный дом, нужно под дорогу-подъезд к моему участку.читать ответы (1) Единая Телефонная Юридическая Служба Юридические консультации по любым вопросам права.

Асфальт

Этот материал — одно из самых долговечных и прочных дорожных покрытий. В результате получается твердая и ровная поверхность, способная прослужить достаточно долгое время. Но уложить асфальт самостоятельно невозможно. Для работы лучше нанять квалифицированных специалистов. Конечно, это отразится на стоимости, но итог стоит понесенных расходов — ровная и долговечная дорога, по которой спокойно может подъехать даже пожарный автомобиль или десяток легковых, десяток лет не будет требовать к себе никакого внимания.

Не забудьте, что асфальт укладывается на подушку из песка и щебня. Так же под него рекомендуется прокладывать гидроизолирующий материал. В дальнейшем, если дорожное полотно под действием неблагоприятных факторов или в результате таких строительных работ, как прокладка водопровода или газопровода, пришло в негодность, а денежных средств на демонтаж и укладку нового у домовладельца недостаточно, можно просто отремонтировать испорченный участок покрытия. На помощь собственникам придет ямочный ремонт дорог. Этот способ заключается в удалении поврежденного куска асфальта (чаще всего в виде прямоугольника) специальным инструментом и укладывании на это место нового асфальта.

Материалы для обустройства швов

К материалам, предназначенным для обустройства швов (независимо от вида и размеров), предъявляют одинаковые требования. Они должны быть упругими, эластичными, легко сжимаемыми и быстро восстанавливающими форму после сжатия.

Демпферная лента

Она предназначена для предотвращения растрескивания стяжки в процессе ее высыхания и компенсации нагрузок от строительных конструкций (стен, колонн и так далее). Широкий выбор размеров (толщиной: 3÷35 мм; шириной: 27÷250 мм) этого материала позволяет обустроить практически любые стяжки и бетонные полы.

Уплотнительный шнур

Популярным и удобным в применении материалом для заполнения деформационных зазоров является шнур из вспененного полиэтилена. На строительном рынке представлены его две разновидности:

• сплошной уплотнительный шнур Ø=6÷80 мм,
• в виде трубки Ø=30÷120 мм.

Диаметр шнура должен превышать ширину шва на ¼÷½. Шнур устанавливают в паз в сжатом состоянии и заполняют ⅔÷¾ свободного объема. Например, для заделки пазов шириной 4 мм, нарезанных в стяжке, подойдет шнур Ø=6 мм.

Герметики и мастики

Для заделки швов применяют различные герметики:

• полиуретановые;
• акриловые;
• силиконовые.

Они бывают как однокомпонентные (готовые к применению), так и двухкомпонентные (их готовят путем смешивания двух составных частей непосредственно перед применением). Если шов небольшой ширины, то достаточно заполнить его герметиком; если ширина зазора значительная, то этот материал наносят поверх уложенного шнура из вспененного полиэтилена (либо другого демпфирующего материала).

Разнообразные мастики (битумные, битумно-полимерные, составы на основе сырой резины или эпоксидные с добавками для придания эластичности) используют в основном для герметизации наружных деформационных зазоров. Их наносят поверх уложенного в паз демпфирующего материала.

Специальные профили

В современном строительстве температурные швы в бетоне с успехом заделывают, применяя специальные компенсационные профили. Эти изделия имеют самые различные конфигурации (в зависимости от области применения и ширины шва). Для их изготовления применяют металл, пластик, резину или комбинируют несколько материалов в одном устройстве. Некоторые модели данной категории необходимо устанавливать уже в процессе заливки раствора. Другие же можно устанавливать в паз уже после окончательного затвердевания основания. Производители (как иностранные, так и отечественные) разработали широкий модельный ряд таких приспособлений, как для наружного применения, так и для установки внутри помещений. Высокая цена профилей компенсируется тем, что такой метод заделки зазоров не требует их последующей гидроизоляции.

Деформационные швы — Астра-Экс

Деформационный шов 10 мм из алюминия

	Артикул: PFXALN 200 (Progress Profiles SpA) / CK 100/ CK125
Материал: алюминий + резина
Высота: 10/ 12,5/ 20 мм
Ширина шва: до 10 мм
Компенсация сдвигов: +2/-2 мм
Длина: 2,5 / 3 м
Цвет вставки: черный

Компенсационный шов – надёжность и долговечность в любых условиях

Ремонт в квартире или офисе, школьном учреждении или больнице – вечная проблема выбора качественных стройматериалов. Особенно при работе со стеновыми и напольными покрытиями возникает дилемма. Какой компенсационный профиль для деформационных швов сразу подобрать, чтобы в будущем избежать дорогостоящей переделки некачественного ремонта? Например, можно купить любой материал на пол. Огромный ассортимент кафеля представлен на строительном рынке. А вот выбрать правильный компенсационный шов для плитки – достаточно важная задача, решить которую поможет наш интернет-магазин.

Мы предлагаем товар оптом. Наша компания изготавливает и реализует разнообразные профили компенсационных швов. За счёт собственного производства цена на качественные изделия невысокая.

Особенности строительства

Что же собой представляет усадочный шов? Существует опасность возникновения трещин при усадке бетонных плит, потому что между ними возникает напряжение. Чтобы ослабить поперечное сечение и снизить сопротивление напряжению, которое растягивается внутри бетонной плиты, пропиливается усадочный шов. В него встраивается профильная система, противостоящая деформации. Профили характеризуются своей прочностью. Они выдерживают любую вертикальную и горизонтальную нагрузку. Это происходит благодаря материалу, из которого изготавливаются профили. Применяют нержавеющую сталь, анодированный алюминий, латунь – они не подвержены коррозии, высокопрочны и долговечны.

Невысокая себестоимость такого материала позволяет изготавливать различные по высоте и ширине деформационные швы, поэтому и цена на готовые изделия доступна всем. У вас есть прекрасная возможность купить на нашем сайте качественные изделия недорого. Если вы затеяли грандиозное строительство офиса или капитальный ремонт заброшенного здания в Москве, вы можете сделать заказ товара оптом в нашей компании. Лучшего материала при стыковке несущих конструкций и укладке различной плитки вам не найти.

Наши изделия учитывают все особенности при строительстве и ремонте:

• виды деформаций и температурные условия эксплуатации;
• интенсивность нагрузки;
• типы покрытия.

Компенсационный шов под плитку учитывает её толщину и не выступает над поверхностью. В помещении с повышенной проходимостью применяется более прочный металл. В зависимости от размеров строения усадочные швы для плитки могут иметь разную ширину и закрываться декоративными профилями. Метод монтажа деформационных швов в коммерческих зданиях и жилых помещениях не сильно отличается друг от друга. Различие только в видах применяемых изделий. Компенсационные профили для плитки в жилом объекте будут подвергаться нагрузке с низкой интенсивностью движения. А в супермаркетах и торговых комплексах – с высокой.

Выгодное партнёрство

Для каких бы целей ни предназначались наши изделия, купить их вы всегда сможете с хорошей для вас выгодой. Как мы уже отмечали, самостоятельное изготовление качественной продукции позволяет реализовывать её совсем недорого. Наша цена не зависит от услуг посредников, поэтому с компанией «Астра-Экс» всегда выгодно сотрудничать:

• широкий ассортимент изделий;
• подробное описание товара в каталоге;
• низкая стоимость за отличное качество.

Кроме интернет-магазина, центрального офиса продаж и нескольких торговых центров в Москве для вас работают наши представители в Хабаровске и Екатеринбурге. Мы ждём ваших заказов. С нашими профилями вы воплотите мечту в реальность.

Температурный шов в отмостке

Именно этот материал позволяет обеспечить водонепроницаемость отмостки.

Отмостка должна быть толщиной не менее 5 см (рекомендовано 7-10 см). Бетон, используемый для отмостки, по морозостойкости должен соответствовать дорожному бетону и марка должна быть не менее М200.

Отмостку из монолитного бетона следует устраивать по песчаному основанию, уплотненному до коэффициента плотности не ниже 0,98. Минимальная толщина подготовки в этом случае — 10 см.

Деформационные швы

Бетонную отмостку необходимо не только отделить компенсационным швом от стены, но и разделить деформационными швами через каждые 6 м ее длины. Практика показывает, что сплошная заливка трескается в первую же зиму. Для швов подойдет просмоленная или обработанная антисептиком доска толщиной 15-20 мм, уложенная на ребро.

Верхняя поверхность деревянных реек располагается на уровне поверхности бетона с учетом небольшого уклона отмостки от дома. После этого укладывается бетон, а рейки служат так называемыми маяками, по которым идет выравнивание поверхности бетона.

Армирование отмостки

Для увеличения срока службы бетонной отмостки, особенно на пучинистых грунтах, ее рекомендуется армировать. Это нужно для того, чтобы отмостка работала как на сжатие, так и на растяжение. На сжатие работает бетон, а на растяжение арматура.

Армирование выполняется металлической сеткой с ячейками 100х100 мм или железными прутами, уложенными внахлест.

Железнение отмостки

На финишном этапе изготовления бетонной отмостки (примерно через 1-2 ч. после заливки очередной секции) для того чтобы еще более укрепить поверхность, ее следует зажелезнить. Свежезалитый бетон посыпают цементом, создавая слой толщиной 3-7 мм, и затирают мастерком. В итоге от атмосферных осадков материал защищает очень прочный и устойчивый верхний слой, имеющий характерный темный синий, стальной оттенок.

Чтобы бетон при стремительном высыхании не раскрошился, его поверхность следует укрыть (на 2-3 дня) влажной мешковиной или полиэтиленовой пленкой.

После затвердения бетона необходимо заделать шов между отмосткой и стеной дома, для чего подойдет битум или герметик.

Отмостка работает в самых неблагоприятных для бетона условиях, поэтому хорошо и правильно использовать только качественный цемент или бетон, к которому желательно добавить пластификатор для защиты от промерзания.

Отмостка из асфальта

Основание под отмостку из асфальтобетона должно быть уплотнено щебнем (15 см) или гравием крупностью 40-60 мм с вдавливанием его в грунт катком или трамбовкой. Поверх устраивается асфальтное покрытие (3 см).

Устройство отмостки из асфальтобетона достаточно непростое и популярным в частном строительстве этот материал назвать нельзя. Летом при сильном нагреве асфальт может размягчаться и издавать неприятный запах.

Отмостка из щебня

Отмостка из щебня — наиболее дешевый вариант покрытия. Это идеальное решение при высоком уровне грунтовых вод и в случае, когда вокруг здания выполняется дренаж, поскольку щебень способствует прониканию поверхностных вод. Вместо щебня можно использовать гравий, гальку, керамзит. Фракцию щебня рекомендуется использовать8-32 мм.

На утрамбованный материковый грунт укладывается специальный геотекстильный материал, сверху на него рассыпается щебень — без выполнения засыпки из песка. Геотекстиль предотвращает смешивание грубых гранул с почвой и прорастание сорняков. Толщина слоя щебня составляет около 10 см.

Однако при неорганизованном водостоке с крыши (т. е. когда вода стекает не по желобам, а непосредственно со всего ската) покрытие придется регулярно подправлять.

Следует учесть, что гранулы одного размера плотно утрамбовать не удастся, следовательно, ходить по ним будет некомфортно.

№ 96

  Между фундаментом дома  и отмосткой щель

Состыковка цоколя дома и брусчатки на отмостках

Примыкание брусчатки и гранита к цоколю дома

Состыковка цоколя и отмосток

Как соединить брусчатку с цоколем дома

Примыкание брусчатки к цоколю дома

Ответ:

Если между фундаментом дома и отмосткой образовалась щель?

Гидроизоляционный шнур

Гидроизоляционный шнур представляет собой ленту, изготовленную из бентонитовой глины и бутилкаучука. Она обладает свойством саморасширяться под воздействием влаги. Это значит, что гидроизоляционный шнур для бетонных швов при контакте с влагой разбухает и заполняет собой все имеющиеся трещины и пустоты, обеспечивая тем самым высокий уровень герметичности конструкции даже при сильном гидростатическом давлении.

Особенности материала и его применение

Шнур гидроизоляции может иметь разную прямоугольную форму в сечении и практически любую длину. Цвет материала тоже может варьироваться. Использование бентонитового шнура оправдано для гидроизоляции разных видов швов:

• холодных;
• конструкционных;
• деформационных.

Этот материал также используют для герметизации стыков стен, перекрытий и оснований. При укладке бентонитовых матов также образуются швы, которые нужно гидроизолировать, и особенно это актуально для тех объектов, которые находятся ниже уровня земли:

• колодцы и коллекторы;
• тоннели;
• подвалы и погребы;
• автопарковки;
• фундаменты.

Гидроизоляционные шнуры можно использовать не только во время строительства, но и при проведении ремонтно-восстановительных работ. Необходимость в проведении сварочных работ отсутствует, поскольку соединение материала осуществляется внахлёст.

Преимущества

Плюсов использования гидроизоляционных шнуров немало:

• Они способны обеспечить высокий уровень гидроизоляции за счёт расширения бентонита под воздействием влаги;
• Они сохраняют первоначальную эффективность даже при длительном использовании;
• Они не боятся воздействия химических реагентов;
• Они не восприимчивы к воздействию высоких и низких температур, а также к их перепадам;
• Их формула не предусматривает использования веществ, токсичных для организма человека;

• Их монтаж может осуществляться в любых климатических условиях.

Где заказать?

Проведение гидроизоляционных работ разных видов — одно из основных направлений деятельности компании «ИМС-КОНСТРУКТ»! У нас можно заказать широкий спектр услуг данного направления, начиная с гидроизоляции фундамента в частных домах и заканчивая гидроизоляцией подземных тоннелей и мостовых конструкций.

Даже если у Вас возник форс-мажор, мы готовы решить проблему в течение одного дня. Располагая профессиональным оборудованием, мы обнаружим место, где разрушилась гидроизоляция, и оперативно её восстановим. Мы уверены в качестве своих работ и предоставляем на них гарантию! Звоните: +7 (495) 646-68-86!

Особенность монтажа отмостки и как сделать компенсационный шов

Отмостка выполняет защитную функцию для строения. Она формируется в качестве барьера, препятствующего проникновению поверхностной воды и стоков под фундамент. Большинство неопытных застройщиков создают её на основе бетонной заливки, получая в результате монолитное покрытие. В этом кроется основная ошибка, ведь любая смена сезонов провоцирует движение почвы (ливни, заморозки, оттепель, засуха). Наличие швов в отмостке предотвращает разрушение защитного слоя.

При обустройстве отмостки необходимо учесть важные факторы:

• уровень залегания грунтовых вод (если показатель высокий, то рекомендуется смонтировать по периметру дома дренажную систему, она будет отводить от фундамента поднявшуюся в период оттепели или ливней воду);

• поверхность отмостки должна выполняться под уклоном в сторону от здания, это обеспечит естественный отвод осадков от основания дома;

• в регионах с суровыми зимами рекомендуется утеплять наружную часть фундамента и конструкцию отмостки;

• формируя слои защитного покрытия для фундамента, не стоит забывать о гидроизоляции (в основном используется рубероид, его укладывают в 2 слоя с нахлестом в 15-20 см);

• при обустройстве отмостки из бетона на слой гидроизоляции подсыпается подушка из щебня мелкой фракции (толщина 15 см);

• бетонирование проводится с использованием армирующей сетки.

Деформационный шов размещается между наружной поверхностью фундамента и пирогом отмостки. Для его формирования рекомендуется использовать листы рубероида. Их прокладывают по периметру дома в 2 слоя. Таким образом, предотвращается сцепление фундаментной конструкции с прослойками защитного покрытия.

При формировании прослоек отмостки необходимо через каждые 2-2,5 м создавать компенсационные швы. Это можно сделать с помощью деревянных реек, уложенных перпендикулярно фасаду строения, либо специальной виниловой ленты. Предварительно древесину следует обработать водоотталкивающей пропиткой. Ширина шва в среднем составляет 1,5-2 см.

Зачем нужен демпфирующий шов и как его правильно сделать

Схема выполнения компенсационного шва.

Практика показала, что любая цельнолитая прицокольная лента,выполненная без компенсационных швов, разрушается после первой же зимы. Поэтому через каждые 2-2,5 м при устройстве подстилающего слоя предусматривают монтаж демпфирующих швов. Первый из них располагается на стыке самой отмостки и стены дома, его цоколя. Он защитит его облицовку от разрушения во время сезонных подвижек грунта. Остальные швы через определенное расстояние располагают поперек ленты, перпендикулярно стене здания. Ширина каждого из них — 1-2 см. Они позволят бетону сужаться и расширяться под воздействием температур окружающей среды не причиняя ущерба ни зданию, ни самой отмостке.

В качестве компенсационного шва используют деревянные бруски, предварительно обработанные отработкой или просмоленные. Можно использовать и современные водоотталкивающие пропитки. Толщина досок (брусков) должна быть 15-20 мм. Такому шву не страшны ни влага, ни холод. Для демпфирующего эффекта используют и специальные виниловые ленты, которые также предотвратят растрескивание бетона. Стандартная ширина лент 1-1,5 см. Шаг установки зависит от ширины сооружаемой защитной полосы. Чем она больше, тем чаще требуется укладка брусков или ленты.

Советы профессионалов

1. При заливке бетона не забывайте, что отмостка должна иметь наклон от здания в сторону грунта. Для бетонного покрытия хватит ската величиной в 3º. Для его создания следует выставить рейки деформационных швов под соответствующим углом.
2. Для увеличения надежности отмостки ее можно гидроизолировать. Для этого на подстилающей подушке можно расстелить плотную полиэтиленовую пленку либо рубероид. Их полотнища нужно укладывать друг на друга с нахлестом.
3. В жаркую погоду застывающий бетон из-за стремительного испарения влаги может растрескаться. Поэтому его надо укрыть мешковиной либо полиэтиленовой пленкой. Она должна лежать на покрытии, пока покрытие не высохнет.

Утепленная отмостка

Если участок расположен в местности с грунтом, подверженным морозному пучению, то отмостку нужно будет теплоизолировать. При этом соответствующий материал должен быть влагостойким, плотным и прочным. Под эти определения подходит ЭППС (экструдированный пенополистирол). Для отмостки необходимо использовать материал толщиной 5-10 сантиметров, исходя из климата вашего региона.

Плиты экструдированного пенополистерола не обладают устойчивостью к точечным нагрузкам. Исходя из этого, материал надо укладывать не под подстилающую подушку, а под бетонный раствор.

Отмостку по периметру дома можно сделать самостоятельно. В этом нет ничего особо сложного. Главное тут — соблюдать правила, делать все аккуратно и без ошибок. В этом случае фундамент, подвал или цоколь вашего дома будут надежно защищены от влаги.

Ознакомьтесь с видео, которое завершает статью. В нем вы найдете дополнительную информацию о том, как сделать отмостку вокруг дома:

Какими бывают компенсационные швы

Виды и назначение швов в бетоне.

Характер нагрузок, которые должны компенсировать разрезы — основной признак их классификации. Они подразделяются на неподвижные (условно) — технологические и усадочные, а также на осадочные, изоляционные и температурные, деформационные. Перерывы в работах с бетоном сопровождаются формированием технологических разрывов, когда подушка материала, отлитая ранее, примыкает к грани нового участка монолита.

Усадочные разрезы путем фрагментирования плиты ослабляют напряжения растягивания в твердеющем материале, что способствует проходу трещин ниже разреза без выхода на ее поверхность либо проходу разлома по шву. Они компенсируют деформацию и усадку при неравномерной потере влаги разными участками стяжки. Наружными температурными разрезами здания разделяются на секции, что защищает от деформаций, вызванных изменением температуры бетона.

Часто их комплексируют со швами, задача которых — компенсация вертикальных сдвигов в отдельных частях сооружений из-за неравномерности осадки грунтов под постройкой. Деформационные швы разгружают монтажные стыки конструкционных элементов от деформаций скручивания, поперечных и продольных напряжений. Их формируют в местах примыканий пола к колоннам, лестничным маршам, пандусам, бордюрному камню, на изломах плоскостей материала, участках ступенчатого перепада высоты стяжек и пр.

Изоляционные швы обязательно создаются на стыке пола со стенами, лестницами, колоннами и пр. Их задача — пресечение передачи деформаций (температурных, усадочных и пр.) от каркаса сооружения на стяжку пола. Такое разъединение препятствует прохождению ударных звуковых волн внутрь помещений через стяжку и обратно. Температурные швы формируются для компенсации движения грунтов и зданий относительно отмостки. Ее фрагментирование и эластичная привязка к фундаменту обеспечивают демпфирование нагрузок.

Рабочие швы бетонирования фундамента усадочные, компенсационные, термошвы в бетоне, сжатия и расширения, по СНиПу, фото и цена

Швы бетонирования: рабочие, компенсационные, усадочные. Технология работ

Рабочие швы расположатся на уровне низа несущих балок.

Компенсационные

Компенсационные швы в бетоне, как несложно догадаться по их названию, предназначены для компенсации теплового расширения и прочих воздействий, способных привести к появлению трещин. Они полностью рассекают бетонную конструкцию (включая армирование), фактически разделяя ее на несколько независимых монолитов.

• При длине монолитной конструкции свыше 50 метров.

Любопытно: законодателем в области максимального размера монолита является Британская Энциклопедия бетонщика. Однако на Британских островах климат куда теплее российского, а, значит, и меньше максимальное тепловое расширение. С учетом этого будет куда более разумным придерживаться как минимум вдвое меньших размеров.

• По периметру монолитного пола (цель – не дать усадке стен и фундамента вызвать растрескивание его поверхности).
• Вокруг колонн, опирающихся на подсыпку или уплотненный грунт.

На фото хорошо виден шов вокруг опорного элемента металлоконструкции.

И в этом случае, разумеется, есть несколько правил.

• Термошвы в бетоне должны иметь ширину не менее 6 миллиметров. Инструкция связана с температурным расширением материала: при меньшей ширине ее может банально не хватить при нагреве.
• Вокруг колонн опоясывающие их швы могут быть как квадратными, так и круглыми. Квадратный разворачивается относительно колонны на 45 градусов (таким образом, чтобы напротив угла колонны он был прямым).

На первых двух рисунках колонны изолированы правильно. На третьем изоляция колонны от стяжки не выполнена. Цена ошибки – трещины в монолите.

• Получившиеся полости обязательно заполняются герметиком или каким-либо другим изоляционным материалом. Скопление воды, грязи и микроорганизмов приведет к ускоренному разрушению бетона.

Усадочные

Усадочные швы в бетонных полах призваны компенсировать неравномерность высыхания стяжки после ее заливки. Дело в том, что толстый слой бетона сохнет не сразу по всей толщине; верхний слой дает более сильную усадку, в результате чего стяжка пытается деформироваться. Благодаря принудительному делению поверхности на сравнительно небольшие по площади элементы трещины либо не образуются вовсе, либо образуются по уже намеченным линиям (читайте также статью “Армированный бетон: особенности изготовления” ).

Они есть и здесь:

• Карта (фрагмент стяжки, ограниченный усадочными швами) делается квадратной или прямоугольной, с соотношением сторон не более чем 1:1,5 .
• Линии должны быть прямыми, без изгибов и ветвления. В противном случае есть вероятность получить трещину в произвольном месте, а не по размеченной линии.
• Для внутренних помещений максимальный размер сектора, ограниченного швами, составляет 6х6 метров. Бетонный двор с куда большей дельтой температур и, соответственно, большими колебаниями линейных размеров делится на сектора не более чем 3х3 метра. Бетонная дорожка делится продольным швом при ширине от 3,6 м.

Бетонная площадка поделена на квадратные участки.

• Г-образные участки пола рассекаются на квадраты и/или прямоугольники.
• Глубина швов должна составлять 1/4 – 1/3 от толщины стяжки .

Технология

Мы разобрались с технологией устройства рабочих швов, но не затронули способы выполнения компенсационных и усадочных.

Требования к температурным швам

Каким требованиям должен отвечать температурный шов? Конструкция шва должна такой, чтобы его монтаж не вызывал затруднений и обеспечивал свободный доступ к нему на тот случай, если потребуется ремонт. Термошов всегда делается вертикальным. В процессе его прокладки, под швом стены — над тем местом, где стена соприкасается с фундаментными блоками, по технологии нужно оставлять карман в 1-2 кирпича высоты кладки. Карман делается, чтобы шов, в процессе осадки здания не уперся в кладку фундамента, что может привести к деформациям стены в этом месте.

Для того чтобы быть уверенным в защищенности кладки от температурных деформаций, недостаточно сделать «усредненный» термошов. Должны быть проведены расчеты ширины и шага шва, а после его обустройства нужно вести наблюдения для того, чтобы выявить, как колебания температуры влияют на отдельные узлы конструкции.

Зачем и как делаются температурные швы в бетоне обзор технологии, виды швов и пошаговая схема работы

Поскольку сегодня цена всех строительных материалов постоянно увеличивается, необходимо думать о том, как делать по-настоящему качественные конструкции, чтобы потом не приходилось постоянно исправлять дефекты.

Не являются исключением и всевозможные бетонные конструкции – например, полы и отмостки вокруг здания. Если полы сделать неправильно, то они просто потрескаются, а это автоматом повлечет за собой деформацию финишного напольного покрытия.

Фото, на котором видно температурные линии в структуре бетонного пола

Что же касается отмостки, то она, по сути, отвечает за целостность и нормальное состояние фундаментной ленты. Если в отмостке появятся трещины, то туда будет проникать вода, которая в свою очередь попадет и в структуру фундамента. А это уже чревато серьезными последствиями.

Чтобы минимизировать риск образования трещин устраивается температурный шов в бетоне по СНИПу – с его наличием деформация маловероятна.

По сути, это своеобразные надрезы в структуре бетона, благодаря которым во время температурных перепадов бетон не трескается – так как ему как бы есть куда расширяться.

Правильно сделанная отмостка

На самом деле существует целая классификация защитных линий – и там есть не только температурные. Рассмотрим, какие они вообще бывают, а потом на примере монтажа полов и отмостки разберемся с тем, как устраиваются температурные швы в железобетонных конструкциях.

Виды швов в бетоне

Подробный обзор опубликован в таблице ниже.

После застывания всей массы усадочный надрез заделывается.

Такая вот классификация.

Обратите внимание на то, что устройство температурных швов в бетоне подразумевает их обязательную обработку – это не пустоты. Как правило, такие надрезы заделываются либо герметиками, либо специальными профилями или эластичными вставками

Если этого не сделать, то существенно ухудшается визуальный вид и, конечно, теряются теплоизоляционные качества конструкции.

Заполнения деформационной линии специальным профилем

Теперь можно перейти к тому, как именно делается подобная температурная защита.

Монтаж температурных швов

Как уже упоминалось, мы будем знакомиться с технологией на примере устройства бетонных полов и отмостки по периметру здания. Почему именно эти конструкции? Потому что в большинстве случаев именно их делают своими руками и с характерными ошибками (см.также статью «Сетка для бетона – виды и применение»).

А ошибки как раз и заключаются в том, что отсутствует защитная температурная линия.

Стяжка без защитных надрезов

Прежде чем начать – пару слов об особенностях данных конструкций, в каких случаях их нужно защищать подобной технологией.

Кроме того надрезы нужно обязательно делать и по периметру колонн (если таковые имеются) в точках соприкосновения с полом.

Обратите внимание на то, что устройство температурных швов в бетоне выполняется еще и в стенах. Причем даже в том случае, если они сделаны не из монолита, но и из обычных кирпичей или блоков.

Теперь можно приступать непосредственно к работе. Краткие инструкции по заливке пола и отмостки, в которых основное внимание будет уделено устройству швов.

Этот элемент дома делается примерно так:

Вертикальные температурно-усадочные швы зданий

В зданиях большой протяженности, а также строениях с разным количеством этажей в отдельных секциях СНиП-ом предусмотрено обязательное обустройство вертикальных деформационных зазоров:

• Температурных – для предотвращения образования трещин из-за изменения геометрических размеров конструктивных элементов здания вследствие перепадов температур (среднесуточных и среднегодовых) и усадки бетона. Такие швы доводят до уровня фундамента.
• Осадочных швов, препятствующих образованию трещин, которые могут образовываться из-за неравномерной осадки фундамента, вызванной неодинаковыми нагрузками на его отдельные части. Эти швы полностью разделяют строение на отдельные секции, включая фундамент.

Конструкции обоих видов швов одинаковы. Для обустройства зазора возводят две спаренные поперечные стены, которые заполняют теплоизолирующим материалом, а затем гидроизолируют (для предотвращения попадания атмосферных осадков). Ширина шва должна строго соответствовать проекту здания (но быть не менее 20 мм).

Шаг температурно-усадочных швов для бескаркасных крупнопанельных зданий нормируется СНиП-ом и зависит от материалов, примененных при изготовлении панелей (класса прочности бетона на сжатие, марки раствора и диаметра продольной несущей арматуры), расстояния между поперечными стенами и годового перепада среднесуточных температур для конкретного региона. Например, для Петрозаводска (годовой перепад температур составляет 60°С) температурные зазоры необходимо располагать на расстоянии 75÷125 м.

В монолитных конструкциях и зданиях, построенных сборно-монолитным методом, шаг поперечных температурно-усадочных швов (согласно СНиП) варьируется в пределах от 40 до 80 м (в зависимости от конструкционных особенностей здания). Обустройство таких швов не только повышает надежность строительной конструкции, но и позволяет поэтапно отливать отдельные секции здания.

На заметку! При индивидуальном строительстве обустройство таких зазоров применяют крайне редко, так как длина стены частного дома обычно не превышает 40 м.

В кирпичных домах швы обустраивают аналогично панельным или монолитным постройкам.

Металлические пороги

В большинстве своем производятся из алюминия, реже встречаются стальные или латунные.
Пороги из металла один из наиболее часто применяемых и покупаемых типов порогов как для домашнего, так и для использования в загородном доме.
Преимущество для загородного дома — морозоустойчивость: зиму в неотапиваемой даче переживую спокойно, не покоробятся.

Металл прочен и надежен: такой порог прослужит дольше ламината. Для эстетичности их красят, анодируют или ламинируют.
Металлические пороги делятся на следующие типы:

• Простые алюминиевые без какой — либо отделки или покраски: отлично подходят для летней дачи за счет дешевости, универсальности, простоты и быстроты установки.
• Анодированные. Металлическая пленка на несколько микрометров за счет электрохимического осаждения на металле слоя другого металла:
  по окраске и фактуре бывают более 80 видов: анодированное золото, медь, техническое серебро, различные вариации оттенков и рисунка.
  Такие порожки надежны и красивы, т.к. полностью структура порождка состоит из металла — долговечны, поцарапать металл тяжело.
• Окрашенные тонким слоем краски, покрытой лаком. Поверхность порога покрывается полимерно-порошковой краской, или краской с лаком. Прочно, но царапается. Отличительная особенность — хорошо сочетается с кафелем
  или керамогранитом: можно найти порожек с окраской под цвет практически любого материала, за счет чего пол будет выглядеть монолитным без резких переходов, как в случае с позолоченными или посеребренными анодированными порожками.
• Покрытые пленкой ПВХ и заламинированные. Сам порожек долговечен, чего нельзя сказать о пленке: истирается через 3-5 лет.

Виды швов

Небольшие отличия разновидностей швов определяет то, в какой области они применяются, от этого будет зависеть и особенность их работы. Так, сейсмический шов будет уместен в зонах с повышенными рисками землетрясений. Он примет на себя нагрузку в случае колебания земли и не даст зданию деформироваться. В случае, если шов нужно разместить между пристройкой и главным зданием, то основы этих двух конструкций нужно разделить слоем пеноплекса, стироформа или же использовать армофлекс с толщиной 2 см.

Температурные швы в отмостке используются преимущественно в регионах, где температура воздуха на протяжении года сильно меняется. Чтобы максимально сгладить сдвиги почвы после изменений температуры, площадь фундамента делится на секторы с помощью реек из дерева. Подобные виды швов используются при устройстве в постройках, не имеющих отопления.

Швы усадочно-деформационного типа делаются между блоками основы и наливаемым сверху бетоном. Причиной таких мероприятий можно назвать особенность бетона, который съеживается при испарении воды.

Монтаж осадочного защитного шва можно встретить при закладке основания для дома, имеющего много этажей. Это дает возможность максимально равномерно перенаправить всю нагрузку и убрать риск разрушений. Монтаж деформационных швов выполняется с помощью разных профилей. Профессиональные мастера просто выбирают наиболее предпочтительный профиль и создают из него компенсационный шов в отмостке.

Другие швы

Есть ещё такое понятие, как термошов в бетоне, который предназначен для компенсации температурного расширения. Дело в том, что замешиваемый для бетонирования раствор в процессе изменения температуры способен увеличивать свой объём, что может привести к повреждению других элементов постройки и появлению мелких трещин по всей площади заливки.

Температурный шов в бетонной поверхности

Для его создания применяется резка железобетона алмазными кругами. Точнее мы осуществляем ровные надрезы в определённых местах и заполняем их силиконом или другим наполнителем, обладающих схожими характеристиками. Таким образом, увеличивающаяся цементная плита лишь сожмёт созданный искусственно зазор, вместо того чтобы ломать стены и колонны.

Разделяют три вида компенсационных швов:

Название	Область нанесения и назначение
Конструкционный	В месте соприкосновения со старой бетонной стяжкой, не даёт совершиться столкновению двух плит
Усадочный	По осям колон для контроля возникновения мелких трещин
Изоляционный	Вдоль всех стен и вокруг колон, предотвращает давление на структуру здания

Важно не путать холодные швы с температурными и их назначение. .

Реклама

Классификация

Наиболее часто применяемые типы деформационных швов:

• изоляционные;
• усадочные;
• конструкционные.

Подобное разделение основано на особенностях применения того или иного типа, рассмотрим подробнее каждый из них.

Изоляционные швы

Основная задача данного деформационного шва в конструкциях из бетона состоит в исключении передачи деформаций от капитальных архитектурных элементов на стяжку пола. Основное расположение:

• вдоль стен;
• вокруг колонн;
• периметр фундамента.

Операция осуществляется методом укладки изоляционного материала вдоль стен или других конструкций помещения перед нанесением бетонного раствора.

Усадочные швы

Затвердевание бетонного покрытия в своей массе происходит неравномерно – верхний слой высыхает более интенсивно, чем нижний. В результате этого уровень стяжки по краям получается выше, чем в центре, как говорят строители – заворачивается. В результате возникающих напряжений образуются трещины.

Чтобы предотвратить их появление и взять этот процесс под контроль нарезаются усадочные швы. Обычно их располагают по осям колонн и стыкуют с углами таких же нарезанных элементов, идущих по периметру колонн. Нарезка производится на глубину, соответствующую 1/3 толщины стяжки после финишной обработки покрытия. Работа выполняется с применением швонарезчика с функцией орошения.

Но возможен и другой вариант – методом установки реек определенных размеров на стадии пластичности бетонной поверхности.

Конструкционные швы

Данный тип разграничений устраивается в местах, где заканчивается дневная смена по укладке стяжки. Форма торца должна иметь форму соединения «шип-паз», можно применить рейки, уложенные поперек продольной линии, при этом они с одной стороны должны быть обработаны битумом для удобства демонтажа.

При строительстве важно иметь ввиду, что деформационный конструкционный шов в бетоне также работает и в качестве усадочного, допускающего незначительные горизонтальные подвижки. .

Крайне желательно добиться максимального их совпадения и соответствия проектной документации, любые изменения должны быть согласованы.

Разновидности температурных

Изоляционные устраивают вдоль всех стен помещения, а также вокруг громоздких сооружений в виде колонн. Данная процедура проводится для того, чтобы предотвратить передачу деформации конструкции здания к стяжке пола.

Схема расположения различных видов.

Деформационный создают, прокладывая теплоизоляцию вдоль всей конструкции здания, непосредственно перед тем, как заливается бетонная смесь. Усадочные же предотвращают хаотичное растрескивание стяжки пола во время ее затвердевания. Такой прием позволяет создать прямые полосы слабины, и растрескивание всегда происходит в заданном направлении. Эти швы обязательно должны быть нарезаны по осям колонн, они стыкуются с углами, которые расположены по периметру колонн. Карты пола, которые образуются из усадочных, должны быть квадратными.

По возможности надо избегать L- образных карт. Длина должна составлять не более, чем 1,5 ширины. Усадочные должны быть ровными, ответвления должны отсутствовать. Швы в проходах и проездах должны быть равны ширине стяжки. Если дорожка достигает 300-360 см, то в центре она должна обязательно иметь продольное углубление. Если вы на открытом воздухе, то помните, что каждые 3 метра должно быть выполнено углубление.

Правильно сделанный температурный позволит уменьшить вероятность самопроизвольного растрескивания бетона. Нарезать усадочные углубления следует только после полной финишной . Накладывать швы следует 6*6 в той последовательности, в которой укладывался и бетон. Глубина должна составлять 1/3 от толщины стяжки. Именно соблюдение этой пропорции позволяет создать слабую зону в бетоне. Благодаря этому при усадке бетон начинает растрескиваться именно там, а не в разные стороны. К тому же образованные трещины имеют шероховатые края, что позволяет конструкции оставаться на месте, а не смещаться вертикально (вертикальное смещение возможно только при очень широких растрескиваниях).

Теперь о конструкционных. Данный вид углублений выполняется после проведения дневной работы по укладке бетона.

Форма краев стяжки должна напоминать принцип шип — паз, для этого можно использовать рейки, которые располагают поперек. Устанавливайте рейки под правильными углами в середине глубины стяжки. Один край рейки следует смазывать битумом для того, чтобы его можно было беспрепятственно перемещать в стяжке. Конструкционный работает по принципу, похожему на усадочный. Он позволяет небольшой горизонтальный сдвиг бетона, но ни в коем случае не вертикальный. Отличным вариантом будет совпадение усадочного и конструкционного швов. Деформационные же выполняются в соответствии с проектом здания, если в процессе работы возникают какие-либо изменения, их нужно срочно согласовать с проектной организацией по месту жительства.

Герметизация углублений

Устройство температурных в стяжке пола.

Если в помещении (где вы решили залить бетонный пол) постоянно высокая влажность, например, там находятся душ или ванна, то вам следует серьезно и ответственно отнестись к герметизации. Отсутствие герметика во влажном помещении (особенно при высоком температурном режиме) может привести к тому, что органические покрытия попросту отслоятся от плиты пола.

Проводя работы по герметизации углублений, обязательно следует учитывать коэффициент температурного расширения, а также возможную и деформацию поверхности

Особое внимание уделите участкам сопряжения фундамента с полом (место для тяжелого оборудования, колонн и т.д.). Качественная герметизация убережет вас от проникновения воды и засорения, что поможет избежать появления различных грибков и скопления бактерий

Выбирайте герметики, учитывая особенности эксплуатации здания. Если бетонный пол будет подвергаться постоянной нагрузке, соприкасаться с водой, то на герметике экономить нельзя, выбирайте наиболее твердый и надежный материал. В то же время герметик должен быть пластичным, чтобы при необходимости выдерживать открытие / закрытие углубления.

Деформационные швы в бетонных полах промышленных зданий

Повышенные к износостойкости требования предъявляются к полам, укладываемым на заводах, складах и других объектах промышленного назначения. Это связано с появлением влияния разной интенсивности механического воздействия (движение транспортных средств, пешеходов, удары при падении твердых предметов) и возможного попадания жидкости на пол.

Как правило, конструктивная особенность пола представляет собой стяжку и покрытие. Но под стяжкой располагается подстилающий слой, который в жестком исполнении укладывается из бетона. В нем нарезается во взаимно перпендикулярных направлениях шов чрез 6-12 м, глубиной 40 мм при этом не менее 1/3 толщины подстилающего слоя (СНиП 2.03.13-88). Обязательное условие – это совпадение деформационного шва пола с аналогичными защитными разрывами здания.

Отличительной чертой структуры полов в промышленных зданиях является создание верхнего слоя из бетона. В зависимости от интенсивности механического воздействия проектируют покрытия разной толщины. При толщине в 50 мм и более деформационный шов в бетонных полах (СНиП «Полы» п.8.2.7) создается в поперечном и продольном направлении с повторением элементов через 3-6 м. Рез пропиливается шириной 3-5 мм, глубина его составляет не менее 40 мм или треть толщины покрытия.

Изоляция швов

Вся конструкция строящегося дома разделяется на отдельные участки чертежа — узлы, в которых будут размещены компенсационные швы в отмостке. Безоговорочным условием создания подобных швов является их защита от воды, особенно если есть подвал или цокольный этаж.

При подборе гидроизолятора следует руководствоваться размерами шва, возможностью деформаций, давлением на него и максимальной нагрузкой, а также характером влияния на шов, также важным нюансом будет показатель давления воды.

Во время проектировки защиты шва от воды, самым лучшим вариантом будет собственноручно сделанная петля, которая будет заниматься сбором влаги. Также нужно сделать влагособирающие прокладки, разместив их прямо в бетоне. После того, как швы были защищены от излишней влажности, обязательно нужно исследовать все точки соприкосновения на предмет протечек

Сделанный в соответствии с правилами и нормами деформационный шов в отмостке сделает фундамент дома долговечным, что особенно важно на нестабильных землях. На стадии проектировки домов и других объектов строительства в сейсмоактивных регионах создание компенсационных швов — это из важнейших разделов проектных документов

Правильность обустройства, герметизирования и защиты швов от воды прямым образом соотносятся с показателем крепости основы дома.

Для чего нужны деформационные межплиточные швы

Деформационные швы незаменимы не только при строительстве, но и при облицовке отделочными материалами, такими как напольная плитка. При укладке напольного покрытия устанавливаются температурные деформационные швы, в которые прокладывается специализированный компенсационный (или деформационный) профиль. Такая система швов и профилей позволяет различным видам плитки не растрескиваться при изменениях температуры, влажности, после высыхания клеящего состава.

Многие строители пренебрегают межплиточными деформационными швами, экономя средства или желая угодить заказчику. Ведь многим хочется видеть ровный пол без дополнительных швов, хотя бы и покрытых герметизирующим составом. Этот подход в корне неправильный. Плитка может сжиматься, расширяться, а при несоблюдении установки деформационных швов, это приводит к порче всего покрытия. И один раз сэкономив, или послушав заказчика, можно запросто развернуть уже второй фронт дорогостоящего ремонта, что, конечно же, не по душе ни строителю, ни самому заказчику.

Хочется привести пример с ректифицированной плиткой 45-ти сантиметров, при укладке которой помимо межплиточного шва 3 мм, необходим дополнительно еще и 6 миллиметровый деформационный шов каждые 6-7 метров. Если не учесть параметры, впоследствии, можно столкнуться с дефектами и деформацией напольного покрытия.

Компенсационный профиль DP 01-6

Модель
DP 01-6

Ширина
10 мм

Высота
6.5 мм

431.36 рубль

Компенсационный профиль DP01-8

Модель
DP01-8

Ширина
10 мм

Высота
8.5 мм

460.55 рублей

Компенсационный профиль DP01-10

Модель
DP01-10

Ширина
10 мм

Высота
10.5 мм

501.10 рубль

Компенсационный профиль DP01-12

Модель
DP01-12

Ширина
10 мм

Высота
12.5 мм

522.18 рубля

Для температурного деформационного шва используется специальный деформационный профиль. Он прост в установке, незаменим при укладке плитки.

Технические характеристики профилей

Модели отличаются по техническим характеристикам, например, высоте профиля. В зависимости от назначения (с какой плиткой именно применяется деформационный профиль) высота профиля варьируется от 6.5 мм до 25 мм. Ширина колеблется от 8 до 10 мм. Материал компенсационного профиля для температурного шва может быть изготовлен из ПВХ, алюминия, стали с неопреновой вставкой.

Сколько именно необходимо проложить швов, зависит от типа плитки и метража помещения. Обычно расчеты проводят заблаговременно

Важно помнить, что при недостаточном количестве деформационных швов в напольном покрытии может произойти порча плитки: ее отслоение и растрескивание. Сверху деформационные швы обязательно покрываются специальным герметиком

Компенсационные профили для плитки на нашем сайте

Наша компания много лет занимается реализацией профессиональных деформационных профилей для керамической, гранитной, стеклянной и другой плитки. На нашем сайте вы сможете найти и подобрать под свои параметры необходимые материалы. Мы рады предложить приемлемые цены и приятные сроки доставки. Сделайте заказ у нас!

Компенсационный профиль DP08-12

Модель
DP08-12

Ширина
10 мм

Высота
12.5 мм

1152.20 рубля

Компенсационный профиль DP08-14

Модель
DP08-14

Ширина
10 мм

Высота
14.5 мм

1222.74 рубля

Компенсационный профиль DP08-16

Модель
DP08-16

Ширина
10 мм

Высота
16.5 мм

1283.55 рубля

Модель
DP08-23

Ширина
10 мм

Высота
23.5 мм

1528.42 рублей

Компенсационный шов в стяжке

Схема расположения разных видов швов стяжки.

Рисунок разрезов, которыми разделяется стяжка, зависит от площади и конфигурации помещения. Пристенные швы имеют глубину на всю высоту стяжки. Их заполняют эластичными прокладками толщиной до 10 мм, силиконом. Также плиты заливки перерезаются на уровне дверных проемов и коридоров, но не на всю высоту материала. Аналогичным образом ее необходимо отделять от лестничного марша.

Если площадь помещения больше 30 м2 или если в нем есть Г-образные участки, она фрагментируется на прямоугольные (квадратные) составляющие со стороной не длиннее 6-ти метров. Установленные в помещении колонны также обособляются разрезами (в форме квадрата) у их основания. Когда стяжка содержит армирование, прорезание делается по границам листов арматурного каркаса.

В середине монолита рассечения обычно привязываются, например, к габаритам плитки, укладываемой на пол (шов должен проходить между ними). В теплых полах стяжка разрезается по границам полей тепловыделяющих элементов. Глубина прорезания определяется ее высотой, а также она зависит от наличия греющих труб в полу. В таких случаях массив бетона рассекается на 1/3 — 1/2 его толщины.

Бентонитовый гидроизоляционный шнур российского и зарубежного производства

Главная > Бентонитовый шнур

Бентонитовый шнур Waterstop RX-101 В НАЛИЧИИ на складе в Москве!!! Производство CETCO (Польша). БЕСПЛАТНО отвезем до ТК Деловые Линии!!!

Нужен качественный бентонитовый шнур? Предлагаем бентонитовые шнуры российского и импортного производства по цене производителя. Они различаются размером сечения, длиной, некоторыми техническими характеристиками и стоимостью за погонный метр. Называют их по разному: герметизирующий гидроизоляционный саморасширяющийся шнур и т.д. Применяется, как правило, этот материал при устройстве гидроизоляции конструкционных рабочих швов при строительстве монолитных фундаментов и подземных сооружений (парковок, тоннелей и т.д.) Бентонитовый шнур — это гибкий бентонито-каучуковый материал для герметизации стыков бетонных конструкций и мест прохода инженерных коммуникаций через бетонные панели.

Низкая водопроницаемость природного натриевого бетонита и его свойства набухать и увеличиваться в объеме позволяет материалу  спокойно себя чувствовать в условиях повышенной влажности. В ограниченном для свободного разбухания пространстве образуется плотный водонепроницаемый гель, создающий препятствие  для поступающей влаги, заполняя собой все мелкие пустоты и трещины.

Преимущества бентонитовой гидропрокладки

• Высокая гидроизоляционная способность  и высокая стойкость к гидростатическому давлению
• Свойства материала не меняются с течением  времени и срок ее службы не ограничен
• Время монтажа материала минимально и не требует специальных навыков
• Работы  можно проводить в любое время года и практически при  любых погодных условиях
• Материал экологически безопасный

Укладка бентонитового гидроизоляционного шнура

1. Перед монтажем гидропрокладки удаляется антиадгезионная бумага.
2. Поверхность бетона должна быть заранее очищена.
3. Монтаж производится непосредственно перед бетонированием.
4. Гидроизоляционный шнур укладывается  на бетонную поверхность плотно, без зазоров и при необходимости фиксируется дюбелями при помощи специальной металлической сетки.
5. Жгуты соединяются между собой встык или с нахлестом 100 мм.
6. Минимальное расстояние от краев изолируемой конструкции 75 мм.
7. Допускается укладка бентонитового шнура на влажную поверхность.
8. Стоячая вода должна быть обязательно удалена с поверхности перед проведением работ.

Вспомогательный материал при укладке бентонитового шнура — сетка ПВС

Для чего нужна герметизация

В помещениях с повышенными требованиями по водонепроницаемости прибегают к герметизации швов, поскольку излишняя влага способствует отслаиванию покрытий. Активизация этого процесса увеличивается при наличии высоких температур.

Герметизация позволяет предотвратить воздействие воды и других агрессивных веществ, а также засорения межшовного пространства. При выборе герметика должны учитываться условия эксплуатации и нагрузки, которым подвергаются бетонные покрытия.

Основные виды герметиков:

• мастики (полибутилен);
• термопласты горячего и холодного отверждения (битум, бутил-каучук);
• термореактопласты (винилацетат, полиуретан, полисульфид);
• силиконы.

К примеру, большинство напольных покрытий на промышленных предприятиях должны легко мыться и одновременно выдерживать большие нагрузки. Герметики для таких полов одновременно должны быть и пластичными, и достаточно твердыми, чтобы препятствовать образованию сколов.

Конструктивные особенности отмостки

Устройство типовой отмостки.

• если уровень подземных вод высокий или грунт преимущественно глинистый, рекомендуется устройство дренажной системы по периметру здания;
• предназначение защитной бетонной ленты — отвод вод от здания, потому необходим уклон полосы к от фундамента к ее внешнему краю;
• если климат преимущественно холодный, то рекомендуется выполнить утепление. Это можно сделать с помощью пенополиуретана или пенопласта;
• для любой отмостки необходимо наличие гидроизоляционного слоя, который выполняется рубероидом в 1-2 слоя с обязательным перехлестом листов на 15-20 см. Укладывается он на предварительно выровненное и утрамбованное дно траншеи;
• любая защитная лента по периметру здания состоит из 2-х слоев: подстилающего и облицовочного;
• если выполняется , то на гидроизоляционный материал отсыпается слой щебня толщиной 10-15 см и утрамбовывается. Далее укладывается либо утеплитель, либо армирующая сетка, после чего производится заливка бетоном;
• если решено выполнить защитную полосу с облицовочным слоем из тротуарной плитки, то используется только песок, который послойно отсыпается, проливается водой и утрамбовывается;

Ширина швов при укладке плитки нормы и требования к показателю

Укладка напольного покрытия – очень важный и ответственный момент в ремонте здания. Поэтому необходимо предварительно ознакомиться с инструкцией по укладке плитки, ведь пол нужен ровный и надежный.

Почему швы должны соответствовать требованиям?

Главным условием считается внешний вид швов. Они должны подчеркивать оттенок керамики, тогда стены или пол обретут уникальность. Чтобы все вышло так, как планировалось, необходимо предусмотреть идеально ровные межплиточные швы. На этом этапе работы пригодятся крестики. Правильная их установка гарантирует ровные швы, идентичные по ширине.

Соединения плитки, которые правильно изготовлены и рационально рассчитаны, положительно повлияют на дальнейшую эксплуатацию облицовочного материала. Для долгого срока службы материала между плитками по ширине наносится слой затирки необходимой толщины. Чтобы достичь прочности укладки керамики в этих местах, следует соблюдать некоторые требования. Плиточные стыки в зависимости от материала разделяют на четыре основных вида:

• твердые;
• упругие;
• эластичные;
• стойкие к бытовым средствам.

Ширина, необходимая для швов при укладке плитки:

• В случае, если керамика изготовлена сухим вариантом, и сторона плитки не больше 10 см, шов должен составлять по ширине около 2 мм. А если сторона плитки шире 10 см, соответственно промежуток будет более широким – от 2 до 8 мм.
• Ширина шва керамики из клинкера составляет от 8 до 15 мм.
• Расстояние между плитками, которые смонтированы мозаикой, имеет небольшую ширину – от 1 до 3 мм.

При применении плиточного покрытия на стене строители предпочитают ширину около 1-4 мм, а для полового настила рекомендуют применять расстояние около 5-7 мм

Важно отметить, что расстояние между плитками зависит от степени возможной деформации. Клеевая основа в сравнении с керамикой не теряет упругости после ее отвердения

Таким образом, необходимое расстояние между плитками дает возможность исключить дефекты самой облицовки в случае усадки здания.

Виды облицовочных швов

В ремонтных работах с облицовкой пола в жилом доме применяют только два варианта швов:

• краевые;
• деформационные.

Первый вариант используют в отделке краев разных элементов. Детали при таком способе лежат только на одной стороне.

Деформационный вариант подразумевает специальный водораздел в наклоненных зонах пола. Кроме того, это могут быть проемы, которые делят облицовку, сделанную из различного сырья. Керамику в месте соединения деформационным типом покрывают смесью, толщина слоя около 10-15 мм. Таким образом получится откорректировать уровень плитки по металлическому уголку, который закреплен в стороне. Как угол, так и керамика должны быть уложены ровно с отсутствием выступов и остальных дефектов.

В случае, если в углах остались щели, в дальнейшем их устраняют битумной мастикой.

Как установить крестики?

Выровнять и сделать идеальным пол вам помогут специальные крестики-маячки. Такие дополнительные аксессуары изготавливают из пластмассы. Важно отметить, что кафель считается основной деталью в интерьере, но, как показала практика, межплиточное расстояние также немаловажно в ремонте. Перед тем как устанавливать крестики, следует предварительно вычислить их нужное количество и подходящий размер.

• Первым делом на полу вы укладываете плитку: нанесите клей для керамики на поверхность и установите облицовку.
• На стыках закрепите крестики нужного размера таким образом, чтобы при этом получился промежуток. Вставляйте их полностью на углу или закрепите частично по одной стороне.
• Выравниваем разное положение керамики по выставленному промежутку.
• Когда облицовка полностью высохнет, уберите крестики.
• После того как все работы будут выполнены, необходимо уложить качественную затирку.

Чтобы межплиточные швы были ровными и красивыми, а затирочный материал служил долго, нужно ответственно отнестись к рекомендациям, касающимся ширины зазоров и технологии укладки плитки.

Температурные швы в отмостках фундаментов и бетонных дорожках

Отмостки фундаментов, предназначенные для защиты основания дома от вредоносного влияния атмосферных осадков, также подвержены разрушениям вследствие значительных перепад температур в течение года. Чтобы этого избежать обустраивают швы, компенсирующие расширение и сжатие бетона. Такие зазоры изготавливают на этапе строительства опалубки отмостки. В опалубке по всему периметру крепят поперечные доски (толщиной 20 мм) с шагом 1,5÷2,5 м. Когда раствор немного схватится, доски извлекают, а после окончательного высыхания отмостки пазы заполняют демпфирующим материалом и гидроизолируют.

Все вышеперечисленное относится и к обустройству бетонных дорожек на улице или парковочных мест возле собственного дома. Однако шаг деформационных зазоров можно увеличить до 3÷5 м.

Основные виды изоляционный шов

Деформационный шов в бетонных полах в зависимости от своего предназначения делится на три вида: изоляционный, конструкционный и усадочный.

Изоляционные разрезы выполняются в местах примыкания конструктивных элементов помещения. То есть они являются промежуточным швом между стенами, фундаментами под оборудование, колоннами и полом. Это дает возможность избежать трещин при усадке бетона в местах прилегания горизонтальных и вертикальных элементов комнаты. Если пренебречь их обустройством, то стяжка при высыхании и уменьшении объема при жестком сцеплении со стеной, например, вероятнее всего, даст трещину.

Вдоль стен, колонн и в местах, где бетонный пол граничит с другими видами оснований, создается изоляционный шов. Причем возле колонн нарезается шов не параллельно граням столбовидного элемента, а таким образом, чтобы на угол колонны приходился прямой рез.

Рассмотренный вид шва заполняется способными позволить горизонтальное и вертикальное движение стяжки относительно фундамента, колонн и стен. Толщина шва зависит от линейного расширения стяжки и составляет около 13 мм.

В итоге

Любое сооружение, как по отдельным элементам, так и в целом, постоянно находится в движении, которое связано с изменением объемов, статическим воздействием конструкций, деформациями фундамента и другими факторами. Поэтому решение по обустройству швов должно быть основано на строгом определении их функционального назначения. Именно правильный выбор и реализация нужного вида обеспечат долговечность и надежность постройки.

По месту расположения шва в конструктивной схеме здания существует несколько вариантов:

• в напольном покрытии;
• в перекрытии;
• в фундаментах;
• в несущих стенах;
• в фасадных конструкциях.

Уплотнительные элементы, используемые в работе, должны быть долговечными и эластичными, а в большинстве вариантов и водонепроницаемыми.

Вывод

Получается, что устраивать на улице и внутри помещения температурные швы в структуре бетона – это очень желательное мероприятие, в результате которого значительно продлевается общий срок службы всей конструкции в целом.

Выходит, что вложившись один раз в устройство таких , вы еще и экономите на мелком текущем ремонте.

Мы с вами разобрались в том, какие бывают защитные деформационные швы и в том, как устраивается защита от воздействия разных температур. Надеемся, что инструкция пригодится вам на практике. Ну а если хотите узнать еще больше сведений по этой теме, то советуем просмотреть дополнительное видео в этой статье.