Домой Разное Виды и преимущества опалубки для монолитного строительства

Виды и преимущества опалубки для монолитного строительства

Устройство опалубки своими руками

Осуществление сборки опалубки для лестничного марша требует навыка в плотницких и бетонных работах

Важно ответственно отнестись к расчетам и подгонке материалов, чтобы в итоге получить крепкое и красивое сооружение.

Необходимые материалы и инструменты

Для выполнения опалубки для лестницы из бетона необходимо приготовить следующие материалы:

  • доска обрезная, толщиной 30–40 мм;
  • водостойкая фанера толщиной 20 мм;
  • прут арматурный ребристый, сечением от 10 до 16 мм;
  • брус 100х100 мм;
  • саморезы по дереву различной длины.

Чтобы собрать опалубку для монолитной лестницы своими руками, потребуются следующие приспособления:

  • отвес строительный;
  • уровень;
  • ручная циркулярная пила или ножовка;
  • шуруповерт;
  • молоток.

Расчеты

Оптимальным наклоном пролета считается значение в 30 градусов. Обычно такой угол используется для оборудования входной лестницы или крыльца. Для внутренних помещений, в целях экономии пространства, используют наклон от 40 до 45 градусов. Для устройства лестницы в подвал можно применять более крутой спуск, а для междуэтажных подъемов более плавный.

3972efbbaf866dc24cf5261c240fa88b.jpgЗависимость между длиной лестницы и углом наклона.

Соответственно, исходя из комфортного угла наклона, рассчитывается количество ступеней. Высота ступеней может варьироваться от 100 до 200 мм, а ширина не должна быть менее 200 мм и колеблется от 200 до 400 мм.

1347b4180cbe882ff1768dbe3050c996.jpgРекомендуемые размеры ступеней.

Высота ступеней в частном доме, где проживают пожилые люди или маленькие дети, не должна превышать 150 мм.

Конкретное количество ступеней рассчитывается путем деления высоты подъема на необходимую высоту ступени. Если ступени лестницы впоследствии будут отделываться плиткой, необходимо в расчетах учесть толщину клеевого раствора и самой плитки.

Изготовление и сборка опалубки

Исходя из предварительных расчетов и нанесенной на стене разметки, собирают дощатый каркас опалубки для бетонной лестницы, начиная с боковых ограничителей и ребер жесткости для настила. Затем нижняя часть сооружения выстилается фанерой.

С помощью брусков, досок и фанеры, напиленной по специальному трафарету, изготавливают форму ступеней. Все детали конструкции крепятся саморезами, чтобы впоследствии легко произвести демонтаж. Для лучшего сцепления элементов конструкции желательно применять металлические уголки.

4801badcec21ed190fea1ed3c1129281.jpgdd84a32f621a7b954771bc1ca9f3c11c.jpg

Требуется тщательно подгонять все детали конструкции, чтобы при заливке раствор не просачивался сквозь стыки. Рекомендуется все щели пройти монтажной пеной, излишки которой после высыхания можно срезать.

Для устойчивости сооружения по всей длине пролета устанавливают стойки из бруса. Удельный вес бетона М300 составляет 2,5-3,0 т/м.куб., что дает серьезную нагрузку на деревянное основание опалубки. Чтобы конструкция не обвалилась под тяжестью монолита, стойки устанавливают через 400-500 мм, фиксируя между собой поперченными и продольными связями из досок.

Армирование

Для укрепления конструкции лестничного марша необходимо применять армирование. Из ребристого прута при помощи сварки изготавливается сетка, которая устанавливается на высоте 2-3 см от поверхности опалубки по длине пролета, для чего используют пластиковые вставки или загибают края прутов, образуя подставку необходимой высоты.

b879954079d68a30c2b4882e1335607c.jpg

Если есть возможность крепления к стенам, арматурные пруты прикрепляют к закладным деталям, или вставляют в заранее приготовленные отверстия.

Не следует перегружать вес всего изделия чрезмерным армированием — вполне можно отказаться от каркаса для ступенек, так как для частного дома такая конструкция будет излишней.

Порядок бетонирования

Бетонирование лестничного марша выполняется в один прием. Заливку начинают снизу вверх, постепенно заполняя раствором опалубку. Для получения более вязкой консистенции и укрепления конструкции, в раствор добавляют щебень.

53b4cbe97b29f97b7ced697f010e8182.jpg

Во избежание появления пустот при бетонировании используют вибратор. После заливки и удаления пустот, раствор разглаживается и выравнивается.

Во избежание высыхания и растрескивания наружного слоя бетона до полного набора прочности, следует накрыть монолит пленкой ПВХ, которая даст возможность получить равномерное затвердевание раствора без трещин и сколов.

Подробнее про устройство бетонной лестниц своими руками — .

Технология сборки опалубки для маршевой лестницы

Опалубочная конструкция для прямого марша собирается следующим образом:

  • на двух боковых досках шириной в 20 см разметить будущие ступени;
  • руководствуясь этой разметкой, прибить бруски, на которые будут опираться подступенки;
  • если лестничный марш не широкий, то на опалубку для подступенков пойдут доски 40 мм в толщину. В этом случае использовать доску в середине не обязательно. Но при использовании, нужно зафиксировать с ее помощью дополнительные упоры;
  • перед тем, как заливать бетон, колья вбивают в грунт, а после заливки оставляют в растворе. Когда он застынет, торчащие концы отпиливают;
  • независимо от выбранной для ступеней облицовки, опалубка изготавливается стандартной высоты.

Укладка в опалубку арматуры и сборка подступенников

На завершающем этапе необходимо уложить в опалубку арматуру и закрепить доски подступенников. Первый слой арматуры выкладывают над днищем на высоте не менее 35-40 мм с шагом 120 мм. Под каждой ступенькой укладывается по два поперечных отрезка, длиной по 160 см.

Аналогичным способом монтируется второй слой арматуры, но теперь вместо двух арматурных поперечин укладывается три прутка. Оба слоя арматуры перевязываются короткими вертикальными обрезками. В местах перевязки прутки прихватываются электросваркой.

9c32bb1b4fc615b68dbef74cf0cab4f2.png

Верхние концы арматурных прутьев собирают и крепят к выпущенной на верхней плите арматуре.

502988dffbd7f3f5dcb674bc616444b5.png

Привязку арматурного каркаса опалубки к плите нужно делать в обязательном порядке. В противном случае под давлением веса залитого бетона лестница может просесть и прогнуться. Кроме того, такая привязка гарантирует неизменность положения бетонной лестницы при любой осадке дома.

Остается установить в опалубку подступенники, и можно заливать бетонный раствор. Для планок подступенников используют сухую сосновую доску, или фанеру, размерами 1600х170 мм, толщиной 20 мм. От качества материала подступенников зависит геометрия ступенек бетонной лестницы и успех всего предприятия, поэтому планки для опалубки лестницы тщательно подбирают заранее, сушат, подвергают гидрофобной пропитке и обработке масляным лаком.

0264368685a044bfd6798ed5136175da.jpg

Каждый подступенник крепится с помощью саморезов к брускам, набитым ранее на тетивы, на каждую сторону не менее двух точек крепежа. После установки в центре планки подступенника сверлится отверстие диаметром 10 мм, через которую вставляется десятисантиметровая шпилька. Один край шпильки приваривается сваркой к арматурному каркасу, на второй укладывается шайба и наворачивается гайка. Делается это для того, чтобы увеличить жесткость подступенника, шпилька удерживает тонкую планку опалубки от выдавливания бетонным раствором.

1008e4922e41acddc0a4ce7a0e95d29f.png

Зачастую в тело бетонной лестницы выполняют закладку резьбовых муфт. Их используют для крепления балясин и вертикальных стоек перил. Чтобы обеспечить точное положение муфт в бетоне и не ослабить края бетонной лестницы, закладные элементы приваривают к стальному прутку арматуры. В противном случае закладные муфты могут отколоться от бетона, и все ограждение бетонной лестницы придет в негодность.

bf3964e4945ec13519cae897443ee4fc.png

Щиты и каркас для опалубки

Опалубка собирается из фанеры или из более прочных досок. Сборка осуществляется по чертежам. Опалубка должна быть выше крыльца на 30 см.

Вначале нужно сколотить 2 щита размером 1,2х0,3 м. Затем сделать еще 1 щит размером 2,8х0,3 м. Щиты делают из строганой обрезной доски размером 40х100 мм. Сборка производится саморезами с использованием бруса, длина которого должна быть чуть больше, чем высота щита. К брусу крепятся заостренные наконечники, облегчающие его вхождение в почву. Чтобы бетонная поверхность крыльца получилась ровной, на щиты необходимо натянуть уплотненную пленку. Она крепится специальным степлером.

a37c0ba191f03d1fdd01560e0f1947fa.jpgГотовые щиты, составляющие опалубку, нужно забить в грунт на необходимую высоту. Щиты подпираются расчалками из бруса, который упирается в почву. В углах конструкция крепится дополнительно.

Далее производится вязка арматурного каркаса. Для этого заранее готовятся решетки из арматурного прута, связанные по горизонтали. Нижняя решетка устанавливается над геомембраной на высоте 0,4-0,5 см.

Верхняя решетка устанавливается на аналогичной высоте от верхнего уровня начальной ступени. Для каждой ступени монтируется каркас из 2 подобных решеток. Их связывают вертикально установленной арматурой диаметром не менее 12 мм.

Для каждой ступени крыльца изготавливается подобная опалубка. При этом размеры щитов нужно уменьшить на 0,3 м в ширину и на 0,6 м в длину. Все элементы конструкции крепятся вышеописанным способом.

Видео об изготовлении опалубки для ступеней лестницы:

Для того чтобы восстановить разрушенное крыльцо в старом доме, необходимо удалить остатки старой конструкции. Площадку нужно тщательно вычистить. Теперь можно возводить новое крыльцо, предварительно выстроив опалубку.

По материалу

Деревянные опалубки получили большее распространение по причине быстроты и легкости монтажа, а также из-за своей дешевизны. Алюминиевые и стальные опалубки по стоимости сильно превышают деревянные и используются при строительстве крупных и ответственных сооружений.

Сегодня для изготовления поверхности щитов стеновой опалубки применяют фанеру, которая изготавливается из материалов с применением современных технологий деревообработки.

Также, для изготовления опалубки применяют оцинкованную или гальванизированную сталь с порошковым покрытием, которое защищает сталь от коррозии и обеспечивает быструю очистку опалубки в процессе эксплуатации. Из положительных свойств стали можно выделить тот факт, что она, в отличие от дерева, обладает высокой несущей способностью и хорошей сопротивляемостью деформациям.

Алюминиевая опалубка намного легче стальной, и тем самым дешевле при транспортировке и монтаже. Однако, по прочности и пределу текучести алюминий сильно уступает стали, в связи с чем количество оборотов алюминиевых щитов в разы меньше стальных. Также алюминиевая опалубка быстро теряют исходную геометрию, и практически не подлежит ремонту, что делает ее использование достаточно проблемным для строителей.

Полистирол является исходным сырьем для производства несъёмной опалубки. Пенополистирол водо- и морозостоек, отличается стабильностью технических характеристик во времени и при эксплуатации в регионах с суровым и влажным климатом, и, кроме того, он обладает высокой механической прочностью.

Составление проекта

84a208445bc8154d7c9d083a4bdd2eba.jpgОптимальные размеры лестницы.

Возведение даже небольшого крыльца из нескольких ступенек необходимо начинать с составления проекта. При этом нужно учесть основные габариты будущего крыльца, количество ступенек, варианты оформления входа в дом. Это поможет заготовить необходимые материалы, из которых впоследствии будет возведено крыльцо.

Чтобы ступени бетонного крыльца получились ровными, аккуратными и удобными, нужно руководствоваться правилами и нормами строительства подобных сооружений. Оптимальные размеры бетонного крыльца следующие:

  • общая высота крыльца должна быть на 0,5 см меньше расстояния от верхнего края грунта до нижнего края порога входной двери дома;
  • оптимальная ширина ступеней крыльца составляет 25-30 см;
  • минимальная ширина крыльца должна быть 80-100 см;
  • нужная ширина ступеней крыльца — 25 см;
  • высота каждой ступени — от 12 до 20 см.

Руководствуясь вышеприведенными нормами и собственными пожеланиями, нужно составить масштабную схему будущего крыльца. После этого можно начинать строить опалубку под ступеньки.

Для работы понадобятся такие инструменты, как:

  • молоток;
  • шуруповерт;
  • пила или ножовка по дереву;
  • степлер;
  • рулетка.

Устройство опалубки лестницы.

Из материалов необходимо заготовить:

  • деревянные брусья;
  • доски;
  • крепеж (гвозди и шурупы);
  • скобы для степлера;
  • геомембрану или целлофановую пленку.

Как изготовить опалубку и сделать армирование лестницы — пошаговая схема

Шаг 1: Каркас

Направляющими будущей конструкции будут служить доски (30 мм), которые устанавливаются по бокам. Внутренняя сторона этой основы должна быть размечена в точности с тем, где будут находиться боковины ступенек. Не следует забывать, что бетон – довольно тяжелый материал, а потому стойки для опоры опалубки обязательно должны быть установлены на ровный пол.

Шаг 2: Стенки

Из брусьев и фанеры следует соорудить стенки. В полученные коробы затем будет заливаться бетон. Скрепляется конструкция при помощи саморезов c диаметром 3,5 мм и металлических уголков. Устанавливать куски фанеры или доски, определяющие границы ступеней, следует со смещением. Форма для первой ступени определяется деревянным коробом, все стенки которого полностью стоят на ровной поверхности. Передняя стенка опалубки второй ступеньки, которая будет установлена над первой, делается шире на 2 см. При монтаже нижний край передней стенки формовочного короба должен быть также на 2 см ниже верхнего края предыдущей ступени. Делается это для того, чтобы при заливке бетон не переливался через опалубку. Следующие конструкции для наливных ступеней продолжают собираться с учетом этого же принципа.

Шаг 3: Армирование

Ни одно бетонное сооружение, претендующее на прочность, не может обойтись без металлической арматуры. Условие это обязательное, так как любая лестница должна выдерживать вес с большим запасом прочности. Поэтому чаще всего она задумывается как железобетонная. Самое, наверное, трудоемкое задание при создании такой конструкции своими руками – это изготовление арматурной сетки, которая должна вязаться проволокой в местах пересечения. Тому, кто никогда не делал ничего подобного, лучше всего воспользоваться помощью специалиста. Для армированной сетки с успехом применяются пруты с диаметром не менее 10 мм и ребристой структурой.

Расстояние между нижней частью деревянного короба и сеткой должно быть не менее 3 см. Именно поэтому края арматуры лучше всего закрепить в опорах опалубки лестницы, чтобы при заливке вес бетона не утянул ее вниз.

Лучше всего крепить пруты арматуры между собой с помощью сварки. Чтобы обеспечить необходимую высоту арматуры над основанием, можно применить пластмассовые фиксаторы. Если лестница устанавливается рядом со стеной, то закрепление концов армирующего каркаса лучше всего сделать, просверлив для этого отверстия в стене и зафиксировав их там. Не забывайте о том, что львиная доля нагрузки приходится на переднюю часть ступеней, а потому не будет лишним укрепление ее поперечным прутом арматуры.

Изготовление опалубки из досок

Оптимальный материал, способный выдержать значительную нагрузку — обрезные и необрезные пиломатериалы толщиной не менее 20 мм. Ширина определяется высотой ступеньки

При сооружении короба для нижнего яруса лестницы важно помнить, что конструкция уйдет в грунт на 20-30 см. Соответственно, если высота нижней ступеньки 15 см, ширина доски — не менее 45 см

Для верхних ярусов достаточно к высоте проступенка добавить 2-5 см.

До начала работ над опалубкой необходимо подготовить площадку под строительство крыльца и лестницы. На земле убирается мусор, снимается плодородный слой почвы. Не должно быть ни корней, ни обрезков железа или дерева, способных в будущем разрушить структуру бетона.

По размерам крыльца (+10 см на опоры) готовится котлован глубиной 30-40 см. Дно засыпается просеянным песком и щебнем. Сверху устанавливается короб опалубки. Монтаж можно проводить как непосредственно в подготовленном котловане, так и на земле. Первый вариант более сложен из-за ограниченного пространства. Преимущество — точное соблюдение размеров.

Тес для нижнего яруса обрезается в соответствии с размерами котлована, а соответственно, будущей лестницы. В соответствии со строительными нормативами ширина ступенек не должна быть уже 80 см в расчете на перемещение одного человека. При одновременном передвижении двоих ширина лестницы увеличивается до 110 см.

Для скрепления досок между собой используются специальные планки (бруски) и саморезы (гвозди). Концы крепежных элементов не должны быть обращены в сторону бетона. В противном случае неизбежны повреждения структуры и преждевременное разрушение.

412c66d7b73fa7f9732d739b364fba69.jpg

Подготовленные боковые части соединяются в единый короб при помощи досок, равных по длине ступенькам (речь идет о традиционной лестнице с односторонним подъемом). Количество поперечных досок равно количеству ступенек. Высота доски определяется высотой подступенка.

Готовая конструкция устанавливается в подготовленный котлован, где уже сварена или связана арматурная сетка.

Дополнительная гарантия сохранности опалубки и получения ступеней нужной формы — тес, укладываемый поверх всей пирамиды. Для крепления используются саморезы, гвозди, специальные металлические скобы. Такие доски размещаются не реже, чем через каждые полтора метра. Аналогичным образом соединяются боковины на верхней площадке в том числе, по краям.

Пиломатериалы до заливки бетона обрабатывают машинным маслом или специальным раствором. Можно заменить на полиэтиленовую пленку, рубероид. Если это не сделать, раствор прилипнет к опалубке. При ее демонтаже возможны повреждения ступенек. Пленка и рубероид рекомендованы в том случае, если в работе используются старые доски или горбыли. В структуре могут образовываться трещины и поры, пропускающие раствор, что недопустимо.

Рекомендуем к прочтению

Построить дом дешево из бруса

Готовые навесы из поликарбоната

Несколько советов и тонкостей строительства

Из чего сделать опалубку для ступеней? Для данных работ есть множество различных материалов, но основным и наиболее широко применяемым в частном строительстве являются традиционные деревянные доски. При определенной аккуратности и грамотном подходе их можно будет использовать не один раз. Впрочем, лестничные пролеты частного дома это штучный конструктивный элемент здания, соответственно, опалубка лестницы тоже вещь достаточно одноразовая. Вам придется смириться с мыслью, что опалубка для лестницы – это ограждающая конструкция для бетонирования временного использования

Приступая к возведению лестницы, вы должны иметь точные ее чертежи и подробный проект. Согласно этому проекту нужно разработать и создать чертеж, также подробный и точный и для опалубочной системы. Это лучше поручить профессиональным архитекторам, если у вас нет конструкторских навыков.

Затем, имея на руках этот проект, имея определенные таланты, глазомер, хорошие инструменты и прямые руки, сделать опалубку своими руками вполне под силу любому технически грамотному человеку.

Как правильно выбрать опалубку

Технология монолитно-каркасного строительства во всем мире лидирует благодаря скорости, надёжности и дешевизне возведения построек. Выбор опалубки — основного инструмента для возведения монолита, зависит от многих факторов.

Слово «опалубка» происходит от термина «опалубить», то есть покрыть настилом из досок или другого материала. Сегодня опалубкой или опалубочными системами называются сложные конструкции, которые требуют технического сопровождения специально обученного персонала. Опалубка (опалубочная система) представляет собой совокупность элементов и деталей для придания нужной формы бетонным или железобетонным конструкциям.48b7602179c95fc0954a9b1c0ea2cce4.jpg

Опалубка применяется при возведении зданий и сооружений из монолитного железобетона каркасного типа. Эта технология строительства в настоящее время используется в мире как основная. Преимуществ у такой технологии множество. Если в здании, возводимом из кирпича, выбор планировок квартир невелик, жилые помещения, кухни и другие помещения делают стандартизированными, то случай использования каркасного монолита даёт больше свободы при выборе планировки.
Преимущества технологии монолитно-каркасного строительства заключается также в более быстром темпе и меньшей стоимости строительства, высокой прочности сооружений и отсутствии негативных последствий при усадке.

Тип опалубки выбирается в соответствии со многими факторами: это и климатические условия, особенности технологии строительства, геометрические размеры и форма возводимых конструкций.

При выборе опалубки для возведения монолитного сооружения следует обращать внимание на три основных критерия: соотношение «цена-качество», изнашиваемость и универсальность. Понятно, что изнашиваемость, цена и качество напрямую зависят от материала (материалов) из которого сделана система

Опалубка из стали обладает прочностью, стойкостью к деформациям, хорошей несущей способностью. Покрытие стали цинком или гальванизированное порошковое покрытие защищает конструкцию от коррозии и облегчает очистку опалубки после использования. Алюминиевая опалубка в три раза легче стальной, это удешевляет стоимость и трудоемкость транспортировки и монтажа опалубочных систем. Древесина широко используется для опалубки из-за своей дешевизны, но деревянная опалубка не выдерживает многократного использования из-за гигроскопичности и деформации материала.

Процесс сборки

b315cd3dea8a5475e7e1060b2261495f.jpgКаркас бетонной лестницы

До того как сделать опалубку для лестницы следует:

  • проверить качество и несущую способность опорного монолитного перекрытия, которое должно набрать 80 % прочности на момент проведения работ по обустройству лестничного марша;
  • забетонировать и максимально выровнять стены и перегородки лестничной клетки, сформировать специальные ниши, на которые будет опираться промежуточная площадка;
  • выполнить подготовительные мероприятия, которые обеспечат технологическую безопасность рабочего процесса.

d7d2d2d46073b8370707f9853e0d0e5e.jpgОпалубка лестничных ступеней

Для скрепления всех элементов конструкции специалисты рекомендуют использовать саморезы, которые позволяют быстро разобрать все элементы, не разрушая целостность каркаса.

Обратите внимание!
Перед заливкой бетонного раствора деревянные доски дополнительно фиксируют длинной рейкой из дерева, закрепляемой к лестничному спуску. Такой прием позволяет избежать изгибания основы

Если марши имеют по проекту широкие размеры, доски дополнительно укрепляют еще и упорными деревянными брусками, которые монтируют по вертикали и горизонтали каркаса.

8b80db0ea5fc954c11645065c1c2851b.jpgДополнительное укрепление опалубки

В процессе проведения работ тщательно контролируют плотность сопряжения фанерных листов между собой, соблюдение проектных наклонов, геометрических размеров и уровней плоскости. Обязательно проверяют надежность фиксации листов фанеры и деревянных элементов, правильность закрепления и расположения закладных деталей, четкость положения разбивочных осей по вертикалям и в плане. Для проведения контроля всех этапов обустройства опалубки используют различные виды измерительных инструментов: отвес строительный, рулетку, нивелир и линейку строительную металлическую.

1f50368e8a547d64ef12aaa706aa5fdf.jpgОпалубка с формированием ступеней

Обратите внимание!
Демонтаж опалубки при пролете до 5 м погонных можно производить после достижения бетонным раствором расчетной прочности в 70%.

Рекомендуем:

  • как выбрать межкомнатную дверь в квартиру;
  • .

Как сделать опалубку для лестницы своими руками

1582f086e18b69cddfcf4754e266dcf5.jpg

Опалубка для бетонной лестницы

Набрав в поиске что-то вроде «опалубка для лестницы своими руками», вы найдете разнообразную визуальную информацию, различные статьи и инструкции. Ниже находится материал, который так же вам очень пригодится. Самое главное, что надо помнить, опалубка для лестницы своими рукамиэто реально и возможно, но потребует от вас, как от строителя, большой аккуратности и мастерства. Внимательно прочитайте ниже следующие советы, не стесняйтесь задавать вопросы, будьте внимательны и точны в работе и ваша лестница простоит века.

Лестница весьма сложная строительная конструкция. Существуют два самых распространенных вида лестниц — винтовые и маршевые. Последние могут иметь разное количество маршей пролетов, но не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что винтовая сложнее при изготовлении. Опалубка бетонной винтовой лестницы потребует и больше материалов, нужна более тонкая работа.

Как сделать простую прямую лестницу с одним пролетом

Процесс сборки опалубки проводится по проектному чертежу. В нем указаны все размеры, высота марша, размеры ступеней, подступенок и тд. Если лестница не прямолинейная, в чертеже указаны все углы и радиуса конструкции.

95dba7e5d7391389de45445ae8ffcc4f.jpg

Как сделать лестницу с одним пролетом

Как делают опалубку для ступеней прямой лестницы? Для этой цели требуется всего лишь две боковые доски, деревянные, ширина которых должна составлять не мене 20 сантиметров. Также нам потребуется водоотталкивающая фанера, толщиной 20 миллиметров, деревянный брус сечением 0,1 на 0,1 метр, стальная арматура диаметром 10-20 миллиметров, доски толщиной 4-5 сантиметров.

  • Доски необходимо разметить в соответствии с размером будущих ступеней по техническому чертежу.
  • По сделанным отметкам надо прибить деревянные брусья. Они будут служить опорой деревянным доскам, которые будут находиться под ступенями.
  • По середине ступеней крепят доску для жесткости. Она будет держать центральную часть опалубки от прогиба под весом бетона.
  • Если ширина лестничного марша небольшая, нижняя «палуба» для ступеней делается из досок до 40 миллиметров. В данном случае, доски посередине не применяется, или можно зафиксировать их упором.
  • Все элементы опалубочной системы надо идеально состыковать и подогнать друг к другу. Не допускайте появлений щелей.
  • Сборка конструкции, скрепление элементов осуществляется с помощью саморезов. Применять гвозди не рекомендуется, при демонтаже опалубки будут немалые трудности, когда вы их начнете извлекать. Процесс соединения компонентов сильно облегчит применение небольших пластин и уголков из стали.
  • Заключительный этап сборки опалубки для лестниц — это армирование, необходимое для увеличения прочности характеристик жесткости. Применяется стальная арматура с ребрами, которую соединяют скручиванием мягкой стальной проволокой.

Заливка монолитной лестницы бетонной смеси происходит обязательно в один заход. Начать нужно с нижней, закончить верхней ступенькой.

Заливка монолитной лестницы бетонной

Как избежать вытекания раствора из опалубки? Для этого используйте больше наполнителя — применять следует мелкий щебень или отсев, не песок. Так раствор будет более густым. После заливки надо пройтись по бетону электрическим вибратором — так будут ликвидированы воздушные пузырьки в бетоне.

Особенности опалубки для лестницы винтового типа

9c9a49e72a2a32a99c388937110c2db9.jpg

Опалубка для винтовой лестницы делается по схожему алгоритму, но вот сборка — это гораздо более сложный процесс. Дело в том, что каждый элемент вам придется делать отдельно. Элементы для винтовой лестницы делают в форме трапеции, из листов фанеры.

Криволинейные поверхности делают из досок, либо вырезают из фанеры. Повышают жесткость опалубки деревянными стойками. Для этого применяют брус, лучше всего подойдет сечение 10 на 10 сантиметров, промежутки между стойками держите в полметра, плюс-минус 10 сантиметров, как можно более надежно.

Вес опалубочных элементов и арматуры должна максимально приходился на эти брусья. Рассчитать количество необходимых стоек можно, исходя и того, сколько весит бетонная конструкция лестницы, зная, что брус длиной 3 метра и сечением 10х10 сантиметров выдерживает вес в полтора центнера. Еще больше усилить жесткость системы можно, соединив опорные стойки перекладинами. Сразу, перед наполнением бетонным раствором обязательно установите специальные пластинки. К ним потом закрепите перила.

Установка опалубки

Если имеется старое крыльцо, то его нужно демонтировать и очистить место для нового.84b6a53c4a3a29c8bd904f206abd16dc.jpg

Последующая работа производится поэтапно:

  • Производим разметку и  глубиной 0,45–0,6 м по периметру будущего строения. С размерами на 20–30 мм больше всей площадки;
  • Насыпаем 200 мм щебня и тщательно утрамбовываем, следом идет 100 мм слой песка;
  • Укладываем слой гидроизоляции;
  • Монтируем каркас из арматуры.

Если создается прямое одномаршевое крыльцо. Для этого вначале собирают два боковых щитка в виде ступеней. Их можно сделать двумя способами: сбить щит-прямоугольник, разметить под ступеньки и отпилить лишнее. Либо взять доски шириной, соответствующей высоте ступенек, и сразу собрать ступенчатый щит.

Доски соединяют между собой на внешней части щитка поперечными брусьями с помощью саморезов. Собранные боковые заготовки ставят на место и крепят с помощью подпорок, не позволяющих им смещаться под давлением бетонного раствора.

Дополнительно можно забить в грунт впритык к щиткам уголки из металла либо арматурные прутки. Между собой боковые части соединяют досками шириной, равной высоте ступеньки. Их ставят на ребро, и, если есть необходимость, фиксируют брусом, расположенным посередине марша.

Можно построить крыльцо со ступеньками, опоясывающими его по периметру.

Как возвести опалубку под такой вариант:

  • Собираем короб, формирующий первую ступеньку;
  • Опалубку устанавливаем на место и крепим распорками;
  • В нее до краев заливаем бетон и выравниваем по уровню;
  • После частичного схватывания раствора сверху монтируем короб следующего ряда, меньший по размерам на ширину ступени. Таким же методом делают и последующие ступени;
  • Короб можно смонтировать полностью, чтобы залить бетон одномоментно.

Виды монолитных лестниц

В зависимости от положения занимаемого в пространстве монолитные лестницы бывают:

1.  Маршевые. Они состоят из маршей, разделенных между собой промежуточными площадками. Маршевые лестницы могут иметь различную форму, быть г-образными, п-образными, изогнутыми и т.д. Такие лестницы в свою очередь делятся на:

  • одномаршевые;
  • двухмаршевые;
  • многомаршевые.

081a9245f4ff09bf171d90d38333633f.jpg

2.  Винтовые. Такие лестницы состоят из ступеней либо расположенных вокруг вертикальной опоры, либо упирающихся одним концом в стену, а другим, образовывая вертикальный тоннель, уходящих вверх по спирали. При этом радиус винта может иметь как круглую, так и квадратную форму. Винтовые лестницы не так удобны в использовании как маршевые, зато смотрятся очень эффектно и помогают в случае необходимости сэкономить свободное пространство.

Классификация опалубки и критерии ее выбора

При возведении дома мы всегда стараемся хоть на чем-нибудь сэкономить, а также максимально сократить сроки проведения строительных работ. Например, если речь идет о выборе стройматериала для отделки стен, то мы покупаем чаще всего гипсокартон, если приступаем к монтажу системы отопления в доме, то нас выручает самая экономичная горелка и т.д. А вот чтобы существенно уменьшить сроки проведения работ при монолитном строительстве, нам необходимо остановить выбор на особом виде опалубки. Самой лучшей на сегодняшний день считается монолитно-каркасная опалубка, которая по сути является коробчатой конструкцией, призванной придавать необходимую форму бетону.

Сегодня изготовлением опалубки занимается много строительных фирм, и купить ее можно даже по Интернету. Есть в сети специализированные магазины, которые продают все, что нужно для строительства и обустройства зданий, – например, стройматериалы, электрические кабели, горелки жидкотопливные, сантехнику и многое другое. Есть также и фирмы, занимающиеся только опалубкой. Но чтобы приобрести по-настоящему качественную опалубку, которая действительно значительно сократит сроки возведения здания, нужно разобраться во всех ее разновидностях. Так, если раньше в строительстве использовалась одноразовая опалубочная система, то сегодня ее очень быстро вытеснила усовершенствованная монолитно-каркасная конструкция, обладающая большим количеством преимуществ.
Итак, во-первых, монолитно-каркасная опалубка обладает более высокой прочностью, при ее использовании во время строительства дома на стенах после усадки трещин никаких не будет. Во-вторых, применение такой опалубки значительно сокращает расходы на строительство, не только его сроки. И, в-третьих, монолитно-каркасная опалубка подразумевает широкий спектр вариантов проектируемых планировок.

Сегодня монолитно-каркасную опалубку можно также использовать и при возведении туннелей, строительстве автодорог. Поэтому, в зависимости от назначения, она подразделяется еще на несколько типов. Так, она может быть стеновой, причем, как для горизонтальных, так и для вертикальных поверхностей. Помимо этого, монолитная опалубка бывает стеновой скользящей и предназначенной для строительства зданий округлой формы.

При покупке опалубки следует руководствоваться 3-мя главными критериями: соотношение стоимости и качества, изнашиваемость и универсальность. Что касается первого, то с ним итак все ясно – соотношение стоимости и качества должно быть оптимальным. А вот изнашиваемость измеряется числом заливок бетона – оно может составлять от ста до тысячи. 3-й критерий, универсальность, является возможностью использования одной и той же опалубки для возведения не только стен, но и потолков, арок в помещениях и т.д.

По наблюдениям экспертов, в последние годы большинство строительных компаний используют при возведении зданий именно монолитно-каркасные конструкции, поэтому можно точно сказать, что и в ближайшее время строить по данной технологии будут еще больше и чаще.

Сборка опалубочной конструкции

Начинаются работы по сборке опалубочных коробов и ячеек со снятия точных размеров ступеней, подступенков и маршевых пролетов. После разметки приступают к вырезанию заготовок для ячеек ступеней и основательной покраске составляющих из древесины. Это необходимо для того, чтобы в процессе заливки и во время застывания раствора дерево не впитывало в себя большое количество влаги из бетона.

b73f0ffa3e10b6b22d76f413a81fd18d.jpgУстановка опалубки бетонного крыльца

Можно начинать рыть котлован под будущее крыльцо, на дне которого требуется тщательным образом утрамбовать грунт. После этого необходимо обустроить подушку из щебня высотой не менее 10 сантиметров. Теперь можно приступать к сооружению непосредственно опалубки первой площадки.

При строительстве лестницы для крыльца из бетона для того, чтобы собрать надежную качественную опалубку, необходимо позаботиться о наличии упоров, обеспечивающих крепление каждой ячейки для будущей ступеньки. Сделать правильную опалубку можно, учитывая требования, в соответствии с которыми высота ступеней не должна превышать 17 сантиметров, глубина составляет 30 сантиметров, а ширина самой лестницы должна быть не менее 80 сантиметров.

По всей площади огражденной опалубкой на подставные колышки укладываются арматурные пруты, связанные отожженной проволокой в сетку. Между сеткой и подушкой образуется пространство, которое будет заполнено бетоном. Это будет первый ряд арматуры. На вертикальных опорах крепятся последующие ряды армировочной сетки, повторяющие в точности форму каждой ступеньки. Важным моментом является обустройство перечных упоров, предотвращающих выдавливание опалубки бетоном.

Сделать любой формы нужно в точном соответствии с указанными в проекте размерами. Стенки опалубки необходимо надежно соединить брусками расположенными поперек конструкции. Они впоследствии станут опорой, необходимой для установки вертикальных щитов. Собранный короб опалубочной коробки должен быть закреплен на вертикальных опорах, хорошо закрепленных в грунте. Посмотрите видео, как собрать опалубку и залить бетонное крыльцо своими руками.

Обеспечив наличие вертикальных и поперечных крепежей, защищающих опалубку от деформации под давлением бетонной смеси, можно приступать к заливке. Сделать это нужно в один этап, постоянно трамбуя поверхность. Лучше использовать вибротрамбовку для удаления пузырьков воздуха, которые присутствуют в растворе.

Учитывая, что в ходе дальнейшей эксплуатации возможно не только намокание, но и обледенение ступеней, угол уклона верхней площадки по отношению к нижней не превышает 250. Любая лестничная конструкция, сделанная из бетона, требует облицовки. Материалом для выполнения этих работ служит керамогранит или декоративный щебень, который уже в ходе работ может быть уложен на поверхность ступеней так, чтобы каждый фрагмент слегка утопал в бетоне.

Продажа высококачественной опалубки

В настоящее время часто используется опалубка для монолитного строительства. Строительные компании отдают предпочтение на передовые технологии по монолитному строительству, а так же используют только качественные материалы. Одним из основных материалов при монолитном строительстве является опалубка. Существует огромное количество видов опалубки, соответственно и стоимость опалубки колеблется в очень большом пределе от низкой до высочайшей.
В России имеется большое количество предприятий занимающихся производством и продажей опалубки. Только они все отличаются друг от друга по каким либо критериям.

Компания «ПРОМТЕХСЕРВИС+» специализируется по следующим направлениям по продаже:
продажа опалубки любого вида;
продажа опалубки со склада и под заказ;
продажа опалубки по всей России;
продажа опалубки с наивысшим качеством;
продажа многоразовой опалубки и т.д..
Производство и продажа опалубки является основным направлением компании «ПРОМТЕХСЕРВИС+».

Устройство опалубки для маршевой лестницы

Чтобы смонтировать маршевую лестницу в загородном доме, необходимо выполнить следующую последовательность работ:

  1. Производят расчет количества ступеней, исходя из высоты подъема и доступной площади, выделяемой по проекту под лестницу.
  2. Приготавливают боковые поверхности (две доски шириной 200 мм), на которых маркером отмечают высоту и ширину ступеней.
  3. С помощью поперечного крепежа устанавливают боковые доски, закрепляя концы на поверхности пола и второго этажа (или промежуточной площадки).
  4. Используя бруски, доски и фанеру выполняют основание лестницы и форму для каждой ступени. Крепление деталей производится с помощью саморезов и профилированного крепежа. Рекомендуется скрепить между собой ступени, наложив продольную планку через их середину. Эта планка может слегка помешать при бетонировании, но благодаря дополнительной фиксации, ступени получатся одного размера и раствор не выдавит ограничитель.
  5. Укрепляют конструкцию опалубки стойками из бруса, скрепляя их между собой поперечными и продольными связями из доски. Для обеспечения вертикальности подпорок, используют отвес и строительный уровень.
  6. Для усиления сооружения выполняют армирование. Пруты толщиной от 10 до 16 мм связывают в сетку, используя проволоку или сварку.
  7. Заливку ступеней начинают с самой нижней, постепенно переходя вверх. При заполнении формы раствором следует применять вибратор, чтобы удалить воздушные пробки. Поверхность ступени заглаживают кельмой.
  8. После окончания процесса бетонирования все сооружение накрывают ПВХ пленкой, чтобы вставание раствора происходило равномерно.
  9. Снимать опалубку можно только после полного набора прочности бетона.
  10. После снятия деревянных деталей производится зачистка и выравнивание бетонных поверхностей с помощью шлифовального круга.

Виды опалубок для лестниц

  • Передвижная. Которая может использоваться несколько раз, ее можно разбирать и передвигать. Такой вид наиболее выгодный и распространен на строительных участках и масштабных предприятиях по изготовлению каркаса для лестницы.
  • С пленочным перекрытием. Жесткая, простая в создании, легкая. Конструкция изготавливается согласно количеству ступеней лестницы, обтягивается специальной полиэтиленовой пленкой. Возможно повторное ее использование при бетонировании.
  • Дощатый пол. Такой опалубок нуждается в специальных зажимах, изначально укладывается одна доска, фиксируется, потом другая, делается это для того, чтобы они плотно соединились и отсутствовало пространство между ними. После закрепления их гвоздями еще требуются дополнительно деревянные клинья.

9ca5de80c62a4aa5c03cbcb1085fe517.jpg

Вот мы и узнали сегодня, как собрать опалубку для лестницы самостоятельно, имея при себе заранее созданный чертеж схемы конструкции, необходимый перечень строительных инструментов и материалов.
Итак, мы узнали, что проведение работ по установлению опалубки для различных типов лестницы следует совершать в строгой последовательности:

  1. Смонтировать конструкцию
  2. Произвести армирование каркаса будущей лестницы
  3. Забетонировать подготовленные ступеньки

Внимание: заливать бетонную смесь в специально подготовленное приспособление нужно с нижней ступеньки, трамбуя и разглаживая мастерком. Следует делать перерыв до 15 минут между заливкой каждой ступени, для сдерживания давления бетона

После окончательной заливки, лестницу накрываем пленкой, чтобы бетон не потрескался и не пересох.

Демонтаж опалубки делаем не ранее, чем через три-четыре недели. Пусть вся конструкция хорошо высохнет и просядет.

Ну вот и все! Ваша лестница готова к отделочным работам!

  • Ступени для лестниц из дуба
  • Лестница для бассейна своими руками
  • Лестница на мансарду своими руками

ГЭСН 06-01-111-02

Устройство лестничных маршей в опалубке типа «Дока»: криволинейных

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 06-01-111-02

Наименование Единица измерения
Устройство лестничных маршей в опалубке типа «Дока»: криволинейных 100 м3 железобетона в деле
Состав работ
01. Устройство и разборка инвентарных элементов опалубки (стоек, прогонов, опалубочных балок и вспомогательных деталей) 02. Раскрой и крепление щитов из бакелизированной фанеры 03. Установка арматуры 04. Укладка бетона

ЗНАЧЕНИЯ РАСЦЕНКИ

В расценке указаны прямые затраты работы на период марта 2014 года для города Москвы, которые рассчитаны на основе нормативов 2014 года с дополнениями 1 путём применения индексов к ценам используемых ресурсов. Индексы применялись к федеральным ценам 2000 года.
Использованы следующие индексы и часовые ставки от «союза инженеров-сметчиков»:
Индекс к стоимости материалов: 7,485
Индекс к стоимости машин: 11,643
Используемые часовые ставки:
В скобках указана оплата труда в месяц при данной часовой ставке.
Часовая ставка 1 разряда: 130,23 руб. в час (22 920) руб. в месяц.
Часовая ставка 2 разряда: 141,21 руб. в час (24 853) руб. в месяц.
Часовая ставка 3 разряда: 154,46 руб. в час (27 185) руб. в месяц.
Часовая ставка 4 разряда: 174,34 руб. в час (30 684) руб. в месяц.
Часовая ставка 5 разряда: 200,84 руб. в час (35 348) руб. в месяц.
Часовая ставка 6 разряда: 233,96 руб. в час (41 177) руб. в месяц.

Перейдя по этой ссылке, Вы можете посмотреть данный норматив рассчитаный в ценах 2000 года.
Основанием применения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат являются ГЭСН-2001

ТРУДОЗАТРАТЫ

Наименование Ед. Изм. Трудозатраты
1 Затраты труда рабочих-строителей Разряд 3,1 чел.-ч 3136,38
2 Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость ЭМ) чел.-ч 61,49
Итого по трудозатратам рабочих чел.-ч 3136,38
Оплата труда рабочих = 3136,38 x 156,45 Руб. 490 680,38
Оплата труда машинистов = 10040,03 (для начисления накладных и прибыли) Руб. 10 040,03

09831498102409ed14a4c8187434d443.gif

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

Шифр Наименование Ед. Изм. Расход Ст-сть ед.Руб. ВсегоРуб.
 1  020129 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т  маш.-ч 56,6 1005,96  56 937,34
 2  021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т  маш.-ч 2,35 1303,9  3 064,17
 3  030101 Автопогрузчики 5 т  маш.-ч 2,54 1047,75  2 661,29
 4  040502 Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока)  маш.-ч 13,2 94,31  1 244,89
 5  111301 Вибратор поверхностный  маш.-ч 78 5,82  453,96
 6  331532 Пила цепная электрическая  маш.-ч 2,12 38,07  80,71
 7  400002 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т  маш.-ч 3,53 1249,29  4 409,99
Итого Руб.  68 852,34

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

Шифр Наименование Ед. Изм. Расход Ст-сть ед.Руб. ВсегоРуб.
 1  101-0584 Масла антраценовые  т 0,277 12694,63  3 516,41
 2  101-0816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм  т 0,0236 76347  1 801,79
 3  101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42  т 0,013 77207,85  1 003,70
 4  101-1668 Рогожа  м2 42,9 76,35  3 275,42
 5  101-1805 Гвозди строительные  т 0,016 89655,33  1 434,49
 6  101-3980 Палуба опалубки типа из бакелизированной фанеры  м2 87,6 1085,32  95 074,03
 7  101-9865 Опалубка переставная(амортизация)  компл. 0 0  0,00
 8  101-9867 Опалубка типа (конструкции металлические)  компл. 0 0  0,00
 9  102-0025 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта  м3 0,82 9633,2  7 899,22
 10  102-0053 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта  м3 0,28 8233,5  2 305,38
 11  102-0061 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта  м3 1,12 7904,16  8 852,66
 12  204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III  т 15,7 42290,25  663 956,93
 13  401-0046 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)  м3 101,5 4977,53  505 219,30
 14  411-0001 Вода  м3 0,2066 18,26  3,77
Итого Руб.  1 294 343,09

ИТОГО ПО РЕСУРСАМ:      1 363 195,43 Руб.

ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ:      1 853 875,81 Руб.

Вы можете посмотреть данный норматив рассчитаный в ценах 2000 года. перейдя по этой ссылке

Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2014 года с дополнениями 1 в ценах марта 2014 года.Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta


Как правильно, быстро и точно определить стоимость ремонта квартиры.
Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир — программа DefSmeta
В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Лестницы из монолита

Что такое монолитная лестница, каковы ее достоинства, есть ли недостатки? В многоэтажном гражданском строительстве альтернатив монолитным лестницам практически нет. В частном жилом секторе они с успехом вытесняют деревянные, кроме собственно деревянного зодчества.

Главная отличительная особенность таких лестниц заключается в том, что их заливают сразу, стараясь при этом не допускать малейших стыков. Монолитная лестница очень универсальна, подойдет и для спусков в подвалы, для подъездов к зданию и внутри дома. К достоинствам технологии относят:

  • Прочность, долговечность, высокие эксплуатационные характеристики (нет скрипа, можно использовать свободное пространство ниже);
  • Возможность воплотит различные дизайнерские решения;
  • Отделать лестницу можно любыми отделочными материалами.

Недостатки конструкции заключаются, прежде всего, в трудоемкости процесса возведения, особенно много работы потребуется, когда возводится опалубка для лестницы с забежными ступенями. Также стоит отметить большой вес конструкции, оказывающий серьезную нагрузку на перекрытия.

Установка каркаса опалубки

Дальнейшая сборка каркаса опалубки выполняется в следующем порядке:

  • Собирается опорная рама из брусьев;
  • Набиваются тетивы, подбивка донной части;
  • Укладывается арматура;
  • Устанавливаются подступенники.

Перед установкой тетив необходимо собрать несущий каркас опалубки. Для этого устанавливают два бруса, сечением 100х100 мм, с опорой на палубу верхней плиты и нижнюю опорную площадку. Предварительно каждый брус тщательно выравнивают по углу и плоскости будущей бетонной лестницы. Оголовки брусьев укрепляют вертикальными стойками из горбыля.

4e31b55c5c6b09bec3640a3db6dbdcbc.png

После выравнивания положения обеих брусьев с внутренней стороны по всей длине пришиваем по одной направляющей планке. Они используются, как направляющие и одновременно опорная поверхность, на которую будут укладываться доски зашивки.

2c200ef83b59224021c440ac459642af.png

Днище забиваем всплошную обрезками от плиты ОСБ и досками. Каждый новый кусок доски перед укладкой необходимо максимально тщательно подгонять так, чтобы стыки между набивкой получались максимально плотными, иначе бетонная масса порвет пленку и просочится в щели.

Эти брусочки усиливают жесткость тетив и одновременно служат для крепления планок подступенников. Прибиваем к брусу тетивы, для того чтобы закрепить в корпусе опалубки распорки и подступенники, каждую тетиву оббиваем короткими кусками горбыля. Набиваем стенки опалубки на палубе и нижней ступени.

29c1a21776ae1a9a5bc684e4a8473e2b.png

Под днище опалубки устанавливаем опоры

Для формирования бетонной отливки потребуется не менее полутора кубов бетона, общий вес которого превысит две тонны, поэтому качеству подпорок необходимо уделять самое пристальное внимание.

В качестве опор лучше всего использовать старый сухой, но крепкий горбыль или брус. Каждую опору подрезаем лобзиком по углу наклона бетонной лестницы, устанавливаем под днище и крепим с изнаночной стороны столярным саморезом. После установки подпорок нужно уложить доски в опалубку и пройти по ней ногами. Если под весом человека днище пружинит, то под опору в этом месте короба нужно будет подбить тонкий клин. Чтобы опоры не смещались под весом бетонной отливки, поверхность стяжки, на которую опираются подпорки, отсыпают тонким слоем сухого песка.

349ea15e907c8f505eb14e55aa0401ee.jpg

Внутреннюю поверхность короба застилаем толстой полиэтиленовой пленкой. Это поможет предупредить вытекание бетонного раствора и одновременно защитит пиломатериалы опалубки от воды и набухания. Чтобы пленку не оборвало во время заливки бетонной смеси, ее можно пришить к стенкам опалубки обычным степлером.

Заливка опалубки лестницы бетоном

Для заливки опалубки используется обычный марочный бетон М250. Его можно приготовить самому или заказать на заводе, но первый случай более предпочтителен, так как заполнение формы под бетонную лестницу немного отличается от заливки фундамента.

Нужен так называемый полусухой бетон, если залить опалубку бетоном из миксера, как на видео, то нужно будет тщательно следить за уровнем по всем ступеням.

Заливку ступенек лестницы проще всего выполнять с помощь обычного ведра. Полусухой бетон выкладывают в форму, выравнивают и слегка притрамбовывают арматурным прутком. Часть бетонной массы осядет и заполнит полости нижних ступеней. Последовательно добавляя и уплотняя бетонную смесь, можно добиться хорошего наполнения.

47b43391edd50883cdfe2ddf3c8da521.png

Опалубка для монолитной лестницы, материалы и инструмент, необходимый для ее сборки

Чтобы изготовить монолитную лестницу, необходимо сделать для нее опалубку. Опалубка – это конструкция из соединяемых между собой деталей, которая служит своеобразной формой для отливки монолитных бетонных конструкций.

От того насколько правильно и качественно собрана опалубка для лестницы будет зависеть срок ее службы, эстетика внешнего вида и надежность.

В зависимости от расположения и формы лестничной конструкции, опалубка изготавливается или по отдельности для каждой ступеньки, или целиком для всей лестницы.

Для сооружения опалубки понадобятся расходные материалы:

  • обрезные доски 30 мм;
  • водоотталкивающая фанера 20 мм;
  • ребристая арматура 10-20 мм в диаметре;
  • брусья с сечением 10х10 см.

bd0087355f5a62b42a58e2d6e311925a.jpg

Опалубка имеет следующую деталировку:

  • куски брусьев, соединяющие части конструкции друг с другом;
  • брусья, соединяющие детали для формирования ступенек, предотвращающие растяжку листов во время заливки раствора;
  • опалубка для торцов, изготавливаемая из фанеры по заранее созданному шаблону.

Все части опалубочной конструкции должны быть идеально состыкованы и подогнаны друг к другу. Наличие щелей и выемок недопустимо.

Сборка опалубки осуществляется при помощи саморезов. Применять для этого гвозди не стоит, т.к. разбирая конструкцию, вы неизбежно столкнетесь с трудностями при их извлечении. Чтобы облегчить процесс соединения элементов друг с другом применяют небольшие бруски и металлические уголки.

cab0e2fc0c7acd01c4eb9cf80a0fd294.jpg

Для проведения работ понадобятся такие инструменты:

  • строительный уровень;
  • отвес;
  • ножовка или электрический лобзик;
  • набор отверток или шуруповерт с набором бит;
  • молоток.

Чтобы во время работы не получить травму, нужно следить за состоянием и исправностью инструментов.

Устанавливая подпорки нельзя забывать, что бетон очень много весит. Стойки готовой опалубочной конструкции перед заливкой бетона должны быть установлены на полу, но не в коем случае не висеть в воздухе. Для предотвращения такой ситуации, под стойки вбивают клинья или устанавливают подкладки. Чтобы увеличить жесткость конструкции в целом, по периметру ее связывают досками.

На последнем этапе сборки опалубочной конструкции производят армирование. Это делается для увеличения прочностных характеристик опалубки. Чаще всего для этого применяется ребристая арматура. Ее элементы скручивают друг с другом мягкой проволокой.

Как уже говорилось выше, монолитная лестница заливается бетоном в один прием. Начинать следует с нижней ступени, продвигаясь постепенно вверх. Чтобы раствор не вытек из опалубки, в него подмешивают щебень. Для предотвращения образования в бетоне воздушных полостей, в обязательном порядке нужно использовать электровибратор. После того как бетон застынет, опалубку демонтируют и приступают к отделке лестницы.

Из какого материала делать опалубку

Основная функция опалубки — придание бетонному крыльцу необходимой формы. Короб можно собрать из деревянных досок, фанерных листов, металлопроката.25c772f02476c41a9dc95697031ddac7.jpg

Деревянные щитки опалубки реально изготовить самостоятельно. Толщина доски должна быть не меньше 40 мм, а бруски — с минимальным сечением 100×100 мм. Минус опалубки из дерева — нельзя сделать круглые ступени.

Фанера стоит еще дешевле, чем деревянные доски. Она легко поддается обработке и формированию, но более хрупкая. Из фанеры можно выполнить криволинейную опалубку.

Металлическую конструкцию создают из оцинковки, стали и алюминия. Из металлических элементов монтируется опалубка круглых, полукруглых ступеней и крыльца необычной формы. Минусы — большая цена и сложная обработка.

Крепеж производят саморезами длиной на 40 мм больше толщины листа. Такую опалубку легче снять после схватывания бетона.

Арматурный каркас

Металлокаркас из арматуры нужен, чтобы придать прочность и монолитность сооружению. Арматурный каркас собирается вместе с формированием короба, а не устанавливается на дно после сборки опалубки перед непосредственной заливкой бетонного раствора.7cb11372f67c117f2459558e52c2e2b0.jpg

Сборка металлического каркаса ступенек и завершающей площади осуществляют с помощью арматурных прутьев сечением 12 мм и вязальной проволоки.

По периметру, огражденному опалубочной конструкцией, на специальных подставках монтируется первый ряд каркаса в виде сетки с вертикальными прутками. Их скрепляют между собой с помощью проволоки. На вертикальных стойках фиксируют следующие ярусы арматурной сетки, точно повторяющей форму каждой ступени.

Монтируя каркас необходимо учитывать, что арматура не должна доходить до верхнего края крыльца и ступенек на 50–70 мм. В результате внутри короба получается металлокаркас, поверх него проводят заливку раствора бетона.

Ассортимент продукции

Ассортимент опалубки типа Дока достаточно широк. Наиболее распространенные виды:

9acda8257952ae13402880ef47d2bdab.jpg

  • Рамные стеновые комплекты, в том числе системы Фрамакс, Алю-фрамакс, Фрами, Фрамеко;
  • Блочные стеновые комплекты;
  • Системы для создания перекрытий;
  • Подъемно-переставные комплекты;
  • Специально созданные комплекты для создания определенных элементов здания, например, шахты лифта.

Опалубка перекрытий

Комплекты элементов для создания опалубочных форм перекрытий позволяют эффективно реализовать самые смелые проекты. Наиболее востребованные варианты:

  • Докаматик-стол. Этот вариант идеально подойдет для создания перекрытий большой площади. Комплект легко монтируется и даже допускает внесение изменений в проект в процессе монтажа. При изменении требований по геометрии или статики можно легко перемонтировать комплект. Монтаж проводится быстро и просто, для перемещения по горизонтали достаточно усилий всего одного рабочего.

c3ace793322ff65ea42eba2439a45e35.jpg

  • Докадек 30. Это безбалочная опалубка, которая легко совмещается со стеновыми опалубочными системами той же фирмы. Этот комплект позволяет создавать перекрытие площадью до 3 квадратных метров.
  • Дакафлекс-стол. Этот вариант опалубочной системы необходим при сооружении перекрытий большой площади.
  • Докафлекс 30 тес. Это система, специально разработанная для применения в частном строительстве, так как монтируется опалубка вручную без применения строительной техники.

Опалубка стеновая

Компания Дока предлагает не менее широкий ассортимент опалубочных систем для возведения стен. Все они соответствуют высоким требованиям качества и отличаются простотой и удобством монтажа:

  • Фрамакс Xlife. Рамная система, имеющая небольшое количество элементов. Основа системы – модульная сетка с шагом в 15 см. На неё монтируются остальные элементы, такая система позволяет ускорить монтаж и сократить расходы.

a19f6347c19244aad6f69c36a87a1ab7.jpg

  • Фрами Xlife. Основа системы – прочная стальная рама, на которую закрепляют остальные элементы. Сборка может проводиться при помощи техники или вручную.
  • Дакасет. Система создана для возведения высотных объектов. Является быстровозводимой, при этом, основные работы выполняют с земли.
  • Круговая опалубка Н20. Это практичная опалубка для создания гладких круглых стен с радиусом от 3,5 метров.

Подъемно-передвижная опалубка

Для постройки высоких элементов используется подъемно-переставная система с гидравлическим приводом. В частности, балочный комплект Тор 50. Состоит комплект из крупноформатных элементов, которые собираются в заводских условиях для воплощения конкретного проекта.

Опалубка отличается высокой степенью устойчивости за счет использования специальных накладок.

d9ce3938c7ec4f9bc2ed904f70aa9b9e.jpg

Необходимые расчеты

Лестница – это архитектурный элемент, подвергающийся повышенным нагрузкам, поэтому при ее строительстве необходимо провести определенные расчеты. Неправильный подход приведет к тому, что она будет неудобной, на ней появятся трещины и возникнет риск разрушения. Основным моментом, из которого нужно исходить при расчетах — пространство, выделенное под лестницу. После чего определяется тип, например, с площадкой или забежными ступенями, маршевые или винтовые пролеты.

Для внутренней бетонной лестницы требуется особенная точность, она должна экономить домашнее пространство, при этом оставаясь комфортной для всех членов семьи. Поэтому ее нужно проектировать вместе с домом, с учетом высоты перекрытий и пространства для межэтажных переходов.

Главным параметром является уклон лестничного пролета, измеряемый в градусах к горизонту. При наличии достаточного пространства делаются лестничные пролеты 20-24 градуса к горизонту. Такая конструкция позволяет увеличить размеры ступеней, но марш может быть слишком длинным.

0a2abaa0db15e4680841ed6019922637.jpg

Самым приемлемым вариантом считаются марши, расположенные под углом 26-33 градусов к горизонту. Они комфортны, безопасны, легко изготавливаются при условии правильного расчета конфигурации ступеней.

Максимальный угол, при котором соблюдаются требования безопасности, составляет 45 градусов, при этом ширина и высота ступени будут одинаковыми. Такие лестницы экономят пространство, но не слишком комфортны.

Далее, для правильного изготовления опалубки, требуется рассчитать ширину и высоту ступеней, для полученного наклона. Данные можно получить и заранее готовой таблицы:

Ширина, см Высота, см Угол наклона, в градусах и минутах
40 10 14°10
38 11 16°20
36 12 18°30
34 13 21°00
32 14 23°10
30 15 26°40
28 16 29°50
26 17 33°10
24 18 37°00
22 19 40°50
20 20 45°00

Другой вариант – самому рассчитать высоту ступеней. Для этого предлагается специальная формула, с помощью которой высчитывается безопасная для конкретного человека S=d+2h. Где S – длина шага, d – ширина, h – высота ступени. Но данный способ не учитывает длины лестничного пролета. Он позволяет подобрать оптимальную высоту ступеней. Что касается количества ступенек, то ее можно узнать, поделив высоту пролета на высоту одной ступени. Подогнать марш к конкретной высоте можно размером подступенка, в который должна опираться лестница.

Согласно СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» ширина ступени должна быть 30 см (допустимо от 28 см до 35 см), а высота подступенка — 15 см (допустимо от 13 до 17 см).

При выполнении расчетов нужно учитывать, что расстояние от ступенек до верхней преграды не должно быть ниже 2 м, чтобы человек не ударился головой. Минимальная ширина марша не меньше 0,8 м, рекомендуется 1 м.

Оставьте ответ

Введите свой комментарий
Введите имя