Домой Применение бетона Делаем фундамент из металлических труб правильно

Делаем фундамент из металлических труб правильно

Столбчатое основание плюсы и минусы

Для того, чтобы определиться, подойдет ли столбчатое основание для дома, необходимо изучить его особенности. Основными преимуществами такого типа фундамента являются:

  • Низкая стоимость.
  • Простота его устройства.
  • Устойчивость к промерзанию почвы в холодное время года.
  • Низкая вероятность затопления дома за счет возвышения его основания.
  • Короткие сроки проведения работ.
  • Простота подвода коммуникаций.

Сделать столбчатый фундамент можно в сжатые сроки без применения специальной техники. За счет небольшого количества материалов его стоимость значительно уменьшается. Трубчатый фундамент менее подвержен промерзанию почвы. Если правильно выполнить расчеты и заложить трубы ниже промерзания земли, то такая конструкция будет максимально устойчивой. Несмотря на такие преимущества, следует учесть недостатки этого типа опоры:

  • Невозможность устройства подвала.
  • Низкая прочность.
  • Невозможность установки на подвижных грунтах.

Столбчатый фундамент подходит для возведения легких построек: одноэтажных дачных домиков, беседок, теплиц.

Необходимо учесть, что столбчатый фундамент нельзя устанавливать на болотистых или пучинистых грунтах. Со временем столбики выдавливаются из земли.

Чтобы разобраться, как правильно сделать столбчатое основание для дома из металлических труб, необходимо более детально ознакомиться с его устройством.

Столбчатый фундамент из металлических труб является отличным вариантом для легкой конструкции, например, деревянного дома. Его основой являются металлические трубы, которые легко забивать в заранее пробуренные скважины. Нередко выбор жителей дачных участков останавливается именно на таком фундаменте.

a461e2746c488b63a1c9f8bf47b13591.jpg

Характеристики опоры

Основной особенностью фундамента из асбестовых труб является процесс его возведения. Внешне такое основание представляет собой установленные по углам столбы, а также в местах расположения несущих стен на расстоянии от одного до трех метров друг от друга. Главным преимуществом фундамента из асбестовых труб является быстрота его возведения, а также достаточно низкие финансовые затраты.

Более того, для того, чтобы обустроить фундамент из опор, требуется совсем небольшое количество раствора бетона. Если для ленточного или монолитного фундамента нужно предварительно рыть котлован или траншею, то для свайного фундамента это не требуется, достаточно лишь сделать несколько скважин. Соответственно, также экономится время и средства владельца участка.

Если соблюсти все необходимые правила и технологии строительства, сваи из труб, как и основание в целом, прослужат достаточно долго, и будут сохранять прочность всей конструкции в течение многих лет

Важно учитывать при обустройстве свайного основания, что создать подвальное помещение таким образом не получится. Чаще всего фундаменты из свай используют в местности с неровным грунтом, к примеру, на склонах, или на территориях со слабой почвой, где монолит или ленточный фундамент будет разрушиться

Опоры для свайного фундамента изготавливаются из самых разных материалов, к примеру, из асбестоцемента, бетона, металла, дерева или кирпича. Наиболее прочными являются основания из бетонных и асбестоцементных труб и столбов. Такие опоры имеют ряд преимуществ:

  • Очень высокий уровень прочности.
  • Большая скорость строительных работ.
  • Стойкость материала к растеканию.

Еще одним важным преимуществом использования опор для обустройства фундамента является отсутствие необходимости применять тяжелую и крупную строительную технику. Как правило, на деле оказывается достаточно использовать обычный бур, бетономешалку, а также стандартные подручные инструменты. Преимуществами основания из опор являются:

  1. Упрощенная процедура проведения систем коммуникаций.
  2. В сравнении с возведением монолитного или ленточного фундамента, меньшая трудоемкость строительных работ, а также меньшая стоимость материалов и меньшие затраты физической силы.
  3. Защищенность здания от затопления в периоды выхода рек и выпадения большого количества осадков. Дело в том, что основная часть конструкции при использовании свайного фундамента располагается при этом выше земли примерно на 30 сантиметров, а порой и больше.
  4. Отсутствие необходимости проводить какие-либо земляные работы, поскольку не нужно рыть котлован или траншею.
  5. Высокая скорость выполнения всех работ, отсутствие необходимости тратить дополнительное время на ожидание, пока высохнет бетон.

Несмотря на немалое количество преимуществ фундамента со сваями, такое основание также имеет и ряд недостатков, которые нужно учитывать:

  1. Свайный фундамент не может использоваться на участках, где наблюдаются слишком большие перепады высоты, а также подвижные слои почвы, залегающей достаточно глубоко.
  2. Использование для свай опор позволяет устанавливать на такой фундамент строения с небольшой массой. Особенно это касается оснований из ПВХ труб. По этой причине фундамент на трубах применяют в основном только для возведения одноэтажных строений.
  3. Отсутствие возможности организовать подвальное помещение или цокольный этаж.
  4. Длительность использования фундамента из трубных конструкций, как правило, не превышает 85 лет, что значительно меньше, чем сроки эксплуатации других видов оснований.

Технология выполнения свайного фундамента из асбестоцементных труб

  • Подготовку необходимо начинать с разметки. Удаляют со строительной площадки мусор и посторонние предметы, по возможности выравнивают ее и снимают дерн. Размечают с помощью колышков и верёвки контуры будущего здания, углы, пересечения стен. Отмечают места установки свай колышками. Для проверки перпендикулярности углов и правильности разметки проверяют равенство диагоналей.
  • Начинают бурить скважины под опорные столбы. Делать это можно с помощью бура, а при его отсутствии можно выкопать ямы с диаметром больше диаметра труб. Глубина скважины – на 20 см больше расчетного размера подземной части свай, что необходимо для устройства песчаной подушки.

446e9de551fccc49abff9de906629340.jpgПроцесс бурения скважины под сваю

  • Устраивают на дне каждой скважины песчаную подушку толщиной 20 см, утрамбовывают ее и проливают водой. После впитывания воды выстилают дно рубероидом. После этого в скважину устанавливают подготовленные трубы. Если трубы приходится пилить до требуемого размера, необходимо оставить запас около 10 см высотой, чтобы после выполнения фундамента выровнять высоту опор.

2f9ef2add09cc42411daaa5c768a49c4.jpgПроцесс установки опорных асбестоцементных труб

  • Трубы выравнивают по уровню, закрепляют с помощью временных опор из деревянных брусков. Еще раз проверяют равенство диагоналей. В районах с близким залеганием грунтовых вод проводят гидроизоляцию труб мастикой на основе битума до уровня грунта. Просушивают мастику.

554cb75b8c966922b03e291f22e8adf1.jpgПроцесс выравнивания асбестоцементных труб с помощью деревянной опалубки

  • Готовят бетон: 1 часть цемента смешивают с 2 частями песка, разбавляют водой до консистенции жидкого теста, после чего в полученный раствор высыпают 2 части мелкого гравия. Хорошо вымешивают и заливают основание трубы на 40-50 см.
  • Трубу приподнимают на 15-20 см и оставляют до полного застывания бетона. Этот прием поможет создать прочное основание опоры, устойчивое к силам выталкивания при пучении грунта.
  • После застывания бетона скважину с внешней стороны трубы дополнительно гидроизолируют рубероидом и засыпают речным песком, проливают его и трамбуют, проверяя установку по уровню. Натягивают между ними бечевку или устанавливают брусок и выравнивают их по горизонтали.

621549bb968179fe2cf22a84c5164045.jpgФундамент из асбестоцементных труб готов

  • Внутрь трубы устанавливают арматуру: несколько прутков, соединенных между собой поперечными перемычками из проволоки. Смешивают бетон и заливают оставшуюся часть трубы.  Для удаления воздуха из раствора протыкают его несколько раз металлическим прутком.
  • После полного высыхания бетона, через две-три недели, фундамент готов к дальнейшему строительству. В целях продления срока его службы рекомендуется произвести его гидроизоляцию битумными или полимерными материалами.

Устройство свайного фундамента из асбестоцементных труб позволяет снизить стоимость работ по возведению прочного основания под здание в несколько раз. Однако, при слишком большой нагрузке такой фундамент может оказаться недостаточно прочным. В таком случае лучше выбрать другой тип фундамента, ленточный или монолитный.

В заключении обязательно прочитайте про .

Монтаж

Монтаж обязательно должен предваряться анализом почв и составлением проекта, который содержит все необходимые расчеты.

Далее можно приступать к подготовке участка под фундамент. В первую очередь необходимо удалить с площадки мусор. Затем снять верхний растительный слой грунта, выровнять и утрамбовать поверхность.

Следующим шагом станет нанесение разметки – согласно чертежам по углам, а также в точках пересечения несущих конструкций вбиваются колышки, между которыми натягивается веревка. По завершении работ следует убедиться в соответствии получившегося «рисунка» проектному, а также перепроверить перпендикулярность сторон, образуемых углы.

 

 

b3323f51da60c68a2a13b65f5cf142d9.jpg

 

1a4ac66c6806cf9c4069b306f5880a25.jpg

После того как завершена разметка, приступают к бурению труб. Для работы используют бур, а при его отсутствии копают углубления вручную. Их диаметр на 10-20 см превосходит диаметр опор. Глубина – на 20 см больше высоты подземной части труб.

Этот «запас» требуется для засыпания слоя песка. Он насыпается на дно углубления примерно на 20 см, после утрамбовывается, смачивается водой и вновь приминается. Следующий этап – первичная гидроизоляция труб, которая предполагает выстилание дна скважины (поверх утрамбованной песчаной «подушки») рубероидом.

Теперь в углубления опускаются трубы, которые выравнивают по уровню и фиксируют временными опорами, обычно деревянными. При погружении труб в почвы с повышенным уровнем влаги по всей длине подземного пролегания их покрывают битумной гидроизоляционной мастикой.

 

 

fabc522fb6248993f0b14613de611095.jpg

 

989a488e630f82abb445e0508ee613e4.jpg

 

0a94116de2944786e54592219a5db7b4.jpg

Бетонный раствор можно заказать или приготовить своими руками. Смешивается цемент и песок в пропорциях 1: 2. В этот состав добавляется вода. Должен получиться раствор, по консистенции напоминающий текучее тесто. Затем в него вводится 2 части гравия, все еще раз хорошо вымешивается.

 

 

d3f128878af394d3829df68c76c68048.jpg

 

f76a789576ea58e8bddbf5b0e13e0f9f.jpg

Бетон заливают в трубу на высоту 40-50 см, а затем трубу приподнимают на 15-20 см и оставляют до тех пор, пока раствор не застынет. Эта технология позволяет создать «основание» под трубой, благодаря чему повышается ее устойчивость к пучению грунта.

Когда бетонный раствор полностью застынет, стенки трубы гидроизолируют рубероидом. Между стенками углубления и боковыми поверхностями трубы засыпают речной песок, который хорошо утрамбовывают (принцип тот же, что и при обустройстве «подушки» – насыпают песок, трамбуют, поливают водой, повторяют действия).

Между трубами натягивают бечевку, еще раз убеждаются в точности уровня и приступают к армированию трубы. Для этих целей с помощью поперечных проволочных перемычек связывают несколько прутов, которые опускают в трубу.

 

 

acc1234e13106fd43019ccd84831be64.jpg

Теперь остается залить в трубу бетонный раствор. Исключить сохранение в толще раствора пузырьков воздуха позволяет использование вибропогружателя. Если его нет, следует проткнуть залитый раствор в нескольких местах арматурой, после чего закрыть получившиеся отверстия на поверхности раствора.

Когда раствор наберет прочность (около 3 недель), можно приступать к выравниванию надземной части оснований, их гидроизоляции. Одной из положительных особенностей этих опор является возможность ускорить процесс подготовки фундамента. Как известно, для полного набора прочности бетону необходимо 28 суток. Однако, трубы, окаймляющие бетон, играют роль несъемной опалубки. Благодаря этому к дальнейшему выполнению работ можно приступить уже через 14-16 дней после заливки.

 

 

b82bb5f94e94c58b38d4609a43c9a8d9.jpg

 

c84957a244bef907d9b65bf56949bc66.jpg

Между собой опоры могут связываться балками или объединяться монолитной плитой. Выбор конкретной технологии обычно осуществляется исходя из используемых материалов.

Балки применяются в основном под каркасные и брусчатые дома, а также небольшие постройки хозяйственного назначения. Для домов из газобетона или арболита обычно заливают ростверк, который дополнительно армируют. Вне зависимости от выбранной технологии следует связать арматуру столбов с силовым элементом основания (балками или арматурой ростверка).

 

 

1f152516765d0b8d1dc78feff6ef7c80.jpg

 

Необходимые материалы и инструменты

Помимо труб для создания столбчатого фундамента понадобятся такие материалы:

  • Деревянные доски, бруски для опалубки.
  • Саморезы по дереву (Как правильно подобрать саморезы читайте тут).
  • Цемент марки М500.
  • Щебень (Полную информацию об удельном весе и плотности щебня читайте тут) .
  • Арматура.
  • Веревка.

Цемент марки М500 отличается высокой прочностью, поэтому в строительстве фундамента отдается предпочтение именно этому материалу.

Как правильно подобрать цемент читайте здесь.

Для выполнения работ никак не обойтись без таких инструментов:

  • Бура садового.
  • Лопаты.
  • Строительного уровня.
  • Шуруповерта.

Для рытья скважин предпочтительнее применять садовой бур, что значительно облегчит проведение работ. Но вырыть ямы можно и ручным способом.

Как самостоятельно изготовить ручной бур читайте .

Виды ростверков

Виды по исполнению.

Они могут быть:

Виды ростверков

  1. Высокий – опорный элемент располагается выше поверхности грунта, применяется в местностях с высоким расположением грунтовых вод.
  2. Низкий – применяется при глубоком расположении грунтовых и в местностях с небольшой глубиной промерзания грунта.
  3. Повышенным ростверком называют опорный элемент, расположен на уровне грунта. Выполняется путем изготовления опалубки, армирования и сплошной заливки бетоном. Наиболее прочное основание для малоэтажного и более крупного строительства, поскольку опора превращается в монолитное сооружение.

Виды ростверков по применяемым материалам:

  1. Деревянный – ростверк из бруса, применяется для строительства домов из древесины, бань, хозпостроек. Легко исполним своими руками. Нуждается в качественной защите древесины от гниения и вредителей.
  2. Стальной – изготавливается из стальных конструкций, прутков и винтовых свай. Применяется в легковесном строительстве, отличается прочностью и устойчивостью. Недостаток – подверженность коррозии.
  3. Монолитный – система элементов из асбоцементный свай и литой бетонной опорной поверхностью, объединяющей все составляющие конструкции в единое целое. Наиболее надежный и долговечный вид свайных фундаментов.

Виды ростверков по материалам

Желая изготовить фундамент под дачный домик своими руками, обратите внимание на описанные здесь методики. Вы получите фундамент достаточной прочности с малыми затратами

Успехов вам!

Столбчатые основания и их преимущества

Столбчатый трубный фундамент имеет ряд преимуществ:

  • В результате получается ровное основание, позволяющее равномерно распределить нагрузки от вышележащих конструкций.  Внутренние напряжения при этом не возникают.
  • Обеспечивает точные геометрические размеры опорных столбов, так как изготавливается с использованием заводского трубного проката с широким размерным рядом. Подобрать необходимые опоры в соответствии с сортаментом можно без лишних трудностей.
  • Сами трубы играют роль опалубки несъемного типа. Ввиду этого отсутствует необходимость в ее снятии после завершения бетонных работ. Кроме того трубы неплохо справляются с защитой бетона от влаги, а следовательно отпадает вопрос о выполнении гидроизоляционных работ.
  • Подвести инженерные коммуникации под возведенное строение, основанием которого служат трубы, значительно легче, чем там, где основание служит ленточный или сплошной фундамент.
  • Отсутствуют проблемы, связанные с подтоплением классических фундаментов.
  • Эстетичный внешний вид.
  • Трубы для фундаментов можно использовать различные. Обычно это асбестоцементные трубы, хотя неплохо подходят металлические и даже пластиковые. Иногда для столбчатого фундамента используют кирпичи или дерево. Но дерево недолговечно, а кирпичная кладка дорога и трудоемка.
  • Экономичнее всего при строительстве своими руками для опалубки основания использовать пластиковые трубы. Они хорошо подходят для легких строений. Но большинство отдает предпочтение металлическому трубному прокату. При более высокой цене, металлические трубы обладают лучшими прочностными характеристиками.

a508ed997ffc7519c54690ae462b1f20.jpg

Недостатком описываемых конструкций является то, что они не могут служить основанием для тяжелых сооружений. На них нельзя возводить монолитный или кирпичный дом. При таком столбчатом фундаменте придется отказаться от подвальных помещений и погребов. Его не следует возводить на земельных участках с высотными перепадами, а также грунтах склонных к подвижкам.

Как сделать ремонт и укрепление столбчатого фундамента своими руками

У столбчатого фундамента, который возводится своими руками, при неправильном подсчете нагрузок или ошибке при возведении могут возникать некоторые критические изменения, которые способны повлечь за собой перекос здания, его посадку в отдельных местах либо трещины в несущих стенках.

Если проблемное место хозяин выявил сразу, не следует паниковать. Если в качестве основы использовались металлические трубы, которые выступают поверх грунта, самым простым способом будет приварить несколько дополнительных профилей к ним и связать между собой.

Схема столбчатого ростверка.

Для асбестовых и пластиковых труб понадобится прибегнуть к рытью траншеи в районе проседания и заливки монолитной основы фундамента.

Еще одним способом, который является более затратным, является просверливание отверстий в выступающей части над грунтом пластиковых или асбестовых труб, в которые высверливаются анкера или шурупы и к ним привариваются армированные пруты. Таким образом может быть обеспечена жесткая связь между всеми опорами.

В крайнем случае при помощи специальной техники есть возможность приподнять здание бани из кирпича с просевшей стороны, после чего вырыть траншею и возвести монолитный или ленточный фундамент.

 

Ростверк

После этого нужно будет соединить трубы. Для этого чаще всего используются железобетонные конструкции (ростверк). Это обязательный этап работ, ведь такая обвязка труб позволяет увеличить жесткость конструкции.

a6e9714990a2263db92beef37688a9b2.jpg

Для создания ростверка для фундамента из металлических труб необходимо:

  • Сделать опалубку из досок.
  • Уложить пленку.
  • Проложить арматуру.
  • Залить бетон.

Ростверк для фундамента может быть трех типов: располагаться на земле, над землей или быть погруженным в землю. Первый вариант подходит тем, кому нужно защитить жилище от затоплений

Но этот вариант наиболее сложный, поэтому ему нужно уделить особое внимание.

Для опалубки используются ровные доски, которые крепятся к трубам на 10 см над землей. Опалубка должна идеально ровно прилегать к столбам. Сначала между столбами устанавливаются направляющие. Перпендикулярно им прибиваются бруски (по высоте желаемого ростверка). Параллельно направляющим доскам к брускам присоединяются боковые щиты.

Чтобы защитить раствор от протеканий, доски накрываются полиэтиленовой пленкой. Перед заливкой бетона на опалубку укладывается арматура. Затем замешивается раствор, заливается ⅓ часть, проштыковывается залитый слой для удаления воздушных прослоек. После этого заливается оставшийся бетон.

Инструкция установки фундамента

Технология устройства основания на сваях из асбестоцемента не отличается особой сложностью. Построить конструкцию можно собственноручно, не нанимая профессиональных подрядчиков. Но перед тем как приступать к работе, стоит внимательно изучить инструкцию, состоящую из пяти простых шагов.

Шаг 1. Создание проекта

Возведение легких каркасных построек, для которых данный тип базиса устраивается чаще всего, считается самым бесхитростным. К примеру, масса одноэтажного строения дома 6 м на 6 м – всего 8 т. Это значит, что для заглубления основания понадобятся 10 труб сечением 0,2 м. Образцы, подобные этому, запросто можно отыскать в сети, специальной литературе. Также создание проекта можно заказать профессионалам. Но в основном больше половины владельцев частных участков проектируют будущую застройку собственноручно.

Шаг 2. Подготовительные работы и осуществление разметки

Технология подготовки территории под застройку следующая:

  • Участок расчищается от растительности и камней;
  • Намечаются углы будущего базиса – в землю вбиваются деревянные колышки или арматурные прутья, между ними натягивается веревка;
  • От границы «основания» отступается 2 м, чтобы отметить границу площадки, с которой будет сниматься дерн;
  • Снимается верхний плодородный слой почвы (минимальная его толщина – 0,3 м). Это нужно для того, чтобы под строением не появилась растительность;
  • Поверхность ровняется, а сверху насыпается песчано-гравийная подсыпка, которую следует добросовестно уплотнить.

Шаг 3. Рытье скважин

Профессиональные подрядчики, возводя основание на асбестоцементных столбах, используют специальную технику – автоматические бурильные установки. Любителю приобретать такое устройства для одноразового пользования нецелесообразно – аппарат обойдется достаточно дорого. Поэтому для рытья скважин мастер может применить ручной садовый бур.

Диаметр получившегося отверстия должен превосходить сечение опоры на 10-12 см, его глубина должна равняться высоте сваи, плюс 20 см. Такой промежуток необходим, так как на дно нужно будет засыпать базисную «подушку».

Шаг 4. Подготовка и заглубление опор

На дно отверстия укладывается песчано-щебневая «подушка», которую увлажняют водой и тщательно уплотняют. На получившийся пласт стелется гидроизоляция (чаще всего применяют рубероид или полиэтиленовую пленку). В скважину опускается столб и закрепляется брусками из дерева. Получившаяся конструкция с внешней стороны засыпается песком. Минимальный запас длины труб – 10 см (в дальнейшем это поможет подровнять высоту каждой сваи).

Если мастер имеет дело с влажной почвой, то перед монтажом следует обработать опоры жидкой гидроизоляцией на основе битума.

Шаг 5. Заливка и установка арматуры

Заранее приготовленный или заказанный бетонный раствор укладывается в трубу 40 см слоем, после чего свая приподнимается на 20 см и закрепляется в таком положении. Так происходит создание бетонной подошвы, обеспечивающей асбестоцементным столбам стойкость.

Когда подошва застынет, производится армирование – в опору ставится каркас из металлических прутов, перевязанных проволокой.

В трубу до нужной точки заливается недостающая смесь, которую потом несколько раз следует пробить стальным стержнем – это поможет избавиться от лишнего воздуха в толще бетона.

Поверхность раствора выравнивается и укрывается полиэтиленом. Пленка защитит конструкцию от осадков и поспособствует равномерному высыханию заливки.

Бетон созреет через 3 недели, после чего готовые опоры измеряются и равняются посредством болгарки. Расстояние вокруг свай засыпают гравием или песком и уплотняют.

В середине видео Вы увидите что такое асбестоцементные трубы наглядно:

Разновидности асбестоцементных труб

c59d3c499ac36b6c22d9f826d1ad2e25.jpg

На фото трубы категории БНТ.

На изготовление стандартных труб идет 85% портландцемента, 15% асбеста и вода.

По назначению их можно разделить на две категории.

  1. Безнапорные аналоги. Продукция предназначена для транспортировки по готовой системе веществ без напора. Такие трубы чаще применяются для вентиляционных сетей и тому подобных коммуникаций. Маркируются буквами БНТ. (См. также статью Вытяжные трубы — особенности.)
  2. Напорные изделия. Продукт намного прочнее, так как обязан выдерживать давление от 6 до 9 атмосфер. Имеют маркировку ВТ.

Обратите внимание!
Что касается стоимости, то цена напорных труб выше, но не обязательно выбирать именно этот тип.
Для возведения фундаментной основы вполне подойдут , диаметром 150/250 мм.
Прочность здесь играет не главную роль, ведь основную нагрузку будет нести залитый бетон. . Достоинства материала

Достоинства материала

  1. Асбестовые трубы с цементной заливкой образуют прочную монолитную конструкцию.
  2. Грамотно смонтированная система обладает высокой степенью морозоустойчивости.
  3. Агрессивные среды материалу не страшны.
  4. Наружная поверхность гладкая и аккуратная.
  5. Не наблюдается деформаций опалубки при заливке бетонной смеси.
  6. Отличительным от рубероидной опалубки свойством является повышенная жесткость.

Расчет столбчатого асбестоцементного фундамента

Своими руками из труб возвести фундамент можно только после выполнения правильного расчета. Из справочных данных находится характерная для региона глубина промерзания.

eac1afd0660e949cbbf042b6e144aceb.jpg

Надземная часть труб должна быть высотой не менее 30 см

Обратите внимание! Глубина промерзания указывается без учета снежного покрова, поэтому, если для местности характерна высокая заснеженность, то справочные данные могут быть несколько уменьшены. . К справочному значению прибавляется 0,3-0,5 м

Полученная величина – требуемая глубина залегания свай под землей. Надземная часть обычно выступает на 30 см, однако, при возможности затопления территории, она может быть и выше.

К справочному значению прибавляется 0,3-0,5 м. Полученная величина – требуемая глубина залегания свай под землей. Надземная часть обычно выступает на 30 см, однако, при возможности затопления территории, она может быть и выше.

Столбчатый фундамент рассчитывается с учетом нагрузки от здания и материала его выполнения. Для легких строений подойдут трубы диаметром 100 мм, для более увесистых – 250-300 мм

Важно учитывать и стены, и кровлю, и отделку, и утепление. В таблице приведены примерные данные о массе разных материалов

Таблица 1

Наименование материала Масса, кг
Кирпич, тыс. шт.:
силикатный 3500-3900
глиняный 3500-3700
Лес хвойных пород, м3
сосна 670-760
ель 450-520
Лес пиленый, м3
хвойных пород 600
лиственных пород 850
Строительный песок, м3 1500-1650
Щебень (из естественного камня), м3 1400-1800
Пропитанные шпалы, шт. 75
Строительный войлок, м3 150-250
Минеральная вата, м3 75-150

Диаметр скважины должен превышать сечение трубы на 80-120 мм.

Глубина закапывания труб зависит от уровня промерзания почвы в регионе

Процесс постройки фундамента из асбестоцементных труб

  1. На подготовительном этапе нам необходимо создать проект фундамента и произвести все необходимые расчеты. При вычислении потребного количества опор учитывайте, что максимальное расстояние между столбами не должно превышать 2,5 метра.
  2. Затем подготовьте строительную площадку, расчистите ее от мусора. Плодородный слой почвы имеет смысл снять и перенести на другую часть вашего участка.
  3. Проводим разметку будущего фундамента. Тщательно проверяем правильность разметку углов. Для этого натягиваем разметочный шнур не только по сторонам фундамента, но и по его диагоналям, добиваясь создания идеального прямоугольника.
  4. Проводим бурение скважин под опоры. Для этого можно использовать как обычный садовый бур, так и инструмент ТИСЭ. При  работе на сложных грунтах имеет смысл воспользоваться услугами бурильной установки. Глубина бурения скважин должна уходить за уровень промерзания грунта.Производим бурение скважин под опоры
  5. На дне пробуренной скважины размещается песчаная подушка толщиной около 20 сантиметров. Она проливается водой и тщательно утрамбовывается.
  6. На особо слабых грунтах возможно создание на дне скважины бетонной опоры, более широкой по диаметру, чем асбестоцементная труба.
  7. На дно скважины можно уложить слой полиэтилена для того, чтобы влага из бетонного раствора не уходила в грунт.
  8. Опускаем в скважину асбестоцементную трубу, с помощью распорок фиксируем ее в вертикальном положении, проверяем это строительным уровнем.
  9. На земле собираем из армирующих прутков внутренний металлический каркас опоры. В нем должны быть как горизонтальные, так и вертикальные силовые пояса. Опускаем собранный каркас в трубу. Если вы планируете строительство горизонтальной обвязки – ростверка, то армирующие прутья из трубы выводятся наружу, чтобы соединить их с арматурой ростверка.Укрепляем асбестоцементную трубу и ставим армирующий каркас
  10. Заливаем в трубу бетонный раствор. После заливки порции, поднимающей слой бетона на 20-30 сантиметр его необходимо штыковать или обрабатывать вибрационным буром.
  11. Пространство между трубой и стенами скважины забивается песком и утрамбовывается. При строительстве на пучинистых грунтах песчаная подушка между скважиной и трубой должна составлять не менее 10 сантиметров.
  12. Верхняя часть трубы обрезается по лазерному уровню, далее устанавливается оголовок и гидроизоляция, либо приступают к возведению горизонтального ростверка.

Фундамент из асбестоцементных труб — фото

Выводы

Таким образом, можно создать довольно прочное фундаментное основание для сравнительно легких построек, но высотой не более одного этажа. Также такой фундамент будет идеальным решением при возведении хозяйственных или бытовых построек.

Преимущества столбчатого фундамента

Столбчатое основание отличается простотой и скоростью производства работ. Установка несущих столбов не требует привлечения тяжелой техники для рытья котлована или траншеи. Бетон для заполнения опалубки можно приготовить на участке в небольшом миксере и выполнить заливку самостоятельно.cc9d777fd941acd3f9364929036b8ed6.jpg

Фундамент из труб является разновидностью столбчатого основания и закладывается по общим правилам установки несущих опор. Такой метод обеспечивает точную геометрию столбов, что гарантирует равномерное распределение внутренних нагрузок. Гладкая наружная поверхность несъемной опалубки помогает противостоять силам, которые возникают во время зимнего пучения почвы.

Столбы формируют из труб, которые плотно вгоняют в грунт и заполняют бетоном. Для распределения постоянной и временной нагрузки на все столбы равномерно, их связывают ростверком. Надежная конструкция ростверка снижает риск опрокидывания строения из-за пучения грунта.

Фундамент из пластиковых труб

Как утверждают производители труб из ПВХ, срок службы данного материала в качестве опоры составляет от 50 лет. Такая долговечная опалубка отличается устойчивостью к большинству агрессивных сред, влаге и низким температурам. Несмотря на небольшой вес, конструкция является довольно жесткой и устойчивой. Приобрести можно трубы любого размера, на рынке представлены диаметры от 110 до 630 мм.

Также стоит отметить демократичную цену пластиковых труб

При закупке материала обращайте внимание на то, что трубы серого цвета предназначаются внутренней канализации – в грунте прослужат гораздо дольше изделия оранжевого цвета.

e17201699a0980a025e2900785e13ed9.jpgФундамент из пластиковых труб для дома

Строительство основания из асбестоцементных столбов

9e726b35601f29973340e2fcd3bd75d7.jpg

Схема обустройства основания с ростверком.

Исходя из вышеперечисленных факторов, ведется подсчет количества труб, необходимых для проведения работ. Следует вычислить примерную массу будущей постройки, ее размеры и узнать глубину промерзания грунта в вашем регионе. Только после этого можно закупать материалы и приступать к работам.

Подготовительные работы

  1. Первоначально производится разметка территории. Устанавливается обноска, затем натягивается бечевка. По центрам пересечения бечевок ставятся колышки, они будут обозначать места расположения скважин для свай.
  2. После установки колышков рекомендуется снять бечевку. Тогда бурению скважин ничего не будет мешать.

6887b2bee7ec3b663faa35180e6ae29c.jpg

Бурение скважин под трубы.

  1. Пробуриваются скважины. Инструкция советует воспользоваться садовым буром, или ТИСЭ. При возможности применить спецтехнику, стоит это сделать.
  2. Глубина бурения зависит от глубины промерзания, плюс 15–20 см про запас. Диаметр скважины должен максимально совпадать с диаметром трубы.
  3. В нижней части ямы делается расширение. Удобно использовать бур ТИСЭ или штыковую лопату.

048b10f0676bd46fda2bb63e0073bc8a.jpg

Столбы можно нарезать болгаркой с отрезным диском.

  1. Нарезаются фрагменты труб заранее просчитанной длины.

Обратите внимание!
На нижние концы труб рекомендуется надеть пакеты для мусора, закрепив их скотчем.
Пакет не должен быть натянут туго по низу, так как он послужит барьером между землей и бетоном при создании расширения.
Сделать это особо желательно, если грунтовые воды расположены высоко, и на дне скважины проступает вода. . Из четырех металлических прутьев создается арматурный каркас

Конструкция соединяется воедино проволокой. Внизу прутья нужно загнуть буквой L, сформировав пятку.
Подготавливается шпилька, анкер для связки столба с нижней обвязкой. Для свайно-растверковой основы она не нужна, достаточно вывести арматуру выше столба.

  1. Из четырех металлических прутьев создается арматурный каркас. Конструкция соединяется воедино проволокой. Внизу прутья нужно загнуть буквой L, сформировав пятку.
  2. Подготавливается шпилька, анкер для связки столба с нижней обвязкой. Для свайно-растверковой основы она не нужна, достаточно вывести арматуру выше столба.

Монтаж труб

  1. В скважину устанавливается асбестовая труба.
  2. Для создания уширения внизу, в трубу заливается небольшая порция бетонного раствора. При этом трубу слегка приподнимают и опускают, чтобы смесь заполнила и прикрепленный пакет, сформировав расширенный конец.
  3. Раствор штыкуют лопатой или арматурным прутом, затем плотно придавливают столб, следя за максимально плотной подгонкой ко дну скважины.
  4. Первую и последующие трубы вставляют на одном уровне, контролируя уровнем и протянутой бечевкой. Чтобы столб не погружался глубже рассчитанного, делается зажим из двух длинных и одного короткого брусков в виде буквы П. Концы стягиваются веревкой.
  5. Если сваи все же, торчат по разной высоте над землей, можно их обрезать до одинакового уровня по окончании работ.

Строб, залитый бетоном.

  1. В опалубку из трубы вставляется каркас из арматуры. Для столбчатого фундамента с обвязкой из бруса каркас должен стоять немного ниже края трубы. Под свайно-ростверковую основу каркас ставят, оставляя выступающий конец.
  2. Заливается бетон и вставляется шпилька. Для созревания бетона верх труб накрывают пленкой.

Буронабивной фундамент

Отличие буронабивного фундамента от ленточного или плитного заключается в том, что опоры под здания монтируются не под всем основанием здания или под его периметром и несущими стенами – а только в узловых точках. Такими точками являются углы сооружения и места примыкания внутренних несущих стен к наружным.

Буронабивной фундамент

Строительство ленточного фундамента предусматривает его заглубление в грунт ниже уровня зимнего промерзания почвы. Вследствие этого в средней полосе приходится использовать большую массу бетона, что отрицательно сказывается на бюджете проекта. Однако, сравнительно легкие здания могут выдержать и бетонные столбы-опоры, которые можно разместить в грунте достаточно глубоко.

Фундамент из асбестовых труб своими руками особенности

Фундамент на полых опорах из асбоцемента является разновидностью свайного основания, характеризуется следующими особенностями:

  • трубы используются в качестве стационарной опалубки, которая заполняется бетонным раствором;
  • применяются полые опоры, изготовленные из асбеста и портландцемента, смешанных при изготовлении в соотношении 15:85 с добавлением воды;
  • опоры имеют длину от 3,95 до 5 м при наружном диаметре 11,8–52,8 см и отличаются толщиной стенки;
  • опорные колонны формируются рядами с установкой каждой опоры на углах здания, а также стыках наружных и внутренних стен;
  • устанавливаются на проблемных, пучинистых и склонных к затоплению почвах при наличии на глубине до трех метров твердого грунта;
  • позволяет обеспечить устойчивость легких строений каркасного типа, бань, деревянных построек, веранд, дачных строений;
  • не требует повышенного уровня затрат для подготовки свайной базы здания по сравнению с возведением ленточной основы или блочного основания;
  • легко устанавливается, что позволяет весь комплекс работ по постройке основания произвести своими силами.

Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб является наиболее доступным и экономичным вариантом

Асбестоцементные трубы, являющиеся силовым элементом свайной основы, характеризуются следующими показателями:

  • повышенными прочностными характеристиками, позволяющими воспринимать сжимающие усилия;
  • незначительной степенью теплового расширения, способствующей сохранению размеров при температурных перепадах;
  • небольшой массой, облегчающей транспортировку и выполнение работ по установке;
  • устойчивостью к воздействию электрохимической коррозии, снижающей ресурс эксплуатации металлических опор;
  • легкостью механической обработки, позволяющей в условиях строительной площадки быстро готовить опоры требуемых размеров;
  • низкой стоимостью, позволяющей существенно снизить суммарный уровень расходов по формированию свайной основы.

Фундамент из металлических труб своими руками. Пошаговая инструкция

После подготовки необходимых материалов можно приступать к устройству фундамента. Необходимо следовать инструкции:

  • Выполнить расчет основания.
  • Сделать разметку.
  • Пробурить скважину.
  • Зафиксировать трубу.
  • Залить бетоном.
  • Соединить столбы.

Возводить фундамент без предварительных расчетов нельзя. Работать нужно только согласно проекту. Столбы должны быть достаточной толщины, чтобы могли выдержать нагрузку дома. На пучинистых грунтах столбики могут вытесняться, что приведет к деформации грунта.

Для избегания деформации грунта столбики должны иметь конусообразную форму. Это придает опоре большую площадь и предотвращает выталкивание.

Разметка

Начинается с очистки территории от сорняков и разглаживания грунта. Затем расставляются колышки, между которыми натягивается веревка. На плане местности можно изобразить все постройки. Это поможет правильно расположить строения относительно друг друга.

Под расположенными колышками выкапываются скважины. Для этого используется садовой бур. Диаметр отверстия должен быть на 60 мм больше диаметра трубы. Глубина скважины делается на 20 мм больше длины трубы.

Фиксация трубы

На дно скважины засыпается песок, хорошо утрамбовывается. На такую песчаную подушку устанавливается подготовленный столб. Пространство между стенками скважины и трубы заполняется оставшимся песком. Затем нужно утрамбовать его, увлажняя водой. Такая установка обеспечивает прочный монтаж опор.

Существует еще один метод установки опор: скважины делаются меньшего размера, чем диаметр столбов. Это приводит к тому, что опоры нужно вдавливать в землю с небольшим усилием. Такой способ не позволяет установить столбики максимально ровно, поэтому лучше использовать первый вариант.

Заливка

Заливка производится только после ровной установки труб. Для этого готовится бетонная смесь из цемента марки М500. Затем раствор заливается небольшими порциями в трубу. Необходимо постоянно протыкать залитый раствор металлическим стержнем, для избегания появления в нем воздушных прослоек. Значительно упростить проведение работ поможет бетонный вибратор, который позволяет сократить время на увеличение плотности раствора.

Когда трубы полностью заполнены раствором, работа оставляется на просушку не менее, чем на 7 дней. Необходимо обеспечить опорам защиту от солнечного света.

Как самостоятельно приготовить бетон читайте в статье.

Как сделать столбчатый фундамент

Итак, выполняя работу своими руками, надо действовать в следующем порядке.

  1. Выкопать или пробурить отверстия под трубы рассчитанного выше размера.
  2. Насыпать слой песка толщиной 20 — 30 см, полить водой и утрамбовать.
  3. Низ асбестовой трубы обернуть несколькими слоями рубероида для защиты от влаги. Если грунт сухой, то можно обойтись без гидроизоляции. Опустить трубу в яму, слегка ее вдавив.
  4. Заполнить нижнюю часть трубы сантиметров на 40 раствором. Слегка приподнять, чтобы раствор частично растекся, и снова вдавить трубу.
  5. Можно вставить в трубу пару прутьев арматуры, связав их между собой, сделав таким образом каркас.
  6. Засыпать между трубой и стенкой ямы слой песка или песка с гравием, чтобы фундамент укрепился.
  7. Заполнить трубу раствором доверху и утрамбовать его, иначе могут остаться пузырьки воздуха.

Трубы необходимо установить в углах здания и в местах пересечения несущих стен. Требуется рассчитать так, чтобы на каждую из опор приходилось примерно 1000 кг нагрузки. Если приходится больше, надо сделать и больше труб.

Если, выполняя работу своими руками, вы ошиблись и фундамент просел или его перекосило, в этом месте можно сделать небольшую траншею, покрыть ее опалубкой и залить раствором.

Теперь вы видите, что сделать такое основание по силам любому человеку, обладающему строительными навыками.

Расчет оснований

Расчет основания начинается с определения типа почвы грунта. Для этого определяется глубина промерзания земли.

Длина свай должна превышать глубину промерзания почвы.

Значение промерзания грунта отличается в разных регионах.  Эти показатели определяются по справочным данным

Но следует обратить внимание, что эти значения указываются без снежного покрова.

fa212a0f608d591e7b83690f6d045725.jpg

Также необходимо учитывать нагрузку будущего строения. В среднем глубина свай берется около 150 см. Что касается диаметра труб, то он отличается в зависимости от нагрузки (для каркасного дома или небольшой веранды эти показатели будут разными).

Для правильного расчета оснований следует воспользоваться инструкцией:

  1. Определить вес дома.
  2. Определить сопротивление грунта.
  3. Рассчитать площадь фундамента.

Общая формула расчета минимальной суммарной площади основания выглядит так:

S=1,3×P/Ro

Из этого следует, что Р – это вес здания, кг,

R0 — это сопротивление грунта, которое определяется расчетным путем, кг/см2.

Для запаса надежности в формулу вводится коэффициент 1,3.

Пример расчета

Приведем пример: имеется каркасный дом с размерами стен 6×7 м с высотой первого этажа 2,8 м, фронтона – 2,6 м.

Удельный вес каркасных стен равен γс = 50 кг/м2.
Удельный вес кровли из листовой стали γк = 30 кг/м2.
Удельный вес межэтажных перекрытий γп = 100 кг/м2.

Нагрузка межэтажных перекрытий во время эксплуатации γнп = 210 кг/м2.

Грунт, на котором будет возводиться дом, – суглинок (R0 — 3,5 кг/см2), у которого глубина промерзания 1,2 м.

Расчет количества труб

Для расчета необходимого количества и размеров труб для фундамента выполняется несколько действий:

  • Определяется масса стен.

Площадь стен дома вместе с фронтонами будет равна Sс = 89 м2. Исходя из этого, находится масса стен:

Pс = Sс × γс = 89 × 50 = 4450 кг.

  • Затем рассчитывается масса перекрытий между этажами (на первом этаже и мансарде).

Как утеплить крышу мансарды читайте в этой статье.

Находится площадь перекрытий (Sп = 84 м2). Масса перекрытий:

Pп=Sп×γп=84×100=8400 кг.

Помимо массы перекрытий, необходимо рассчитать эксплуатационную нагрузку перекрытий
2

Pнп=Sп×γнп=84×210=17640 кг.

Подробно о бетонных плитах перекрытия можно узнать .

  • Определяется масса кровли.

Находится площадь кровли: Sк = 50 м2. Масса кровли:

Pк=Sк×γк=50×30=1500 кг.

  • Делается расчет предварительной массы фундамента.

Для этого берется приблизительное число столбов, например 14. Исходя из того, что каждые 2 метра фундамента (по периметру) будет устанавливаться столб, то 14 штук должно хватить. Длина столба L = 1,9 м.

Определяется объем столба:

Vс=π×R2 ×L=0,24м3,

где R — радиус столбика (R = 0,2 м). Исходя из этого масса 1 столба: 0,24 × 2500 = 600 кг.

Суммарная масса столбов: 600 × 14 = 8400 кг.

Суммарная масса дома

Для этого суммируются все полученные значения (стен, перекрытий, кровли, фундамента) и получается итоговое число 40390 кг.

  • Вычисляется минимальная суммарная площадь оснований по формуле, приведенной в начале раздела: S = 1,3 × 40390/3,5 = 11540 см2.
  • При расчете площади основания 1 столба высчитывается число 1250 см2.(S=пr2=3.14 ×0.22) Рассчитывается общее количество столбиков: 11540/1250 = 10 штук.

Из этого следует, что при увеличении диаметра столбов их количество можно уменьшать и наоборот.

Только после такого расчета можно приступать к закупке материалом и установке фундамента.

Достоинства столбчатого фундамента

Выбор асбестоцементных труб для столбчатого фундамента отличается такими преимуществами:

  • невысокой стоимостью;
  • легкостью в монтаже;
  • прочностью;
  • долговечностью.

Приемлемая стоимость обуславливается тем, что материалы для работ можно приобрести по более низкой цене, чем, например, для возведения бетонных блоков.

Простота монтажа позволяет установить трубы своими руками. При этом не нужно нанимать специализированную технику. Это большой плюс для тех участков, где затруднен проезд машин. Помимо этого, возводить строение на столбчатый фундамент возможно уже через неделю, в отличие от монолитного, который нужно оставлять для застывания на месяц.

3f1439e0f504e44a784f00ac203030ec.jpg

Особый состав асбестовых труб (дисперсно-армированный) делает материал устойчивым к негативному воздействию окружающей среды.

Несмотря на такие преимущества асбестовых труб, необходимо правильно выполнить расчет материала. Если не следовать технологии, то все достоинства сводятся к нулю. Ведь дальнейшее строительство дома на основании, которое не выдерживает определенную нагрузку, будет опасным.

Плюсы и минусы

Популярность фундамента рассматриваемого типа обусловлена в первую очередь возможностью сделать участок с «проблемным» грунтом пригодным для строительства. Асбестоцементные трубы можно установить своими руками без привлечения спецтехники, что отличает их от металлических свай. Понятно, что это уменьшает себестоимость объекта.

Отсутствие большого объема земельных работ, а также необходимости заливки больших площадей раствором бетона обуславливают меньшую трудоемкость процесса монтажа и более высокую его скорость.

 

 

c507d5db2ec64e7acc9b6c414e285c62.jpg

 

a28eaf3214eee745ecf611b5dc3a88f4.jpg

Асбестоцементные трубы обходятся в разы дешевле свай, при этом они демонстрируют лучшую влагостойкость. На поверхности не образуется коррозии, не происходит деградация материала и потеря им прочности. Это позволяет вести строительство в чрезмерно влагонасыщенных грунтах, а также на подтопляемых территориях.

Если сравнивать стоимость столбчатого фундамента на асбестоцементном основании с себестоимостью ленточного аналога (даже мелкозаглубленного), то первый окажется дешевле на 25-30%.

 

 

bbb0bac66b9f183ff53afdc7384a5b03.jpg

При использовании свай данного типа удается поднять здание в среднем на высоту 30-40 см, а при правильном распределении нагрузки – даже до 100 см. Не всякий иной тип фундамента демонстрирует такие качества.

Главным недостатком асбестоцементных труб является их невысокая несущая способность. Это обуславливает невозможность использования их при строительстве на болотистых местностях и органических почвах, а также предъявляет определенные требования к постройке. Объект должен быть малоэтажным из легких материалов – дерево, газобетон или конструкция каркасного типа.

По причине небольшой несущей способности приходится увеличивать количество асбестоцементных труб и, соответственно, скважин под них.

В отличие от металлических аналогов такие опоры характеризуются отсутствием «якорного» свойства, а потому при несоблюдении технологии монтажа или ошибках в расчетах при пучении грунта опоры будут выдавливаться из земли.

 

 

18a0705c80c2fa852b92b1b6fd77e2b7.jpg

 

Как и большинство свайных домов, объекты с асбестоцементным основанием строятся без подвала. Конечно, при большом желании его можно обустроить, однако придется рыть котлован (на влагонасыщенных почвах обустраивать мощную дренажную систему), что в большинстве случаев является нерациональным.

Подходящее для фундамента строительное сырьё

Материалом для сооружения столбчатого основания могут быть трубы из поливинилхлорида, асбестоцемента и металла.

Поливинилхлоридные трубы

Фундамент из труб ПВХ отличается репутацией самого простого и дешёвого столбчатого основания. Для его возведения берут обычные канализационные циллиндры длиной 2 метра. Главное, чтобы внутренний диаметр изделий из поливинилхлорида был равен 20 см.

Кроме труб ПВХ, при сооружении столбчатого фундамента используют прутья из металла. На каждый столб потребуется приобрести по 4 арматурных элемента толщиной 1 см и длиной 2 метра. Они должны выступать из циллиндров на 20 см.

Фундамент стоит сооружать из поливинилхлоридных труб большого диаметра

Столбы из труб ПВХ активно применяют при строительстве фундамента в силу определённых причин:

  • поливинилхлорид не ржавеет под влиянием сырости, как это случается с металлом;
  • эти опоры, в отличие от асбестоцементных труб, совершенно безопасны;
  • такие столбы можно купить по приемлемой цене.

Асбестоцементные трубы

Фундаментные столбы из асбестоцемента стали сооружать, руководствуясь их низкой стоимостью и устойчивостью по отношению к ржавлению и повышенной температуре. Чтобы поставить на участке основание под дом, используют асбестоцементные трубы диаметром 20 см и длиной 2 метра.

Хотя асбестоцемент — прочный материал, он требует укрепления. Внутрь трубы из такого строительного сырья всегда закладывают арматуру.

Стенки труб из асбестоцемента необыкновенно прочные, поэтому изделия идеально подходят для сооружения фундамента

Столбчатый фундамент из асбестоцементных материалов популярен из-за таких характеристик, как:

  • превосходная прочность;
  • доступная цена;
  • простой монтаж, не требующий специальной техники.

Профильные трубы

Фундамент из труб квадратной формы — простой и надёжный. Его принято создавать из металлических изделий длиной 2 метра с сечением 6×6 см.

Фундамент лучше сооружать из квадратных труб

К сооружению основания под дом из профильных труб прибегают, узнав о следующих достоинствах этого материала:

  • ни с чем не сравнимая прочность;
  • устойчивость к сильному давлению, не позволяющая покрыться трещинами;
  • оперативность и простота работ по установке.

От использования профильных труб иногда отказываются, вспомнив о подверженности металла коррозии. Изделия из этого материала не простоят и 20 лет, если не будут покрыты составом против ржавления.

Как устроена опора из асбестоцементной трубы

Асбестоцементные трубы изначально предназначены для совершенно других целей. Они используются в системах дренажа, во внешней части канализации (в том числе ливневой), в качестве защитной оболочки подземных кабельных сетей. Это уже «народная» смекалка нашла для этих труб другое применение — из них стали делать столбы для фундамента.

9fe524b41e9c11613c81ce6e15da8cf8.jpg

Устройство фундамента из асбестовых труб
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Технология изготовления фундаментного столба проста:

  1. В грунте бурят яму размером больше диаметра трубы.
  2. Глубина ямы должна быть на 20-30 см больше расчетной глубины заложения фундамента, которая зависит от типа грунта и уровня его промерзания.
  3. Дно ямы уплотняют, засыпают «подушку» из песка (или из щебня и песка).
  4. Вставляют в отверстие трубу.
  5. Выравнивают ее по уровню и фиксируют в вертикальном положении с помощью распорок.
  6. Закладывают в трубу арматуру. Для труб большого диаметра это может быть связанный или сваренный объемный каркас. Для монтажа ростверка из железобетона арматура должна иметь выпуск за край трубы.
  7. Заливают в трубу бетон. Уплотняют его.
  8. Если для обустройства ростверка используется брус или бревно, то в конце заливки столба по центру в бетон закладывают анкер в виде болта или отрезка арматуры. Для монтажа ростверка из металлического профиля в бетон вставляют закладную пластину.

Примечание. Бывают небольшие отступления от стандартной технологии. Например, во время заливки трубы бетоном ее приподнимают вверх, чтобы раствор растекся по дну ямы и сформировал пятку опоры. Такой нехитрый прием позволяет увеличить несущие свойства столба.

Преимущества столбчатого фундамента

Столбчатое основание отличается простотой и скоростью производства работ. Установка несущих столбов не требует привлечения тяжелой техники для рытья котлована или траншеи. Бетон для заполнения опалубки можно приготовить на участке в небольшом миксере и выполнить заливку самостоятельно.0c4b9175e5d1597b1ba203c855a3c3f2.jpg

Фундамент из труб является разновидностью столбчатого основания и закладывается по общим правилам установки несущих опор. Такой метод обеспечивает точную геометрию столбов, что гарантирует равномерное распределение внутренних нагрузок. Гладкая наружная поверхность несъемной опалубки помогает противостоять силам, которые возникают во время зимнего пучения почвы.

Столбы формируют из труб, которые плотно вгоняют в грунт и заполняют бетоном. Для распределения постоянной и временной нагрузки на все столбы равномерно, их связывают ростверком. Надежная конструкция ростверка снижает риск опрокидывания строения из-за пучения грунта.

Рекомендации по возведению основания из труб

Работы можно производить при любых погодных условиях

Но очень важно выполнять все правильно.  . Основные рекомендации:

Основные рекомендации:

  • Металлический корпус защищают от коррозии битумной мастикой или несколькими слоями рубероида;
  • При отсутствии труб необходимого диаметра в одну скважину можно заложить несколько труб меньшего размера;
  • В верхнюю часть столба до застывания бетона закладывают шпильку с резьбой для удобного крепления элементов ростверка;
  • После заливки бетона строительство продолжают уже через 7 дней;
  • В качестве обвязки опор можно использовать , стальной швеллер, уголок или трубы;
  • Готовые опоры необходимо загрузить до начала промерзания грунта;
  • Не следует устанавливать дополнительные опоры для запаса прочности. При небольшом весе строения и пучинистом грунте увеличенная площадь основания способствует выдавливанию подземной конструкции.

Полезное видео по теме статьи:

Удачного строительства!

Характеристика асбестовых труб

Асбестоцементные трубы являются штучными изделиями, которые производятся из гидросиликата магния, который смешивается с цементом. Их выпуск регулируется СНиП. К уникальным свойствам таких труб можно отнести:

  • высокое значение прочности;
  • коэффициент расширения (теплового) достаточно низкий;
  • малый вес;
  • неподверженность электрохимической коррозии, вызываемой блуждающими токами;
  • низкая цена.

Асбестоцементные трубы способны выдержать нагрузку на сжатие до значения 265 тыс. кПа. Их тепловое расширение примерно в 140 раз ниже, чем у стальных аналогов. Вес одного метра изделия составляет 6-11 кг, что позволяет выполнять установочные работы своими руками. Асбестоцементные трубы хорошо поддаются механической обработке и не нуждаются в обязательной гидроизоляции.

Они устойчивы к низким температурам, высокой влажности, агрессивным воздействиям среды и вредителям. В строительстве чаще всего применяются изделия диаметром 20-25 см со стенкой 1-1,6 см. Стандартизированная длина составляет от трех до пяти метров.

Асбестоцементные трубы устойчивы к коррозии, прочны и не нуждаются в гидроизоляции, эти качества очень важны для основы здания

Инструкция по созданию основания из труб

Чтобы создать столбчатый фундамент из труб, решают следующие задачи:

  1. Участок под строительство размечают, отмечая колышками места установки столбов. Между ними рекомендуется оставлять около двух метров свободного пространства.
  2. В точках, предназначенных для монтажа опор, бурят скважины диаметром 21 см с расширенным дном. Исключение может быть только при решении погрузить в землю профильные трубы. Дело в том, что металл способен расширяться под воздействием тепла, поэтому в основании скважина под изделие из него должна, наоборот, быть меньше на 2 мм. Скважины бурят до тех пор, пока их дно не отдалится от поверхности земли на расстояние, превышающее глубину промерзания грунта на 30 см. Обычно для установки труб в земле проделывают ямы высотой от 150 до 180 см. Главное, чтобы столбы выступали из земли на 20–50 см.Скважину для трубы бурят вдвоём
  3. На дне каждой скважины создают подушку из песка и гравия. Слои материалов взбрызгивают водой из шланга и прессуют ногами. Вниз скважины укладывают рубероид или плёнку из полиэтилена, дабы уберечь заливаемый внутрь бетонный раствор от насыщения водой, которая содержится в грунте.
  4. В скважины устанавливают трубы, фиксируемые на месте распорками. Монтируемые опоры проверяют на вертикальность и заполняют арматурой.В столб вставляют 4 вертикальных металлических прута
  5. Дальнейшие действия зависят от материала используемых труб. Асбестоцементные изделия сначала заливают морозостойким раствором марки М-400 только на треть, после чего поднимают на 10 см, чтобы сформировать бетонные подошвы, и нагружают раствором до верха, где прикрепляют шпильку для обустройства ростверка. Металлические опоры сразу наполняют специальным составом до самых краёв. Поливинилхлоридные столбы обязательно ставят на бетонную подушку, залитую час назад, до упора вжимают в раствор и заполняют металлическими прутьями, тоже закрепляемыми в бетоне. Оставшееся пространство заполняют не бетоном, а сырым песком.Бетон в трубу удобно наливатьиз ведра
  6. Песочную засыпку или бетон внутри труб трамбуют вибратором или обычной палкой. Без этого не обойтись, иначе в составе останутся пустоты и пузырьки, негативно отражающиеся на прочности столбов основания.
  7. Залитые бетоном столбы оставляют затвердевать на 5 дней. По истечении этого срока опоры приобретут необходимую прочность и устойчивость.
  8. Пустоты в скважине устраняют посредством гравия и песка. Слои этих материалов сильно прессуют. После засыпки скважин в работе делают большой перерыв, чтобы дать бетону возможность окончательно превратиться в камень. Строительство ростверка и каркаса дома откладывают на несколько недель.

Видео: нюансы строительства фундамента из асбестоцементных труб

Столбчатый фундамент из труб в подходящих условиях станет надёжным сооружением. Он прекрасно сочетается с бревенчатым зданием, построенным в местности с влажной почвой, и маленькой дачей на склоне. Основание из труб — хороший вариант для бань и веранд. Низкую стоимость такой конструкции стоит рассматривать как приятный подарок, а вовсе не главное преимущество.

Расчеты

Строительство любого типа фундамента должно начинаться с подготовки проектной документации и составления чертежей. Они, в свою очередь, базируются на данных, полученных в ходе геологических изысканий. Последние предполагают лабораторный анализ почвы в разные сезоны.

Получить сведения о составе почв и их особенностях позволяет бурение пробной скважины, благодаря чему становится очевидна послойность грунта, его состав, наличие и объем подземных вод.

 

 

dd92c1a57936d71ede1776f65f1b880d.jpg

 

9ba1e263b62a62e129ddd629a3ae0c13.jpg

Залогом прочного фундамента является точный расчет его несущей способности. Опоры свайных фундаментов должны достигать твердых слоев грунта, которые лежат ниже уровня его промерзания. Соответственно, для проведения подобных расчетов нужно знать глубину промерзания почвы. Это постоянные величины, которые зависят от региона, они находятся в свободном доступе в специализированных источниках (интернет, официальная документация органов, регулирующих правила строительства в конкретном регионе, лаборатории, производящие анализ почв и так далее).

 

 

a081edcf4c5671edc8bf4ca31978592c.jpg

 

219ea13bd59a70bf3f31d22ea9dcfd9c.jpg

Узнав необходимый коэффициент глубины промерзания, следует добавить к нему еще 0,3-0,5 м, поскольку именно настолько асбестоцементные трубы выступают над землей. Обычно, это высота в 0,3 м, но если речь идет о подтопляемых регионах, высота надземной части труб увеличивается.

Диаметр труб рассчитывается исходя из показателей нагрузки, которая будет воздействовать на фундамент. Для этого следует узнать удельную массу материалов, из которых построен дом (они изложены в СНиПе). При этом следует суммировать не только вес материалов стен, но и кровли, облицовочных и теплоизоляционных покрытий, полов.

Вес на 1 асбестоцементную трубу не должен превышать 800 кг. Их установка обязательна по периметру здания, в точках повышенной нагрузки, а также в местах пересечения несущих стен. Шаг установки – 1 м.

 

 

027b312be19e51b766f9fe4c9dfbb296.jpg

 

460c662db33cf5420e174ff04bd9eca1.jpg

Получив сведения об удельном весе материала, к данному значению добавляют обычно еще 30%, чтобы получить коэффициент общего давления эксплуатируемого дома на фундамент. Зная это число, можно рассчитать количество труб, подходящий диаметр, а также количество арматуры (из расчета 2-3 прута на опору).

В среднем для каркасных построек, а также нежилых объектов (беседки, летние кухни) используются трубы диаметром 100 мм. Для газобетонных или бревенчатых домов – изделия с диаметром не менее 200 -250 мм.

Расход бетона зависит от диаметра опоры. Так, около 0,1 кубометра раствора требуется для заполнения 10 м трубы диаметром 100 мм. Для аналогичной заливки трубы с диаметром 200 мм необходимо 0,5 кубометра бетона.

 

 

ad81af1b51b45eff9b0705a159f3abdf.jpg

 

Расчет столбчатого фундамента

Принципы расчета этого вида основания подчиняются общим правилам.

Вначале определяют совокупную нагрузку. Сюда входят:

  1. Вес постройки.
  2. Вес фундамента (опоры плюс ростверк).
  3. Вес отделки, оборудования и мебели.
  4. Ветровые и снеговые нагрузки.

Вес стройматериалов и оборудования рассчитывают по проекту. Мебель и технику — оценивают приблизительно. Нагрузку на грунт от самого фундамента вначале принимают как оценочную величину, которую затем корректируют по результатам расчета. А климатические нагрузки нормированы для каждого региона.

2fc612260039a15f3c29fbf60f36b320.jpg

Чертеж фундамента из асбестовых труб

По результатам расчетов и на основании характеристик грунта определяют суммарную площадь опор. А затем либо по заданному количеству опор определяют минимальную площадь сечения одной трубы. Либо наоборот — по выбранному виду и размеру трубы рассчитывают количество опор и расстояния между ними.

Сам процесс расчетов довольно сложен и может проходить в несколько этапов методом «последовательного приближения». Проектированием должен заниматься профессионал — для фундамента в корне неверен принцип приблизительности по типу таких рекомендаций: «обычно выбирают трубы диаметром не менее 100 мм с расстоянием между ними 1.5-2.5 м».

Столбчатый фундамент из металлических труб

Опоры фундамента с использованием труб из пластика обычно имеют диаметр 200 мм и длину 2,0 метра.  Самыми подходящими для этих целей являются пластиковые трубы, предназначенные для систем канализации. У них хорошая жесткость, длительный срок службы, они устойчивы к отрицательным температурам. Пластиковые трубы легко монтировать из-за их небольшого веса.

Если Вы хотите сделать фундамент на железных трубах, то их нужно предварительно обработать антикоррозионным составом. В качестве него может служить битумная мастика. Нелишним будет оклеить наружную поверхность труб несколькими слоями рубероида. Если эти мероприятия проигнорировать, существует риск того, что трубы быстро проржавеют, а вместе с тем сократиться срок эксплуатации самого фундамента.

f989517bd2beecbe8be4fa7de83305e3.jpg

Столбы из труб устанавливают по углам строения, на линиях пересечения несущих стен. Кроме того их монтируют по всему периметру объекта, соблюдая интервал 1,5-2,0 метра между ними. Читайте также: «».

Отверстия для монтажа фундамента на трубах своими руками выполняют при помощи ручного бура. Размеры поперечного сечения ямы, полученной в результате бурения должны быть немного больше размеров сечения используемой несъемной опалубки.

Порядок выполнения работ

Последовательность заложения столбчатого фундамента

  1. Разметить на выбранном месте план дома, места пересечения несущих стен отметить колышками.
  2. Проверить разметку путем промера габаритных размеров по диагоналям разметки. Они должны быть одинаковыми.
  3. Разметить места размещения промежуточных свай под несущими стенами. Расстояние между ними должно быть не более 1 метра.
  4. Садовым буром выполнить в грунте отверстие для сваи. Глубина погружения должна быть больше величины промерзания грунта на 0,3 – 0,5 метра. Диаметр отверстия выполняется как минимум на 5 см больше диаметра сваи. Работа легко выполняется своими руками
  5. Выполнить подсыпку под основание асбоцементной трубы двумя слоями песка и гравия.
  6. Подсыпку утрамбовать и пролить водой.
  7. Разметить и распилить трубу своими руками с использованием болгарки на необходимую длину, учитывая превышения верхнего конца над уровнем грунта примерно на 30 см.
  8. Погружаемый конец нужно обработать воднополимерной гидроизоляцией на длину погружения в соответствии с инструкцией на упаковке эмульсии. Работу легко выполняет своими руками один человек.
  9. Опустить трубу в отверстие и раскрепить ее деревянными брусками.
  10. Также установить остальные сваи. Еще раз промерить диагонали, при необходимости поправить расположение труб.
  11. При помощи уровня проверить горизонтальность размещения верхних концов асбестоцементных свай, разметить уровень заливки труб бетоном. Выступающие части обрезать после застывания бетона.
  12. Залить сваи бетоном, приготовленным по следующей рецептуре: 2 части цемента М300, две части песка, две части гравия средней фракции, вода. Для проверки консистенции бетона слепить из него шар диаметром порядка 10 см. Он должен слегка проседать под своим весом, но не рассыпаться и не расплываться.
  13. Снаружи сваи установить 3 – 4 прутка арматуры, связав их проволокой. Внутрь трубы таким же способом установить прутки арматурной стали.
  14. После загрузки внутрь или снаружи трубы замеса бетона проколоть в нескольких местах слой массы прутком и притрамбовать, чтобы избежать образования пузырей воздуха в массе заливки.
  15. После этого сделать перерыв на 5 – 7 дней в выполнении любых работ на стройплощадке, чтобы дать бетону время застыть.
  16. Проверить горизонтальность верхних концов свай, при необходимости – укоротить выступающие своими руками.

Пошаговая инструкция производства фундамента

Итак, есть материал, желание и готовность выполнить фундамент из асбестоцементных труб своими руками. Рассмотрим поэтапно, как правильно построить данную конструкцию:

  • Проектирование. Строительство каркасных сооружений относится к группе несложных работ. Так, масса одноэтажного коттеджа в среднем составляет 8 тонн. Значит, для такого фундамента нужно задействовать 10 опор, сечение которых будет равным 20 см. Проектную документацию в готовом виде можно найти на просторах глобальной сети, однако, как альтернативный вариант, её возможно заказать у специалистов. На сегодняшний день статистика проводимых работ по строительству частных домов показывает, что большинство заказчиков желают индивидуальный проект постройки.
  • Подготовка участка с последующей разметкой. Чтобы подготовить участок для соответствующих строительных мероприятий, необходимо следовать таким действиям:
    • произвести очистку территории от камней и деревьев;
    • обозначить угловые отметки фундамента – вкапать металлические прутья или столбики из дерева с натяжкой на них веревки;
    • на два метра отступить от возможной границы возводимого фундамента и обозначить участок, с которого в последующем необходимо будет убрать плодородный грунт (более 30 см). Такая манипуляция нужна, чтобы позже из-под постройки не прорастали сорняки;
    • убрать дёрн, произвести выравнивание участка и засыпать песчано-гравийной смесью. Утрамбовать площадку.
  • Бурение скважин под опоры. В случае проведения самостоятельных работ по постройке конструкции из асбестовых труб допускается задействовать обычный садовый бур. Для бригад специалистов строительных фирм свойственно использовать специальное оборудование (автоматические мото- либо ямобуры). Диаметр скважины для опоры должен превышать ее объем на 10-12 см. В свою очередь, глубина должна быть больше на 20 см намеченной высоты свай. Такой подход необходим для изготовления специальной фундаментной «подушки» из стройматериалов нерудных пород.
  • Подготовительные работы по возведению столбчатого фундамента из асбестовых труб и монтажа данных труб. Дно подготовленной скважины тщательно засыпается щебнем и песком, методично утрамбовывается и заливается водой. Верхний слой укрывается гидроизоляцией – это может быть пленка или рубероид. В яму погружаются опоры и закрепляются рейками. Основание засыпается песком. Длина столбов должна иметь запас длины чуть больше 10 см, в последующем благодаря такому приему можно с лёгкостью выравнивать высоту любой опоры. В случае, если почва имеет повышенную влажность, рекомендуется все трубы обработать специальным раствором на битумной либо полимерной основе.
  • Бетонирование и армирование. Подготовленная бетонная смесь заливается в асбестовые трубы на 30–40 см. Далее, опоры необходимо приподнять на 20 см и закрепить их. Подобным образом получаем своеобразную бетонную подошву, посредством которой столбы будут более устойчивыми.
  • Финальный этап. После того как бетонный слой застыл, в трубу производится монтаж арматурного каркаса, который соединен проволочными перемычками либо поперечными рамками из тонкой арматуры. Далее, происходит заливка раствора до необходимого уровня. Чтобы убрать появившиеся пузырьки воздуха, можно использовать деревянную рейку или металлический прут. Верхний слой накрывается целлофановой пленкой для достижения равномерного высыхания бетонного раствора. Период сушки должен проходить не менее 21 дня.

Первоначально асбестоцементные трубы достаточно ограниченно использовались в частном домостроительстве. Во-первых, трубы из асбеста отпугивали народ мифами о канцерогенности материала, а во-вторых, опыта использования в обустройстве фундамента на таком типе материала было немного. Сегодня столбчатый фундамент из асбестоцементных труб можно назвать удачным компромиссом между низкой стоимостью и высокой стойкостью к влаге и нагрузке. Еще одним неоспоримым достоинством является то, что изготавливается столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками намного проще и быстрее, чем любой другой вариант столбчатого фундамента.

Технология возведения

Строительство фундаментов на пучинистых грунтах производиться с использованием асбестоцементных свай. Они имеют стойкость к ржавлению, а также проявляют прекрасную стойкость к морозу и температурным перепадам.

Для существует пошаговая инструкция с видео, посмотрев ее, вы сможете своими руками сделать столбчатый фундамент из асбестовых труб, в том числе и на пучинистых грунтах.

  1. В пробитую в земле скважину полутораметровой глубины нужно поместить трубу, которая будет иметь диаметр 30 см. Верхняя часть трубы над грунтом должна выступать не более, чем на 30-40 см.
  2. Нужно установить опору, для этого все столбы должны быть выровнены над уровнем земли на одну высоту, а также должны быть одинаковой длины. Каждая труба будет служить опалубкой, но на расположенные внутри металлические прутья будет приходиться основная нагрузка.
  3. Вставьте трубу в заранее подготовленную и пробуренную яму. В трубу, на расстоянии 6-7 см друг от друга нужно будет вбить два арматурных прута. Арматура должна войти в землю на 20-30 см, столько же должно выступать сверху.
  4. Трубу обязательно нужно будет выставить по уровню, и залить бетонной смесью. Заливать нужно и внутри и снаружи одновременно.
  5. Края арматуры будут использованы для создания ростверки. Ростверком называют ту часть фундамента, которая используется для возведения дома.
  6. Работа с ростверком будет гораздо легче, если в трубы поместить шпильки с резьбой, около 20-30 см должен быть выступающий край.
  7. Обязательно стоит обработать арматурные прутья специальными веществами, которые предотвращают разрушение металла от влаги.

Эта инструкция с видео поможет вам соорудить столбчатый фундамент дома из асбестовых труб на пучинистых грунтах своими руками правильно и быстро.

Процесс проведения работ

Фундамент из труб металлических своими руками монтируется точно так же, как и из пластиковых труб. Для этого необходимо выполнить следующие работы:

Подготовить участок под закладку фундамента. Выполнить планировку участка, произвести разметку территории в соответствии с составленной схемой. На участке закрепляются точки для бурения отверстий под трубный фундамент.

Пробуриваются отверстия необходимой длины и диаметра. Этот способ несколько легче чем устройство фундамента из забитых труб.

377ec33496eb425ac389d91f7ec6e234.jpg

На дно отверстия засыпаются песок и гравий для устройства подушки под трубную сваю. В результате уплотнения ее толщина должна составить не менее 20 см. Читайте также: «».

В подготовленные скважины установить трубы. На этом этапе нужно тщательно следить за вертикальностью опускаемых труб. Строительный уровень поможет в решении поставленной задачи.

Затем в установленные трубы засыпается песок и уплотняется. Толщина слоя должна составить около 35 см.

Далее для пропитки песка готовится жидкий цементный раствор из 3 частей песка, 1 части цемента и воды.

Песок засыпанный в трубу пропитывают приготовленным раствором и дожидаются его схватывания.

0924714f018a90dead86766274141977.jpg

Для повышения прочности всей конструкции в полость трубы устанавливают арматурные стержни. Стержни устанавливаются таким образом, чтобы расстояние между соседними прутками было не менее 7см

Затем несъемная опалубка заливается бетоном на 1/3 высоты. Бетоном также заполняется затрубное пространство. По истечении суток работы нужно продолжить и заполнить бетоном оставшуюся часть.

Таким образом создается фундамент для дома из труб.

Столбчатый фундамент имеет массу достоинств

Основание из асбестовых труб требует минимальных затрат сил и времени. Оно не годится для тяжелых зданий и домов. Зато ему практически нет альтернативы при возведении легких построек на затапливаемых во время паводков участках. Столбчатый фундамент из недорогих изделий обладает требуемой устойчивостью к разрушению, вызываемому намоканием конструкции.

b49dac79601090573acb600d962a6684.jpg

Столбчатый фундамент из труб

Главные преимущества таких оснований следующие:

  • Малая стоимость материалов и экономическая целесообразность строительства. Свайный фундамент из асбестоцементных труб всегда дешевле (и существенно) блочных и заглубленных ленточных конструкций.
  • Простота расчета основания. Его проектирование несложно выполнить своими руками, не тратя средства на обращение к профессиональным проектировщикам.
  • Трубы из асбеста не подвержены коррозии, без проблем обрабатываются механическим путем. Они также не изменяют своих линейных параметров при колебаниях температуры окружающей среды.
  • Сжатые сроки строительства без использования специальной техники и выдержки готового фундамента из труб.

К недостаткам рассматриваемых конструкций относят их относительную недолговечность (основание из асбестовых изделий эксплуатируется на протяжении 60–70 лет) и невозможность обустройства погреба в доме, возведенном на подобном фундаменте. Но это не проблема, ведь подвал можно построить и в виде отдельно стоящего сооружения.

Визуально фундамент из асбестовых изделий представляет собой столбы, установленные в несколько линий. Эти ряды труб и являются надежным основанием для возведения запланированной постройки. Основной принцип сооружения такого фундамента – заливка бетонной смеси лишь на определенных участках, а не по всему периметру сооружения.

Расчет фундамента из асбестовых труб

Для расчета необходимо знать глубину промерзания грунта в вашем регионе, а также планируемую нагрузку на фундамент.  Глубину промерзания можно определить по справочным данным. В справочнике указана глубина промерзания голого грунта, без снежного покрова. Если в вашей местности высокий снежный покров, справочные данные можно несколько уменьшить.

50edfb01ccc2240345b9a9e169ee0004.jpgТаблица — глубина промерзания грунта в регионах России

К справочному значению необходимо прибавить 0,3-0,5 метра – это и будет требуемая глубина подземной части свай. Над уровнем почвы сваи из труб обычно выступают на 0,3 метра, но если есть возможность затопления, их можно выполнить и более высокими.

Диаметр труб зависит от веса строения. Для легких беседок достаточно труб с диаметром 10 см, для бревенчатых зданий лучше выбрать трубы с диаметром 25-30 см.

Нагрузка на фундамент зависит от конструкции строения, а также от материала, из которого оно выполняется. Ниже приведены примерные сведения об удельной массе различных материалов. При расчете необходимо учитывать не только стены, но и кровлю, утепление и отделку.

Таблица — нагрузки на фундамент

Сваи располагают по углам строения, в местах пересечения несущих стен, а также по периметру на расстоянии не более 1 метра. Перераспределенная нагрузка на каждую сваю должна быть не более 800 кг. Если в результате расчета значение нагрузки получилось больше, необходимо увеличить количество свай.

По полученным результатам определяют нужное количество труб, а также необходимое количество арматуры из расчета по 2-3 арматурных прутка в каждую трубу.

Количество бетона зависит от диаметра трубы. В среднем, для заполнения 10 метров трубы диаметром 10 см необходимо с учетом основания 0,1 кубометра бетона, для трубы с диаметром 20 см – 0,5 кубометра, а для трубы с диаметром 30 см – 1 кубометр бетона.

Возведение столбчатого фундамента из пластиковых и металлических труб своими руками

Подобный фундамент и способ его возведения практически ничем не отличается от предыдущего, в связи с этим есть смысл рассмотреть лишь различия между ними.

0fb19b9f50cc7d7bbde843241522a580.jpeg

Схема заглубленного .

Преимуществом пластиковых труб является их общедоступность и более низкая стоимость в сравнении с асбестовыми трубами. Они устойчивы к вредным веществам и имеют гораздо меньший вес, но менее практичны и боятся низких температур. По сравнению с металлическими трубами, подобный вид труб имеет отличную устойчивость к теплу.

Данный вид фундамента потребует от владельца участка бани из кирпича больше всего затрат денежных средств, однако он является самым надежным в сравнении с теми, которые были перечислены выше. Помимо того, он является самым быстрым в возведении. Сложным моментом в процессе монтажа является точность уровня их относительно друг друга. В случае с асбестовыми и пластиковыми трубами, для выравнивания достаточно их просто подпилить.

Особое внимание необходимо уделить обработке труб антикоррозийными средствами, в противном случае, возводящаяся конструкция не сможет простоять и 20 лет. . В данном случае существует 2 технологии заливки шурфа смесью бетона:

В данном случае существует 2 технологии заливки шурфа смесью бетона:

  1. В первом случае металлические трубы вбиваются ниже уровня скважины на глубину 50-100 см. Не обязательно при этом использовать трубу большого диаметра (в 15-20 см). Есть возможность взять несколько труб (2-3, но в зависимости от конструкции количество их может доходить до 6) и вбить их на расстоянии приблизительно 5 см друг от друга. Далее выполняется одновременная заливка труб и шурфа смесью бетона. Для данного способа предпочтителен ростверк из металлических профилей, которые привариваются к выступающим трубам. Следует заметить, что это довольно затратное дело. Однако надежность конструкции, которая получится, и быстрота установки являются самыми лучшими из всех перечисленных вариантов.
  2. Второй вариант практически ничем не отличается от аналогов других труб. В скважину опускается металлическая труба, имеющая диаметр 150-200 мм, однако при этом необходимо, чтобы радиус скважины был меньше, чем радиус трубы на несколько мм. В первую очередь это необходимо для того, чтобы в жаркий период времени металл от большой температуры не расширялся и не наносил повреждений фундаменту. В противном случае, понадобится сделать ремонт.

Схема столбчато-ленточного фундамента.

Далее внутрь трубы необходимо залить раствор и в случае необходимости (если строится многоэтажный дом либо расстояние между шурфами составляет 2-2,5 м) укрепить арматурой либо трубами меньшего диаметра изнутри.

После того как будет завершено формирование фундамента и застынет бетон (на это уйдет приблизительно 5-7 дней), необходимо решить, какой вид ростверка будет выбран для будущей конструкции. Наиболее экономичным вариантом является деревянный настил с применением винтовых соединений, однако это актуально лишь для построек небольших размеров (бани из кирпича, хозяйственные строения). Для капитальных построек можно использовать металлический каркас либо бетонное литье под несущими стенками.

 

Что влияет на выбор столбчатого фундамента

Приступая к постройке дома, следует подумать о том, какой фундамент стоит использовать для строения.

Выбор этот крайне важен. Самый дорогой и прочный дом не устоит, если его основание заложено неправильно, например недостаточно глубоко. Бывает и так, что выбранный тип фундамента не соответствует зданию. Допустим, дом слишком тяжел для данного типа основания.

c31ae7a5915ec19a6a997d40478bf652.jpgПеред постройкой выберите фундамент в соответствии с требованиями, предъявляемыми грунтом и особенностями постройки (весом).

Следует также учитывать физические характеристики грунта.

Какие бывают грунты

Грунт может состоять из камня, песка, глины, торфа или быть смесью нескольких составляющих. Все эти типы имеют свои особенности, и многие из них влияют на выбор фундамента.

Главное, что имеет значение – это содержание воды в почве и высота залегания вод.

грунт каменистый хрящеватый песчаный
особенности Вообще не содержит воды; очень прочный, неподвижный. Сам по себе хороший фундамент. Камни вперемешку с песком и глиной. Почти не подвержен размыванию водой, очень прочный, хорошо держит здание. Пропускают воду сквозь себя, благодаря чему промерзают на небольшую глубину. Утрамбовываются и становятся довольно прочными.
грунт глинистый торфяной смешанный
особенности Наполнены жидкостью. Сильно размываются водой, размокают. Промерзают на большую глубину (до полутора метров) и вспучиваются. Болотистый. Воды залегают очень высоко, грунт весь наполнен жидкостью (торф очень гигроскопичен) Приближается по характеристикам к грунту из основной составляющей.

Грунт может помочь, прочно удерживая дом, а может создать лишние проблемы при строительстве, требуя более прочного основания или большей глубины залегания. Чем больше воды в земле, тем она менее благонадежна. Замерзая, вода сдвигает пласты грунта, земля пучится, деформируясь сама и неблагоприятно влияя на фундамент.

Влияние веса постройки

Очевидно, что чем тяжелее здание, тем прочнее должен быть фундамент. Например, столбчатый не подходит для тяжелых (кирпичных и (или) двухэтажных).

Если вы решили создать фундамент своими руками, выберите его в соответствии с требованиями, предъявляемыми грунтом и особенностями постройки (весом).

Формирование фундамента

Формируйте свайное основание на асбестоцементных трубах по следующему алгоритму:

  • Пробурите, используя садовый бур или специальное оборудование, скважины, превышающие длину сваи на 0,2 м и диаметр – на 0,1 м.
  • Выполните в нижней части канала расширение, используя ручное или автоматизированное устройство.
  • Заполните полость песком, сформировав подушку толщиной 0,2–0,3 м, пролейте водой.
  • Застелите вверх канала полиэтиленовой пленкой или рубероидом для обеспечения гидроизоляции.
  • Опустите в подготовленную скважину полые сваи, зафиксируйте по периметру арматурой или деревянными планками.
  • Насыпьте вокруг выступающей части опоры песок, обеспечивающий неподвижность колонны.
  • Соберите арматурный каркас, используя 4 цельных стальных прутка диаметром 1–1,2 см и закрепив их арматурными перемычками.
  • Поместите собранную арматуру в асбестоцементный канал, обеспечьте ее неподвижность при заливке с помощью распорок.
  • Установите, при необходимости, вместе с арматурой анкерные шпильки для фиксации элементов нижней обвязки.
  • Подготовьте бетонный раствор, смешав цемент, песок и гравий в соотношении 1:2:2, добавьте воду для обеспечения необходимой консистенции.При заливке бетона надо постоянно контролировать вертикальность установки, делается это при помощи строительного уровня
  • Заполните предварительно подготовленным бетонным раствором внутренние полости свай.
  • Обеспечьте возможность достижения бетоном эксплуатационной прочности на протяжении четырех недель.
  • Проверьте горизонтальность расположения верхних частей опорных колонн, произведя предварительную разметку с помощью строительного уровня.
  • Гидроизолируйте выступающую часть опоры рубероидом, засыпьте песком и утрамбуйте.
  • Произведите обвязку из армированного бетона или брусьев, руководствуясь рекомендациями проекта возводимого здания.

Выполняя работы, обратите внимание на следующие моменты:

  • контроль вертикальности скважин в процессе бурения обеспечивается с помощью уровня, позволяющего определить правильность расположения инструмента после погружения на несколько оборотов;
  • предотвратить осыпание в скважину почвы поможет рубероид, свернутый при выполнении работ по периметру верхней части канала;
  • на грунте, содержащем включения мелкого гравия, отпадает необходимость в обустройстве подушки;
  • обработка до погружения подземной части своей с помощью битумной мастики обеспечит надежную гидроизоляцию опор;
  • удалить воздушные пузыри из забетонированной опоры можно с помощью или металлического прутка.

Закончив строительство свайного основания, начинайте возводить стены постройки.

Достоинства трубного фундамента

Опорно-столбчатые основания, согласно строительной практике, максимально соответствуют всем требованиям строительства небольших зданий жилого и нежилого назначения. Среди преимуществ, которыми обладает фундамент, нужно отметить:

  • высокую скорость монтажа, по сравнению с большинством других видов фундамента;
  • установка арматуры осуществляется без привлечения спецтехники;
  • расходы на строительные материалы – вдвое ниже, нежели на обустройство ленточного основания;
  • отсутствие необходимости выполнять предварительную гидро- и теплоизоляцию;
  • быстрый монтаж даже на промерзших грунтах;
  • ремонтопригодность;
  • длительный срок эксплуатации конструкции (80-100 лет).

3e207c747468a522bf507e8450708ade.jpgДостоинства трубного фундамента

Не обходится и без недостатков. Как известно, металлический фундамент не подходит строительству целевых зданий из-за малой несущей возможности (опорные основы не выдерживают многоэтажные габаритные конструкции). Пренебрежение этим правилом, а также использование труб в подвижных или рыхлых грунтах снижает устойчивость столбов и сокращает весь срок эксплуатации здания.

Качества и достоинства

Трубы из асбестоцемента, или, как их еще называют, хризотилцементные, являют собой полые элементы, в состав которых входит цемент (85%) и асбест (15%).

Сваи данного типа обладают уникальными особенностями, среди которых:

  • Значительная прочность – максимальная нагрузка на сжатие, которую они способны выдержать, равняется 265 мегапаскалям;
  • Малый показатель расширения от тепла (для сравнения, у стали этот коэффициент в 140 раз выше);
  • Небольшая масса – вес 1 м трубы часто не доходит до 11 кг;
  • Стойкость перед блуждающим током (опоры не предрасположены к электрохимическим разрушениям);
  • Податливость механической обработке;
  • Приемлемая стоимость.

Использование асбестоцементных опор для устройства базиса обусловлено не только их преимуществами. Непосредственно базисная конструкция:

  • Несложная в монтаже;
  • Не боится агрессивной среды;
  • Проста в расчете и проектировке;
  • Очень быстро возводится;
  • Весьма долговечная – минимальный срок ее эксплуатации равняется 30 годам;
  • Обходится в разы дешевле, чем монолитная или ленточная основа.

Профессиональные строители подтверждают, что установить такой фундамент собственноручно достаточно легко – с задачей может справиться любой, даже не имея определенных навыков. Но стоит учесть тот факт, что при применении такой методики от подвального помещения придется отказаться. Еще одним минусом основания является обязательное проведение теплоизоляции и установка цоколя, защищающего постройку от ветра и холода.

Фундамент зачастую используют в местностях со слабыми грунтами, постоянным подтапливанием, на территориях, для которых характерна внушительная глубина промерзания земли (более 2 м), а также на бугристых участках.

В определенных случаях была отмечена слабая устойчивость базиса на нестабильных почвах, склонных к морозному пучению. Но это вероятно связано с неправильным выполнением технологии строительства и несоблюдения инструкции по установке свай данного вида.

Опоры асбестоцементного типа, если это необходимо, соединяют между собой ростверком – конструкцией, схожей с ленточным или плитным базисом. Это добавляет им прочности, устойчивости. Ростверк помогает равномерно распределить нагрузку между сваями, что является его основным плюсом.

Виды столбчатых оснований и их особенности

Множество различных видов фундаментов ставит перед новоявленными строителями проблему сложного выбора. Лучшим сочетанием простоты изготовления и надежности обладают столбчатые фундаменты. В настоящее время в строительстве применяют следующие их виды:

b576059ef1bf1516deadb5b3e388486d.jpg

Виды столбчатых фундаментов

  1. Столбчатый кирпичный фундамент представляет собой частично заглубленные в грунт опоры квадратного сечения, изготавливаемые из стандартного строительного кирпича. Достоинствами данного вида являются доступность по используемым материалам и простота монтажа, что делает их достаточно распространенными в частном строительстве. Недостатком данного варианта является низкая несущая способность кирпичных столбиков, что ограничивает их использование строительством легких одноэтажных строений, таких как беседки, веранды и террасы, дачные домики.
  2. Столбчатый фундамент из фундаментных блоков более совершенен. Его изготавливают из отдельных опор прямоугольного сечения. Основным материалом, как следует из названия, служат небольшие бетонные блоки, приобретаемые на специализированных строительных площадках или изготавливаемые самостоятельно. В отличие от кирпичного варианта данный вид обладает большей прочностью, что способствует установке его под одноэтажные дома, изготавливаемые по каркасной технологии.
  3. Столбчатый фундамент из труб металлических может быть отнесен как к столбчатому, так и к свайному виду фундаментов. Для его изготовления используются стальные трубы достаточно большого диаметра, заглубленные в грунт на 1,5 метра и более. Высокой прочности опор и защиты их от коррозионного воздействия достигают дополнительным бетонированием внутренней полости, о чем более подробно будет изложено ниже.

Изготавливая столбчатый фундамент из металлических труб своими руками, а также другие виды оснований следует помнить следующие правила:

  • Суммарная несущая способность всей опоры строения складывается из несущей способности каждого элемента, рассчитанного исходя из используемых материалов, глубины залегания, особенностей почвы в конкретном месте проведения строительных работ;
  • Трубы под фундамент необходимо располагать с шагом, не превышающим 2,5 метра. Обязательно наличие опор под местами сопряжения несущих стен и перегородок, а также под несущими перегородками с указанным выше интервалом установки.

Буронабивные сваи из асбестоцементных труб

Фундамент в виде опор-столбов может конструироваться двумя основными способами.

Первый способ – это использование готовых свай. Однако в частном домостроении это малоприменимо, так как требует использование специализированного оборудования.

3157526b59f8a320720f561afb456777.jpg

Буронабивные сваи из асбестоцементных труб

Второй способ – это изготовление опор непосредственно в грунте. В этом случае заливка бетонного раствора производится в опалубку, созданную в отверстии в земле. В качестве опалубки могут использоваться различные конструкции, например традиционные деревянные щиты.

bd806ac23e124d229c4870efbac813e5.jpg

Опалубка для свай — фото

Большой популярностью в качестве опалубки для создания буронабивных свай пользуются асбестоцементные трубы. Они сравнительно легки, обладают отличной гидроизоляцией и довольно прочные, так что идеально подходят на роль несъемной опалубки. В настоящее время промышленность выпускает асбестоцементные трубы различных диаметров, что позволит вам точно подобрать размеры трубы, необходимые для строительства именно вашего сооружения.

Обратите внимание, что диаметр асбестоцементных труб выбирается исходя из веса будущей конструкции. Кстати вес вы можете рассчитать исходя из данных в таблице

ddb70b0c2918b7a6280d8969a010f0da.png

Таблица для расчета массы дома

Кроме того, буронабивные сваи с использованием асбестоцементных труб можно использовать при возведении фундамента на неровных участках, например на косогорах. Возможно строительство такого типа фундамента на грунте с очень высокой влажностью, практически на болотах. Изготовление такого фундамента не требует применения строительной техники и может выполняться даже одним человеком в течении длительного времени, последовательно от опоры к опоре.

Схема и чертеж фундамента из асбестоцементных труб

Однако стоит отметить, что перед строительством такого фундамента необходимо произвести тщательный расчет конструкции. Для этого необходимо вычислить планируемый полный вес конструкции, включая вес строительных материалов, нагрузки помещения и возможной нагрузки от изменения климатических условий. После этого вычисляется максимальная нагрузка на бетонные столбы. При большом весе строительной конструкции необходимо либо увеличивать количество бетонных опор, либо переходить к проектированию ленточного бетонного основания.

Как уложить фундамент из металлических труб своими руками

Закладка столбчатого фундамента осуществляется по предварительно составленному плану. Учитывая геологические особенности территории, вид основания и характеристики постройки, назначают периметр, на точках опор вбивают колышки. После этого нужно снять плодородный слой почвы и выровнять поверхность. В зависимости от общего веса и габарита постройки, состава грунта и глубины грунтовых вод существует несколько методов установки металлических опор в качестве фундамента: мелкозаглубленный и заглубленный.

На сухих непучинистых почвах глубина закладки не превышает 80 см. Опоры вдавливают в скважины меньшего диаметра, заполняют бетонной смесью и обвязывают металлическим швеллером на расстоянии до 40 см от земли. Что касается строительных площадок с высоким залеганием вод и неустойчивым грунтом – в них столбы стоит заглублять ниже линии промерзания почвы (до 1,5 м) Бурить скважины рекомендуется на глубину до 1,8 м, их диаметр должен быть больше, нежели размер несъемной опалубки. Далее предстоит выполнить такие действия:

  • на дно ямы засыпать подушку из крупнозернистого песка;
  • вставить трубу, залить ее бетоном – раствор пропитывает подушку из песка, образуя устойчивое основание;
  • опалубка закрепляется вертикально до тех пор, пока основание полностью не «схватится»;

1c1bb34747fef8d31b892664445b43a1.jpgФундамент из металлических труб своими руками

  • с целью увеличения прочности внутрь трубы вставляется прут арматуры;
  • пространство вокруг столба утрамбовывается смесью из грунта и песка.

Важно следить за тем, чтобы вся несущая система находилась на одном уровне, высота опор не должна превышать 40-50 см. После полного застывания бетона можно переходить непосредственно к сооружению ростверка

Как построить фундамент с ростверком

Описанная технология подходит для строений из бревен или бруса. В случае возведения блочных и кирпичных зданий необходим ростверк. Это верхняя часть фундамента, которая соединяет опоры между собой, значительно снижает приходящуюся на них нагрузку и является опорой для стен возводимой постройки. Ростверк бывает двух типов: высокий, расположенный ниже линии грунта и низкий, находящийся под землей. Делают его обычно из бетона, реже из дерева или металла.

Лучшим вариантом является монолитный ростверк. Для этого на трубах фундамента следует смонтировать съемную опалубку, которая должна быть ровной и без щелей. Затем ее надо аккуратно залить бетонным раствором. Через 2-3 недели после полного затвердевания бетона опалубку следует снять.

Таким образом, для устройства фундамента из асбестоцементных труб не обязательно иметь специальные знания и инструменты. Он вполне может быть возведен своими руками.

Оставьте ответ

Введите свой комментарий
Введите имя