Домой Нюансы работы Гидроизоляция деревянного пола

Гидроизоляция деревянного пола

Дерево и бетон

Вместо кирпича первый этаж дома может быть и из газобетона – современного строительного материала, который по структуре похож на пористый шоколад. На 80 % он состоит из минерала – гидросиликата кальция – и на 20 % – из кварцита. Газобетон не горит, поэтому может использоваться для строительства зданий, к которым предъявляются повышенные требования пожарной безопасности. Он хорошо поддаётся механической обработке, что позволяет строить здания различной конфигурации, а также обладает отличной теплоизоляцией, крепок и долговечен. Из газобетона можно возводить как внешние, так и внутренние стены дома. Все эти характеристики делают его уникальным строительным материалом.

Особая структура газобетона ставит его на второе место после древесины по уровню экологичности строительных материалов. Однако в отличие от бруса изделия на основе бетона никогда не гниют, не стареют и не выделяют вредных токсичных веществ. А благодаря пузырькам воздуха внутри блоков в газобетонном доме дышится так же легко, как и в деревянном. Пористость обеспечивает и повышенную звукоизоляцию здания – в 10 раз выше, чем у кирпичной кладки. Небольшой вес блоков и их внушительные размеры позволяют при возведении дома отказаться от использования подъёмников, снизив тем самым и стоимость, и сроки строительства. Словом, газобетон – это настоящая альтернатива многим традиционным строительным материалам, таким как камень, кирпич, бетон. Дом, в котором сочетаются дерево и бетон, может стать образцом теплоэффективности и экологичности.

Совмещение дерева и бетона является современным воплощением русского кубца и прекрасно подходит для Сибири с её суровыми морозными зимами.

К сочетанию дерева и бетона прибегают при производстве строительных блоков, с помощью которых методом несъемной опалубки возводят стены дома

Технология строительства довольно проста: полые блоки укладываются друг на друга, причем важно, чтобы они строго совпадали по вертикали. При этом не используется никакой связующий раствор, а дополнительную жесткость конструкции придает арматура

Уложив 3-4 ряда блоков, полость заполняют бетоном и уплотняют его, и так каждые последующие 3-4 ряда. В итоге получается монолитная стена. Строительство не требует использования грузоподъемной техники, так как вес одного блока колеблется от 6 до 15 кг, а небольшая толщина стен значительно увеличивает полезную площадь дома. Поверхность блоков обладает повышенной адгезией, что упрощает отделку стен.


Экспертное мнение

Игорь Зяблицкий, директор строительной компании ООО ТД «Содружество»

Блоки из бетона и дерева сочетают в себе характеристики, делающие их поистине уникальным строительным материалом. Они почти на 90 % состоят из крупной щепы хвойных пород, обработанной минеральными добавками и скрепленной между собой портландцементом. Таким образом, материал можно смело считать экологичным, прочным, долговечным. Благодаря тому, что между щепками есть пузырьки воздуха, блоки обладают высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Это значит, что дом будет требовать меньше затрат на отопление, а звуки с улицы не проникнут вовнутрь. После того, как щепа проходит минеральную обработку, она становится пожаробезопасной — трудно воспламеняется, не горит, почти не образует дым. Немаловажно и то, что блоки не впитывают влагу, не гниют, на них не образуется плесень, то есть в помещении поддерживается благоприятный микроклимат.


Что собой представляет гидроизоляция для дерева

Перед тем как приступить к подробному изучению способов гидроизоляции, следует, прежде всего, понять, что она собой представляет. Гидроизоляция для дерева – это важная составляющая строительных работ, к ней необходимо прибегать в обязательном порядке, в противном случае последствия могут быть плачевными. Она подразумевает под собой несложный, но достаточно трудоемкий процесс, в ходе которого дерево поддается обработке специальным составом, который после высыхания образует на поверхности плотную основу, устойчивую к воздействиям влаги и пара. Проводиться гидроизоляция может несколькими способами.

На рынке существует широкий ассортимент влагостойких гидроизоляционных покрытий, рекомендованных к применению. Совершенно зря многие доверяют ложному утверждению, что гидроизоляцию для дерева следует выполнять только в том случае, когда предполагается строительство бань, саун, срубов. Специалисты рекомендуют обрабатывать материал гидроизоляционным составом и в случае, когда планируется проведение кровельных, внутренних и внешних отделочных и других работ. Гидроизоляция не только сделает дерево более устойчивым к влаге/пару, но и предотвратит его быстрое гниение. Она также действенна в борьбе с вредной микрофлорой. На обработанном специальным составом дереве в редких случаях появляются плесень и грибки.

Важно помнить: только отвечающая определенным требованиям гидроизоляция для дерева способна безупречно справляться со своими основными функциональными задачами. .

Гидроизоляция для дерева обязательна для выполнения при любых строительных работах

65e5cd820f1b8270d45289f6f3c3a5c9.jpgГидроизоляция для дерева обязательна для выполнения при любых строительных работах

Основные виды гидроизоляции

Гидроизоляция деревянного пола подразделяется на следующие типы:

  1. Литая изоляция – разогретые до жидкого состояния полимерные материалы заливаются единым целым, и обладают хорошими водоотталкивающими свойствами, но легко подвержены физической деформации. Второй способ применения литой гидроизоляции — материал укладывается с небольшим нахлестом, а потом с помощью промышленного фена или горелки расплавляется в местах соединения. Применяйте метод литой изоляции, если точно уверены, что непосредственно на этом слое не будут никакой нагрузки, так как литая изоляция состоит из мягких материалов.
  2. Покрытие краской – слой лакокрасочных изделий предотвращает проникновение влаги. Это достаточно простой и недорогой способ. Но у него есть свои недостатки: периодическое повторное окрашивание всей поверхности (примерно, каждые 4-5 лет). При этом, если вы проводите гидроизоляцию деревянного пола на даче, и в помещении, вероятнее всего, будет периодически отрицательная температура, это плохо скажется на лакокрасочной поверхности, покрытие достаточно быстро растрескается и будет пропускать влагу. При использовании мебели без специальных прокладок на ножках ваш лак быстро сотрется и потеряет свой внешний вид. Если вы привыкли мыть полы, обильно поливая их водой, то с деревянным полом вам придется избавляться от подобных привычек, иначе никакая изоляция не спасет его.
  3. Пропитывание дерева – специализированные пропиточные средства проникают вглубь дерева и надолго сохраняют его целостность. Современные средства делаются на основе акрила. Средства, которыми пользовались в 80х-90х годах, — олифа или деготь. Единственное условие: дерево должно быть абсолютно сухим иначе процесс разложения может начинаться изнутри, после того, как вы проведете монтаж пола.
  4. Гидроизоляция оклеечного типа. Она схожа с методом литой изоляции. Рулоны материала раскатываются внахлест и склеиваются горячим методом. Наиболее часто наплавляется несколько слоев материала. Данный метод достаточно дорогой, а сам материал легко подвергается механической деформации. Детальнее о ней читайте тут — http://kvarremontnik.ru/okleechnaya-gidroizolyaciya/

В доме есть подвал

Если вы планируете монтаж деревянного пола в собственном доме, то не стоит забывать, что большинство домов имеет подвал

Так как одна из самых главных разрушающих сил — это влажность в подвале, и чтобы этого избежать и сделать подвал сухим, обязательно обратите внимание на гидроизоляцию фундамента.

Если ваш фундамент смонтирован по типу ленточного фундамента из  бетона и металлических арматур, то без защиты от воды влага проникнет внутрь бетона и будет вызывать коррозию металла, что в свою очередь, будет вызывать распирание бетона изнутри и его дальнейшее разрушение.

Для гидроизоляции фундамента нельзя экономить на материалах, ведь от целостности фундамента зависит целостность всего дома, а ремонт фундамента это дорогостоящие работы.

Изоляция осуществляется снаружи, сплошным слоем листовым/рулонным материалом, или жидким материалом методом напыления.


Подробнее о процессе гидроизоляции фундамента .

Когда нет подвала

Нельзя исключать ситуации, когда деревянный пол монтируется без подвального помещения, размещается он сразу над грунтом. Для этого предварительно устанавливают столбики, на которых размещают деревянные брусья.

Столбики должны быть крепкими, так как на них будет лежать вся поверхность пола и вся мебель.

Они могут быть сделаны как из деревянного бруса (предварительно обработанного для защиты от воды, грибка и насекомых, обернутого рубероидом и зацементированного в землю), так и из камней, кирпичей и бетона.


Совет: Весь деревянный материал должен быть предварительно высушен и обработан влагоотталкивающей с антисептическими свойствами пропиткой и защитой от насекомых.

Мероприятия по гидроизоляции пола, укладываемого на столбики-опоры

Для всесторонней защиты деревянных лаг и пола:

d0956f1e046188057d5ad006d46810f2.jpg

  • Внутри смонтированного цоколя будущего дома на расстоянии 0,8 -1,5 м копают ямы. Это мета расположения будущих столбов. На дне каждой ямы устраивают песчано-щебеночную подушку. Сверху по ней укладывают полиэтиленовую пленку, которая должна выходить на поверхность грунта на 25 – 30 см.
  • Опорные столбики выкладывают из или отливают из бетона. После просыхания раствора или отверждения бетона их обрабатывают специальной гидроизоляционной мастикой.
  • Вся поверхность подполья выстилается рубероидом так, чтобы он на 20 см заходил на стенки цоколя. Листы рубероида соединяют с помощью мастики. В углах материал лучше не разрезать, а аккуратно сложить в складки. Таким образом, в подполе образуется нечто вроде герметичной емкости.
  • Верхние срезы столбиков смазывают битумом и приклеивают к нему куски рубероида, призванные защитить балки подвального перекрытия или лаги от контакта с кирпичом или бетоном.

Далее проводят монтаж конструкций пола:

2633383cf10bf57853aef96251ec3ac6.jpg

  • На столбики укладывают балки перекрытия.
  • Каждая балка снабжена двумя черепными брусками, предназначенными для укладки чернового пола.
  • Монтируют черновой пол. Обычно это доски невысокого качества или даже горбыль. Но стоит помнить, что обзол должен быть очищен, а сами доски обработаны гидроизоляционной пропиткой.
  • Нередко поверхность чернового пола, особенно если она щелястая, промазывают раствором глины. Она является дополнительным гидроизолирующим слоем.
  • По балкам монтируют лаги.
  • Затем весь черновой пол застилают рубероидом или пленкой так, чтобы стыки перекрывались на 10 – 15 см. Стыки крепят скотчем.
  • Если предусмотрено утепление пола, то по пленке укладывают утеплитель, который сверху закрывают пароизоляционной пленкой, закрепляемой на лагах.
  • По лагам монтируется пол из подготовленной и обработанной половой доски.

Соблюдение приведенной технологии работ позволяет получить тройную защиту пола от влаги: рубероид по земле, глина по черновому полу, пленка и пароизоляция непосредственно под  половым покрытием.

Кирпич и дерево

Применение колодцевых кладок при строительстве домов из кирпича с закладкой в образующиеся полости утеплителя или заливкой пенобетона позволяет сэкономить на дорогом строительном материале, практически в два раза снизить толщину стены и значительно уменьшить нагрузку на фундамент.

Кирпич используется не только для создания несущих конструкций, но и активно применяется в различных системах наружного утепления фасадов. Например, дом из бруса, обложенный кирпичом, красивый, тёплый и долговечный. При этом он внешне ничем не отличается от кирпичного строения, но стоит гораздо дешевле. Такая комбинация применяется как в новом строительстве, так и при реконструкции зданий, что позволяет использовать положительные характеристики как кирпича, так и дерева.

Следует помнить, что в комбинированных конструкциях необходимо уделять внимание совместимости применяемых материалов. Древесина достаточно влагоёмка, подвержена гниению, поэтому плотное прилегание кирпичной кладки к деревянному срубу недопустимо

В этом случае на поверхности дерева за счёт суточных изменений температуры будет оседать конденсат, что приведёт к неизбежному появлению плесени и разрушению как самой древесины, так и цементного раствора, скрепляющего кладку. Поэтому здесь необходима воздушная прослойка между кирпичной кладкой и деревом. В нижней части кирпичной кладки оставляют вентиляционные отверстия для естественной циркуляции воздуха.

Как сделать гидроизоляцию пола и стен в бане

292e479fa07e790cfecf3a072481e75c.jpg

Если вы мечтаете о бане и решили построить ее сами, своими руками, то при строительстве следует учитывать все те же факторы, что и при строительстве дома. Только помните, что все вышеперечисленные факторы в случае с баней умножаются минимум на два – перепады температуры и количество влаги в бане куда больше, чем в обычном помещении.

Для защиты стен в бане от сырости лучше всего использовать отражающую гидроизоляцию, которая не только защищает от влаги, но при этом еще выступает в качестве теплоизоляции и пароизоляции. В ее основе лежит тонкая фольга.

В случае с гидроизоляцией пола может быть два варианта, так как он в бане может быть как деревянным, так и бетонным. Бетонный может быть залит в моечной и парилке, где концентрация влаги наиболее сильная, и доски могут начать быстро гнить. В данном случае гидроизоляция бетонного пола происходит путем выравнивания поверхности и замазывания его битумной мастикой.

Гидроизоляция деревянных полов же происходит на одном этапе с их утеплением. Дерево обрабатывается антисептиком, а после на утеплитель укладывается рубероид или еврорубероид (более современный материал).

Конечно, лучше, если в бане будет пол из дерева, потому что кроме приятного внешнего вида, он обладает и рядом целебных свойств.

Выбор того или иного вида в данном случае зависит от того, какой пол должен быть в бане – протекающий (когда вода через щели уходит в грунт) или не протекающий (специальный трап, по которому вода пойдет в водосток).

Потолок в бане защищается от влаги так же, как и стены – фольгированным материалом.

Гидроизоляционные работы проводятся как внутри, так и снаружи.

Материалы, используемые для гидрозащиты

Есть множество способов защитить древесину от губительного действия влаги. Цена материала здесь не является главным фактором определения качества. Нельзя сказать, что какие-то методы лучше или хуже, все в данном случае зависит от конкретных условий и целей использования.

ebc0f7e9a8c6a3fcdee1fccba51f90f2.jpg

Обустройство санузла.

Окрашивание поверхности

В данном случае окрасочные гидроизоляционные покрытия дерева эффективны в плане защиты самого массива. Любое деревянное изделие, вне зависимости от назначения обязательно покрывается каким либо составом. Стелите вы пол, строите дом или изготавливаете мебель, в любом случае вы будете использовать лаки, краски или пропитки, защищающие массив от вредного воздействия.

Что же касается обустройства основы под деревянный настил или обработки чернового пола, то данный способ показал себя как малоэффективный. Зачастую здесь используются битумные или полимерные лаки и мастики.

1cebe2993d332b47e0f082a13ceb1d23.jpg

Окрашивание древесины.

Но наносятся они обычной кистью или валиком, поэтому толщина слоя слишком маленькая. Древесина же, как известно подвержена сезонным деформациям. В результате срок службы такого покрытия редко превышает 5 – 7 лет.

Гидроизоляция обмазочного типа

Гидроизоляция обмазочная для дерева представлена в довольно широком ассортименте. Также как и окрашивание, обмазка больше применяется непосредственно для защиты массива, только здесь речь идет о защите черновых конструкций. Главным достоинством битумных и полимерных мастик обмазочного типа является эластичность и устойчивость к агрессивной среде.

К примеру, гидроизоляция деревянных столбов ниже уровня грунта чаще всего делается именно таким способом. В недавнем прошлом, для этих целей использовался обычный битум, но он трескается при деформациях, поэтому сейчас применяются специализированные обмазочные мастики для дерева, такие как жидкий пергамин.

4e6fecb72e4a0b5db6bd1f1290e6ac1c.jpg

Разновидности обмазочных составов.

Достоинство здесь налицо. Гидроизоляция обмазочная для дерева проникает вглубь массива и защищает не только от влаги, но и от биологических вредителей. Покрытие получается эластичным и не боится температурных деформаций. А главное его можно наносить вне зависимости от уровня влажности массива, так как состав вытесняет влагу изнутри.

Важно: обмазочные составы на основе цемента применяются только на прочном, монолитном основании.
В частности гидроизоляция деревянного пола первого этажа по бетонной стяжке может выполняться цементными мастиками.
На саму древесину их наносить нельзя, так как покрытие потрескается. .

0aa74743eac07eabb3e980421ee9a24a.png

Характеристики обмазочной гидроизоляции.

Напыление и пропитки

Из напыляемых составов самым известным является жидкая однокомпонентная резина. Данный материал делается на основе битума и обладает уникальными эксплуатационными характеристиками.

В плане эластичности ему нет равных. Напыление обеспечивает монолитное, бесшовное покрытие даже на сложных поверхностях. Плюс резина может наноситься как на саму древесину, так и в качестве гидроизоляции под нее.

Жидкая резина.

Пропиток существует масса, но коль мы уже говорим о строительном направлении, то для защиты стропил перекрытия или лаг в подполе, чаще всего используется гидроизоляция дерева жидким стеклом. Материал проверенный, доступный и не дорогой. Сам по себе состав прозрачный, поэтому не скрывает природную красоту древесины. Плюс нанести жидкое стекло своими руками не составит труда.

Гидроизоляция деревянных полов некоторые особенности и важные моменты

f5b0a36f31c5ae52ce4a46b502da384c.jpg

При выборе вида изоляции стоит помнить, кто каждый из них имеет не только свои хорошие качества, но и недостатки, которые могут отразиться на сроке службы и сложности использования.

Так, если вы остановились на окраске дерева влагозащитными красками, учитывайте, что при сильном колебании температуры покрытие даст трещины. Но даже при нормальной температуре оно будет требовать обновления каждые несколько лет.

Пропиточный способ сложен тем, что пропитку требуется наносить только на абсолютно сухой материал.

При защите пола от влаги не стоит забывать о предварительной обработке дерева антисептиками.

Древесина, как мы знаем, различается по своей стойкости и твердости. Так, некоторые породы лучше сопротивляются сырости, некоторые – хуже. Это тоже стоит учитывать при проведении гидроизоляционных работ – для «слабой» древесины может понадобиться дополнительный слой защиты. То же самое, если вы живете в местности, где высокий уровень грунтовых вод – необходимо принять более тщательные меры по гидроизоляции.

Кроме этого, гидроизоляционный материал должен соответствовать требованиям пожаробезопасности, потому что стойкость дерева к огню и так нулевая. Не стоит делать дом еще более пожароопасным.

Советы

db9b11c2957def6cb87053c93ba94de3.jpg

При возведении деревянных конструкций, которые находятся в труднодоступных местах для периодического осмотра и проветривания, надо принять меры защиты от гниения на начальной стадии строительства сооружения.

При проектировании и строительстве построек из дерева надо соблюдать правильную тепло-, гидро- и пароизоляцию, применить антисептики для защиты, создать хороший осушающий режим, обеспечить нормальную вентиляцию конструкций, надо устранить возможность конденсации водяного пара. Надо соблюдать основной принцип укладки строительных материалов: гидроизоляцию и теплоизоляцию укладки, гидроизоляцию снаружи, пароизоляцию – со стороны отапливаемых помещений.

Процесс конденсации в строении происходит в холодное время года постоянно, он дает постоянное увлажнение древесины, что вызывает развитие грибковых заболеваний древесины.

Метод борьбы с конденсатом заключается в теплоизоляции наружных стен строений с использованием пароизоляционных материалов.

48bdf5ad61aeebb6b0e08d7769019094.jpg

Эффективно использование многослойных конструкций, при которых несущие стены обшивают слоем утеплителя, а затем закрывают снаружи декоративной обшивкой. Паронепроницаемые слои из таких материалов, как рубероид, пергамин, виниловая пленка монтируются изнутри утеплителем. Применяют также вместо утеплителей плиты из стекловолокна.

При конструкции деревянных построек надо предусмотреть водонепроницаемую кровлю, покраску открытых деревянных конструкций защитной водостойкой краской, применить гидроизоляцию от капиллярной влаги.

2c10955621df6213ebf3834fb18ab5f9.jpg

При защите дерева от влажности и растрескивания, которые возникают при изменении влажности, используют механические приспособления, такие, как укрывные конструкции, защитные кожухи, навесы. Используют также обшивку деревянных конструкций доской, защиту торцевых сторон с помощью обертывания гидроизоляционным материалом. В качестве гидроизоляционных материалов применяются полиэтиленовая пленка, пергамин, рубероид и толь.

Чтобы избежать соприкосновения с землей, надо установить опоры деревянных конструкций на прочные фундаменты, с расположением их выше уровня грунта. Это тоже является одним видом защиты древесины от гниения.

Надо правильно обустроить дренажную систему и отмостки. Отмостки – это система устройства для отведения вод от фундамента, которая устанавливается с небольшим уклоном от деревянного строения.

b47b34e5030514ca1510a34bcf186a9d.jpg

Концы установленных балок и торцы надо обработать антисептиком, защитить с помощью толя, пергамина, установка которых производится на деревянной антисептированной подкладке. Сливные доски защищают деревянные балки и их торцы от атмосферных увлажнений. Правильный осушающий режим для подполья и чердачного помещения включает в себя конструкционную защиту дерева, в которую входят холодная кровля, теплый потолок и обеспечение постоянного проветривания чердачного помещения.

4250181d4d0ddfb5fb6efb1232604eec.jpg

Чтобы улучшить систему вентиляции одинарных полов, используют напольные решетки и щелевые плинтуса, которые способны обеспечить хорошую вентиляцию с высотой воздушного слоя около 25 сантиметров. Проникновение капиллярной влаги устранять можно 20-35 сантиметровым слоем крупнозернистого песка. Для проветривания подпола с утепленным деревянным покрытием служат продухи, вмонтированные в цокольных стенах. Деревянные дома без подвала защищаются от действия влаги прокладками из гидроизоляционного рубероидного слоя или толя между деревянной конструкцией и . При защите от влаги домов с подвалами используется гидроизоляция подземной части дома.

Виды гидроизоляции

Изоляция деревянного пола, как правило, бывает следующая:

  1. Окрасочная – одна из самых простых и доступных видов для защиты пола из дерева. Суть ее состоит в покрытии поверхности битумными или полимерными лаками и красками, которые призваны «отражать» влагу. Хорошо подходит для тех, кто делает ремонт или строит дом своими руками.
  2. Засыпная. Здесь уже суть технологии в использовании сыпучих гидроизоляционных покрытий, которыми заполняется подготовленное пространство. При взаимодействии с водой эти материалы (бетониты) образуют что-то вроде геля, который практически не пропускает воду.
  3. Штукатурная. Название говорит само за себя – в данном способе используется жидкий раствор, который шпателем наносится на поверхность, как правило – в несколько слоев.
  4. Пропиточная – строительный материал пропитывается специальными средствами, которые призваны проникать вглубь и сохранять его целостность изнутри.
  5. Оклеечная. Создается многослойное покрытие, наклеиваются рулонные гидроизоляционные материалы.
  6. Литая – один из самых надежных видов защиты. На поверхность разливается холодный или горячий строительный раствор (обычно асфальтовый). Поверхность при этом не обязательно должна быть ровной и может иметь угол наклона. Кроме этого, данный способ можно использовать для вертикальной гидроизоляции. Однако он в принципе используется не так часто, потому что он довольно дорогой и трудоемкий. Особенно если вы решили справиться своими силами, без привлечения строительных бригад.

Конечно, здесь перечислены не все виды, а только те, которые чаще всего подразумевает гидроизоляция деревянного пола. Стоит отметить, что перечисленные выше способы используются не только для древесины – гидроизоляция бетонного пола также может быть выполнена при помощи одного из них. Более того, некоторые способы предпочтительно использовать только для определенных материалов. К примеру, для литой гидроизоляции главное условие – наличие твердого основания, поэтому чаще всего таким способом делается гидроизоляция бетонного пола (гидроизоляция деревянных полов таким способом тоже возможна, но потребует установки твердой подложки).

Соединяем дерево с бетоном

В этой статье мы рассмотрим, как приклеить дерево на бетон. С проблемой объединения этих материалов рано или поздно сталкиваются многие люди, которые начали ремонтировать квартиру или дом.

Необходимость связывания таких материалов возникает, когда деревянные полы помещаются на готовые бетонные основания или сэндвич монтируется своими руками.

За долгую историю строительных работ было проверено множество способов крепления древесины к бетону. Среди современных и общепринятых методов мы отмечаем использование специализированных клеевых составов и использование крепежных элементов. Если вам нужен бетон, то приобрести и узнать цену на бетон в Клину вы можете на сайте компании Бетон-Селинское.

Рассмотрим особенности применения этих методов для понятия, какие материалы являются оптимальными для склеивания дерева и бетона.

Для небольших участков склеивания бетонного основания и деревянной отделки можно использовать специальные монтажные клеи.

Обратите внимание на следующее:

Клей для строительства «Жидкие гвозди» — это относительно дешевое и в то же время эффективное решение для работы с материалами, представляющими для нас интерес. «Жидкие гвозди» присутствуют на рынке в виде нескольких модификаций, а именно «Универсальные», «Экспресс», «Для панелей» и другие.

Универсальный клей «Liquid nail» — отличный выбор для соединения бетона и дерева внутри помещений. Например, с помощью такого материала вы сможете удачно соединить деревянные пластины с предварительно очищенными стенами из бетона.

Монтажная пена — хороший вариант для простого и эффективного склеивания.Это универсальное решение для обустройства деревянных полов, установки подоконников, стеновых панелей и т.д.b8589f2df30d9ee173d873a43e4c298f.jpgЭтот способ соединения двух поверхностей характеризуется рядом преимуществ, в том числе:

1.Доступная цена по сравнению с другими адгезивами;2.Высокая прочность соединения после высушивания композиции;3.Низкая теплопроводность, важная для напольных и настенных покрытий;4.Отличные звукоизоляционные свойства;5.Гидрофобность;6.Биологическая стабильность.Однако существует значительный недостаток, а именно длительная сушка пены. Поэтому в течение 5 минут склеенная часть должна удерживаться в нужном положении, чтобы она не отходила от поверхности.

Важно: Чтобы обеспечить оптимальный контакт между соединяемыми поверхностями и пеной, их следует слегка увлажнить водой. . Если вам нужна высококачественная и долговечная фиксация деревянных столбов к бетону, вы не можете использовать клей или пену

В этом случае можно использовать металлические крепежные детали, предназначенные для высоких механических нагрузок.

Если вам нужна высококачественная и долговечная фиксация деревянных столбов к бетону, вы не можете использовать клей или пену. В этом случае можно использовать металлические крепежные детали, предназначенные для высоких механических нагрузок.

Еще рекомендуем посетить статьи по теме:

vd.net.ua

Дома из брёвен малых диаметров

Очень интересна технология строительства домов из брёвен малых диаметров (100 – 120мм) – «сруб в срубе». Стены собираются сдвоенные, расстояние между осями внутренней и внешней конструкции составляет 200мм. При монтаже в пространство между стенами закладывается утеплитель – Эковата.

Такая технология позволяет строить быстро, не требует привлечения дополнительных подъёмных механизмов и тяжёлой техники. Ведь самая большая заготовка весит не более 70кг (при условии использования древесины естественной влажности), а сухое бревно ещё легче.Преимущества комбинированного строительства из бревна в том, что многослойность стены позволяет проложить все коммуникации во внутренней полости ограждающих конструкций. Если сравнить стандартный сруб из массива диаметром 240мм и сдвоенный из тонкого бревна, то леса на первый потребуется больше, кроме того, он обойдётся дороже, чем заготовки для изготовления брёвен малах диаметров.Внешне комбинированный дом выглядит очень привлекательно – ничуть не хуже рубленого из цельного полнометражного бревна, но стоит дешевле.

Он экологичен, а за счёт дополнительного утепления потребует гораздо меньших расходов на последующую эксплуатацию, чем обычный дом из массива дерева.

При наличии полного пакета технической документации сруб из брёвен малых диаметров может собрать даже сам застройщик.

Для чего нужна такая защита

Защита древесины от влаги является обязательным атрибутом при обустройстве любых конструкций подобного рода. Каждый школьник знает, что при постоянной влажности дерево начинает портиться. Как правило, гидрозащита осуществляется комплексно. Прежде всего, используются различные составы и материалы, которые призваны блокировать поступление влаги в сам массив.

Не менее важным аспектом является обустройство водоотталкивающего слоя вокруг деревянной конструкции. Как вы не защищайте массив, если он постоянно будет находиться в воде, она в него проникнет. Речь в данном случае идет о таких работах как парогидроизоляция деревянного пола на бетонном основании. Сюда же можно отнести кровельные работы и обустройство фундаментов под деревянные конструкции.

Схема утепленного пола.

Изоляция под деревянные конструкции

Достаточно широким направлением являются материалы для гидроизоляции основы под деревянные конструкции. Гидроизоляция деревянного пола, далеко не единственный сектор. Сюда же относятся кровельные работы, защита террасы или балкона, а также гидроизоляция фундамента деревянной бани или деревянного дома.

Важно: все выше описанные материалы могут с успехом применяться не только для обработки непосредственно древесины, но и в качестве защитного покрытия под нее. .

858c0154dbe42dc7a06ac5c738b2f93a.png

Вариант обустройства деревянного пола.

Коротко о материалах для основы

  • Когда нужна надежная и долговечная гидроизоляция под деревянный настил в квартиру, специалисты рекомендуют обратить внимание на обустройство самовыравнивающейся полимерной стяжки. Цена у нее конечно солидная, но потратившись один раз, вы забудете о проблеме как минимум лет на пятьдесят.

77c147d6256ad3179a74bbeac6da36fe.jpg

Заливка полимерного покрытия.

  • Интересным вариантом для обустройства полов в деревянных строениях является засыпная гидроизоляция. В пространство под черновым полом попросту засыпается слой так называемых бетонитов 5 см. Выпускаются они в виде порошков разной консистенции, но при попадании во влажную среду бетониты превращаются в плотный гель, не пропускающий воду и обеспечивающий дополнительную теплоизоляцию.

07ffe34e1603579e84142d5ccb56c7b9.jpg

Виды бетонитов.

  • Но лидером в этой области заслужено считаются оклеечные виды изоляции. Самым известным материалом здесь является рубероид. Хотя сейчас его, как правило, используют только в целях экономии. На данный момент существует масса полимерных и битумных покрытий рулонного типа, параметры которых в разы превышают эксплуатационные характеристики рубероида.
  • Для гидроизоляции в кровельной сфере, зачастую используется обычный технический или армированный полиэтилен. Он достаточно долговечен, плюс инструкция по его монтажу не вызывает затруднений даже у дилетантов. Но гидроизоляция для плоской деревянной кровли с утеплением, требует применения специальных парогидроизоляционных мембран. Так как под полиэтиленом образовывается конденсат.

Некоторые тонкости обустройства

Что касается окрашивания и обмазки, то здесь все просто, берется кисть или шпатель и наносится состав. Заливка своими руками полимерной самовыравнивающейся стяжки, также проблем не вызывает. Там главное правильно развести, все остальное за вас сделает земное притяжение. Наиболее сложным считается монтаж оклеечных рулонных материалов.

949dcbff2d278490775715372922f347.jpg

Холодный способ монтажа.

В зависимости от вида материала укладку можно выполняться холодным и горячим способом. Холодный способ, безусловно, проще. Здесь достаточно смазать поверхность мастикой и застелить внахлест покрытие. По краю такой полосы идет клейкая лента, которая надежно скрепляет мембрану.

Горячий способ хотя и трудоемкий, но считается более надежным и универсальным. Здесь основа также смазывается мастикой, после чего рулон постепенно раскатывается. Край рулона при этом нужно разогревать газовой горелкой, как на фото. Таким образом, покрытие как бы сплавляется между собой и надежно приваривается к основе.

2b0192e1ff3efda722532c9b6627c6a5.jpg

Разогрев рулона.

При горячем способе обработки покрытие может наноситься как на деревянную, так и на бетонную основу. Большинство специалистов утверждает, что именно так должна обустраиваться гидроизоляция деревянного пола на террасе или балконе, а также во всех влажных помещениях типа бани, ванной комнаты или кухни.

fbfe5e736a1d6968bab7e5ad4746c012.jpg

Характеристики наплавляемого рулонного покрытия.

Важно: гидроизоляция фундамента деревянной бани или дома, также делается при помощи рулонных материалов. Коренные венцы строения не должны напрямую соприкасаться с бетоном.
Неважно чем вы пропитали древесину, при постоянном контакте с бетонным монолитом ее хватит на пару лет.

b47a1564cc7107256eb354ccc0cbdfd1.png

ПВХ мембрана.

Для невысоких ленточных или столбчатых фундаментов, при заливке которых использовался высокомарочный водостойкий бетон, достаточно застелить верхнюю часть конструкции 3 – 4 слоями рубероида. В зданиях с высоким цоколем или подвалом, желательно обустроить боковую гидроизоляцию фундамента. И горячая рулонная защита или жидкая резина здесь подходят как нельзя лучше.

Контакт дерева с бетоном.

На видео в этой статье есть дополнительная информация по теме.

Выбор за вами

При комбинированном строительстве возможны самые разные варианты сочетания материалов. Очень часто комбинируют камень (кирпич, железобетон) и дерево.

Цокольный этаж выполняют из камня, а сверху на него ставят деревянную конструкцию (брус, каркас). Это красиво и функционально, а за счёт того, что дерево значительно легче, снижается нагрузка на фундамент.

Сложно дать универсальный совет по поводу того, какое же сочетание материалов наиболее эффективно с точки зрения оптимизации финансовых затрат, эстетической привлекательности и обеспечения энергосбережения.Только при наличии проекта можно сделать необходимые расчёты и провести сравнения.В любом случае, окончательный выбор — за заказчиком, ведь именно от его финансовых возможностей, вкусов и пристрастий всё и зависит.

Текст: Марина ИвановаКонсультанты:«СкандиДом»,АСК «Терем»,«ТКДом Гатчина»

«Загородное строительство» № 6 (34), июнь 2008 г.

Дерево и кирпич

Несмотря на большую популярность древесины и её уникальные характеристики, уже много десятилетий в России строят кирпичные дома, являющиеся символом надёжности и прочности. Кирпичный дом выглядит монументально, но и стоит дорого. Ради основательности строения приходится и потратиться основательно – кирпичное домостроение на сегодняшний день является одним из самых затратных. К тому же кирпичный дом требует сооружения прочного фундамента, выдерживающего большую нагрузку от стен и кровли. Прочный фундамент – это ленточный заглублённый, сооружённый методом съёмной опалубки на 30 см ниже глубины промерзания грунта. Он требует использования высококачественных материалов, способных выдержать низкие и высокие температуры, а также многотонный вес конструкции дома.

Учитывая все достоинства кирпича, нельзя не отметить, что он обладает гораздо большей теплоотдачей, чем дерево, поэтому кирпичный дом промерзает зимой и накаляется летом. Для сравнения – деревянная стена толщиной около 20 см по уровню теплоотдачи приравнивается к кирпичной толщиной больше 1 м. Соответственно, возникает вопрос: зачем тратить деньги на дорогой материал, который не защитит дом от холода? Ведь современные здания уже не должны быть крепостью в прямом смысле этого слова, гораздо важнее микроклимат внутри.

Для тех, кто все ещё не готов отказаться от кирпича, но ставит во главу угла экологичность, следует выбирать комбинированную технологию, сочетающую дерево и кирпич. Это является своего рода современным воплощением французского шале. Только вместо камня первый этаж выложен пустотелым кирпичом, который создаёт воздушную преграду, противостоя морозу и являясь прочным основанием для второго этажа. Второй этаж вместо древесины естественной влажности выложен клееным брусом, который хорош тем, что высушен, поэтому дом не требует усадки и не деформируется со временем, сохраняя все положительные характеристики дерева.

Гидроизоляция деревянного пола на лагах, по балкам, по грунту

О том, как сделать гидроизоляцию деревянного пола своими руками, защищающую от воздействия окружающей среды. Рассмотрим три вида полов:

  • пол, уложенный по деревянным лагам, опирающимся на кирпичные столбики,
  • пол перекрытия, устроенный по деревянным балкам,
  • пол, уложенный по грунту.

Если деревянный пол на первом этаже планируется делать на лагах, которые опираются на опоры (например, кирпичные столбики), то между столбиками и лагами необходимо сделать гидроизоляцию. На кирпичные или бетонные опоры
для защиты деревянного пола от влаги кладут два слоя толя или рубероида. Толь и рубероид приклеивают к столбику битумной мастикой. Также битумную мастику наносят между слоями толя и рубероида.

Сверху кладут брусок толщиной от 30 мм, который своими руками пропитывают составом, защищающим от воды, плесени, гниения и др. На брусок укладывают половые лаги, также пропитанные водоотталкивающим составом. Половые лаги должны быть уложены строго горизонтально,
поэтому применяют бруски разной толщины, стесанные под нужный уровень. Покрыть лаги и вспомогательные бруски водоотталкивающим составом можно своими руками, оно продается в банках и канистрах. Покрывать материал этим средством можно до начала строительства и в процессе укладки деревянного пола.

При низком уровне грунтовых вод достаточно сделать гидроизоляцию между столбиками и лагами. При этом столбики достаточно сделать высотой в два кирпича. На столбики укладывается гидроизоляция, деревянный брусок, половая лага и дощатый настил, который может
служить чистовым полом.

При высоком уровне грунтовых вод для столбиков делают дополнительную гидроизоляцию на уровне грунта, кирпичные столбики строят в два раза выше: высотой в четыре кирпича, на них также укладывают гидроизоляционный слой и деревянный брусок, как сказано выше,
затем половые лаги. Деревянный пол желательно делать двойным (черновой пол, утеплитель, чистовой пол).

Итак, про гидроизоляцию опорных столбиков на уровне грунта. Чтобы надежно защитить своими руками деревянный пол от влаги рекомендуем следующее. На утрамбованный грунт под всем домом укладывают слой размятой с водой глины толщиной 50 мм. Дают глине высохнуть
сутки. Слой глины защищает деревянный пол, стены и балки от грибка, плесени и сырости. Основание столбиков заливают тощим бетоном со щебнем слоем толщиной 80-100 мм. Чтобы бетон не растекался, делают невысокую опалубку. Тощий бетон просто делается своими
руками: берется цемент и песок в объемном соотношении 1:7. Цемент тщательно перемешивается с песком, затем добавляется щебень крупной фракции от 40 мм и тоже тщательно перемешивается. Этой смесью заливают глину и дают ей высохнуть дня три. Затем строят
столбики высотой от 400 мм.

Если деревянный пол на первом этаже дачного дома укладывают по балкам, которые опираются только на стены дома, то это само по себе является надежной гидроизоляцией пола. В этой ситуации при высоком уровне грунтовых вод
рекомендуем делать высокое подполье, высотой от 500 мм, устраивать в нем хорошее проветривание и делать надежную гидроизоляцию фундамента. Тогда деревянный пол на первом этаже дачного дома будет надежно защищен от влаги.

При укладке на дощатый настил сверхтвердой древесноволокнистой плиты для обеспечения гидроизоляции доски пола укладывают плотно и ровно, на них наклеивают плиту на казеиново-цементном клее или специальной мастике. Затем на сутки плиту равномерно в нескольких
местах прижимают тяжелым грузом.

Для деревянного пола, уложенного по грунту на бетонную или асфальтовую подготовку, также необходима гидроизоляция. Сначала снимают плодородный слой почвы, грунт утрамбовывают и втрамбовывают в него щебень, заливают слоем бетона, бетона
со щебнем или асфальтом слоем толщиной 100 мм. Сверху приклеивают два слоя толя или рубероида на битумной мастике. Сверху заливают цементным раствором слоем толщиной 50 мм. Своими руками цементный раствор можно сделать, беря цемент марки 250 и песок
в объемном соотношении 1:3, а цемент марки 400 и песок в соотношении 1:6; воды следует добавлять минимальное количество. Получившуюся бетонную стяжку выравнивают по уровню, предварительно сделав разметку нужного уровня в нескольких точках по всей площади
заливки.

Для устройства деревянного пола бетонную стяжку намазывают слоем горячего битума или битумной мастики толщиной 10-20 мм. На мастику можно укладывать древесно-волокнистую плиту или фанеру толщиной от 10 мм. Швы между плитами шпатлюются. На плиты можно
наклеить линолеум, положить ковролин или ламинат с подложкой.

Напольную плитку укладывают на бетонную стяжку на цементный раствор в соотношении цемента и песка 1:2.

И все-таки дерево

Со временем окружающие человека сооружения из дерева становятся такими привычными, что начинают восприниматься как само собой разумеющееся. Но, когда начинают раздаваться скрипы или нарушается устойчивость, объект становится центром внимания и начинаются поиски средства, которое останавливает гниение дерева и уничтожает жучков.

d3542472efc544b1b31b27df2c5535ff.jpg

Пример не самого лучшего ухода за древесиной

Вполне логично возникает вопрос – насколько целесообразно использовать материал, который подвержен разрушительному действию гнили? Может быть синтетика и сплавы более устойчивы, но так мило и естественно смотрятся в саду деревянные скамейки, изящные перголы, уютные беседки и разного рода ограды.

Фанаты «натурпродукта» должны знать, какое дерево не гниет в воде и может быть с успехом использовано на открытом пространстве:

  • сосна-смолка, сорт древесины, используемый для постройки мостов и причалов, использовалась для укладки нижних венцов сруба;
  • лиственница, особенно ее спелая древесина, которая, например, на продолжении многих лет с успехом держит на себе Венецию;

1d2f386d48c01c137267ed782b93f65f.jpg

Лиственница отлично сопротивляется гниению

  • дуб, который благодаря тилам – веществам в ядре ствола, чудесно противостоит гнили;
  • осина – помимо устойчивости к влаге, она легкая и прочная;
  • секвойя, которая с успехом противостоит не только гниению, но и огню.

Не секрет, что за неимением средств часто в ход идет не сортовой материал, а то, что есть под рукой, да и не каждому по карману поставить, например, забор из лиственницы

Именно поэтому важно найти, чем пропитывать дерево от гниения, чтобы вынужденная экономия не привела к необдуманному крушению ваших ожиданий.

На фото – настоящий арсенал для защиты древесины

В России, думается, никогда не потеряют актуальность срубы, дома из брусьев или оцилиндрованных бревен как экологически чистые и относительно недорогие жилища. Увы, некомпетентность или элементарная жадность заставляют производителей нарушать технологию обработки древесины, подвергая будущую конструкцию опасности.

В жарких странах основным врагом деревянных построек являются термиты, способные в мгновение ока превратить дом в кучу воспоминаний. В нашем климате с жарким летом и сырой осенью, весной и часто зимой, такую опасность представляет собой влага, способствующая медленному «разложению» материала. Соответственно, защита деревянных конструкций от гниения и возгорания становится первоочередной.

Виды гидроизоляции

Применяют такие виды гидроизоляции:

  • обмазочная – водонепроницаемый сплошной слой получается при использовании битумной мастики 4-5 мм толщины;
  • окрасочная – наносят слой с толщиной 0,2 – 0,8 мм. красящего состава;
  • при асфальтовой создают водонепроницаемый сплошной слой асфальта с помощью цементного раствора 10 мм. толщиной;
  • оклеечная – оклеивают изолируемые поверхности рулонными материалами: рубероидом, гидрозолом, изолом с использованием мастики до 4-ех слоев;
  • жесткий способ защиты – выполняют с помощью раствора цемента и песка с нанесением на поверхность полов, стен, потолков.

В дополнительные меры защиты дерева входят физические методы. Это естественная сушка древесины — самый доступный вариант защиты от гниения, обычный срок которого составляет примерно один год. При искусственной сушке ускоряется процесс, при этом сушится дерево в промышленных камерах и в электрическом поле высокой частоты. Процесс сушки дерева в сушильных камерах производят в течение 30 часов до 15- 25 суток. Температурный режим сушки зависит от назначения дерева и скорости процесса.

22eb0841250a4a9d5913198666f0a2ff.jpg

Физической защиты поверхностей строений из дерева добиваются еще нанесением защитно-декоративных покрытий. Они защищают древесину от эрозии, которая появляется от воздействия осадков и ветра.

защищают древесину от вредного воздействия среды и создают декоративную отделку поверхности. Они выпускаются в виде разных пропиток, эмалей и красок, грунтовки с добавками — антисептиками. Есть трехкомпонентные лакокрасочные материалы, которые имеют в составе прозрачную пропитку, грунтовку, эмаль и краску. Они паропроницаемы и не пропускают капельную влагу, стойки и биологически, и к ультрафиолетовому излучению, ими обеспечивается хорошая эластичность покрытия.

6473e1a1a624957f6a9f7b5307121974.jpg

При защитно– декоративном покрытии древесины хороший результат дает использование нитроцеллюлозных, алкидных, полиуретановых и алкидных лакокрасочных материалов. У алкидных лакокрасочных материалов наибольшая проницаемость в толщу древесины.

Термообработка древесины является классическим методом борьбы с гниением древесины. Классический метод обработки сухим паром проводят при температуре +70 С около 4 часов. Полное избавление от гриба можно добиться полной стерилизацией древесины путем прогрева толщины древесины при температуре выше +70 градусов в промышленных камерах сушки.

Брус и каркас

При строительстве из тонкого клееного бруса, толщина которого может быть 70мм, изнутри дом утепляют специальным материалом и зашивают широкой обрезной доской толщиной 18мм, имеющей конфигурацию бруса. В итоге как снаружи, так и изнутри такой дом выглядит как классическое строение из бруса. Но используемая технология совмещения материалов позволяет ему быть гораздо теплее своих собратьев из бруса или круглого бревна при меньших затратах на исходные строительные материалы. Он дышит, но сохраняет тепло, экономичен и экологичен. Такой вариант комбинирования даёт возможность построить дом, обладающий всеми преимуществами натурального дерева, но лишённый его недостатков.

Древесина, безусловно, является одним из самых лучших строительных материалов. Совмещение бруса и каркаса с утеплителем позволяет получить совершенно индивидуальный вариант деревянного дома с низкой теплопроводностью, внешне ничем не отличающийся от дома из полноразмерного бруса.

– Брусово-каркасная технология хороша тем, что в итоге мы получаем не каркасный дом (многие ещё не воспринимают их как капитальные строения) и не брусовой – из дорогого цельного бревна, – говорит Алексей Маркин, коммерческий директор компании «СкандиДом». – Несущие стены такого дома выполнены из бруса сечением 92?135мм, внутри которого выставляется каркас. По скорости строительства это не быстровозводимые дома, состоящие из отдельных элементов. Если брать типовой проект, ничего в нём не меняя, то за 4 месяца дом будет готов под ключ. А на монтаж теплового контура (возведение брусовой коробки, утепление, окна, двери и кровлю) потребуется всего 1,5 – 2 месяца.

Достаточно быстро собирается только сама коробка из бруса (предварительно просушенного), к ней крепится на скользящем крепеже каркас. При такой технологии строительства брусу даже не нужно давать время на усадку. Угловая пластина прочно крепится к каркасу, а со стороны, где она примыкает к брусу, у неё есть продольный вертикальный паз – получается скользящий крепёж, который даёт возможность брусу на естественную усадку без воздействия на каркасную конструкцию.

Межкомнатные перегородки в таком доме делают, как правило, тоже из каркаса, заполненного утеплителем. Специалисты «СкандиДом» используют утеплитель «Парок». Он удобен тем, что ширина листа составляет 600мм, а каркасные стойки внутри строения идут с шагом в 600мм, плюс ширина самой доски примерно 150мм – соответственно, в эти промежутки очень плотно укладывается утеплитель. Что необходимо не только для того, чтобы утеплитель не оседал, но и не образовывались мостики холода, из-за которых теоретически может выпадать конденсат: влажная среда благоприятна для образования грибка, который способен нанести существенный вред деревянной конструкции.

Гидроизоляция жилого сруба и бани

Защита от влаги требуется не только фундаменту – жилое помещение также нуждается в ней. Для этого, предусмотрена укладка своеобразного пирога – кроме утепления укладываются слои гидро- и пароизоляции как внутри, так и снаружи. Однако это предназначено для таких жилых срубов, которые не предполагают облицовки.

Если гидроизоляция сруба происходит таким образом, и закрывает оцилиндрованное бревно, смысла в покупке декоративного материала уже нет. Что же делать в этом случае? На внешней стороне помогут только пропитки да герметизация. Внутреннюю же сторону можно наслоить и декорировать деревянными элементами – блок-хаусом, вагонкой.

Баня — самое «мокрое» помещение. Причём в постоянном контакте с паром находятся все его помещения. А пропитывать нельзя, за исключением особо продвинутых составов или отходов масла.

Выход один – в бане должна быть хорошая вентиляция и сток воды. Для этого устройство пола делают таким образом, чтобы он представлял собой бетонную подушку под наклоном.

Высота чистого покрытия в этом случае должна находиться на приличном от него расстоянии. Пропитки, чтобы гидроизоляция сруба бани была на уровне – обязательны, но только с соответствующей маркировкой, иначе она никого не оздоровит.

Наверное, каждый догадается, что ждёт собственноручное строение, если не сделать ничего для защиты от влаги. Сколько оно простоит никто не знает, ибо настоящие хозяева никогда не допустят подобного.

РЕКЛАМА

Таисия Павлова

Автор публикаций на 1Drevo.ru с темами: ГОСТ на монтаж окон | Сруб из оцилиндровки | Стротельство загородного дома | Плюсы дома из оцилиндровки | Баня с мансардой | Котел на дровах | Инфракрасные обогреватели | Окосячка | Зимнее строительство | Сухой брус | Баня из бруса | Каркасная технология | Деревянная лестница и др.

Общий бал: 0Проголосовало: 0

Чем покрасить деревянный сруб снаружи — старый и новыйОсобенности утепления срубового дома — углы, пол, стены

Рекомендуем! — Энциклопедия Деревянные Дома — NEW

Узнать подробную и расширенную информацию по теме статьи Вы сможете из книги «», в которой отражены все этапы строительства дома, начиная с закладки фундамента и заканчивая устройством кровли. Цена книги = 77 рублей.

Вас также могут заинтересовать и другие КНИГИ по строительству домов из дерева своими руками.

Подпишитесь на новости!

Укажите Ваш e-mail:
ПодписатьсяНажимая «Подписаться», вы принимаете Пользовательское соглашение

Рекомендуем еще записи по данной теме:

Герметизация или заделка швов бревенчатого дома снаружи

Гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме

Варианты наружного утепления дома из деревянного бруса

Нюансы работ по конопатке брусового дома своими руками

Процедура утепления деревянного дома и обкладка кирпичом

Защита деревянного дома от грызунов и насекомых

Другие публикации:

Строительство брусового дома с мансардой

Варианты постройки гостевого дома и бани из бруса

Как установить напольный газовый котёл в доме

Индивидуальный дом 7х8 из профилированного бруса

Лестницы на мансардный этаж — какие бывают варианты

Виды гидроизоляции

Наиболее распространенным материалом является гидроизоляция Технониколь для фундамента. Она производится в виде рулонов, которые раскатываются на мастику, без использования газовых горелок для нагрева.

Проложенная гидроизоляция между фундаментом и срубом имеет два назначения:

  1. Антифильтрационная. Рассчитана на агрессивные среды и капризные грунты. В почве часто бывает большое количество растворённых там химических элементов, которые могут влиять на состав фундамента и оказывать неблаготворное действие, потихоньку разрушая его.
  2. Антикоррозийная. От неё напрямую зависит состояние древесины – слой гидроизоляции не должен допустить гнили и как следствие остальной порчи.

Особенности проведения гидроизоляционных работ

Рассмотрим первый вариант, который необходимо укладывать до заливки бетоном. Потом смысла уже не будет. Собственник должен понимать это ещё на стадии определения грунта и модели фундамента для строительства.

Основные этапы и особенности проведения гидроизоляции своими руками:

1. Когда канавы и опалубка готовы, следует засыпать на дно слой песка и тщательно его утрамбовать, проливая несколько раз водой. Затем поверх него засыпается щебень и также трамбуется. В совокупности оба слоя не должны быть менее 30 см.

Только потом кладутся остальные слои фундаментной подушки, и всё заливается бетоном. В чём суть? Песок будет служить фильтром для грунтовых вод и при их поднятии окажет задерживающее действие для растворённых в ней химических элементов.

А сама вода в нём долго не задержится. Это стоит учесть собственникам, дома которых расположены поблизости от промышленных предприятий, автомобильных стоянок, ферм и прочего. Продукты жизнедеятельности обязательно окажутся в почве, и кто знает, как она поведёт себя, встретившись с основанием.

2. Второй вариант привычный в понимании – древесина не должна контактировать с водой. Гидроизоляция сруба от фундамента, делается посредством создания слоёв между двумя разными поверхностями. Имеет такой процесс несколько способов – обмазочный, клеёный и прокладочный.

  • Для первого применяется битумная мастика либо жидкая смола. Доведя их до состояния краски, приготовленный фундамент, освобождённый от опалубки, промазывают очень тщательно, не оставляя никаких белых пятен. Работа проводится в несколько слоёв по высыханию предыдущего.

Нельзя допустить, чтобы поверхность представляла собой застывшую горку, тогда первый венец ляжет с огрехами. Для ровной работы можно применять ровняющий шпатель. Дерево также должно подвергнуться обмазке. Либо с помощью паяльной лампы его оборачивают базальтовым волокном.

  • Следующий способ клеёный. Для него применяют рубероид, который также нагревают и плотно прикладывают к поверхности фундамента. Одним слоем обойтись нельзя. Два – обязательно, три по состоянию грунта.
  • Третий способ, при котором гидроизоляция фундамента под сруб будет служить практически вечно, предполагает использование прогрессивных средств защиты от нынешней промышленности.

РЕКЛАМА

Речь идёт о стиролах. Производные пенопласта — лучшие защитники от влаги на сегодня. Как их применить:

В утрамбованную канаву по периметру стен всего фундамента укладывают листы пенопласта, пенополистирола или экструдированного производного материала. Крепить их можно «на живульку», всё равно заливка и арматура прижмёт как надо. Таким образом, обрабатывается всё основание.

Есть нюанс, при копке нужно учитывать толщину материала сразу и ширину делать соответствующую. Бывает и так, когда нерадивые собственники не думают о гидроизоляции сразу, тогда работа усложнится тем, что у готового фундамента роется место для вкладывания плит материала, которые будут служить к тому же и утеплением.

Но перед этим поверхность нужно высушить от влаги и просмолить, а пока битум горячий, плиты удобно приклеивать. Излишне говорить, что первый венец в этом случае также промазывается.

Вот таким образом производится гидроизоляция фундамента. Совместить утепление и защиту от влаги можно, используя для этого третий способ – укладку стиролов, тогда расходы на дополнительные материалы сократятся, что удешевит самостоятельное строительство.

Защита дерева от соприкосновения с бетоном

Бетон и древесина кардинально отличаются друг от друга по своим техническим характеристикам, областям применения и сроку эксплуатации. Дерево гораздо больше нуждается в защите для продления строительной жизнеспособности. Защитить свое жилище от неприятностей вполне можно своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

В первых двух случаях нет технической возможности полностью защитить древесину от внешних погодных воздействий. Кроме того обычному бетону свойственно накопление влаги в своих микропорах. А необработанное дерево впитывает воду как губка. Из-за этих особенностей материалов деревянные поверхности при соприкосновении с бетонными конструкциями просто впитают в себя и дождевую водичку и молекулы воды из бетонного соседа. Мокрая древесина подвержена гниению и разрушению. А значит, для продления срока эксплуатации строения ее нужно защищать гораздо больше чем бетон.

Защита бревен венца деревянного сруба.

Для качественной защиты древесины венца сруба обязательно необходимо проведение следующих мероприятий:

  • Гидроизоляционные работы по защите бетона фундамента. Это может быть обмазка бетонного цоколя битумом (битумной мастикой), обработка фундамента жидким стеклом или напыление жидкой резины.
  • Обработка нижней части бруса (бревна) отработкой машинного масла или креозотом.
  • Обработка остальной части бруса (бревна) специальными антисептическими составами.
  • Укладка рулонного гидроизолятора (рубероида или стеклоизола) не менее чем в два слоя.
  • Заделка щели между нижним венцом и бетонным цоколем. Чаще сего для этого применяется монтажная пена. Утеплитель должен быть расположен между рубероидом и брусом (бревном).
  • Устройство защиты участка между нижним венцом и цоколем. Защита изготавливается из металлического (пластикового) отлива или декоративной планки из оцинковки с порошковой окраской.

Защита древесины рам и дверей.

От гниения и различных насекомых деревянные рамы окон и фрамуги дверей предохраняют специальные антисептические пропитки и покраска деревянных частей изделий. А вот уберечь от преждевременного выхода древесины из строя от соседства с бетоном поможет следующее:

  • Обивка торцов рам и фрамуг рулонными гидроизоляторами – рубероидом или стеклоизолом.
  • Устройство наружных откосов, не допускающих проникновение влаги в пространство между дверными, а также оконными проемами и древесиной.
  • Установка надежных отливов для окон и порожных планок для дверей с их обязательной герметизацией в местах примыкания к древесине.

Защита деревянных лаг, балок перекрытия и стропильных систем.

Основной мерой защиты лаг, балок и стропил, несомненно, будет их полная изоляция от попадания капель дождя и снега. Этот момент достигается обычными строительными методами.

Не допустить впитывание влаги из бетонных элементов помогут двойные прокладки рулонных гидроизоляторов (рубероида или стеклоизола) в местах соприкосновения древесины и бетона.В вышеперечисленных мероприятиях, за исключением защиты венца нет ничего сложного. Все эти работы под силу выполнить своими руками.

Оставьте ответ

Введите свой комментарий
Введите имя