Домой Применение бетона Монолитный дом своими руками — технология и подход

Монолитный дом своими руками — технология и подход

Сколько стоит построить небольшой монолитный загородный дом

Этот процесс происходит в заводских цехах, а на строительную площадку элементы привозятся в готовом виде, а там их монтируют в цельную систему. Наружные и внутренние стены изготавливаются из легких материалов, что позволяет приспособить планировку строения под любой проект.

e495bb6744d36bde3163ce0652bd4348.jpg

2. Кирпично-монолитный дом состоит из цельных железобетонных конструкций, снаружи обложенных кирпичом или блоками.

Между ними часто закладываются слои утеплителя и гидроизоляции. Монолит заливается с помощью опалубки, являющейся специальной оснасткой для формирования различных элементов здания: фундамента, стен, перекрытий и так далее. После установки палубной системы внутрь закладывается арматурная сетка и заливается бетон.

Опалубка выпускается из алюминия, стали, пластика или дерева и бывает двух видов:

  • Съемная – после застывания железобетонной конструкции переставляется на другой участок, где происходит заливка следующего элемента здания. Применяется для возведения всех типов сооружений: жилых, гражданских и промышленных объектов различной этажности.
  • Несъемная после заполнения остается одним из элементов конструкции здания.Кроме функции оболочки для наполнения арматурой и бетоном, выполняет также роль утеплителя, звуко- и гидроизоляции. Монолитный частный дом лучше всего строить именно с таким видом опалубки.

0bb33d978beb77ed6ee2e2c6d0f0f0cd.jpg

Дом из газобетона с перекрытием монолитного железобетона видео

Кроме того на этих документах обязательно наносятся самые характерные для изображаемой конструкции уровни и марки, причем к буквенной части последних добавляется индекс « ».

Схема расположения монолитной железобетонной конструкции здания

На сечениях, разрезах и видах должны быть указаны координационные оси, дистанция между ними, отметки самых характерных для изображаемых конструкций уровней, а также привязки отдельных элементов этих конструкций.

На части плана ребристого перекрытия здания производственного назначения, приведенной ниже, штриховкой нанесены наложенные сечения элементов конструкций и отметки их уровней. Если монолитная ЖБК состоит из нескольких отдельных частей (к примеру, плит, балок), то им присваиваются соответствующие марки (например, , и т.п.).

Часть плана с наложенными сечениями монолитных железобетонных конструкций

Что касается спецификаций, прилагаемых к схемам расположения монолитной конструкции, то они аналогичны тем, которые прилагаются к схемам сборных конструкций.

В тех случаях, когда в состав монолитной конструкции входит несколько элементов, имеющих различные схемы армирования, то спецификация должна быть составлена на каждый из них.

Кроме того, для элементов монолитных ЖБК составляются ведомости расхода стали.

В них указываются стандарты, и класс стали, условное обозначение профиля и диаметры арматуры.

Технология строительства

1beaf39b5e3ad82ded15379288dee4f6.jpg

Схема устройства монолитно-бетонного ленточного фундамента с армированием

Как уже понятно из вышенаписанного, технология возведения монолитным способом может быть произведена с разными опалубками: съемной и несъемной. Оба вида строительства имеют свои нюансы и особенности как в самом строительстве, так и при эксплуатации.

Съемная индивидуальна для каждого проекта. Ее задача — точно повторять все особенности и изгибы будущего строения. Чаще используется фанера, дерево, железо или пластик.

Расстояние между стенками — ширина будущей стены. И оно рассчитывается с учетом региона строительства и теплопроводности используемой бетонной смеси. Щиты скрепляются с помощью гаек, шпилек, шайб. Для облегчения снятия после заливки на резьбовые шпильки надевают гофрированные трубки для защиты от соприкосновения с бетонной смесью.

Данная технология позволяет заливать своими руками в опалубку не только обычный бетон, но и смеси с меньшей теплопроводностью: перлитобетон, керамзитобетон, шлакобетон, опилкобетон, газобетон, пенобетон, арболит и другие. Такие стены будут более паропроницаемыми и теплыми, но нагрузки могут выдерживать меньшие.

Очень важный момент в монолитном строительстве — армирование. Для него используются стальные или пластиковые армирующие сетки, а для еще большей прочности делается арматурный каркас.

За раз можно залить бетон не более чем на полметра. И продолжить заливку разрешено только после его схватывания

Бетон обязательно трамбуется при помощи глубинных вибраторов, при этом особое внимание уделяется углам. После затвердения бетона снятая опалубка ставится выше, а работа продолжается таким образом до того момента, пока не будет залито все строение до крыши

Отделку и утепление стен можно сделать своими руками не ранее чем через 4-5 недель, после максимального набора прочности. Утепление делают минеральной ватой, пенополистиролом, теплой штукатуркой или экструдированным пенополистиролом.

Иногда утепление своими руками изготавливается при помощи колодцевого фасада. При этом делается отступ от бетонной стены и выкладывается стена из кирпича или плитки, а отступ засыпается эковатой, керамзитом или другим утеплительным материалом.

Список материалов

Ознакомившись со всем вышеперечисленным, возникает вопрос, какие же материалы при строительстве будут необходимы? И на этот вопрос лучшим ответом станет полный перечень нужных материалов, в который входит:

  • Компоненты бетонной смеси (для каждой ситуации они будут разные, это выбирается исходя из территориальных факторов и климата, в котором будет осуществляться постройка)
  • Емкости и оборудование для замеса бетонной заливки
  • Арматура для укрепления
  • Металлические детали для каркаса
  • Болты, гайки, шпильки
  • Материал для съемной опалубки (сталь, алюминий, дерево, пластик)
  • Материал для несъемной опалубки (пустотелые блоки из вспененного полистирола)
  • Сетка или тонкая арматура для армирования (армирование делается для повышения прочности конструкции)

Порядок армирования

Монолитная плита перекрытия подлежит обязательному армированию.

e90b909fa882137a0774de01c43b78f2.jpg

Армирование плиты перекрытия

Первый шаг. Подготовьте арматуру. Подходящий диаметр прутков подбирайте в соответствии с расчетными нагрузками. В большинстве случаев используются стержни диаметром 1,2-1,4 см.

Второй шаг. Проложите первую армирующую сетку в нижней части будущей монолитной плиты. Сначала уложите продольные, а затем поперечные прутки. Оптимальный размер ячейки такой сетки — 120-150 мм. Если перекрытие имеет малую площадь, можете увеличить размер ячеек до 200 мм.

Третий шаг. Стыки прутков обвязывайте стальной проволокой.

Четвертый шаг. Уложите сверху вторую армирующую сетку аналогичную первой. Свяжите обе сетки проволокой.

Если длины одного прута недостаточно, дополнительный прут подвязывайте с нахлестом равным не менее чем 40 диаметрам арматуры. То есть если вы используете пруты диаметром 12 мм, нахлест должен составлять минимум 480 мм.

Стыки прутков рекомендуется размещать шахматно. Концы армирующих стержней должны лежать на несущих балках.

Что такое монолитные дома обзор достоинств и недостатков

Среди множества разнообразных приемов строительства зданий, изобретенных человечеством за свою многовековую историю, наиболее совершенным является способ создания цельных конструкций из железобетона. Нисколько не умаляя достоинства других технологий, стоит отметить, что сейчас строения, возведенные с помощью арматурного каркаса, залитого бетоном, занимают лидирующие позиции на рынке недвижимости.

Впрочем, имеют монолитные дома плюсы и минусы. Они представляют собой здания, возводимые с помощью заливки готовой бетонной смеси в специальную опалубку, внутри которой установлен арматурный каркас. В итоге получаются цельные, бесшовные конструкции или их отдельные элементы (фундамент, стены, перекрытия).

4fbc4514a5d3d5140174cb9e2a8e684c.jpg

  1. Достоинства
  2. Недостатки
  3. Отзывы

Специфика

Монолитная технология строительства жилья подразумевает применение некоторых приемов, отличающих ее от иных способов сооружения зданий.

В зависимости от этого различают два основных вида строений из цельных конструкций:

1. Монолитно-каркасный дом представляет собой облегченное сооружение, возведенное по самой современной технологии. Ее суть заключается в том, что в первую очередь собирается каркас – колонны, плиты перекрытий, ригели.

Заливка плиты

Процесс заливки монолитного перекрытия можно условно разделить на 2 этапа: проливание и финишная заливка.

Проливание

46af11fa726b7213bae559dbb8f3d893.jpg

Заливка бетона

На этом этапе заливается начальный слой бетона. Раствор лейте размеренно и медленно, резкие движения недопустимы, т. к. из-за этого может перекоситься опалубка.

76dadeefe292488689bf70dab3364632.jpg

Заливка монолитного перекрытия

Не делайте проливку слишком толстой. Главная задача этого слоя – заполнить все имеющиеся полости.

Готовую заливку «прогладьте» лопатой по всей поверхности

Делайте это плавно и осторожно. Так вы удалите лишний воздух и окончательно заполните даже мельчайшие полости

8ebc8444ef64d8389ede9025a66fd84a.jpg

Толщина монолитного перекрытия

Финишная заливка

На этом этапе вам нужно приготовить отдельный раствор. Рецепт тот же, что и в предыдущем случае. Единственное отличие – нужно взять меньше воды, чтобы бетон получился более густым.

Первый шаг. Залейте слой бетона такой толщины, чтобы оставалось порядка 20-30 мм до расчетной толщины готовой монолитной плиты. Лейте медленно и равномерно.

Второй шаг. Разровняйте заливку лопатой как в предыдущей части инструкции. Оставьте бетон на пару дней и переходите к дальнейшему этапу.

Третий шаг. Приготовьте раствор из 1 части цемента и 3 частей песка. Крупный заполнитель на этом этапе не нужен. Добавьте воду для получения раствора средней густоты.

Четвертый шаг. Залейте плиту до конца приготовленным на предыдущем шаге раствором. В процессе заливки разравнивайте плиту с помощью правила до получения идеально гладкой поверхности.

На этом заливка монолитного перекрытия завершена. Вам останется лишь некоторое время следить за состоянием заливки, чтобы бетон застыл и набрал прочность без лишних проблем.

Преимущества и недостатки монолитного дома из бетона

91fddea38d6015c3da0158b9be0257d5.jpg

Для начала давайте перечислим преимущества монолитной постройки:

  • Монолитный дом за счет своей конструкции обладает особой прочностью
  • За счет своей монолитности в стенах дома нет мостиков холода, и поэтому в помещении будет дольше сохраняться тепло
  • Еще одной отличительной чертой такого дома является значительная шумоизоляция
  • При проектировании можно использовать разные геометрические формы, ведь бетон заливается в каркас при сооружении стен, а этот каркас можно сделать любой понравившейся вам формы
  • Сравнительно небольшие финансовые затраты на строительство
  • Высокая скорость постройки
  • При использовании в заливке легких смесей, не требуется сильное углубление фундамента
  • Благодаря равномерной заливке появление трещин в конструкции сходит на ноль
  • Строить монолитный дом из бетона своими руками можно в любое время года

А теперь перейдем к списку недостатков:

Монтаж опалубки

Технология обустройства перекрытия предполагает обязательное использование горизонтальной опалубки. Вы можете арендовать готовую опалубку у специализированной компании либо же собрать необходимую конструкцию своими руками.

Первый вариант более простой и удобный. Готовые фабричные опалубки идут в комплекте с телескопическими опорами, что позволяет дополнительно сэкономить время на изготовлении подпорок.

Второй вариант более бюджетный. Для самостоятельной сборки опалубки используйте обрезную доску толщиной не менее 2,5-3,5 см. Можно использовать влагостойкую фанеру толщиной от 2 см.

Доски должны быть сбиты максимально плотно. При наличии заметных щелей между досками опалубка обязательно застилается гидроизоляционной пленкой.

Набор для установки опалубки

Подготовьте следующие приспособления для сборки опалубки:

  • доски;
  • фанеру;
  • брус;
  • молоток;
  • ножовку;
  • уровень;
  • гвозди;
  • топор.

Установка опалубки

67f2f36879c32a84a938a869fc6d1677.jpg

Опалубка перекрытий

Первый шаг. Установите вертикальные опорные стойки. Лучший вариант – регулируемые телескопические стойки из металла. При их отсутствии подойдут и деревянные бревна диаметром от 80 мм.

Стойки устанавливайте с метровым шагом. Расстояние между стенами и ближайшими к ним стойками должно составлять не менее 200 мм.

Второй шаг. Уложите поверх опорных стоек ригели. Это продольный брус, за счет которого будет поддерживаться вся размещаемая выше конструкция.

Третий шаг. Поверх ригелей установите опалубку. Сначала уложите на продольные брусья поперечные деревянные балки, на них – доски либо фанеру.

Габариты опалубки подбирайте так, чтобы ее крайние грани упирались в стены без образования щелей.

270bacc0cd71ec7830c5bd86f01dc30a.gif

Конструкция опалубки монолитных перекрытий

Четвертый шаг. Верхний край опалубочной конструкции должен находиться строго на одном уровне с верхним краем выложенной стены. Для выполнения этого требования отрегулируйте высоту опорных стоек.

Пятый шаг. Установите вертикальные элементы конструкции. Ввиду того что края плиты перекрытия должны заходить на стену, размещайте вертикальное ограждение на соответствующем отдалении от внутренних краев стен.

Шестой шаг. Проверьте ровность установки опалубки при помощи уровня. Исправьте отклонения в случае их обнаружения.

Для соединения элементов опалубки используйте удобный крепеж, к примеру, нагели либо гвозди.

ae91be5517df76413c3784a754b4b4fe.jpg

Опалубка перекрытий

Для удобства выполнения последующих работ опалубку можно застелить гидроизоляционным материалом.

Телескопические стойки более предпочтительны по сравнению со своими деревянными аналогами по той причине, что металл гораздо надежнее древесины. Каждая телескопическая стойка способна выдержать нагрузку до 2000 кг без появления деформаций и трещин, как это может произойти в случае с деревянным брусом.

0aefe41ff489341b435eeedfcf3071cc.jpg

Опалубка перекрытий

Видео — Монтаж опалубки перекрытий

Виды

3f1cd95689f6089d33b00834c50c3c01.gif

Во время монтажа каркаса используются доски. Фундамент должен быть шире будущих стен как минимум на 20 см.

В применении различают несколько видов: опалубка фундамента, перекрытий, кольцевых стен с возможностью изменения радиуса, туннельная опалубка. Таким образом, можно изготовить любой элемент конструкции здания.

Построить различные элементы одинаковым образом невозможно. Например, на горизонтальные подпорки и покосы устанавливается опалубка фундамента, стен делается при помощи строительных замков, кронштейнов и стоек. А для перекрытий опалубка настилается на конструкцию из подпорных объемных стоек или стоек телескопических.

Съемную можно построить из стали, пластика и древесины. Если строим опалубку из фанеры, то ее нужно резать пилой с мелкими зубчиками, для того чтобы не повредить ламинирование и шпон. Отверстия по той же причине сверлятся с двух сторон. Хранить опалубку из фанеры нужно в сухом месте. Для того чтобы съемную опалубку было удобно снять, для нее не только делают специальные скрепления, но и обрабатывают раствором, специально предназначенным для этого.

Плюсы использования арболита в строительстве

Применение в строительстве опилкобетона дает будущим жильцам таких домов массу преимуществ. Арболит отличается следующими характеристиками:

1. Прекрасно регулирует температуру внутри здания на протяжении всего года. В зимнюю стужу в строении из опилкобетона тепло, летом – прохладно.

2. Достаточно прочен и надежен даже для возведения 2-, 3-хэтажных домов (видео).

3. Деревянная щепа, смешанная с цементом, образует структуру, которая великолепно гасит звуковые волны. Звукоизоляция в зданиях из арболита всегда на высоте.

4. Арболит – легкий материал, поэтому даже монолитное двухэтажное здание из него не нуждается в усиленном фундаменте. Вполне подойдет ленточный.

5. Стены из опилкобетона пористые, «дышащие». Материал обеспечивает прекрасный воздухообмен в помещении, создает в нем приятный и здоровый микроклимат.

6. Арболит не гниет, чему способствуют специальные химические добавки, о которых упоминалось ранее.

7. Еще одно полезное свойство этого стройматериала – отменная адгезия. Это значит, что он очень хорошо взаимодействует с другими строительными материалами и составами. Стены из арболита легко штукатурить, шпаклевать и т.д.

8. Материал гибкий и пластичный. Позволяет создавать самые разные формы и конструкции, так что в отношении планировки дома никаких ограничений нет.

9. Умеренная стоимость опилкобетона – еще одно его бесценное качество. Двухэтажное здание из этого стройматериала будет стоить в 1,5-2 раза дешевле кирпичного.

Все эти положительные качества и обусловили постоянный рост спроса на арболит. Все чаще желающие построить дом спрашивают именно о технологиях строительства из этого материала. Есть в нем и некоторые недостатки. Например, теплый и пористый материал из натуральной древесины и схожих материалов очень привлекателен для грызунов.

Справиться с этой проблемой поможет использование сетки рабицы с мелкой ячейкой, при помощи которой защищаются нижние этажи здания (видео). Поскольку технология строительства из опилкобетона для нашей страны относительно нова, материал продолжает осваиваться и в некотором роде «тестироваться». Полезные советы по строительству из него можно почерпнуть из видео.

Правила укладки перекрытий

Перед началом выполнения любых работ будет нелишним ознакомиться с правилами укладки монолитных плит. Основные рекомендации выглядят следующим образом:

  • длина пролета может составлять не более 900 см. Именно такой является максимально допустимая длина одной монолитной плиты;
  • для подъема плит необходимо использовать специальную технику. В соответствии с этим требованием в плиту должны быть вмонтированы петли, зацепившись за которые кран сможет поднять изделие на нужную высоту. Актуально для тех ситуаций, когда плиты покупаются в готовом виде либо изготавливаются самостоятельно, но на земле;Плиты перекрытия
  • плиты можно укладывать исключительно на предварительно выровненные стены. Никаких существенных перекосов и перепадов быть не должно;
  • с каждого края плита должна опираться на стену на 9-15 см;
  • плиты укладываются с обязательной заделкой технологических швов и в целом всех щелей при помощи раствора. «Сухая» укладка недопустима;
  • в процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки. Для проверки используются отвес и уровень;
  • плиты можно укладывать исключительно на несущие стены. Всевозможные простенки возводятся строго после завершения обустройства перекрытий;В процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки
  • если в монолитном перекрытии нужно сделать люк, его разрешается вырезать исключительно на стыке двух бетонных плит. Обустройство люка в одном ж/б изделии недопустимо;
  • плиты укладываются с 2-3-сантиметровым зазором.Плиты укладываются с 2-3-сантиметровым зазором

Если длины одной плиты недостаточно для перекрытия всего пролета, можете воспользоваться одним из двух доступных вариантов:

  • уложите плиты впритык, оставив зазоры по краям комнаты. В завершении зазоры необходимо будет заполнить бетонными блоками;
  • уложите плиты не вплотную, а с равномерными промежутками (20-30 мм). В завершении промежутки заделайте бетоном, предварительно закрепив под перекрытиями опалубку, чтобы строительный раствор не проваливался вниз.

Как построить монолитный дом из арболита

Дом из арболита своими руками начинают с выкладки фундамента. Большой плюс данного материала в том, что его можно укладывать на любой вид фундамента, ведь арболитовая стена не потрескается, даже если он просядет. Это можно объяснить тем, что блоки из арболита отличаются от других прочностью. Но есть и минус: наблюдается низкая влагостойкость этого строительного материала. Поэтому для защиты блоков от влаги нужна гидроизоляция фундамента, которую можно сделать разными способами: приподнять сам фундамент где-то на 50 см от поверхности земли или выполнить полуметровую подложку из кирпича.

db16c38db30f42472e68731ecfee09e5.gif

Схема алюминиевой опалубки под монолитный дом.

Выбирайте удобный вам способ. Из досок соорудите опалубку. На дно ямы (200 мм) высыпьте песок, разровняйте его, уложите гидроизоляцию. В яму надо вставить арматуру и залить бетоном. Потом землю фундамента уплотните вибротрамбовкой.

Далее выкладывают блоки на раствор из извести, в который нужно добавить немного цемента

Чтобы правильно выложить кладку стен, обратите внимание на эти советы. Дом из арболита будет поддерживать тепло лишь в случае отсутствия в строении мостиков холода

Чтобы их не было, можно воспользоваться способом разрыва шва из раствора, используя деревянные планки. Также деревобетон отлично впитывает влагу, то есть быстро впитает воду в растворе цемента. Чтобы этого не происходило, для этого используйте слабо просушенные блоки, хорошо смачивайте их перед укладкой или делайте очень жидкий раствор.

Не забудьте нанести защитный отделочный слой на внешнюю сторону стены.

После окончания построения стен можно заняться внутренним (штукатурка) и внешним (кирпич, сайдинг, дерево) дизайном.

Если же стены неровные, следует применить деревянную обрешетку. Строительство дома из арболита длится больше 2 месяцев. Процесс будет продвигаться быстрее, если вы возьмете друзей в помощь. Удачи вам!

Возведение дома из блоков опилкобетона

Какой бы способ строительства вы ни избрали, выбор типа фундамента нужно производить, исходя из характеристик грунта. Дом из опилкобетона достаточно легкий, поэтому только свойства и состав грунтовых пород могут диктовать условия выбора типа фундамента.
При достаточно твердых грунтах вполне подойдет ленточный фундамент. Если состав грунта неоднородный, сыпучий, можно сделать свайный фундамент. В некоторых случаях подойдет и монолитный.

Для возведения стен из арболита потребуются готовые блоки, в которых есть специальные пустоты. Они предназначены для армирования и заполнения внутреннего пространства цементным раствором.

Армировать стены здания из опилкобетона нужно в любом случае! Сам по себе блок достаточно хрупкий. Металлический каркас усилит конструкцию и придаст ей необходимую прочность и устойчивость. Также обязательно нужно позаботиться о гидроизоляции фундамента, стен и перекрытий первого этажа.

Если для возведения дома используются блоки, они выкладываются точно по уровню. При этом пустоты в каждом блоке в целом образуют полое пространство во всей стене, которое впоследствии будет заполняться бетоном. Внутри блоков монтируется каркас из арматуры.

Стальные прутья укладываются как по горизонтали по всему периметру стен, так и по вертикали (фото). Вверх армирование надстраивается поэтапно, на высоту роста человека (для удобства укладки блоков). Кстати, есть специальные блоки, уже утепленные пенополистиролом или другим теплоизоляционным материалом (фото).

Когда первый ярус уложен и полностью армирован, пустоты заливают раствором. Он образует надежно сцепление всех частей конструкции. Затем таким же образом надстраивается следующий уровень. Он так же армируется и снова заливается бетоном.

Приготовление бетона

Для начальной заливки готовится стандартный бетонный строительный раствор. Рецепт следующий:

  • 2 части просеянного чистого песка;
  • 1 часть крупного заполнителя – можно использовать как щебенку, так и гравий;
  • 1 часть цемента М400-М500;
  • вода.

Воды добавляйте столько, чтобы консистенция раствора была близка к консистенции жидкой сметаны. Негустой раствор прекрасно заполнит все внутренние полости и щели, благодаря чему плита станет по-настоящему монолитной.

Раствор удобнее всего готовить в бетономешалке. Сначала загружайте сухие и твердые компоненты, а затем постепенно, по возможности не переставая размешивать, добавляйте воду.

При отсутствии бетономешалки можете приготовить раствор в большом корыте, но это слишком долго и довольно сложно, в особенности при отсутствии помощников.

Новый тип конструкции

6ba3825fe29a8d8f1a92027f6bdda694.jpg

Стена из бетона, сделанная из пенопласта.

Как обычно, под зданием вы должны сделать фундамент.

Здесь мы это делаем, но опять же, в зависимости от почвы, необходимо сделать на 20-30% шире и глубже, чем при строительстве кирпичного дома.

Теперь, чтобы укрепить основную раму в углах и в местах, где связаны прокладки связующего провода, должны быть прикреплены следующие рамки аксессуаров (именно поэтому они выше уровня наполнителя) и залиты бетоном.

При комбинированной конструкции бетонной колонны с требуемой высотой (размеры 40×40 см) они покрыты бетоном, на концах которого выступают выступы арматуры, образуя поперечную раму.

В этом случае перемычка (размер 40х40 см) будет висеть в воздухе, и из нее выйдет бетонная рама. Разрывы могут определять пену из бетонных блоков, кирпичей или заливать opilkobeton (стеновой диспенсер, приготовленный из смеси опилок, цемента и песка в соотношении 1: 2: 6, для строительных рабочих врачи рекомендуют использовать вместо больших кусков опилок, пропитанных раствором).

Если планируется построить второй этаж, то мы делаем все, что схоже, только джемпер на оконных и дверных проемах шириной 40 см имеет высоту 20 см.

С точки зрения сейсмостойкости и грузоподъемности такая конструкция будет соответствовать строительным стандартам.

После завершения этих работ вы можете начать установку крыши и внутренней отделки комнаты. Бетонные мосты позволяют устанавливать панели, потому что они очень долговечны. Снаружи такой дом требует декоративной отделки.

Причины использования

Определить пригодность использования технологии строительства наводнений, сравнить ее преимущества и недостатки.

193908fe846be901ba912ae1b6ad4e89.jpg

Схема теплового блока.

Как и любая технология, монолитная конструкция имеет проблемы.

Во-первых, погодные условия, которые вызывают некоторые проблемы при производстве конструктивных элементов, особенно при отрицательных температурах зимой. Химическая активность воды, содержащейся в растворе, приводит к консолидации бетона. Повышение температуры увеличивает активность воды, когда она падает, падает, что замедляет процесс затвердевания.

Морозная вода замерзает и увеличивает объем, разрушает структуру бетона и снижает его мощность, что, в свою очередь, снижает устойчивость к замерзанию и водонепроницаемости всего здания. Поэтому имеет смысл строить летний дом летом, когда температура воздуха более стабильна.

Эта технология требует участия профессиональных мастеров. Сами технологические процессы (установка арматуры, сборка опалубки, бетонирование) очень сложны и дороги (по сравнению с каменной кладкой).

Кроме того, процесс заливки бетона длительный, для полного затвердевания требуется 28 дней. В то же время кирпич дороже бетона, тем более что можно снизить стоимость материала путем самонарезания бетонной смеси.

Поэтому вывод: строительство палубного дома будет стоить дороже, чем строительство деревянной рамы, но дешевле, чем установка классической кирпичной конструкции.

Неоспоримые преимущества

Используя эту технологию, мы можем проектировать внутренние пространства без подчеркивания опорных стен, поскольку они являются носителями внешней стены. В разных комнатах, разных высотах потолка, используйте широкие внутренние отверстия или арки, вы можете создавать кривые, которые позволяют архитекторам создавать уникальные изображения зданий.

На монолитных стенах практически нет швов, поэтому нет проблем с их уплотнением. В результате увеличилась звукоизоляция и пыль. Так как опорная рама способна выдерживать различные нагрузки, можно построить здания разных этажей и пунктов назначения.

Поскольку бетон является хорошим проводником тепла, затопляемые дома нагреваются долгое время.

Используя внешние нагреватели, вы не можете просто преодолеть эту проблему, но и превратить ее в преимущество: накапливая тепло в стенах, он будет остывать в течение долгого времени и прохладно летом. До сих пор только такие глинобитные структуры обладали такими способностями.

К преимуществам технологии монолитного строительства относятся его срок службы (расчеты конструкции подтверждают 150-летний срок службы), и нет риска коллапса из-за того, что нагрузка равномерно распределена по всей раме здания.

Бетон, среди прочего, не содержит токсичности и безопасен для людей.

Инструменты и техника

Чтобы построить дом своими руками по монолитной технологии, потребуется следующее:

  • бетономешалка, миксер;
  • при ручной заготовке бетонной смеси понадобится посуда для ее замеса, совковые лопаты, мерная посуда;
  • носилки для переноса бетонной смеси или тачка;
  • газовый резак, строительный фен;
  • сетка для армирования;
  • ножницы для резки сетки, плоскогубцы или другие подобные приспособления;
  • нож для резки пенополистирола;
  • молоток, гвозди;
  • рулетка, водяной строительный уровень;
  • станок для придания сетке специальной формы;
  • металлические и деревянные подпорки;
  • арматурный крючок для вязки проволоки;
  • перфоратор;
  • средства индивидуальной защиты.

Монолитная технология постройки дома своими руками позволяет полностью обходиться без дополнительных строительных материалов, кроме тех, которые требуются для изготовления смеси для заливки в опалубку.

  • Главная

Монолитный дом со съёмной опалубкой

Сама опалубка изготавливается из досок, которые имеют размер от 30 до 50 миллиметров. Если температура в регионе, где производится строительство, ниже -30 градусов, то толщину досок лучше выбрать побольше.

Монолитный дом со съёмной опалубкой

  1. Внизу устанавливаются металлические стяжки с болтами. Это делается для того, чтобы щиты не распёрло после заливки раствора. Сверху все щиты нужно фиксировать деревянными накладками или такими же стальными стяжками.
  2. Далее в зависимости от проекта в опалубку вставляется армирующая сетка или каркас.
  3. Теперь можно заняться изготовлением опилкобетона.
  • Для этого берется 8 частей сухих опилок, одна часть цемента, две части песка и три части извести.
  • Цемент смешивается с песком.
  • Отдельно нужно смешивать и известь с опилками.
  • Только после этого обе смеси можно тщательно смешать между собой.
  • При этом необходимо понемногу добавлять воду в смесь. В итоге воды должно получиться столько, чтобы она не вытекала из раствора.
  • Теперь полученный раствор можно заливать в опалубку слоем в 20 сантиметров. Вся смесь тщательно перемешивается вибратором и протыкается прутами, чтобы тщательно утрамбовать раствор. После трамбовки раствор остаётся для отвердения примерно на сутки.
  • Далее можно точно так же заливать следующий слой. Делается это до тех пор, пока опалубка не будет практически заполнена.
  • Для упрощения дальнейшей работы стоит оставить сверху расстояние в 10–15 сантиметров. Выше переставлять опалубку можно только примерно через 3–5 дней. Раствор все это время должен затвердевать. При этом опалубку нужно защищать от солнца и дождя.
  • После того, как все стены возведены, бетону нужно дать приблизительно месяц для того, чтобы он полностью затвердел. Только после этого производятся дальнейшие работы, связанные с обустройством перекрытий и крыши. Все перекрытия должны заходить за стены минимум на 20 сантиметров.
  • Когда опилкобетон высохнет полностью, можно при необходимости утеплить стены снаружи. Для этих целей идеально подойдёт теплая штукатурка, которая может наноситься слоем до 50 миллиметров. Она является превосходным гидроизолятором и теплоизолятором, при этом отлично пропускает пар наружу.

Таким образом, строительство монолитного дома своими руками, можно считать оконченным. Как видно, в данном процессе нет ничего сверхъестественного. Многие уже давно предпочитают заниматься подобного рода строительством без привлечения сторонних организаций и частных лиц.

Уход за бетоном после заливки

dc9c827eda7958960fc1f9bb95e3f0c5.jpg

Монолитная плита перекрытия

В процессе застывания бетона будет выделяться большое количество тепла, под воздействием которого начнется интенсивное испарение влаги. Недостаток влаги приведет к растрескиванию бетона. Поэтому в течение нескольких первых дней после заливки вам нужно будет регулярно смачивать плиту водой.

Можете лить воду ведрами (2-3 ведра за заход) либо через шланг с распылителем. Предварительно можете уложить на подсохший бетон старые тряпки (лучше – мешковину) и лить воду на них. В жару политый бетон накрывайте полиэтиленом, т.к. из-за слишком быстрого высыхания плита может покрыться трещинами.

Опалубку можно снимать примерно на 10 день после последнего смачивания. В целом плита будет набирать прочность 3-5 недель. По истечению этого срока можно будет переходить к выполнению дальнейших запланированных строительных работ.

Таким образом, самостоятельно обустроить монолитное перекрытие можно. При этом денег на обустройство необходимых конструкций вы потратите гораздо меньше, чем в случае покупки готовых плит заводского изготовления. Следуйте инструкции и все получится.

Удачной работы!

Видео — Монолитное перекрытие своими руками

Преимущества несъемной

379f16b22791c98b79e36169825bdfea.jpg

Схема устройства перегородки из пеноблоков.

Форма может быть разной. Есть продольные, угловые, подоконные, надоконные и другие. По своей сути обустройство напоминает сбор конструкций из детского игрового набора.

Несъемная опалубка более популярна, потому что является и изоляционным слоем, при этом уменьшаются общие трудозатраты и не нужно тратиться на утеплитель для стен.

После того как фундамент обустроен гидроизоляционным слоем, на него устанавливается опалубка из пенополистирола, скрепленная специальными профилями, имеющими форму скрепления «шип-паз», позволяющую заливку бетона без его утечки и без наплывов в местах скрепления.

6683c36dde5f6901157bf6ce72146904.jpg

Схема армирования плит перекрытия.

Ширина пенополистирольной может быть разной. И при большом их количестве они могут быть изготовлены на заводе по заказу. Стандартная ширина блока – 150 мм, со стенками полипеностирола в 5-7,5 см.

Это вполне отвечает требованиям, при которsp отопление придется включать только тогда, когда на улице она будет ниже +5 градусов.

Для заливки несъемной опалубки нельзя пользоваться теплыми смесями – только обычным бетоном. Все дело в том, что паропроницаемость теплых смесей чувствительно выше паропроницаемости пенополистирола, такое соседство будет приводить к появлению конденсата и дом будет обрастать грибками и плесенью.

После возведения стен с несъемной опалубкой их не нужно утеплять, будет достаточно нанесения декоративной штукатурки или обшивки сайдингом.

Монолитная плита с собственными руками

И выбор привел к следующему: деревянные дома теплее, легче, дышать, но гореть слишком много. Каменные дома более прочные, надежные, но избыточные и холодные.

592acdfcd9e7de74437b1c361a961d77.jpg

Схема пенобетона.

Между тем, технологии строительства на месте не стоят, но теперь есть много новых строительных материалов, новые способы строительства зданий. Одной из таких новинок является монолитная технология сборки дома.

В последнее время он стал стандартом строительства и используется при строительстве современных домов, поскольку скорость работы в несколько раз превышает скорость работы в соответствии с обычными методами.

Сама конструкция существенно отличается от строительства домов из дерева, железобетона и кирпича. Упрощенная компоновка такого технологического объекта заключается в следующем: непосредственно на основе будущего дома собираются стеновые панели и контуры, например колонна, в которой прокладывается проводка, и выливается бетон.

Когда бетон консолидируется, панель демонтируется, а конец стены или столба достигается.

Грубо говоря, затопленные дома представляют собой бетонные дома, которые покрывают «скелет» армирующей сетки.

Строительство дома с помощью этой технологии можно выполнить двумя способами: полностью лить стены или объединить монолитную раму с колоннами полых блоков.

Конечно, такая конструкция представляет собой сложную конструкцию, ее прочность и стабильность зависят от правильного инженерного расчета. Когда дом полностью литой, он покрывается по всему дому, оставляя входную зону и внутреннюю дверь, затем (у окна) и оконные проемы.

Технология строительства монолитного фундамента своими руками.

Опалубка.

Она, согласно технологиям строительства бетонных оснований, обязательно должна быть несъемной. Сделать ее можно из деревянных досок, специальной фанеры либо сборных щитов. В том случае, если опалубкой служит земля (стены котлована), чтобы исключить «всасывание» цементного раствора в грунт (что приведет к уменьшению уровня прочности конструкции), дополнительно выполняется гидроизоляция наружных поверхностей фундамента  с помощью рубероида либо поливинилхлоридной пленки, подробнее в статье — опалубка для фундамента своими руками.

Раствор.

По окончанию всех подготовительных работ дело остается за малым: приготовить раствор и залить его в сооруженную опалубку (как приготовить бетон). Но здесь тоже есть варианты.

Дело в том, что помимо типов есть у монолитного фундамента и классификация по видам. И по ней он может быть бутобетонным  или железобетонным.

В первом случае для приготовления раствора используют бетон марки 100 и более (марка бетона для фундамента). А чтобы уменьшить расход цемента и сократить высоту основания, в фундамент можно добавить бутовые камни.

Во втором случае также используется бетонный раствор, но помимо него в основании обязательно должна присутствовать арматура (какую арматуру использовать для фундамента). Ее, до заливки бетона, вяжут внутри опалубки в короба либо соединяют в каркасы со стержнями. Железобетонный тип основания по праву принято считать наиболее надежным и долговечным, влагостойким и хорошо воспринимающим любые нагрузки, поэтому рекомендую использовать именно его.

Подытожим. Возведение монолитного фундамента своими рукамипредполагает затрату большого количества времени из-за немалых объемов предварительных работ, массивности конструкции и немаленького расхода материалов. Но, несмотря на это, такое основание имеет значительное преимущество пред иными – это ваше спокойствие за прочность и уверенность в надежности, пример — мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками.

Монолитный фундамент своими руками видео

Рекомендую прочитать:

Монолитное строительство из опилкобетона

Существует две технологии строительства из арболита. Можно заливать стены при помощи опалубки арболитовым составом либо использовать готовые блоки арболита, в которых есть пустоты. Поскольку материал сам по себе очень теплый, стены из него редко утепляют.
Но если строительство ведется в районах с особо суровыми климатическими условиями, можно произвести утепление пенополистиролом (пенопластом). Сочетание пористой древесной структуры арболита и «воздушной» пенопласта дает превосходный результат: в утепленном таким образом здании даже в сильный мороз очень тепло, а то и жарко.

Выводы

Поскольку арболит – материал для отечественного строительства относительно новый, существует масса нюансов, которые мастерам приходится выяснять на практике. Какие-то результаты арболитовые строения показывают после зимовки. Существует масса особенностей проводки в таких зданиях коммуникаций, утепления и пр.
Избежать множества ошибок на разных этапах строительства вам поможет видео «Дом из арболита. Проблемы и решения». Ключевые моменты возведения зданий из этого теплого и вполне практичного материала, а также технологии строительства описаны выше. Они достаточно просты и доступны даже непрофессиональному строителю.

Оставьте ответ

Введите свой комментарий
Введите имя