Уплотнение почвы

Для устранения посадки делают его уплотнение. Эта процедура основана на создании оптимальной влажности. Если грунт, который нужно уплотнить, имеет низкую влажность, то его необходимо увлажнить.

Вода должна располагаться равномерно по всей поверхности грунта. После пропитки и подсыхании до оптимальной влажности производят уплотнительные работы. Для этого используется 100-150 литра воды для песков и супесей и 150-240 литров — для глины и суглинки. При повышенной влажности необходимо будет установить дренаж.

Способы уплотнителя:

Утрамбовка перед устройством ленточного фундамента — обязательное условие

• Поверхностное уплотнение: этот способ используют для устранения мелкопористых и рыхлых, и насыпных, и песчаных грунтов. Устранение происходит за счет различных средств:
• Пневматические трамбовки на глубине от 0,1 до 0,2 м;
• Виброкатки на глубине чуть больше метра;
• Молот весом 2,2 тонны на глубине до 1,4 м;
• Трамбовка весом 2-3 тонны на глубине 1,5-2 м.

В зону уплотнения можно добавить щебень или кирпичный бой.

Кроме того, используют глубинное уплотнение, которое выполняется такими способами:

• Уплотнение с помощью взрыва, для посадочных лессовых вариантов.
• С использованием песчаных или грунтовых свай. Их используют для уплотнения мелкопористого, пылевых, песчаных и заторфованных грунтов.

Замерзший грунт уплотнять не рекомендуют.

Выкапываем грунт

Фундаментные сооружения – самые нагруженные части здания. Прежде чем рыть траншею, на площадке будущего здания снимают примерно 15 сантиметровый слой растительного грунта. Если не снять, корни растений подгнивают, отчего просядет пол и перегородки дома.

Существует множество приспособлений . Удобно задействовать траншее копатели. Без специального оборудования копают лопатой или используют трактор.

Совет! Ручная работа окупается с лихвой. Стенки получаются ровные, без дефектов. Отклонение от планируемой ширины составляет приблизительно 1 см. Трактор делает погрешность 5-10 см. Неровности зачищают лопатой.

Дно выравнивают жидкостным уровнем. Необходимо следить за глубиной, постоянно измерять линейкой. В траншею закидывают влажный песок, а потом утрамбовывают. На глинистой почве в обязательном порядке используется армирование.

Рекомендуем дополнительное видео к просмотру:

Подготовка участка требует терпения, аккуратности и скрупулезности. Насколько надежный построите дом, многое зависит от качественной работы по укладке фундамента.

Виды подготовки

Как уже было сказано выше, допускается несколько вариантов обустройства площадки под основание – с использованием:

Теперь подробней рассмотрим особенности каждого варианта.

Подушка из щебня

Данный вид обустройства площадки используют для экономии средств, так как цена щебня низкая самого по себе, к тому же он уменьшает расход цемента. Толщина слоя подушки должен составлять не менее 20-ти см.

Схема основания типа фундаментная плита

Укладывается такая подушка в следующем порядке:

• В первую очередь на дно траншеи или котлована (если выполняется бетонная подготовка под фундаментную плиту) засыпается щебень или гравий.
• Затем слой тщательно утрамбовывается.
• После этого щебень заливается битумом.

К недостаткам такой технологии относится недостаточная жесткость подложки. К тому же строить фундамент на щебне не очень удобно. Поэтому такую подушку применяют, как правило, при строительстве технических и вспомогательных подсобных зданий.

На фото — бетонная подушка

Данный вариант обустройства подложки обеспечивает наиболее правильный процесс возведения фундамента. Кроме того, она исключает возможность просадки грунта.

Следует отметить, что тощий бетон является далеко не самым дешевым вариантом, однако используется он довольно часто. Особенностью тощего раствора является то, что в нем содержится не более 6 процентов цемента, остальную же часть составляет песок, гравий и щебень.

Толщина подложки составляет 50-100 мм. Этот показатель зависит от веса будущего строения, вида грунта и уровня подземных вод.

Совет! При возведении подушки из щебня, лучше использовать материал мелких и средних фракций.

Чаще всего бетонную подушку используют при строительстве ленточных и плитных армированных конструкций. Это связано с особенностями технологического процесса, предусматривающего жесткий монтаж сеток и каркасов в тело будущего основания.

Кроме того, выполнять строительство на бетоне значительно проще, особенно в зимнее время года.

Профильные мембраны

Данная технология является современным вариантом подготовки под фундамент, которая является альтернативой использованию щебня или бетона. Ее особенностью является отсутствие мокрых работ. Кроме того, этот метод позволяет ускорить строительный процесс и сэкономить средства.

Траншеи под основание

Особенности монтажа

При планировке создания общего котлована выемку земли лучше осуществлять машинным способом (экскаватором). Ручной метод будет слишком длительным. Этапы работ производятся в том же порядке, что и для ручной обработки грунта.

Необходимо учесть о следующие моменты:

• Граница траншеи должна быть превышать величину фундамента, специалисты рекомендуют отступать от каждой стены на полметра.
• Обноска шнуром может препятствовать передвижению техники, поэтому ее следует хорошо закрепить. Для этого границы отсыпаются песком или по всему периметру нужно набить примечательные колья.
• Контроль за выемкой котлована должен осуществляться обязательно, так как экскаватор ковшом, вероятно, захватит лишнюю часть участка.
• После размещения обноски на уровне натягивается шнур, от которого с помощью отвеса можно проконтролировать наружную фундаментную сторону при монтаже.
• На уровне основания котлована натягивают шнур либо проволоку. Это необходимо для точной укладки подушки под блоки.
• После того, как разметка участка под фундамент окончена, можно приступать к монтажу последнего.

Виды фундаментов

В частном домостроении используются несколько типов фундаментов, каждый из которых имеет свои конструктивные особенности.

1. Ленточный – конструкция представляет собой монолитный армированный каркас из бетона в точности повторяющий контуры всех несущих стен будущего здания. Достоинства – простая конструкция, выполняемая вручную. Подходит для строительства зданий с большой площадью. Относительно доступная стоимость. Недостатки – необходим постоянный контроль линий еще на этапе копки котлована. Чем больше площадь здания, тем больше возможная погрешность.
2. Столбчатый – основная несущая нагрузка осуществляется на опоры из армированного бетона, заглубленные в грунт. Их изготавливают самостоятельно путем заливки бетона в подготовленные выемки с предустановленной там арматурой. Количество опор и шаг между ними рассчитывается исходя из веса постройки. Обязательна установка в местах стыка стен. Достоинства – очень дешево и не требует привлечения тяжелой строительной техники. Для грунтов с глубоким залеганием подземных вод это идеальное решение при строительстве небольших одноэтажных зданий. Недостатки – при обустройстве на глинистых и пучинистых грунтах, а также имеющих глубину промерзания более полуметра, глубина заливки составит не менее двух метров.
3. Плитный – его также называют плавающим. Используется при постройке зданий на слабых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, нестабильных и пучинистых. Конструктивно – это бетонная армированная плита с толщиной от 40 см и более, в зависимости от веса постройки и типа почвы. Такая основа одновременно выступает и в роли пола для подвала или нулевого этажа. Изготавливается путем заливки бетона в котлован соответствующий площади здания с предустановленной арматурой. Достоинства – выдерживает постройки различной этажности, при заливке не требует опалубки и ручного перемешивания для равномерного распределения состава по лоткам. Недостатки – большой расход бетона, соответственно высокая стоимость, поэтому нецелесообразен для строительства зданий большой площади.

Эти виды являются основными и для каждого проекта могут применяться индивидуальные решения исходя из особенностей здания. Например, для усиления конструкции, поверх столбчатого фундамента обустраивают ленточный, выполненный из монолитного бетона или сборных блоков.

Виды основания

Существует три вида основания, к которым обращаются при постройке жилого помещения – свайный, ленточный, монолитный. Выбор вида зависит от типа помещения, характеристик грунта, на котором будут заливать фундамент вокруг дома.

Свайный. Подходит для тех случаев, когда грунт слишком слаб для других типов методов заливки. Вбитые в землю сваи служат укреплением для бетонной конструкции, предотвращают разрушение и сползание грунта. Таким образом, постройку можно соорудить даже на самом рыхлом грунте.

Ленточный. Наиболее распространенный тип фундамента, особенно при постройке загородных домов. Его без проблем можно построить на любом типе грунта, не боясь деструкции и других последствий. По сути, ленточный фундамент не требует проведения дополнительных, подготовительных работ – главное преимущество данного типа.

Монолитный. Очень надежный, поэтому на таком фундаменте возводят даже небоскребы. Именно этому фундаменту отдают предпочтение, если здание планируется возвести в непосредственной близости к пролеганию грунтовых вод, на просадочных или пучинистых грунтах.

Финишное выравнивание обязательно, если у вас черновая стяжка.

Приклеить пробку на черновую стяжку просто невозможно. Клеевая пробка клеится непосредственно на основание, без подложки. При этом толщиной клея можно пренебречь, это буквально сотые доли миллиметра. Понятно, что выровнять основание клеем даже слегка нельзя.

В идеале клеить необходимо на плоское основание, без каких-либо неровностей. Только в этом случае можно минимизировать количество щелей между листами пробки (листы клеятся вплотную друг к другу, без затирки, стык в стык). Если пытаться клеить на волнистую черновую стяжку, то геометрия листов уйдет уже на первой плитке, и вы не сможете даже 1 м2 поклеить. Кроме того в этом случае будут и перепады по высоте («микроступеньки») на стыках листов и ужасные щели. И вам не удастся плотно приклеить пробку к основанию, возникнет внутреннее напряжение и пробка со временем начнет местами отклеиваться. В общем, затея абсолютно бесперспективная.

Понятно, что идеальной плоскости добиться сложно и не всегда возможно. Допустим, у вас в комнате перепады черновой стяжки по высоте 0,5-1,5 см, то есть – плоскости нет, и, чтобы её добиться, вам придется поднимать уровень пола на несколько сантиметров. А иметь такую ступеньку между комнатами очень не хочется.

В этом случае финишное выравнивание (слой 1-7 мм) помогает скрыть самые откровенные неровности, заполняет ямки, сглаживает резкие перепады, заливает мелкие бугорки. Да, идеальной плоскости не добиться, но на этом процесс выравнивания не заканчивается.

После высыхания ровнителя, необходимо пробежаться с правилом по комнате, найти самые «криминальные» неровности и зашпаклевать их прочностными шпаклевками; затем после высыхания отшлифовать, прогрунтовать и после высыхания грунтовки можно приступать к укладке клеевой пробки.

При этом особое внимание необходимо уделять участкам вдоль стен, не должно быть ярко выраженных ям, бугров, волнистости, иначе плинтус без щелей поставить не удастся. . Оставшиеся плавные перепады визуально будут незаметны, но при этом пробку клеить можно

Оставшиеся плавные перепады визуально будут незаметны, но при этом пробку клеить можно.

Конечно, если перепады по комнате достигают 3-5 см, то тогда финишным выравниванием ситуацию не исправить, и лучший вариант – выравнивать основание в 2 этапа: 1-первичное выравнивание; 2- финишное выравнивание.

Котлован под основание фундамента

Каждый фундамент нуждается в хорошем основании

Основными задачами являются уплотнение дна котловины и осушение ее. Верхушку основания отмеряют визированием, а оси стен и углы фиксируют колышками, высота которых отмеряется по нивелиру. Если земля выше вставленного колышка, то его необходимо срезать.

Котлован под основание фундамента роют перед его возведением. Нельзя допускать перерывы между этой работай, так как дно разжижается осадками, и несущая функция уменьшается. Вырывают котлован под фундамент чаще всего вручную. Конечно, здесь не помешает пара помощников.

При раскопке необходимо вести контроль для предотвращения перекопа. При этом нужно вырыть котлован ниже на 15 см, чем требуется. Все неровности выравнивают вручную. Стенки котлована необходимо выполнять под углом, который характеризуется коэффициентом естественного откоса. Ямы при раскопке закапывают песком или щебнем, насыпая слоями. Затем все содержимое заливают водой с утрамбовкой.

Подготовительный этап

Разметка начинается с изучения топографических снимков и сопутствующей документации. Этот этап еще принято называть нулевым, поскольку само строительство не началось, однако работы уже ведутся. Здесь производятся замеры, целью которых является создание контура для основы, а также снос зеленых насаждений и подготовка строительной площадки.

От правильности замеров будет зависеть ровность основных несущих конструкций и соответствие проекту. При строительстве небольших хозяйственных построек, типа гаража, допускается применение аналоговых средств измерения. В жилом строительстве необходимо работать с лазерными дальномерами.

Ширину будущего ленточного фундаментапринимают большей на несколько сантиметров от толщины опираемых на него ограждающих конструкций. Обязательно учитывается припуск на толщину опалубки для ленточных конструкций.

При заливке подземных опор и расчете их количества учитывается, что в местах стыковки стен они ставятся обязательно.

Для отметки периметра во внешних и внутренних углах устанавливаются деревянные колышки, соединяемые отрезками шпагата. После окончания разметки делается контрольный замер.

Устройство основания для фундамента

Если попытаться установить бетонное основание непосредственно на щебень, без отсыпки песка, часть ленты или плиты фундамента окажется перегруженной, а часть останется без нагрузки. В подобной ситуации бетонная отливка фундамента достаточно быстро перейдет в неустойчивое состояние, будут образовываться трещины и деформации.

Функции песчаной отсыпки

Песок играет роль клея и эластичной подушки, позволяющей компенсировать и распределить все усилия, в том числе при вспучивании грунта или осадке основания фундамента.

Песчаный материал, используемый при подготовке и отсыпке основания, должен отвечать определенным требованиям и критериям:

• Наилучшим считается гравистый песок, очень крупный и чистый, отсыпки из такого материала обладают наименьшим удельным весом, но при этом легко пропускают воду;
• Минимальное количество включений глины, земли, известковых и солевых загрязнений;
• Песок не должен содержать любых форм органики, ила, торфа, остатков растений – всего, чем богаты природные водоемы. При использовании в подготовке основания такого материала через определенный период времени песчаная подушка превращается в плотный водонепроницаемый слой грязи, насыщенный продуктами разложения органики.

Совет! Качество песка легко проверить с помощью подручных средств. Например, если в вырытую в грунте ямку, засыпанную песком, вылить 5-6 литров воды, то при хорошем качестве вода уйдет за несколько минут, в грязном песке на поверхности останется лужица.

Классическое устройство основания под фундаменты из щебеночного материала

В классическом варианте технология подготовки подушки под бетонную плиту или ленту использует щебень, как материал, обеспечивающий дренаж и жесткую основу. Поэтому основание отсыпают, как минимум, одним слоем щебенки. Использование щебеночного материала требует немалых затрат, связанных с покупкой стройматериала, доставкой и проведением планировочных работ. Несмотря на всю дороговизну и дефицитность высококачественной щебенки, отказаться от ее использования в подготовке основы под фундамент невозможно.

В случаях, когда в процессе планировки поверхности бульдозерами или экскаваторами извлекаются и перемещаются большие объемы грунта, для выравнивания уклона основания применяются щебеночные насыпи. Идеально выровнять гравийную подушку удается не всегда, поэтому строители зачастую применяют промежуточное бетонирование или бетонную подготовку. По сути, это тонкий слой бетона, уложенный на песчано-щебеночное основание подушки и идеально выровненный по горизонту.После такой подготовки достаточно просто уложить гидроизоляцию и слой утеплителя.

Если грунт обладает высокими несущими характеристиками, технологию подготовки можно значительно упростить. В этом случае устройство основания под фундаменты песчаного выполняется в упрощенном порядке. На выровненный и утрамбованный слой песка укладывается полиэтиленовая пленка, отсыпается слой мелкого гравия или отсева, после утрамбовки выполняется укладка слоя гидроизоляции и утеплителя. На следующем этапе выполняется укладка арматуры и заливка раствора бетона.

Основа под теплые полы

Если вы решили оборудовать у себя в доме или квартире , то вам предстоит:

• Устранить все неровности пола.
• Уложить герметично гидроизоляцию.
• Разместить теплоизоляционный слой.
• Довести до оптимальных показатели температуры помещения, влажности основания и воздуха.
• Произвести монтаж теплоносителей.
• Закончить работы стяжкой получившегося пола.

Подготовка основания под теплый пол потребует от вас закупки гидро и теплоизоляционных материалов, теплоносителей, цементной смеси. Для гидроизоляции чаще всего берется рубероид либо полиэтиленовые пленки. Если речь идет о последних, то в дополнение к ним вам нужно купить еще и специальный скотч, которым проклеиваются все стыки этого материала. Пленка укладывается внахлест, чтобы не допустить проникновение влаги в конструкцию теплого пола, что разрушительно действует как на систему, так и на использованный вами утеплитель.

Около стен пленка должна немного заходить на вертикальную поверхность и накрывать нижние части стен. Для теплоизоляции вы можете использовать пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан и другие, достаточно плотные материалы. Не стоит также забывать о некотором расширении бетонной массы. Вы должны предусмотреть компенсационные зазоры, которые можно заполнить демпферной лентой. Она укладывается вдоль стен и заводится на 2 сантиметра выше уровня будущего пола.

Подбетонка для различных типов фундамента

В частном домостроительстве популярные монолитные и сборные ленточные основания. Подготовка из бетона – необходимое условие строительства каждого из фундаментов.

Подбетонка для основания-ленты

Работы выполняют последовательно, придерживаясь требований строительных нормативов:

1. Делают разметку местности под ленточный монолит, выравнивают почву.
2. Проводят засыпку щебнем на высоту 10 см, трамбуют. Уложенный материал заливают жидким битумом.
3. Монтируют опалубку и проводят армирование. Сетку из прутьев диаметром 8 мм располагают согласно проекту.
4. Заливают бетонную смесь по высоте опалубки и утрамбовывают виброплитой.

После того, как состав застынет, демонтируют опалубный каркас и проводят гидроизоляцию боковых поверхностей при помощи мастики.

Подготовка для сборного ленточного основания

Заливка подбетонки происходит с перерывами, а для изготовления фундамента закупают специальные блоки. Рабочий процесс можно выполнить пошагово:

1. Устроить основание из песка, проливая и трамбуя каждый пласт. Слой материала делается не более 10 см.
2. Поверх песчаной насыпи монтируют опалубку.
3. По уровню секций заливают бетонное тесто.

Песчаная подушка актуальна только для хозпостроек. Бетонная подготовка строительной площадки под необходимый фундамент, выполненная согласно нормативным документам, обеспечивает экономию материалов. Качество черновых и разметочных мероприятий при этом сохраняется. Подбетонку не делают при формировании наливной стяжки пола на ровной плите. В остальных случаях подготовка нужна для увеличения эксплуатационного ресурса постройки.

Бетонная подготовка устройство стяжки пола и подбетонки для фундамента

Бетонная подготовка это, по сути, слой из тощего бетона. который устраивается под какой-либо конструкцией из цементно-песчаной смеси или из того же бетона.

Теперь о технологии подробнее.

Кроме того, устройство бетонной подготовки по ЕНИР позволяет экономичнее, быстрее и качественнее проводить все черновые и разметочные работы перед основной заливкой. Ведь, согласитесь, направляющие маяки для той же стяжки легче устанавливать на ровной и твердой плоскости, чем на рыхлом рельефном грунте. Да и саму стяжку заливать в таких условиях проще.

Обратите внимание на то, что подбетонка для полов не делается в том случае, когда стяжка заливается на плиты перекрытия или другую подобную поверхность. В таких случаях получается, что рабочая плоскость и так достаточно твердая и ровная

Комментариев пока нет!

Бетонная подготовка под фундамент: строительные нормы и правила подбетонки

Осуществляя строительство, важно правильно выполнить предварительные расчёты, а также технически грамотно, качественно подготовить основание, которое определяет устойчивость фундамента здания. Бетонная подготовка под фундамент представляет собой комплекс работ по возведению подушки под будущим объектом

Выбор оптимального варианта выполнения подготовительных мероприятий влияет на надежность фундамента, срок эксплуатации объекта строительства. Правильно подготовленная основа, пропорционально площади, перераспределяет действующие на грунт нагрузки, предотвращает утечку цементной массы, которая возможна в процессе заливки раствора бетона.

Формирование подушки – ответственная операция. Именно поэтому технические требования, определяющие особенности выполнения подготовительных мероприятий, технологию, необходимый материал, толщину слоя, используемого для подушки, регламентируют СНиП и свод правил, рекомендации которых рассмотрим далее более детально.

Существует ряд технических требований, регламентирующих технологию ведения подготовительных работ, выбор материала и толщину слоя, применяемого для подушки

Выравнивание грунта

Подготовка участка под фундамент включает этап выравнивания грунта. На практике встречается заливка фундамента без подготовки.

Ряд мелких ошибок складываются в большую и приводят к катастрофе. Ошибки начинаются с появления трещин. Делать правильно — не игнорировать подготовительный этап. Проконсультируйтесь с инженером-конструктором и проектировщиком. Специалисты подберут оптимальный вариант.

Существует три вида подготовки участка под фундамент:

• Щебеночная;
• Песчаная;
• Цементная.

Щебень используют под фундаментную плиту. Подготовка нужна, когда уровень грунтовых вод достаточно высокий. Слабый нижний слой засыпают щебнем, трамбуют и строят фундамент.

Дополнительно понадобится выравнивающий слой бетона, гидроизоляция, защитный слой над гидроизоляцией и арматурный каркас. Щебень используется для распределения нагрузки. Материал высыпают в траншею, утрамбовывают и сверху ставят .

Песчаная подготовка часто применяется в случаях, когда под основание нужно наложить фундаментные блоки или сборные подошвы.

Песком выравнивают траншеи, впадины и возвышенности. Благодаря хорошему свойству уплотнения, песок передает равномерную нагрузку на основание. Материал используют под сборные фундаменты, если нет монолитной ленты.

Подготовка из бетона рассчитана на выравнивание траншеи и правильное распределение нагрузки. Многие выбирают цементный вариант, используя бетон B7,5. Удобно крепить опалубку при монтаже. Цементная подготовка играет роль дополнительного защитного слоя бетона и удобного расположения арматуры в фиксаторах.

Укладка профильных мембран

Укладка профильных мембран.

Профильные мембраны – это современный способ подготовки фундамента. Его производители утверждают, что он способен заменить бетонную и щебеночную подготовку. Применение профильных мембран исключает «мокрые» виды работ, и при этом отмечается существенная экономия средств. Профили достаточно легко укладывать, что значительно ускоряет ход работ по приготовлению строительной площадки.

Приготовление тощего бетона.

Тощим называют бетон марки В 7,5 по причине присутствия в нем связующего вещества (цемента) в очень небольшой концентрации. Такой раствор применяют для изготовления бетонного основания фундамента под дом. Для других видов работ в строительстве домов используют бетон с повышенными характеристиками прочности марки В 15. Его приготовление немного сложнее, заполнителем в нем выступает в основном керамзит.

Ингредиенты для марки В 7,5 из расчета на 1 м³ готового раствора:

• 160 кг – цемент;
• 2200 кг – песок;
• примерно 75 л воды.

Расчет ингредиентов для марки В 7,5 из расчета на один мешок с цементом:

• 25 кг – цемент;
• 344 кг – песок;
• примерно 10-11 л воды.

Выполняя подготовку земли под фундамент, сначала насыпают песок и равномерно его распределяют на поверхности. Поверх него насыпают слой цемента. Граблями или при помощи другого подходящего инструмента разравнивают цемент с песком до получения однородной массы. Поверх разбрызгивают требуемое количество воды, смесь выравнивают и утрамбовывают. Выполнив работы, тощий бетон рекомендуют укрывать полиэтиленовой пленкой, чтобы предохранить его от излишнего высыхания.

Подготовка участка к разметке

Перед осуществлением работ следует позаботиться о наличии инструментов. Для разметки своими руками понадобятся:

• Металлическая рулетка.
• Проволока из бечевки или стали.
• С десяток деревянных кольев.
• Отвес и гидроуровень.
• Арматурные обрезки
• Лазерный дальнометр и нивелир.

Перед тем как отметить расположение строений на почве постройки, необходимо подготовить строительный проект и подготовить площадку. Проект должен составляться с учетом размера постройки, особенности почвы, толщины будущих стен, наличия цокольного этажа, размещения канализации и вида стройматериала для застройки. Стандартная технология укладки подразумевает сохранение прямоугольности.

Плотность грунта, качество материала и глубины траншеи влияет на конструкцию фундамента — вертикальный (глубина до 1 метра), с уклоном (глубина более 1 м).

При подготовке участка нужно очистить площадку от мусора, выровнять поверхность, для этого выравнивается почва, удаляются все ямы и бугры.

Стоит изначально подготовить хорошее место хранения для стройматериала, а также предусмотреть место для складирования отходов — его следует расположить так, чтобы обеспечить возможность подъезда транспорта для вывоза мусора. Непосредственно в процессе монтажа понадобятся вода и электроэнергия, обеспечение этих и подобных благ цивилизации будет обязательным.

Советы по экономии

Строительные работы сами по себе затратные, поэтому важно уметь сэкономить средства, не рискуя качеством материалов. И все же, некоторые рекомендации помогут залить фундамент при минимальных затратах: . Самая затратная часть работ – копка траншей и сам процесс заливания бетоном

Сооружение траншей — трудный и важный этап, поэтому экономить не желательно. А что касается заливки бетона, то помощь разнорабочих здесь не обязательна. Процесс грязный, но сложности по технике выполнения не представляют. Два- три человека могут провести заливные работы за полдня, а вы сэкономите неплохую сумму денег.
Если вы заливаете фундамент ленточного типа, то можно сократить затраты на заглублении. Легкий, небольшой дом (к примеру, деревянный) можно построить на мелкозаглубленном ленточном фундаменте.
Можно уменьшить толщину плитного основания, но обязательно добавив ребра жесткости.
При заливке свайного основания экономить можно только на рабочей силе – не рискуйте и не экспериментируйте с материалами и технологией, данный тип фундамента сам по себе уже менее устойчив, чем другие типы.
В отдельных случаях, можно сэкономить с помощью использования стеклопластиковой арматуры.

• Самая затратная часть работ – копка траншей и сам процесс заливания бетоном. Сооружение траншей — трудный и важный этап, поэтому экономить не желательно. А что касается заливки бетона, то помощь разнорабочих здесь не обязательна. Процесс грязный, но сложности по технике выполнения не представляют. Два- три человека могут провести заливные работы за полдня, а вы сэкономите неплохую сумму денег.
• Если вы заливаете фундамент ленточного типа, то можно сократить затраты на заглублении. Легкий, небольшой дом (к примеру, деревянный) можно построить на мелкозаглубленном ленточном фундаменте.
• Можно уменьшить толщину плитного основания, но обязательно добавив ребра жесткости.
• При заливке свайного основания экономить можно только на рабочей силе – не рискуйте и не экспериментируйте с материалами и технологией, данный тип фундамента сам по себе уже менее устойчив, чем другие типы.
• В отдельных случаях, можно сэкономить с помощью использования стеклопластиковой арматуры.

Разметка площадки под фундамент

Схема разметки участка под фундамент.

Подготовка почвы под дом также включает разметку участка в соответствии с размерами, которые указаны в чертеже. Для ее выполнения лучше всего подойдет леска, так как на ее характеристики не влияют температурные режимы, она не подвержена провисанию и не растягивается.

Чаще всего применяется один из двух вариантов разметки: разметка с отступом 5 см с обеих сторон фундамента или разметка, осуществляемая по размерам стен фундамента. Первый вариант в плане выполнения земельных работ является более удобным, так как он позволяет не затрагивать разметку.

Первым делом следует разметить периметр, после чего вбить в землю подготовленную арматуру и осуществить проверку углов будущего фундамента под дом. Углы обязательно должны быть прямыми. Для точного измерения углов рекомендуется подготовить теодолит. Если же у вас нет данного прибора, определить прямоугольность участка с большой точностью можно, измерив длину обоих диагоналей, которые должны быть идеально ровными. Данную процедуру также лучше всего проводить с использованием лески.

После разбивки углов проводится подготовка и под дом, то есть создание обноски и нанесение на нее внутренних и наружных стен. Обноска строится параллельно наружным стенам здания на расстоянии от них в 3,5-5 м и состоит из столбов диаметром 13-15 см, которые вкапываются на глубину 1,0-1,2 м, а также прибитых к ним досок толщиной 45-50 мм.

Схема видов фундамента.

Разбиваются оси колон и других частей здания следующим образом. На одной оси устанавливают теодолит (угол здания), который центрируется над забитым в торце кола противоположной оси гвоздем. После этого поднимают трубку до тех пор, пока горизонтальная нить сетки не окажется на верхней кромке доски обноски. В том месте, где на доске проектируется нить, делают треугольный вырез и вбивают в него гвоздь, следя по трубе, чтобы он точно находился на вертикальной нити. На доске карандашом отмечают черту по продолжению выреза и надписывают название нанесенной оси.

Затем, не переставляя теодолит, наводят трубу на гвоздь кола, забитого в другом углу оси, и далее таким же способом переносят эту точку на обноску над осью. Ставя теодолит поочередно во всех угловых точках, на обноску выносят оси всех стен, причем каждая из осей определяется двумя гвоздями, забитыми на противоположных сторонах обноски. Если натянуть между этими гвоздями проволоку, можно получить точно фиксированную ось стены.

После того как на обноску будут вынесены угловые точки, можно переносить на нее оси поперечных стен, колон и т.д. Для этого по обноске от угловых гвоздей рулеткой отмеряют проектные расстояния между осями, которые отмечаются гвоздями.

При измерении длины рулеткой в любом случае возникнут погрешности, размер которых допускается в 1/2000 измеряемой длины, то есть при измерении по осям расстояния между угловыми гвоздями в 150 м, максимальная ошибка должна быть не более 7,5 см (15000/2000=7,5).

После того как с покончено и определена его глубина, можно приступать к выборке грунта и дальнейшему его размещению. В зависимости от того, , вам может понадобиться такой инструмент, как садовый бур (при строительстве столбчатого фундамента), экскаватор или лопата (при возведении фундамента ленточного типа).

Необходимо заранее продумать место складирования извлеченной из котлована земли, так как ее будет большое количество. Можно немного сэкономить на транспортных расходах, используя обвалку цоколя. В этом случае котлован роют на немного меньшую глубину от запланированной, а извлеченный грунт насыпают вокруг будущего фундамента, так что построенный дом будет приподниматься относительно общего уровня участка.

Подготовка участка под возведение фундамента забирает достаточно много времени и сил. К тому же на данном этапе строительства следует быть предельно внимательным, соблюдать все рекомендации и инструкции, потому что от качества проделанных работ будет зависеть долголетие вашего дома.

Сложности в замене листа из-за некачественного основания.

Основание под клеевую пробку должно быть прочным, недопустимо отслаивание ровнителя. Приклеить-то приклеится, но как такое основание поведет себя в процессе эксплуатации? не начнет ли пробка отваливаться вместе со слоем ровнителя от чернового пола? При возможном затоплении не наберет ли ровнитель влаги по периметру помещения, и опять таки не придется ли менять покрытие. Клеевая пробка переживет затопление, а такое основание?

А вот сложности в реставрации при замене поврежденного участка будут. Дело в том, что в этом случае снять лист, не повредив основания, невозможно. Заменяемый лист снимется вместе с кусками финишного слоя. При использовании ровнителя Vetonit 3000 и соблюдении технологии при заливке это исключено.

Замена поврежденного листа клеевой пробки, поклеенной на Vetonit 3000.

Без повреждения основания.

Пробку можно клеить сразу после удаления поврежденного листа.

________________________________________________________________________________________

Замена поврежденного листа клеевой пробки, поклеенной на не самое лучшее основание.

Видно, что часть шпаклевки остается на заменяемой пробке. То есть потребуется: 1-грунтовка; 2- шпаклевка; 3- шлифовка; 4- грунтовка; 5- и только после высыхания клеится пробка.

________________________________________________________________________________________

Срок службы клеевой пробки не ограничен, а значит и к сроку службы основания должны предъявляться серьезные требования. Абсолютно верно проводить аналогию со строительством дома: можно возводить на крепком и надежном фундаменте, а можно на куче кирпичей, но результат будет разный.

Можно делать так, как описано в статье:

На каком этапе и как производить финишное выравнивание?, а можно просто прогрунтовать пол; не дожидаясь пока грунт высохнет, вылить раствор; повазюкать шпателем или валиком и ждать, что ровнитель сам растечется, сам заполнит все неровности вокруг труб и сам выровняется. Можно ещё использовать материалы сомнительного качества. Так видимо и работают 95% «мастеров».

Понятно, что хочется сэкономить, но в результате основание получается непригодным для укладки пробки, и уже выровненное основание опять надо выравнивать(иногда полностью переделывать). Надо чуть ли не всплошную шпаклевать поверхность пола, предварительно отгрунтовав – это 1 день, потом после высыхания шлифовать пол, убирать пыль, грунтовать, если надо подшпаклевывать- 2 и 3 день. А работы пыльные, а стены и потолок уже после финишной отделки…

Процесс трудоемкий, и Клиент в итоге платит за выравнивание по факту 2 раза. И подготовка основания обходится дороже, чем если бы сразу обратился к нормальным специалистам. Но самое главное: в результате основание получается не только дороже, но и менее прочным и ровным. Как ни старайся, но кривую заливку шпаклеванием в большинстве случаев не исправить. И уложить пробку на такое основание без щелей гораздо сложнее, а порой невозможно, и необходимо шпаклевать кое-где швы, причем не один раз, учитывая, что герметик дает усадку.

Гораздо логичнее сразу обратиться к грамотным специалистам, использующим качественные материалы и ответственно относящимся к своей работе. В идеале готовить основание должны те же мастера, которые будут укладывать пробку. Вы и результат получите предсказуемый, и гарантию на работу, кроме того, спрос будет с одной компании.

Как подготовить грунт под фундамент

Все самое интересное начинается с геологических изысканий, которые позволяют архитекторам и конструкторам нашей компании определить степень и объемы подготовительных работ, исходя из особенностей будущего коттеджа, его размеров и требуемых технических параметров. Далее процесс выглядит таким образом:

1. Разметка на местности территории, которая будет отдана под устройство фундамента. При этом совершенно неважно, какой тип основания выбран для коттеджа – определить границы будущего сооружения нужно обязательно при помощи маркеров и натянутой бечевки;
2. Производится съем верхнего слоя грунта – как правило, минимум на глубину плодородного слоя, на котором никогда не возводят сооружения. Для данного процесса используется ручная выемка земли или специальная техника – бульдозер и экскаватор. Стоит отметить, чтобы залить монолитный фундамент, цена на земляные работы будет больше, так как придется изымать значительные объемы грунта на всем пятне застройки;
3. После выборки земляного слоя нужно заглубиться на расчетный уровень залегания подошвы фундамента. Чаще всего, он расположен ниже кромки промерзания для каждого отдельного региона, однако наличие грунтовых вод может корректировать положение основания, или даже полностью изменить его вид. Для того, чтобы не было сюрпризов в процессе организации котлована, проводятся геологические изыскания на местности;
4. Для плитного и ленточного фундамента ширина котлована должна быть больше самого основания дома, чтобы создать достаточно широкую и устойчивую подушку. При необходимости стенки котлованов укрепляются щитами или сваями, которые можно затем демонтировать;
5. Отдельно отметим, что на не включает земляные работы, так как вбивание опорных конструкций производится в глубинные слои, которые своими тектоническими характеристиками уже достаточно прочные и устойчивые. Точно так же происходит и процесс монтажа винтового типа основания;
6. Подготовка основания под фундамент трамбованием почвенного слоя при помощи специальной техники и механических устройств – виброинструментом, ручными катками. При выполнении данного процесса следует учитывать особенности разных грунтов, которые требуют особого подхода к процессам уплотнения их структуры;
7. Создание подушки под фундамент – бетонной или песчано-щебеночной, шириной на 10-20 сантиметров больше, чем будет сам фундамент. От данной разновидности зависит окончательный этап доводки основания. Каким бы ни был вариант, очень важно постоянно проверять уровень полученной площадки с помощью специальных измерительных приборов – может нужно где-то подсыпать грунт или, наоборот, убрать немного.
8. После этого на подушку устанавливается опалубка и заливается основная масса монолитной смеси. От качества уплотнения подушки также зависит устойчивость самого фундамента, так как песок со щебнем или бетонная подготовка должны лечь идеально ровно – по уровню, отмеченному измерительными инструментами.

Необходимость выполнения подбетонки

Участок, подготовленный под заливку цементного раствора, предусматривает упрочненное и выровненное основание. Бетонному слою отводится роль барьера, который может защитить подземный монолит от усадки, просачивания материалов в грунт. Подбетонка, уложенная под любой фундамент, будет способствовать:

• устранению протеканий цементной смеси;
• быстрому набору фундаментальной конструкцией объема, улучшению ее эксплуатационных показателей;
• нивелированию воздействия подвижных грунтов путем равномерного рассредоточения массы по площади изделия;
• ослаблению влияния вспучивающихся грунтов;
• созданию условия для монтажа армирующего каркаса.

Благодаря бетонной подготовке достигается ровность поверхности грунта, создаются условия для комфортных и быстрых работ.

Для чего нужна подбетонка

Прежде всего, подготовка участка под фундамент преследует цель упрочнения и выравнивания основания. Но бетонный слой является еще и барьером, защищающим будущий подземный монолит от потери цементного молочка, которое при бетонировании конструкции может просто просачиваться в землю или подстилающие слои щебня и песка. Подбетонка способствует удержанию влаги в растворной массе, что требуется для корректного прохождения процесса отверждения бетона. Если воды будет недостаточно, цемент не сможет полностью раскрыть свои свойства, а это приведет:

• к появлению трещин в бетонируемой конструкции;
• к недобору проектной прочности;
• к дальнейшим разрушениям фундамента в период эксплуатации.

Устройство в основании подземной части дома бетонной площадки в соответствии со СНиП способствует максимально равномерному распределению нагрузок, действующих со стороны грунта и наземной части строения. Подготовка под фундамент из бетона позволяет выровнять дно выемки и устойчиво расположить в опалубке арматурный каркас для монолитной ленты или плиты. Кроме того, подстилающий слой практически исключает появление усадок грунта вследствие воздействия больших или точечных нагрузок.

Еще одна причина, определяющая для чего нужна подбетонка, заключается в том, что по жесткому и ровному слою подготовки устройство фундамента в зимний период происходит проще.

В чем заключается подготовка для фундамента

• Подготовка котлована под фундамент
• Применение тощего бетона
• Использование щебеночной подготовки
• Укладка профильных мембран
• Как устроить бетонную подготовку
• Бетонное основание для ленточного фундамента сборного типа

Качественная подготовка под фундамент строительной площадки должна предшествовать возведению фундамента. Она требуется для того, чтобы исключить утечку цементного молочка в процессе заливки фундамента бетоном. Это даст возможность получить долговечное и эффективное основание для будущего дома.

Разметка площадки под фундамент: A – обноска из досок; B – шнур; C– отвес; D – уровень.

Кроме того, выполненная подготовка площадки под фундамент дома будет способствовать лучшему распределению действующих в толще грунта сил.

Применение профильных мембран

Сборники строительных норм и правил при подготовке оснований предусматривают использование современных технологических решений, к которым принадлежат мембраны профильного типа. Их применение упрощает процесс формирования основы, так как исключаются виды работ, связанные с бетонированием. Отсутствие «мокрых» этапов работ обеспечивает экономию ресурсов, упрощает процесс монтажа основы. Результат – сокращение времени подготовительных мероприятий.

Внимательно изучив сборники с действующими строительными нормами и сводом правил, строители и проектировщики получат полное представление о требованиях к мероприятиям по подготовке основания. После выполнения подготовительных работ с соблюдением рекомендаций нормативных документов, объект строительства будет отличаться прочностью, повышенной устойчивостью и сможет длительное время эксплуатироваться. Ведь бетонная подушка – оптимальное решение для обеспечения надежности строения!

Очистка площади под фундамент

Для проведения работ по необходимо иметь такие инструменты и механизмы:

• трактор (при наличии);
• нивелир;
• бензопилу;
• строительную тачку;
• культиватор;
• теодолит;
• грабли;
• лопату;
• уровень;
• кувалду;
• арматуру;
• шнуровку;
• леску;
• молоток;
• рулетку;
• столбы диаметром 13-15 см;
• доски толщиной 40-50 мм;
• гвозди;
• карандаш.

Подготовка участка начинается с генеральной уборки, то есть тщательного очищения поверхности почвы от мусора, удаления имеющихся кустарников, деревьев и их корневой системы. После этого необходимо снять верхний плодородный пласт земли толщиной 10-30 см.

Срезанный слой вам еще пригодится, поэтому не стоит от него избавляться.

Во время строительства землю можно будет использовать для засыпки пространства вокруг фундамента или для обновления примятых участков земли вокруг дома.

Чтобы дерн не мешал работать, его обычно складывают в дальнем углу участка или на том месте, где планируется сад или огород.

Силикатизация пылеватых и мелких песков, плывунов

Это улучшение прочности за счет подачи в него химических растворов, которые, быстро реагируя, образовывают гель кремниевой кислоты. Инъекция химикатами осуществляется при помощи шприца диаметром 30-75 мм, подача раствора происходит через перфорированную поверхность шприца. Химический раствор проникает в грунт и создает уплотнение диаметром 0,6-2 м.

Чтобы закрепить мелкопористый песок существуют два способа:

1. Однорастворный;
2. Двухрастворный.

Однорастворный способ осуществляется за счет подачи в грунт раствора фосфорной кислоты с использованием жидкого стекла. Двухрастворный способ заключается в поочередном распределении раствора силиката натрия, т. е. жидкого стекла. Пределы прочности укрепления: 4-5 кг на см2 — для пылеватых и достаточно мелких песков, 15-30 кг/см2 — для крупных песков.

Способы уплотнения грунта

Как мы уже говорили, существует несколько способов уплотнения грунта. Рассмотрим каждый из них конкретнее.

Глубинное уплотнение

Первый способ: подготовка фундамента методом трамбования грунта. Здесь в роли спецтехники, как уже понятно из названия метода, выступает тяжёлая трамбовка. Трамбовка может быть железобетонной или сделанной из углеродной стали. Она имеет фигуру усечённого конуса с сильным центром тяжести, расположенным в его нижней части. Такая форма и расположение центра тяжести позволяет ей падать строго вертикально, что гарантирует максимальную насыщенность удара при падении по грунту. Вес трамбовки составляет от пяти до пятнадцати тонн, а её стандартный диаметр — от 1,2 до 3 метров. Наиболее тяжёлые трамбовки применяются при подготовке фундамента, где преобладают лессовые грунты, рыхлые пески. В любых других случаях габариты трамбовки выбирают исходя из глубины уплотнения, определённой проектом, площади и формы уплотняемого основания.

Наиболее эффективное уплотнение можно добиться лишь при идеальной влажности грунта. В противном случае (если грунт слишком сухой) его следует увлажнить до нужной кондиции. Поверхностное уплотнение с помощью трамбовки происходит следующим образом. Трамбовку скидывают с высоты четырёх — восьми метров, опять же высота сброса, калибр и вес её будут зависеть от типа грунта, глубины уплотнения, площади и т.д. Трамбование грунта происходит до тех пор, пока не будет виден отказ. После того, как будет замечен отказ, дальше сбрасывать трамбовку не имеет смысла, а иногда даже можно нанести вред. Что такое отказ. Отказ, это своего рода, отскок трамбовки от поверхности при падении. Для разных почв величина отказа может существенно разниться.

Второй способ: подготовка грунта под фундамент методом вибрирования. Такой метод используется при глубинном уплотнении. Здесь опять же все процедуры будут происходить исходя из типа почвы.

Начнём с песчаных почв. Обязательным условием в таком случае является хорошее увлажнение почвы, которое происходит путём погружения трубчатого шпиля, который имеет по всей поверхности небольшие дыры одинаковой величины, вглубь грунта на два – два с половиной метра. Через этот шпиль подаётся вода, при этом водоподача начинается сразу, с момента погружения шпиля в грунт. Для того чтобы увлажнить один кубический метр песка до требуемого состояния, понадобится около семидесяти литров воды. Вместе со шпилем, рядом, опускают вибробулаву, которая вибрирует на выбранной глубине в течение двадцати — тридцати секунд. После того, как грунт уплотнился до нужного состояния, шпиль вместе с булавой вытаскивают, но водоподачу не прекращают. Каждый процесс опускания, уплотнения и вынимания оборудования занимает порядка трёх минут. Места погружения выбираются в шахматном порядке. Для чего необходима вибрация в момент водоподачи. При таком сотрясении почвы, её тяжёлые частицы тонут, вследствие чего осуществляется уплотнение грунта. Чтобы уплотнить грунт ещё глубже, например, на 6-7 метров в глубину, понадобится специальная техника – гидровибратор, перемещать который можно только при помощи крана.

Теперь о глинистых и заиленных грунтах. Такая почва имеет больший процент влажности, чем песчаная, к тому же она более вязкая. Поэтому дополнительное увлажнение с помощью перфорированной иглы здесь не требуется. Для уплотнения подобных типов почв требуется другое оборудование: песчаные и грунтовые сваи. В данном случае делают сваю с оболочкой из трубы с очень толстыми стенами. Диаметр такой сваи в результате составляет от 400 до 500 мм. На её конце тщательно крепится специальный башмак. Поскольку сама она очень большая, для её погружения применяют копр или кран с вибратором. При этом точки погружения определяются ещё на уровне проектирования. Уплотнение грунта в таком случае происходит, во-первых, за счёт движения башмака при погружении, т.е. наконечник трубы раздвигает грунт, тем самым его уплотняя, а во-вторых, опускаемая свая имеет в своей полости песок, который высыпается, заполняет пустоты и смешивается с другими почвами, потом он так же послойно трамбуется. По мере заполнения пустот свая вытаскивается. Таким образом, происходит уплотнение лессовых просадочных, глинистых и заиленных грунтов. Основным недостатком таких работ является то, что уплотнение почвы может происходить только на глубине, соответствующей длине сваи, более низкие слои уплотнению не подлежат. К тому же после такого глубинного уплотнения потребуется ещё и поверхностное.

Стяжка как основа будущего покрытия

Если вам необходимо подготовить основу пола самостоятельно под какое-либо покрытие, то вполне возможно, что вы остановитесь на обычной стяжке. Состоять данная прослойка может из бетонной или цементной смеси, песка, гальки и прочих подобных материалов.

Функциональное ее назначение следующее:

• Стяжка выравнивает неровности оснований.
• Создает крепкую и жесткую плиту, на которую будет размещено напольное покрытие.
• Стабилизирует микроклимат в помещениях.
• Может распределять тепло (в случае монтажа теплых полов).
• Для технических помещений возможно использование , без дополнительной отделки.

Стяжка пола в квартире

В основном в жилых помещениях применяют стяжку на теплоизоляторах, ее легко организовать своими руками. В дополнении к организации прочного основания для чистового пола данный вид стяжки дополнительно обеспечивает теплоизоляцию и . Особенно это актуально для живущих в панельных домах людей, жителей одноэтажных зданий с низким фундаментом без подвальных помещений, хозяев квартир на низком первом этаже.

Этот вид стяжек подразделяется согласно использованным материалам на:

1. Цементные.
2. Бетонные.
3. С добавками искусственных смол.
4. Ангидридные.
5. Мозаичные и так далее. Подвидов на самом деле масса, все рассматривать смысла совершенно нет, и мы сконцентрируемся на двух — самых популярных.

Опалубка и армирование

Чтобы бетонная конструкция не треснула из-за разнонаправленных нагрузок, она армируется. Сам процесс представляет собой создание каркаса из стальных прутьев, который впоследствии заливается бетоном и остается внутри тела фундамента. Соединение прутьев может сварным или механическим. Используется круглая стержневая арматура двух видов:

• Ребристая – имеет усиленную жесткость.
• Гладкая.

Опалубка представляет собой форму будущей основы, в которую заливается жидкий бетон. Выполняется из деревянных, реже металлических щитов.

Деревянная конструкция может выполняться из фанеры либо досок.

Дренаж и балласт

Независимо от выбранного типа основы необходимо обустройство балласта, являющегося промежуточным слоем между бетоном и почвой. Это позволяет равномерно распределить нагрузку и снизить воздействие влаги на конструкцию.

Для плитной или ленточной основы на дно котлована укладывается геотекстиль, поверх которого насыпается смесь песка и щебня. Ткань не позволит со временем песку перейти в глину.

Высота этого слоя от сорока до шестидесяти сантиметров, но не более чем половина высоты всего фундамента. Под столбчатый делают закладку геотекстиля в зависимости от глубины выемки.

Для лучшей утрамбовки песок смачивают водой после чего вручную или, используя виброплиту, трамбуют поверхность балласта. По окончании утрамбовки поверхность под ленточный и плитный фундамент покрывают гидроизоляцией и приступают к установке опалубки и армированию.

Высота опалубки принимается равной высоте цоколя или выше. Предпочтение отдается щитам из обрезной доски, поскольку фанера из-за долгого контакта с влажным бетоном быстро выходит из строя и ее нельзя будет использовать повторно.

Щиты устанавливаются по периметру заливки фундамента, размеченному согласно плану. Доски должны быть максимально подогнаны друг к другу, а чтобы исключить протекание полностью на дно формы укладывается полиэтилен. Его края должны выходить за верхнюю границу опалубки.

Щиты соединяются между собой при помощи крепежа, а дополнительно укрепляются подпорками из дерева, так как вес жидкого бетона достаточно велик.

Армирование

1. Для столбчатого фундамента – арматура устанавливается в процессе формирования тела опоры. Следует предварительно изготовить каркас, для чего три ребристых стержня располагают продольно на равном расстоянии друг от друга, чтобы в профиле они образовали треугольник. Соединение между ними выполняется проволокой меньшего сечения путем сваривания в нескольких местах. Полученная конструкция погружается в бетон при заполнении формы наполовину. Если не планируется в дальнейшем приваривать какие-либо элементы к выходящей наружу арматуре, то высота каркаса должна быть на десять сантиметров ниже верхнего уровня опоры. Это позволит исключить коррозию металла.
2. Для плитного и ленточного фундаментов – армирующий каркас монтируется до начала заливки в опалубке. Крепление продольных стержней осуществляется к выходящей из подземных опор арматуре, если таковые предусмотрены и дополнительно выполняются прихваты проволокой поперек. В остальных случаях каркас просто укладывается на подготовленное основание.

Применение щебня

Щебеночная подготовка под фундамент позволит сократить себестоимость строительных мероприятий и уменьшить расход цемента. Гравий и щебень укладывают, когда предусмотрено сооружение основания из монолитной плиты или на свайных ростверках. При организации подушки стоит учитывать некоторые нюансы:

• Щебеночный слой укладывают на толщину 10-20 см.
• Сыпучий среднефракционный материал уплотняют, а затем заливают битумом.
• Щебеночный тип конструкций актуален с целью максимального насыщения и уплотнения земли.

Укладка щебня не предоставит требуемой жесткости для подложки частного дома. Подобным способом подготавливается подбетонка, предназначенная под фундамент подсобных строений, технических сооружений.

Виды фундамента

Ранее использовали один основной тип фундамента — бетонный, им выложена добрая половина советских построек. Сейчас же есть дома совсем без фундамента. В основном безфундаментные здания строятся для хозпостроек. Построить дом без основы можно одним из простых способов. Способ заключается в сооружении основания из столбов-опор, на этих опорах и будет держаться постройка.

Ограждение участка под строительство

Различают такие виды конструкций:

• Ленточный. Это фундаментальная конструкция в форме ленты, вкопанная в основу здания. Ленточный фундамент кладут для того, чтобы достать до трудносжимаемого участка земли. Ширина зависит от веса дома, чем больше ширина фундамента, тем менее будет давление на землю. Глиняная почва или почва с подземными водами не является проблематичной для монтажа ленточного фундамента. Не рекомендуется такая «подошва» при особо неравномерной структуре грунта.
• Фундамет-плита представляет собой заасфальтированную площадь. Нагрузка при такой конструкции минимальная, но при этом она наиболее подвергается разрушению из всех типов сооружений.
• Столбчатый и свайный фундамент. Эти два вида схожи, но не одинаковы. Они предназначены для самых сложных почв (для болотистых местностей). Такие фундаменты закладываются с помощью забивания и вкручивания свай в землю.
• Комбинированные типы — фундамент с цокольным этажом. Для этого вырывается котлован, в нем монтируют стены цокольного этажа, следом заливается пол.
• Столбчатый. Производится посредством расположения столбов по углам, и районам пересечения стен. При таком фундаменте нельзя строить цокольный этаж.
• Монолитный фундамент употребляется при постройке нетяжелых деревянных конструкций.
• Плиточный — это один из монолитных фундаментов, в качестве пола часто применяют монолит.
• Плавающий фундамент применяется на насыпных грунтах и местности с обильными грунтовыми водами.
• Винтовой фундамент. Состоит из винтовых свай, предназначен для почв с грунтовыми водами и оползнями.

Подготовка земли под фундамент

Порядок выполнения бетонной подготовки

Теперь подробно рассмотрим, как выполняется бетонная подготовка с использованием тощего бетона.

Итак, инструкция выглядит следующим образом:

• В первую очередь нужно выполнить разметку строительной площадки в соответствии с проектными данными.
• После этого выкапываются траншеи на расчетную глубину. Если в качестве фундамента будет использоваться монолитная плита, следует выкопать котлован.
• Затем отведенный под фундамент участок надо выровнять и засыпать слоем щебня толщиной около 10 см.
• Слой щебня следует утрамбовать. Для этого можно использовать виброплиту.
• Следующим шагом является монтаж опалубки высотой. Ее высота зависит от толщины слоя бетона, но должна быть не менее 15 см, так как это позволит удачно разместить армировку,и не более 30 см.
• Далее подушку нужно усилить при помощи армирования, используя прутья сечением не менее 8 мм. Также можно применить для этих целей сетку.
• После этого нужно выполнить бетонный раствор. В качестве связующего используется цемент марки М50 и выше.

• Затем опалубку нужно залить бетоном под верхний край. Бетон при этом следует утрамбовать.
• Далее необходимо вставить в раствор прутки арматуры, которые смогут скрепить фундамент с подушкой. Они должны возвышаться над бетоном примерно на 20-30 сантиметров.

На этом процесс подготовки подушки завершен. Осталось дождаться, пока окончательно застынет бетон и затем можно приступать к возведению фундамента.

Совет! После того как основание будет построено, может понадобиться его механическая обработка – выравнивание, выполнение в нем отверстий и т.д.подобные операции осуществляют алмазным инструментом, к примеру, зачастую выполняется алмазное бурение отверстий в бетоне или резка железобетона алмазными кругами.

Бетонная подготовка под основание является важным этапом строительства фундамента. От него зависит качество последнего, а значит и долговечность всего строения. Поэтому выполнять подготовку необходимо ответственно, в соответствии с приведенной выше технологией. (См. также статью Выравнивание бетонного пола: особенности .)

Из видео в этой статье можно получить дополнительную информацию по данной теме.

Заливка бетона

Количество бетона высчитывается исходя из размера будущего фундамента. Рекомендуется применять марки цемента устойчивые к воздействию влаги. Для фундаментов простой формы приготовление и заливка раствора выполняются вручную.

В случае механизированной подачи из машины-бетономешалки требуется постоянно помогать подручным инструментом для равномерного распределения внутри опалубки. Жидкий бетон имеет достаточно высокую вязкость и если не прогонять скапливающуюся в точке заливки массу, то это приведет к статическому перенапряжению, поломке опалубки или переливу через ее верх.

По окончании заливки обязательно контролируется уровень высоты раствора, а также следует загнуть концы полиэтилена используемого для защиты от протекания через опалубку, чтобы защитить конструкцию от быстрого высыхания.

Подготовка котлована под фундамент

Подготовка котлована предполагает выполнение комплекса работ, нацеленных на доведение прилегающих грунтов до необходимого состояния, при котором их несущая способность будет достаточной, чтобы выдерживать нагрузки согласно проекту. Почвы после всех работ должны плотно обхватывать подошву фундамента.

Основные стадии приготовления земли под фундамент:

Схема монтажа опалубки для фундамента.

• формирование котлована;
• подчистка дна котлована (бульдозером);
• уплотнение оснований;
• увлажнение или осушение почв по ходу уплотнительных процедур.

Траншеи под фундамент обычно роются вручную перед непосредственным ходом работ по подготовке фундамента. Проводят визирование поверхности основания, углы и оси стен выставляют с помощью колышков, верх отмечают по нивелиру.

Подготовка участка под фундамент ленточного типа

Данная разновидность основания, пожалуй, одна из самых сложных для строителей и монтажников, так как требует выполнения некоторых процессов, не встречающихся при устройстве других типов фундаментов. Основная сложность заключается в том, что часто основание коттеджа требует выполнения довольно большого объема земляных работы в достаточно стесненных условиях, особенно при его глубине свыше 1 метра.

При мелкозаглубленном расположении рытье котлована происходит по всему пятну застройке, что сразу включается в установленные на это или любой другой регион умеренной полосы. Создавая основания глубокого залегания приходится использовать либо специальную строительную технику, либо ручной труд, что влияет на финальную сметную стоимость.

Как бы то ни было, экономить на качественной подготовке грунта под фундамент загородной резиденции не стоит – все-таки вы строите на коттедж для жизни в нем на протяжении многих десятилетий, зачем изначально создавать источники проблем для строительства и последующей эксплуатации.

Обратитесь к специалистам компании ИнноваСтрой за помощью в обустройстве основания вашего коттеджа, или закажите сооружение резиденции под ключ, в стоимость которого уже входят все земляные и подготовительные работы. Доверьтесь профессионалам, гарантирующим качество своей работы, а не кустарным «мастерам», обещающим сделать самое лучшее за бесценок.

Стяжки на основе бетона

Эти стяжки выполняются из бетонной смеси высоких марок и дополняются различными наполнителями в виде щебня, песка, гравия и других добавок. Бетоны по степени своей тяжести имеют 5 категорий (особо тяжелые, тяжелые, облегченные, легкие и особо легкие), которые используют в помещениях с различными назначениями – чем серьезнее нагрузка, тем тяжелее бетон для основания.

Чтобы подготовить бетонное покрытие под стяжку, поверхность очищается, выравнивается, высушивается, гидроизолируется, тепло и звукоизолируется и только после проделанных работ на подготовленное основание (при необходимости) укладывается арматура с заранее рассчитанным размером ячейки и заливается смесь. Принципы всех основных перечисленных нами работ сходны, но вы можете выбрать именно тот вариант, который удовлетворяет всем вашим условиям и возможностям. Учитывая нюансы, о которых мы вам рассказали, выполнить все работы можно правильно и надежно! Удачной вам работы и крепкой основы для семейного счастья!

Заключение

Принято считать, что широкое использование полиэтиленовых пленок в качестве подкладочного материала под щебеночные слои для подготовки основания продиктовано опасением ухода «бетонного молочка» сквозь щебень и песок в слой грунта. В реальности такие казусы происходят при плохом качестве бетона или сильном его расслоении. Жидкость, насыщенная цементом, уходит из основания фундамента в количестве не более 2-3% от общего объема. Пленка, как и гидроизоляция, необходима для предупреждения насыщения песка и отсева илистыми отложениями и солями, способными со временем уменьшить эффективность дренажа практически до нуля.

• Строим дом из пеноблоков своими руками
• Плавающий фундамент
• Опалубка для фундамента своими руками